Как отшлифовать дерево быстро – Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки

alexxlab | 23.01.2021 | 4 | Вопросы и ответы

Содержание

Шлифовка дерева.


После любой механической обработки на поверхности дерева остаются дефекты (царапины, сколы, шероховатости, выбоины и т.д.) и поверхность требует дополнительной, чистовой, обработки перед дальнейшей отделкой материала. Самым популярным способом такой обработки является – шлифовка.

Шлифовка – это заключительный процесс подготовки древесины к дальнейшей обработке. Производится шлифовка с помощью абразивных компонентов.

Рассмотрим основные моменты, которые следует знать, для того что бы шлифовка дерева не навредила материалу:

  1. Зачем нужна шлифовка древесины?
  2. Чем производится шлифовка дерева?
  3. Основные механизмы шлифовки.

Зачем нужна шлифовка древесины?

Такой вопрос, наверняка, возникает у всех новичков работающих с деревом. Ответ на него очевиден – шлифовка нужна для улучшения внешнего вида деревянной конструкции. Древесина, в процессе подготовки ее к использованию в строительстве, отделке помещений, изготовлении мебели или в других сферах, переносит ряд механических воздействий. Таких как пиление, строгание, заточка и т.д. Все эти процессы оставляют следы на древесине, которые портят ее внешний вид. Покрыв такую древесину лаком или краской прямо сразу, без дополнительной шлифовки, вы получите неприглядную, неровную поверхность. Вот для устранения таких дефектов, которые возникают в процесс механической обработки древесины,  используется

шлифовка.

Проводят шлифовку не только после механической обработки дерева, а и после грунтования, шпаклевания, для выравнивания поверхности перед покрытием лако-красочными материалами, а также, непосредственно, в самом процессе нанесения лака или краски, так как после нанесения первого слоя лака  на водной основе ворсинки дерева могут подняться и создать шероховатость на поверхности.

Шлифовка – это процесс целью которого является быстрое и качественное устранение дефектов с поверхности и подготовка ее к дальнейшей обработке.

Чем производится шлифовка древесины?

Шлифовка дерева, независимо от способа, проводится с помощью абразивных материалов.

Если вам необходимо отшлифовать небольшой по площади участок, и вы собираетесь делать это в ручную для работы вам понадобится:

1. наждачная бумага – это полотно на котором с помощью клея закреплены абразивные частицы.

Выделяют несколько видов наждачной бумаги:

- в зависимости от абразивного компонента – стеклянная, кремневая и корундовая;

- в зависимости от основы – на бумажной и на полотняной основе. Наждачное полотно характеризуется высокой эластичностью по сравнению с бумагой, что существенно облегчает работу при шлифовке неровных, фигурных поверхностей;

- в зависимости от размера абразива – самые мелкозернистые называют «нулевками», чем выше номер наждачной бумаги, тем крупнее абразивные частицы.

Шлифовка дерева редко проводится мелкозернистой наждачной бумагой, так как древесина это мягкий материал ее пыль быстро забивает абразивные частицы и они перестают работать.

2.  кисточка - для очистки поверхности от пыли;

3.  кусок войлока - для легкой полировки поверхности.

Если же вы собираетесь шлифовать обширную поверхность (например, пол, стены, внешнюю часть строения) лучше воспользоваться специальными шлифовальными машинами. Это существенно сэкономит ваше время и силы.

Шлифовальные машины бывают:

- ленточные

- дисковые

- эксцетриковые.

Более подробно о каждой из них можно почитать здесь.

Цены на такую технику достаточно высоки, но шлифовальные машины можно взять и в прокат. Их потребуется две: одна для основной шлифовки, и одна для труднодоступных мест (углов и т.д.).

 

Основные механизмы шлифовки.

Шлифовку следует проводить только параллельно волокнам дерева, в других случаях можно очень повредить материал. Результатом неправильной шлифовки станет неровная поверхность, на которой неровно будет лежать покрытие.

Самый лучший результат шлифовки достигается при использовании нескольких видов абразива. Сначала используют абразив крупнозернистый и постепенно снижают уровень зернистости наждачной поверхности. Крупный абразив хорошо устраняет дефекты, но оставляет на поверхности царапины и шероховатости, а материал мелкозернистый помогает их сгладить.

Для того, что бы оценить качество проведенной шлифовки, на поверхность следует смотреть под косым углом. При отражении света легче увидеть дефекты на поверхности. Если смотреть под прямым углом поверхность может казаться идеально ровной.

Если вы шлифуете поверхность в ручную используйте щетку и войлок для очистки от пыли, так легче увидеть еще не зашлифованные участки, так как пыль забивает мелкие трещинки и создает эффект ровной поверхности.

Также, если шлифовка производится в ручную, лучше использовать специальный брусок на который приклеена наждачная бумага. Поверхность древесины может иметь разную плотность на разных участках. Под давлением пальцев участки с различной плотностью могут неравномерно шлифоваться, могут появится выемки в более мягких местах. Брусок, же дает возможность равномерно распределить давление на поверхность. Такой брусок можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.

При использовании шлифовальных машин сначала следует сначала несколько раз пройтись по старой или ненужной древесине, делают это для того, что бы сточить грубые абразивные частицы, которые могут повредить дерево. При работе с машиной избегайте больших оборотов, это может привести к образованию неровностей.

 

При любом способе шлифовки следует использовать способы защиты (маска, респиратор, перчатки). Древесная пыль очень мелкая и быстро проникает в глаза и дыхательные пути.

