Заточка стамесок: Заточка стамесок и ножей рубанка у Дяди Саши
alexxlab | 26.03.2023 | 0 | Разное
Как правильно заточить стамеску?
Заточка стамесок для новичков и профессионалов
Острое лезвие безопаснее тупого – это утверждение справедливо абсолютно для всех видов ножей и столярного инструмента, в том числе стамесок. Они широко применяются при резьбе по дереву, изготовлении декора, отделочных работах. Удобный и универсальный инструмент требует очень внимательного отношения и регулярной правки – от этого зависит не только скорость и безопасность работы, но и внешний вид готовых изделий. Заточка стамесок – процесс недолгий, профессионалам требуется не более 10 минут для приведения инструмента в надлежащий вид.
Центр GRINDING приглашает желающих воспользоваться услугами специалистов, которые помогут быстро и качественно заточить инструмент. Тем, кто хочет испытать собственные силы, посвящается статья.
Виды стамесок
Ручной инструмент для плотничьих или столярных работ был известен еще в античные времена, но настоящую популярность приобрел в Средневековой Европе, когда люди научились обрабатывать металл.
Изменения коснулись и формы: стамески можно разделить на несколько групп.
- Традиционные плоские стамески с прямым лезвием по-прежнему необходимы для выборки углублений, зачистки фасок, снятия небольшого слоя лишнего материала.
- Полукруглые инструменты незаменимы при выполнении рельефной и контурной резьбы, для создания желобков и пазов круглой и овальной формы.
- Для работы с деревом чаще всего используются круглые и полуплоские стамески, а также такие виды инструмента, как эйсмус, клюкарза, церазик.
- В токарном деле распространены проходные, фасочные, подрезные, отрезные, канавочные, расточные, резьбонарезные стамески, а также рейеры и майсели.
Три кита правильной заточки стамески
Профессионалы знают, что для качественной заточки режущего инструмента необходим опыт и терпение. Получить стружку толщиной в 17 сотых миллиметра и длиной 4 метра сразу ни у кого не получится: нужен упорный труд, твердая рука и острый глаз. Однако этого мало: без качественного инструмента ни один профессионал не сможет превратить фаску стамески в пчелиное жало. Заточные камни, абразивные и полировальные круги, смазывающие и охлаждающие жидкости – незаменимый спутник любого умельца.Помимо терпения, опыта и надежного оселка, нужно отметить еще одну составляющую успеха, без которой мастеру не добиться вершин в заточном деле. Не надо бояться экспериментировать! Только методом проб и ошибок, интуитивным, иногда спонтанным решениям можно подобрать идеальный способ заточки инструмента, который обеспечит комфорт работы и сохранит фаску острой в течение длительного времени.
Сегодняшний рынок насыщен разнообразными приспособлениями для заточки, лучшие их них представлены в ассортименте GRINDING-центра. У нас любой самоучка сможет подобрать качественные приспособления и выработать идеальный для него алгоритм заточки стамесок.
Грубая заточка и чистовая правка
Писать о методике заточки плоских и круглых стамесок можно долго, сам же процесс происходит гораздо быстрее и занимает всего 5–7 минут.Первая, или грубая заточка проводится с помощью крупнозернистых абразивов, которые удаляют заусенцы, снимают наросты и превращают фаску в ровную плоскость, готовую для финишных работ. Для грубой заточки могут использоваться камни или круги, во избежание нагрева, деформации и минимизации пыли обязательно периодическое смачивание инструмента.
Для первичной обработки применяются шкурки, фигурные оселки, электроинструменты. Один из самых простых и эффективных методов заточки – использование резинового зубопротезного диска с абразивом.
Он вставляется в патрон станка (подойдет и бытовая дрель), который надо включить на небольшое число оборотов – оптимально от 800 до 1200. Стамеску при этом необходимо держать только по направлению вращения станка. Обрабатываемая поверхность должна быть строго перпендикулярна абразивному кругу.