 

Более подробно о том как происходит шлифовка дерева смотрите в видеоролике.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной?  Loading ...

Похожие статьи:

Copyright © atmwood.com.ua. Копирование материала разрешено при указании гиперссылки на источник

atmwood.com.ua

Полировка дерева в домашних условиях

Одним из самых сложных видов отделочных работ по изделиям из дерева, является процесс их полировки. Но это является необходимым действием, в результате которого покрытие становится прозрачным и очень красивым. После полировки можно насладиться ярко выраженной текстурой дерева, а так же, его оттенками.

Обработка дерева

Полировка помогает дереву сохранить его натуральный вид, а поверхность отливает зеркальным блеском. Еще около двадцати лет назад этим способом очень активно пользовались, когда полировали деревянные интерьеры автомобилей, разнообразные роскошные предметы мебели, изготовленные из дерева. Таким образом, подчеркивалась красота древесины, без использования лакировки.

Так выглядит отполированное деревянное изделие покрытое лаком

Проводится полировка дерева в домашних условиях, только при помощи особого состава под названием политура. У данного раствора есть свое преимущество перед обычными спиртосодержащими лаками, и заключается она в том, что политура содержит смолы примерно в три раза меньше. Это позволяет сделать декоративное покрытие очень тонким и зеркально прозрачным.

Сорта дерева для полировки

Дело в том, что не каждую древесину можно отполировать. Крупнослойные деревья, такие как дуб или сосна совершенно не подходят для полировки. В то время как древесина из красного дерева, яблони, груши и клена, граба и самшита, березы, считается мелкослойной и идеально подходит для полировки.

Полировка и ее составы

Сорта дерева подлежащие полировке

В наше время, на полках в строительных супермаркетах существует огромное разнообразие полировочных составов. Но при этом не составит особого труда сделать такой состав самостоятельно. Наиболее распространена в применении политура шеллачная, которую с легкостью можно приготовить дома.

Для ее приготовления понадобится размельченная смола шеллака, примерно 60 грамм. Следующим ингредиентом в будущей смеси станет спирт. При этом особого различия между этиловым и винным спиртом нет. Главное не забыть, что крепость спирта должна быть не менее 90, но не более 95 градусов, в объёме 500 миллилитров.

Раствор готовится в стеклянной или керамической емкости с крышкой, в которую сначала нужно всыпать смолу, а затем аккуратно влить спирт и плотно закрыть. Обязательно нужно периодически перемешивать состав, до того момента пока смола шеллака не растворятся полностью в спирте. Когда с течением времени это произойдет, полученную смесь нужно пропустить через фильтр, при этом переливая в другую чистую емкость.

Этапы полировочных работ

Шлифовка дерева

Сам процесс полировки проводится в три достаточно сложных этапа.

Этап №1

Грунтовка дерева перед покраской

На первом этапе перед полировкой, нужно обязательно подготовить поверхность:

  1. отшлифовать дерево;
  2. удалить с него всю пыль и ворсу;

Этап №2

После того как первый слой подсохнет, берем мелкую шкурку, а лучше абразивную губку, и все тщательно ошкуриваем

Вторым этапом будет грунтовка подготовленной древесины. Проводить ее нужно, используя лак и тампон из шерстяной нити или, за неимением такового, можно взять ватный и обернуть его льняной тканью. Почему нужно брать именно льняную ткань? Потому что только эта ткань не оставляет мелких волокон.  Хлопчатобумажные ткани для этого процесса абсолютно не подходят, так как они оставляют ворсинки, которые при процессе полировки не допустимы. Оставаясь на поверхности древесины, они будут заметно портить внешний вид изделия.


Обработка дерева воском

Уважаемые посетители, сохраните эту статью в социальных сетях. Мы публикуем очень полезные статьи, которые помогут Вам в вашем деле. Поделитесь! Жмите!

Правильная обработка древесины

  • Нужно набрать небольшое количество лака на тампон, и начинать тщательно натирать поверхность древесины в разные стороны. Делается такое действие для того, чтобы пропитать раствором все поры и трещины деревянного изделия. После того как вся поверхность будет обработана, лаку нужно дать высохнуть.
  • Когда лак высохнет, древесину нужно обработать шлифовальной бумагой. Обязательно использовать мелкозернистую бумагу. Пыль, появившуюся от этого действия нужно вытереть чистой тряпкой.

    Нужно натереть дерево политурой с помощью хлопкового тампона

  • На следующем этапе, после всех выше проделанных действий, древесину нужно покрыть двумя, последовательно нанесенными, слоями лака. Важно знать, что для того чтобы тампон не приставал к обрабатываемой поверхности, его нужно смочить несколькими каплями обычного растительного масла.
  • Деревянное изделие после этого необходимо хорошо просушить. Далее наносится последний на этом этапе слой лака, который необходимо предварительно разбавить, в соотношении один к одному, политурой. После этого этап грунтовки считается оконченным. Изделие нужно оставить на несколько дней в шкафу до полного высыхания грунтовки.
  • Следующим и вторым основным этапом полировки будет – располировка. Вот здесь то, и понадобится в полном объеме раствор политуры. В этом процессе снова понадобится тампон из шерстяной нити или ватный, обернутый в кусочек льняной ткани, который предварительно смачивается несколькими каплям обычного растительного масла, чтобы тампон не прилипал к поверхности. Подведя тампон с боку, движение нужно совершать плавно, круговыми движениями.
  • Количество политуры на тампоне должно быть средним. Если ее будет слишком много, то на древесине будут образовываться капли этого состава, которые в свою очередь поспособствуют растворению слоя грунтовки и оставят на обрабатываемой поверхности пятна. При надавливании на тампон, политура должна быстро испаряться, не оставляя ни каких излишков.
  • Располировка проходит в три этапа. После каждого этапа поверхность нужно подсушить. После подсушивания не забыть обработать поверхность древесины мелкозернистой наждачной бумагой. После шлифовки, поверхность древесины надо обязательно очистить от пыли при помощи чистой, сухой тряпки. После нанесения на изделие третьего слоя раствора политуры, на поверхности древесины появляется небольшой глянцевый оттенок.

Этап №3

Последним этапом полировки древесины в домашних условиях является – отполировка.

  • Этот процесс нужен для того что бы завершить всю свою работу с изделием и получить желаемый эффект зеркального отблеска на древесине.
  • Когда окончательно высохнет последний слой политуры, нанесенный во время располировки, то нужно будет обработать поверхность, наждачной бумагой. При этом чтобы не испортить уже полученный результат, нужно использовать только очень мелкозернистую бумагу.

    Станок для полировки дерева своими руками

  • Перед началом работы, наждачную бумагу следует смочить несколькими каплями растительного масла. В дальнейшем, применяется ватный тампон, на который наносится несколько капель растительного масла и немного раствора политуры.
  • Следующая работа заключается в тщательной натирке древесной поверхность. Ее нужно продолжать до тех пор, пока не появится блеск на изделии. Так же обязательно соблюдать пропорцию при смачивании тампона. Две капли масла наносится на тампон, и используется не более чем на десяти квадратных метрах.
  • Нужно запомнить, что излишнее количество масла растворит все слои политуры и оставит пятна. Для создания прочных слоев, отполировку нужно проводить два – три раза. После последней, древесина обрабатывается мягкой тряпкой, которую нужно слегка смочить водой с небольшим количеством политуры.

Рекомендации

Если правильно соблюдать выше описанную технологию полировки древесины, то конечный результат проведенной работы будет иметь отличный вид.

При уменьшении слоев полировки или не полном просыхании обрабатываемого изделия, полировка получается не качественной и мутной.


Если нет опыта работы по полировке, рекомендуется перед началом работы с основным изделием, потренироваться, на чем-то небольшом и не очень ценном. Это нужно сделать для того, что бы немного потренироваться, понять тонкости и сложности всего процесса полировки и не испортить основное изделие.

И немного о секретах...

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем   , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Читать интервью...  

Видео: Как полировать мебель

www.agro-biz.ru

Как отполировать дерево

Для современной мебели полирование не является самым подходящим способом обработки поверхностей. В моде сейчас — мягкий блеск воскового или матового — на основе шеллака — покрытия. Но для многих предметов старой мебели зеркальная сверкающая поверхность — это дань стилю. Поэтому при уходе за мебелью и ее реставрации часто не обойтись без того, чтобы обновить старую полировку, а иногда — после ремонта — и нанести новую традиционным способом.

Как полировать дерево

Полирование — трудоемкая операция даже для специалиста. Естественно, что у новичка при ее освоении могут возникнуть проблемы. Но, потренировавшись, и домашний мастер может достичь удовлетворительных результатов. В любом случае стоит попробовать отполировать пару ненужных кусков фанеры, прежде чем приниматься за обработку мебели.

Старинный способ обработки поверхностей применяется сейчас все реже, и не всегда бывает просто найти нужные материалы. Для получения безупречного покрытия вам потребуются щеллачная политура и соответствующий ей растворитель, а также измельченная в порошок пемза и полировочное масло. Все это можно купить в магазинах строительных материалов. Кроме того, понадобится специальный грунтовочный состав. Как и раствор для матового покрытия, шеллачную политуру наносят тампоном, который делают из ваты, старого шерстяного носка и небольшого лоскута тонкой льняной или хлопчатобумажной ткани.

Самым сложным видом обработки поверхности шпона и цельного дерева по-прежнему является полирование. Сегодня в продаже имеется много бесцветных лаков для создания блестящих защитных покрытий. Те, кто хотят обновить старую мебель, должны ознакомиться с техникой ее полирования.

Что лучше для здоровья

Полировочное масло легко удаляется бензином. Однако лучше сделать это чистой тряпочкой. Правда, времени придется затратить больше, зато никакого вреда здоровью.

Предварительная зачистка

Полирование будет удачным лишь в том случае, если поверхность дерева позволяет это. Зеркальный блеск возникнет только на шпоне или цельном дереве, не имеющем дефектов. Если изделие было обработано морилкой, то его следует отбелить, а затем снова равномерно покрыть морилкой. При этом цветовой тон должен быть чуть светлее, чем прежде, так как полирование немного затемняет древесину. На поверхности не должно быть неровностей. Небольшие вмятины можно выправить, обработав дефектные участки горячим паром (с помощью влажной тряпочки и утюга). Торчащие надрезанные волокна зачищают тонкой наждачной бумагой (зернистость 180). При этом работать нужно только в направлении волокон древесины, чтобы не поцарапать ее.

Цикля

Хорошие результаты при предварительной зачистке дает цикля — если она безупречно заточена. На ней не должно быть заусенца, который может оставить царапины на поверхности дерева.