Вторая заточка – финишная полировка, которая проводится с помощью войлочных кругов. Вопреки распространенному мнению, цельные изделия лучше не использовать, гораздо эффективнее точить полукруглую стамеску с помощью наборных кругов, состоящих из нескольких слоев толстого войлока. По сравнению с инструментом, заточенным на оселках, стамески после кругов бреют лучше и держат остроту дольше. Для заточки полукруглых стамесок нужно иметь как минимум 3 круга соответствующего диаметра и толщины.
Что касается плоских стамесок, то их правка, как и полировка ножей, гораздо проще и быстрее, для этого подойдут как камни, так и диски. То же можно сказать и об эйсмусах – эти специальные приспособления нужны для нанесения разметки, проведения тонких линий и других ювелирных работ.
Для грубой заточки удобно использовать резинокорундовый диск, при финишной обработки отлично зарекомендовали себя диски из твердых сортов древесины: дуба, бука, ясеня, клена. После нанесения небольшого слоя пасты ГОИ уголок правится аналогично полукруглой стамеске, но без поворотов вокруг своей оси.
Центр заточки инструмента GRINDING для новичков и профи
Наша компания давно переросла формат обычной мастерской или интернет-магазина, где можно заказать услуги по заточке любого инструмента или купить необходимое оборудование для профессиональных и домашних нужд. Все это у нас, безусловно, имеется: заточные камни – водные, алмазные, керамические; абразивы прямого, кольцевого, чашечного профиля; полировальные круги из войлока, сатина, фетра. С их помощью можно качественно и быстро заточить любой инструмент. Но мы видим свою миссию не только в этом. Нести инструменты в центр ради пятиминутной работы нецелесообразно. Мы хотим, чтобы каждый умелец научился самостоятельно точить и править ножи, пилы, парикмахерский и маникюрный инструмент, приспособления для токарного дела, в частности, стамески.
Для этого мы открыли школу для всех желающих, по окончании которой каждый человек сможет более уверенно чувствовать инструмент и не бояться, что он вот-вот затупится. С этой же целью мы размещаем статью, которую вы прочитали: надеемся, практические советы и дельные рекомендации помогут вам творить и побеждать!
Заточка стамесок для резьбы по дереву Татьянка
Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, где приобрести инструмент для резьбы по дереву в Самаре, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6.
На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна.
- Заточной брусок
- Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
- Кожаный ремень для правки
Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду.
Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.
Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной правке инструмента для резьбы. Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.
Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!
Заточите свои стамески, чтобы они резали как бритва
Вы не сможете хорошо работать с тупыми лезвиями.
Вот как заставить ваши стамески резать так, как они должны.
Новое долото не готово к использованию
На заводе стамески затачиваются до скоса от 25° до 35°, но окончательное лезвие остается за вами.
Ваше новое долото просто начерчено и готово к тому, чтобы вы сделали его по-настоящему острым. Для игры на струнном инструменте нужны самые острые грани.
Это недорогое долото из магазина товаров для дома Lowe’s. Вы можете увидеть следы шлифовальной машины на фаске; когда я закончу заточку, этих следов почти не будет. Передняя и задняя поверхности станут плоскими и зеркально гладкими , сохраняя заводской угол наклона.
Я использую свои алмазные ладовые выравниватели для заточки стамесок. Это лучший инструмент, который я когда-либо находил для этой работы.
Если вы не готовы инвестировать в них, я рекомендую недорогой точильный камень с тремя поверхностями, такой как показанный ниже.
Я взял этот в том же магазине, чтобы попробовать его, и он сделал хорошую работу.
Шаг 1: Заточка
Выровняйте нижнюю часть стамески, удерживая ее плоской на точильном камне и перемещая ее взад-вперед вдоль крупной, затем средней и мелкой зернистости.
Заточите фаску (ниже), направив долото на фаску лицевой стороной вниз. Проведите им вперед и назад по крупным/средним/мелким камням , не наклоняя его .
Держать фаску на камне, не опрокидывая, нелегко, и такое модное приспособление для заточки очень помогает.