В направлении волокон древесины

Циклей работают только в направлении волокон древесины. Если при циклевании стружки получаются разной толщины, значит, циклю надо заточить, чтобы ее режущая кромка стала равномерно острой.

полировка шпона

Полирование начинают с выранивания поверхности древесины. Для этого используют циклю или мелкозернистую наждачную бумагу.

Грунтовка

Отшлифованную поверхность следует тщательно очистить от древесной пыли. Делать это лучше жесткой щеткой. Только так удастся удалить пыль и из пор древесины. В то время как ткань снимает лишь поверхностный слой пыли. А при оставшейся в порах пыли безупречного полирования уже не получится.

Не обработанное морилкой дерево порой выглядит бледным. Возможно, кое-где на нем видны царапины. Но после нанесения слоя грунтовки картина меняется.

Твердая основа

Грунтовочное покрытие обеспечивает равномерную гигроскопичность древесины, так как закрывает поры у самой поверхности. Одновременно дерево начинает слегка «играть»: его окраска становится более интенсивной, и оно уже не кажется бледным. Эти цветовые изменения нужно принимать в расчет, если вы хотите вначале обработать дерево морилкой: окраска, которую приобретет дерево в результате покрытия морилкой, после нанесения грунтовки станет чуть темнее.

Грунтовку наносят ровным слоем в направлении волокон древесины. Надо учесть, что покрытие высыхает довольно быстро. Поэтому, чтобы слой грунтовки не был слишком толстым, наносить ее надо как можно скорее, иначе придется убирать лишнее шлифовкой, а это не только дополнительная, но и весьма трудоемкая операция, при которой возможны механические повреждения дерева.

Грунтовку (ее также называют твердой основой) наносят равномерным слоем большой кистью, проводя ею в направлении волокон древесины.

Последующая шлифовка

Дайте грунтовке высохнуть, то есть затвердеть. Даже если через некоторое время поверхность дерева на ощупь кажется сухой, нужно подождать двенадцать часов, прежде чем переходить к следующему этапу обработки.

Основательная шлифовка

После нанесения грунтовки концы надрезанных волокон древесины могут приподняться, встать торчком. Их нужно аккуратно зачистить. Если грунтовка нанесена не очень равномерно, то поверхность сглаживают тонкой наждачной бумагой (зернистость 240) или мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000). При этом движения должны быть только в направлении волокон древесины. При шлифовке наждачной бумагой следует время от времени постукивать бобышкой о какой-нибудь твердый предмет и таким образом стряхивать с бумаги древесную пыль. Также периодически надо передвигать бумагу на бобышке, меняя тем самым обработанный участок абразивного покрытия на свежий. Если вы шлифуете загрунтованную поверхность мотком проволоки, то проследите за тем, чтобы тонкие стальные нити находились поперек волокон древесины.

С отшлифованной поверхности нужно тщательно удалить пыль, особенно после работы мотком тонкой стальной проволоки, чтобы не осталось частичек металла. Иначе через какое-то время они могут заржаветь, а это приведет к изменению цвета полировки.

После грунтовки неровности устраняют мелкозернистой наждачной бумагой или мотком тонкой стальной проволоки.

Обработка смесью из политуры и пемзовой пудры

Следующий этап обработки является решающим. На загрунтованную поверхность наносится смесь из жидкой политуры (разведенной растворителем) и пемзовой пудры в соотношении 1:1.

Разведите политуру в достаточно большой емкости. Рядом положите гладкую дощечку или планку.

На нее насыпьте немного пемзовой пудры. Пропитайте тампон разведенной политурой, слегка обмакните его в пудру и нанесите получившуюся пастообразную смесь на древесину.

Сначала пасту распределяют на поверхности широкими круговыми движениями, затем втирают, ведя тампон поперек волокон древесины. Этим достигается заполнение пемзовой пудрой всех пор и мельчайших срезов на поверхности дерева.

Не рекомендуется замешивать пасту слишком жидко: в таком виде она плохо удерживается порами. Не стоит также втирать пасту слишком долго — результат окажется тот же.

Доводка

Удачное завершение этого этапа работы — совершенно ровная гладкая поверхность, на которой не заметны поры. Следующий шаг — нанесение тампоном слоя политуры уже без растворителя и пемзовой муки.

На получившейся слегка блестящей поверхности оставшиеся неровности и углубления хорошо просматриваются: их следует вновь заполнить политурой и отшлифовать. После этого поверхность дерева должна «отдыхать» хотя бы один день, чтобы покрытие затвердело. Если продолжить работу слишком рано, следующий слой политуры может нарушить целостность предыдущего.

Также следует подождать один день, прежде чем устранять погрешности, обнаруженные после нанесения смеси из пемзовой пудры и политуры. То есть любой нанесенный слой должен полностью затвердеть, и только после этого можно приступать к дальнейшему полированию.

Моток тонкой стальной проволоки применяют только для обработки покрытой грунтовкой или первым слоем политуры поверхности.

Чтобы заполнить поры, смочите тампон в разведенной политуре и обмакните его в пемзовую пудру. Затем втирайте смесь в дерево.

Нанесение политуры

После того как покрытие из смеси политуры и пемзовой пудры затвердеет, его обрабатывают мотком тонкой стальной проволоки или слегка шлифуют наждачной бумагой зернистостью 220. Затем удаляют пыль.

Теперь деталь готова к полированию покрытия. Но сначала следует слегка пропитать тампон растворителем и тщательно протереть им поверхность, выписывая рукой «восьмерки». Растворитель слегка разбавляет нанесенный до этого слой из политуры и пемзовой пудры, что позволяет следующему слою полировки «лечь» лучше.

Затем, делая движения в виде «восьмерок», всю поверхность покрывают политурой, разведенной растворителем в соотношении 1:1. Этот слой должен слегка подсохнуть, после чего на поверхность наносят тампоном почти неразбавленную политуру, снова делая движения в виде «восьмерок». Чтобы тампон не прилипал к поверхности (это происходит, когда используют политуру в чистом или почти чистом виде), ее — поверхность — протирают специальным полировочным маслом. Берут его совсем немного — несколько капель, но и этого достаточно, чтобы тампон легко заскользил по поверхности.

Первый слой полировки оставляют для просушки на 24 часа, затем процедуру повторяют.

Эластичность тампона

В промежутках между рабочими процессами тампон нужно хранить в герметично закрытой емкости, чтобы он оставался эластичным. Если через какое-то время тампон вам снова понадобится, то прежде чем использовать его, передвиньте наружный слой ткани таким образом, чтобы на нижней, то есть рабочей, стороне тампона оказался чистый участок этой ткани. Если несмотря на правильное хранение тампон сделался заскорузлым, замените его новым с наружным слоем из очень тонкой ткани. Проследите за тем, чтобы на нижней стороне тампона ткань была хорошо натянута и на ней не было складок.

Новичков не должно смущать, что после применения полировочного масла на только что покрытых политурой участках поверхности появляются «облака». Это следствие неравномерного испарения растворителя. Однако возникающие мутные пятна вскоре исчезают.

отполировать дерево покрытое лаком

Только при умелом аккуратном полировании поверхность становится гладкой и зеркально блестящей.

Завершающий этап полирования

Хорошее полированное покрытие состоит из трех-четырех слоев, но уже два слоя дают удовлетворительный результат, если подготовительные работы были выполнены правильно.

Перед тем как нанести завершающий слой политуры, предыдущий слегка протирают растворителем. Это позволяет новому слою закрепиться прочнее.

Затем, как и раньше, на поверхность или непосредственно на тампон, пропитанный политурой, наносят несколько капель полировочного масла. Тампоном работают до тех пор, пока он не станет сухим. При этом нажим должен быть минимальным.

В заключение тампон пропитывают небольшим количеством растворителя и скользящими движениями обрабатывают им поверхность, пока она не станет прозрачно блестящей. На этом процесс полирования можно считать завершенным. Теперь плотная пленка покрывает поверхность мебели, что облегчит уход за ней и защитит дерево.

Но надо еще удалить с поверхности тончайший слой полировочного масла. Делать это следует не раньше чем через 24 часа после нанесения последнего слоя политуры. Масло удаляют чистым тампоном. При этом наружный слой тампона все время смещают, чтобы маслом пропитались еще не загрязненные участки ткани.

www.remontiruemlegko.ru

Как правильно шлифовать дерево — novaso

КАК ПРАВИЛЬНО ШЛИФОВАТЬ ДЕРЕВО

После выполнения детали поверхность ее должна быть тщательно отшлифована.

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или удалять волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже практически гладкие и безупречные поверхности из фанеры и шпона можно покрывать лаком без завершающего шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного покрытия.

То, что шлифование не должно стать источником новых царапин и борозд — само собой разумеется. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

ЦИКЛЕВАНИЕ

При строгании поверхности цельного дерева после рубанка остаются более или менее четкие борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности только одной циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить поверхности, обструганные машиной, и сделать их практически безупречными на вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с заточенным под прямым углом, режущим краем, которым проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Тщательно заточите на точильном камне сначала края, затем положите циклю на камень и проводите ею в таком положении по камню, захватывая и края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине пласта, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом в направлении древесных волокон и используйте ее только для обработки цельного дерева или фанеры и шпона. Древесностружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

УВЛАЖНЕНИЕ ДЕРЕВА И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Будете ли вы делать зачистку циклей или откажетесь от нее — в любом случае прежде, чем начать шлифовать детали из цельного дерева, фанеры и шпона, их нужно намочить.

Увлажните деревянную поверхность теплой водой (для цельного дерева можно использовать даже горячую воду) и дайте деталям полностью высохнуть. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

Прижатые и надрезанные волокна древесины на поверхности детали набухают больше, чем неповрежденные волокна. Поэтому они встают торчком, и после высыхания поверхность, которая перед увлажнением была совершенно гладкой, часто становится грубой и ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

ГРУНТОВКА ДЛЯ БЫСТРОГО ШЛИФОВАНИЯ

Намоченное и отшлифованное дерево, независимо от того, останется ли оно в натуральном виде или будет покрыто морилкой, или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

Она уменьшает гигроскопичность древесины, таким образом нанесенная впоследствии краска ляжет равномернее, чем на незагрунтованной поверхности.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобно наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать отвердевшую грунтовку самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Шлифуйте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Неровности на поверхности заметны лучше всего, когда свет падает плоско: четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество вашей работы.

ШЛИФОВАНИЕ РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При шлифовании ровных поверхностей особенно важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без шлифовальной колодки обрабатывает поверхность неравномерно и создает новые неровности.