Вы можете сэкономить на этих расходах, сделав свой собственный. Вот как:
Я распилил этот деревянный клин под углом 35° и прикрепил к нему две деревянные планки с помощью суперклея #20. Эти две планки плотно прилегают к каждой стороне 1-дюймового долота, удерживая его перпендикулярно точильному камню. Поперек них прикручивается еще один кусок дерева, чтобы долото плотно прилегало к клину.
Чтобы заточить меньшее долото, я просто надеваю деревянная прокладка рядом с долотом, чтобы заполнить щель.0004
Шаг 2: Хонингование
После заточки хонингование делает кромку более тонкой. Отшлифуйте на мелкой наждачной бумаге, приклеив двойной скотч к плоской поверхности. Мой стол для ленточной пилы отлично работает, как и толстый лист листового стекла.
Используйте 3M Gold Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, а затем наждачную бумагу с микрозернистостью 1000 для хонингования.
После хонингования я вижу небольшое углубление в нижней части долота. Когда это более преувеличено, это называется полая шлифовка . Японские стамески имеют полую заточку, что облегчает заточку, поскольку вы удаляете металл только с краев. Я не думаю, что этот глухой гринд был преднамеренным, но я был рад этому.
Стопка из трех ремонтных магнитов удерживает фаску ровно на стальной поверхности моего выравнивателя ладов, в то время как я вставляю свою деревянную угловую насадку в положение под долотом.
Они также помогали удерживать стамеску ровно напротив стального стола ленточной пилы, пока я точил фаску.
Я обнаружил, что три магнита держатся слишком туго, но два магнита в самый раз. Я заточил фаску шестью зернистостью: Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, затем микробумагой с зернистостью от 1000 до 2000.
После зернистости 2000 эта фаска действительно острая!
Если вы хотите, чтобы изображение было еще острее, добавьте микрофаску:
Я нанес на долото красный магический маркер, чтобы во время работы было видно, где отрывается металл. Также обратите внимание на кусок белого тефлона в нижней части моей деревянной направляющей, чтобы она скользила плавно: это кусок нашего тефлонового материала ладовой заглушки.
Поднимите долото в деревянной направляющей на 1 или 2 градуса, чтобы создать вторичную «микрофаску», которую вы можете видеть на этом крупном плане. Это крошечный дополнительный скос прямо на кончике, и он очень острый.
Шаг 3: правка
Наконец, подровняйте микрофаску и тыльную сторону, потирая их о шероховатую сторону куска кожи, приклеенного скотчем к плоской поверхности и смазанного полировальным составом средней силы. Это полирует сталь и завершает работу по заточке.
Вам понравится конечный результат: чертовски острое долото, которое разрезает пластиковый переплет, как кусок масла!
Микрозубила
Наши микростамески идеально подходят для обрезки отверстий в порожках и седлах, а также для удаления засохшего клея вокруг скоб и ладов. (И их легко затачивать!)
Лучшие советы по заточке стамесок (Руководство мастеру-сделай сам)
Фото: istockphoto.com
Я знаю, вы уже слышали это раньше, но это правда: острые инструменты более безопасны.
Долото является идеальным примером. Тупое долото требует большего усилия для забивания; чем больше приложенная сила, тем больше вероятность того, что он выскользнет или выскользнет из полости, которую вы формируете, и порежет вас вместо дерева.
Тупые долота также имеют тенденцию раздавливать, а не резать древесину, поэтому работа, выполняемая тупым долотом, заметно хуже.
Поддерживать остроту стамески по дереву несложно. Если вы не используете их часто, вам даже не нужно затачивать их чаще одного-двух раз в год, а то и реже. Но это при условии, что они правильно хранятся: если вы защитите их края, они будут требовать меньше заточки.
Заточка мокрого камня против масляной заточкиКогда я был мальчиком, в моей начальной школе не прекращался спор между сторонниками Форда и приверженцами Шевроле. Дискуссия не характеризовалась выражением сложной мысли; обычно одна сторона настаивала: «Форды лучше», а другая возражала: «Ни в коем случае, Шеви лучше». Излишне говорить, что спор до сих пор не разрешен.