Шлифовальная колодка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на большой площади. Обычно пользуются пробковыми колодками. Но неплохую колодку можно сделать и из куска планки. Вместо обычных колодок можно использовать держатели для наждачной бумаги из твердой резины или пластмассы, состоящие из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

СНАЧАЛА ГРУБАЯ, ЗАТЕМ ТОНКАЯ

Для грубых спилов на первом этапе применяют шкурку с относительно грубой зернистостью 100. Струганные поверхности шлифуют шкуркой зернистостью № 120. На втором этапе берут шкурку зернистостью 180 или 240.

Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают пользоваться долгое время наждачной бумагой и к тому же во время обработки не прилагают особых усилий. В результате ворсинки только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины», которые бывают разного размера и зернистости и продаются без шлифовальных колодок. Здесь речь идет о стальных пластинках с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. Из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок. Грани пластин долгое время остаются острыми, и поэтому пластины работают значительно «агрессивнее», чем обычные шлифовальные шкурки.

ВНИМАНИЕ!

Если вы обрабатываете большие детали, держите шкурку в руке, а дерево положите на верстак. При обработке маленьких деталей поступите иначе: закрепите кусок шкурки на верстаке четырьмя полосками скотча и водите по ней деталью. Так вы избежите того, что поверхности деталей невольно получатся круглыми. Перед дальнейшей обработкой отшлифованную деталь тщательно очистите от пыли.

КРИВЫЕ ЛИНИИ И ПРОФИЛИ

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Большая шлифовальная колодка тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке многих деталей целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Наклейте узкие полоски наждачной бумаги на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие окантовки профилей или самые узкие выемки на выточенных деталях.

На кривых профилях и закругленных поверхностях можно применять так называемые наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки с грубой, средней и мелкой зернистостью бывают тонкими, мягкими и поэтому особенно гибкими. Также в продаже имеются более толстые и плотные губки со значительно меньшей эластичностью, они хорошо подходят для шлифования ровных, без дефектов, поверхностей.

Наждачную пыль из губок удаляют, сминая губку, или помыв ее. Губка должна полностью высохнуть, прежде чем вы начнете работать снова.

ЗАКРУГЛЕНИЯ

Зачистку деревянной детали заканчивают тем, что немного закругляют края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как острые края детали могут вас поранить. Следите, чтобы при ударе о твердые предметы от края не откалывались щепки. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком, образовавшаяся равномерная пленка будет лучшей защитой от повреждений. Правда, на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Для закругления всегда используйте бумагу только вместе с наждачной колодкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям.

Колодка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины. То есть для удлиненных деталей — вдоль детали, для торцевых краев — от середины к краю. При шлифовании поперек края нужно немного прижимать бумагу к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Возможно, покрытие воском — наиболее старый способ обработки поверхности мебели: воск — природный материал, который имелся уже в глубокой древности. Человек рано узнал его водоотталкивающие свойства. И хотя сегодня существует много эффективных средств защиты мебели от влаги, восковое покрытие имеет свои преимущества, являясь в то же время одним из способов обработки древесины в декоративных целях.

Основное из них в том, что воск проникает в древесину, а не остается на поверхности. После обработки можно на ощупь почувствовать дерево. Самый верхний слой пропитан покрытием, отчего мебель хорошо выдерживает повседневную нагрузку. Почти все другие способы защиты основаны на создании пленки, закрывающей поверхность, прячущей природное тепло древесины. Если погладить полированную или покрытую лаком поверхность, чувствуешь только гладкое покрытие. Воск же придает дереву бархатистость — для многих это предпочтительнее, чем твердое гладкое покрытие.

Если вы сами изготавливаете мебель из цельного ; дерева, обработка воском — достойный конец работы. А если вы делаете несложную дачную мебель, то вам также придется по вкусу покрытая воском поверхность, имеющая естественный вид.

Различные фирмы-производители предлагают сегодня много разных составов мебельного воска и воскового бальзама в виде жидкостей или паст. Если вы не хотите использовать готовый воск, то несложно самостоятельно изготовить пасту. Предлагаем вам рецепт приготовления такой пасты и рекомендации по подготовке мебели к обработке и правильному применению мебельного воска.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Мебельный воск должен впитаться в дерево. Поэтому последнее надо подготовить — открыть поры. Свежая древесина — наиболее подходящая основа для покрытия воском без предварительной обработки.

С лакированной или полированной мебели нужно сначала при помощи соответствующих растворителей удалить покрытие. Лак снимают смывкой, политуру растворяют спиртом, многократно протирая поверхность тряпочкой, чтобы не было ворсинок.

В зависимости от применяемого средства остатки смывки удаляют водой, остатки политуры — с помощью цикли и шкурки. Затем древесину тщательно вычищают жесткой щеткой, чтобы удалить из пор и бороздок на поверхности дерева все остатки старого покрытия и растворителя.

После высыхания поверхность дерева обрабатывают так же, как свежую древесину. Вычистите ее острой циклей или свежей бумагой (зернистость 150). Работайте только в направлении волокон древесины. При этом торчащие волокна срезаются. После такой обработки дерево представляет собой равномерную гладкую поверхность. Наждачную пыль и стружку, оставленную циклей, удаляйте жесткой щеткой. После этого дерево готово к нанесению воска.

Под воздействием солнечных лучей или при предыдущей обработке поверхности дерево может потемнеть. Так как воск не маскирует этих цветовых и световых контрастов, рекомендуем отбелить всю деталь. Подходящие отбеливатели продаются в хозяйственных магазинах и магазинах стройматериалов. Применять их следует точно по инструкции на упаковке.

ПРАВИЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ ВОСКА

В продаже имеется мебельный воск различной консистенции: в зависимости от того, паста это или бальзам, для их нанесения применяются разные инструменты. Чаще всего торговля предлагает мебельный воск медообразной консистенции под названием «Бальзам». Его наносят на дерево чистым, не оставляющим ворсинок сукном. Проводите тканью в направлении волокон древесины равномерными движениями. В качестве дополнительного инструмента для нанесения воска на профили, резьбу и в углы можно использовать старую зубную щетку или маленькую кисть.

Мебельный воск бывает и жидким из-за большего содержания в нем растворителей. В таком виде его лучше наносить кистью, с ее помощью несложно достичь даже самых укромных уголков изделия.

ВОДА В КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Торговля предлагает также воск, который нужно разбавлять водой. При разбавлении воска постарайтесь добиться нужного вам оттенка, чтобы потом не пришлось переделывать работу заново. Готовый воск наносят очень тонким и ровным слоем.

Но какой бы вид воска вы не использовали, дерево после покрытия нужно оставить сохнуть хотя бы на час, чтобы воск впитался. Затем излишки следует удалить, иначе они будут напоминать сальные пятна. После такой обработки поверхность станет матовой.

Если вы хотите добиться блеска, нанесите воск второй раз. Так как поры древесины заполнились воском еще при нанесении первого слоя, то теперь впитается лишь небольшое его количество. На поверхности останется пленка. Этот слой не протирают, а обрабатывают мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000) или сукном — как полируют обувь после нанесения крема. Если поверхность будет слишком блестеть, возьмите новый моток проволоки или переверните сукно, чтобы таким образом удалить излишки воска.

ВОСК ИЗ СКИПИДАРА И ПЧЕЛИНОГО ВОСКА

Хотя сегодня мебельный воск можно купить без проблем, некоторые домашние мастера предпочитают применять раствор собственного приготовления. Особенно тогда, когда требуется его большое количество. В этом случае приготовление собственной смеси может оказаться более выгодным в финансовом плане, чем покупка готовой.

Для приготовления состава для покрытия мебели понадобятся пчелиный воск и скипидар в качестве растворителя. Пчелиный воск бывает различных оттенков цвета — от соломенно-желтого до очень насыщенного оранжевого. Если вам предстоит обрабатывать светлую древесину, цвет которой после нанесения воска хотелось бы сохранить, для приготовления самодельной смеси можно взять отбеленный воск.

Восковая смесь дает более прочное и устойчивое покрытие, если вы добавите в нее немного карнауб-ского воска — довольно твердой древесной смолы.

ВОДЯНАЯ БАНЯ

Чтобы приготовить смесь, возьмите готовый воск, измельчите его ножом или долотом. Затем поместите в банку с таким же количеством скипидара и нагревайте на водяной бане на слабом огне. После того, как воск полностью расплавится, снимите кастрюлю с плиты. В горячую смесь добавляйте понемногу воск, пока не получится густая паста. Хорошо размешайте ее деревянной палочкой.

Только после полного охлаждения можно судить о консистенции смеси. Если приготовленный вами мебельный воск кажется вам слишком густым или жидким, добавьте — снова на водяной бане — немного скипидара или измельченного воска. При всех манипуляциях с горячей смесью выключайте плиту, иначе скипидар может воспламениться. Храните мебельный воск в плотно закрытой емкости.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Поверхность шпона не принято прятать под слоем непрозрачного лака. Чтобы показать структуру древесины, используют прозрачные покрытия. Матовое покрытие делает выразительнее природную окраску дерева и защищает его.

Незащищенное дерево, например поверхность мебели, скоро оказывается покрытым водяными подтеками, царапинами или следами загрязнений. Поэтому на повседневную мебель целесообразно нанести защитное покрытие, с которого загрязнения легко можно удалить.

Матовое покрытие образует на поверхности дерева защитный слой, который намного тверже и долговечнее воскового. Матовое покрытие менее заметно на древесине, чем политура или бесцветный лак. Однако, если нанести слишком толстый слой матового покрытия, то можно получить неприятный «сальный» блеск.

Матовое покрытие проникает в верхние поры древесины и изменяет отражающую способность поверхности. Ее цвет становится более интенсивным и теплым. Когда матовое покрытие наносят на необработанное дерево, оно, по словам специалистов, начинает сиять. Природный цвет древесины при таком способе обработки становится более насыщенным.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ

1. Грунтовка.

2. Матовое покрытие.

3. Растворитель.

ИНСТРУМЕНТ

1. Приспособление для шлифовки.

2. Кисть.

3. Влажная ткань.

4. Утюг.

5. Наждачная бумага с колодкой.

6. Шерстяная ткань.

7. Старые газеты.

8. Щетка или метелка.

9. Тампоны из ваты, тонкой льняной или хлопчатобумажной ткани.

10. Частая решетчатая щетка.

ШЕЛЛАК И ЦЕЛЛЮЛОЗА

Матовое покрытие бывает двух видов. Один из них — шеллак, важнейшую составляющую которого получают из секрета, выделяемого щитовками. Его очищают, обесцвечивают и придают ему форму листочков. Получаемое из шеллака матовое покрытие имеет светло-желтый цвет. Если очень светлую древесину хотят сделать матовой, оставив цвет неизменным, используют отбеленный шеллак (но это по силам только специалистам).