Подобный вечный спор продолжается среди оттачивающей и оттачивающей толпы. Там проходят линии фронта между водными и масляными камнями: первые используют воду в качестве смазки, а масляные камни используют смазочно-охлаждающую жидкость на нефтяной основе для облегчения заточки.
Какой камень предпочтительнее?
Некоторое время я думал, что производители масляных камней одержали верх, с их убеждением, что арканзасский камень лучше всего подходит для заточки камней. Но в последние годы мокрые стоунеры уступили место японским водным камням, которые превосходны.
Для меня это сводится к следующему: для заточки ножниц, ножей, стамесок или любого другого ручного режущего инструмента нужен точильный камень. Это данность. И делать это нужно правильно, с надлежащей подготовкой, терпением и процедурой. Я оставлю решение о том, какой камень лучше, другим.
Я предлагаю вам купить высококачественный обычный точильный камень и использовать его правильно, принимая любую сторону аргумента, которую вы хотите. Поэкспериментируйте с обоими, если хотите. Но используйте и храните камень так же бережно, как и свои долота.
Подготовка вашего точильного камня Начните со смазывания камня в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
- В случае водных камней это обычно означает погружение камня в ванну с чистой водой на несколько минут перед использованием.
- В случае масляных камней это означает нанесение на камень блестящего масла для резки. Вода или масло позволяют мелким частицам стали, отшлифованным от затачиваемой кромки, плавать на поверхности камня, предотвращая засорение камня.
Перед началом заточки убедитесь, что камень чистый.
Фото: istockphoto.com
Использование точильного камняБольшинство точильных камней имеют две поверхности: одну грубую и одну тонкую. Вы начнете с грубого камня, а затем перейдете к тонкой поверхности. Используйте всю поверхность камня. Слишком много ударов по одному и тому же участку камня приведет к его неравномерному износу, возможно, оставляя впадину, которая будет неравномерно затачивать края.
- Держите долото скосом к камню.
- Обеими руками удерживайте долото и двигайте его вперед и назад по поверхности камня.
- Старайтесь всегда поддерживать правильный угол к камню (или, другими словами, не раскачивайте долото, а точно двигайте его).
- Тоже не торопитесь, а проведите скосом стамески по камню плавным, ровным движением.
- Повторите процесс точения на тонкой поверхности камня.
Из-за камня небольшая часть лезвия выходит за заднюю часть долота, образуя небольшой заусенец. Чтобы удалить его, переверните долото на заднюю сторону (скошенной стороной вверх) и держите его заподлицо с мелкозернистой поверхностью камня. Сдвиньте его вперед и назад несколько раз, следя за тем, чтобы задняя часть оставалась ровной на поверхности камня.
Некоторые предпочитают на этом этапе тщательное выравнивание, когда лезвие стамески проводит по кожаной поверхности, на которую нанесен полировальный состав. Несколько ударов по лезвию, конечно, не повредят, но это не обязательно.
После завершения процесса заточки сотрите все остатки с камня чистой тканью.
Дополнительно: Некоторым нравится добавление второго, более крутого скоса на кончике лезвия. Требуется всего несколько ударов по самому тонкому камню, удерживая кончик под углом, который может быть на пять градусов круче, чем предыдущее точение. Опять же, это необязательно и для начинающего заточника является ненужным усложнением.
Шлифовка фаскиЕсли на инструменте нет зазубрин или его кромка сплющена многими хонингованиями, обычно нет необходимости шлифовать кромку на круге. При необходимости используйте шлифовальный шаблон, чтобы удерживать лезвие под точным углом фаски. Аккуратно прижмите долото к колесу, перемещая его вперед и назад по поверхности камня, равномерно надавливая.<
Что насчет рубанков?
Долотообразные лезвия ручных рубанков, называемые рубанками, затачиваются почти так же, как стамески. Следуйте той же процедуре, за исключением того, что угол, под которым строгальный утюг прикладывается к камню, должен быть выше для домкрата или фуганка (возможно, сорок пять градусов) или ниже для блочного утюга (около двадцати градусов).