Другим видом матового покрытия является целлюлоза. Сегодня она используется значительно шире, чем традиционный шеллак. Целлюлоза образует прочный слой и более устойчива, чем шеллак, а поэтому в первую очередь подходит для повседневной мебели.

ПРОСТО РАСТВОРИТЕ

Раньше столяры и реставраторы сами готовили составы для матового покрытия поверхности. Сегодня все чаще используют готовые составы, которые разбавляют непосредственно перед применением.

Матовое покрытие наносится тампоном. В отличие от кисти он глубже заполняет поры древесины жидкостью. Таким образом получается мягкий блеск. Покрытие наносят тонкими слоями несколько раз.

КАК УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ

Если вы хотите лучше защитить древесину и одновременно усилить блеск, после высыхания первого слоя нанесите второй. Если и этого недостаточно, покройте поверхность третий раз.

Целлюлозное покрытие можно наносить и кистью. Так как большая кисть впитывает количество жидкости по объему, примерно равное теннисному мячу, то отделанная таким образом поверхность может выглядеть полосатой. Отчетливо виден каждый новый штрих кистью. В таких случаях поверхность следует обработать мотком тонкой стальной проволоки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МОРИЛКОЙ

Матовое покрытие лишь в небольшой степени придает блеск древесине. Если вы хотите получить более яркий оттенок древесины или подчеркнуть различия в ее текстуре, то перед нанесением покрытия нужно обработать поверхность морилкой.

Сначала попробуйте сделать это на ненужном кусочке древесины и посмотрите, как будет выглядеть обработанная морилкой деталь. Только после полного высыхания морилки можно будет судить, нашли ли вы нужный оттенок. Для получения более светлого оттенка разбавьте морилку водой или добавьте темной морилки, если хотите, чтобы цвет древесины был темнее.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ С НЕБОЛЬШИМИ ДЕФЕКТАМИ

Непрозрачный лак скрывает все некрасивые места и маленькие изъяны на поверхности детали, тогда как матовое покрытие безжалостно выставляет их напоказ. Поэтому последнее рекомендуется только для безупречных поверхностей дерева и шпона. Но для дерева с небольшими впадинами и царапинами все же можно кое-что сделать. Можно обработать поверхность так, что она станет безупречной.

Не выравнивайте поверхность шпаклевкой. Ее нужно только шлифовать, чтобы удалить все неровности. Для этого применяют особые приспособления, но в любом случае окончательную доводку выполняют вручную. Если на дереве есть вмятины и царапины, эти места увлажняют горячей водой и помещают на них горячий утюг, подложив под него влажную тряпочку.

НАМАЧИВАНИЕ ДЕРЕВА

Вода и водяной пар приподнимают прижатые к поверхности волокна древесины и ее снова надо выравнивать. После такой обработки поврежденных участков смочите всю поверхность водой и оставьте деталь на ночь, чтобы дерево снова высохло. После этого нанесите на древесину грунт и «начерно» отшлифуйте ее.

ГРУНТОВКА

Специальным приспособлением для шлифования (или наждачной бумагой и колодкой) удаляют небольшие неровности на поверхности. Но и после этого деталь еще не готова окончательно для нанесения матового покрытия. Дерево грунтуют, шлифуют и затем основательно очищают от пыли.

Рис. 58. Грунтовку наносят кистью или, как матовое покрытие, большим тампоном.

Грунтовка заполняет поры поверхности древесины, уравнивает гигроскопичность разных участков дерева. Неравномерная от природы по структуре поверхность впитала бы в себя без такой подготовки где-то больше, а где-то меньше матового покрытия, поэтому грунтовка создает условия для получения хорошего результата.

ПРАВИЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Грунтовку — бесцветную жидкость — наносят штрих за штрихом кистью или, как матовое покрытие, матерчатым тампоном. Так как при этом светлое дерево слегка темнеет, то можно очень точно судить о том, равномерно ли ложится грунтовка, нужно ли где-то добавить или наоборот убрать лишнее количество жидкости.

СУШКА

Растворитель из грунтовки быстро улетучивается, и дерево также быстро сохнет. Тем не менее грунтовке надо дать просохнуть не менее часа, прежде чем переходить к следующему этапу — шлифованию.

Поверхность дерева шлифуют бумагой зернистостью 240 в направлении волокон, прижимая ее совсем чуть-чуть. Грунтовка не только заполняет и закрывает поры, она приподнимает над поверхностью торчащие волокна. При шлифовании их срезают.

Рис. 59. Жесткой щеткой или чистым веником удалите с поверхности дерева всю пыль.

Для удаления волокон с поверхности древесины используйте свежую наждачную бумагу, из которой время от времени выбивайте пыль.

После шлифования тщательно удалите пыль! Если на древесине останется хоть немного пыли, на матовом покрытии могут образоваться разводы, которые испортят эффект матового блеска.

ТАМПОН

«Классическое» средство для нанесения матового покрытия — тампон размером с теннисный мяч, внутри которого находится вата. Кусок шерстяной или хлопчатобумажной ткани, к примеру старый носок, не дает вате расползаться в стороны. В качестве верхнего слоя используют тонкую льняную, шерстяную или хлопчатобумажную ткань.

Новую ткань выстирайте, прежде чем используете ее для нанесения матового покрытия. Тампон крепко сжимают. Нижняя сторона не должна иметь складок и быть абсолютно гладкой, чтобы на обрабатываемой поверхности не оставались полосы.

ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ МАТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Поместите тампон в раствор, чтобы он достаточно пропитался. Чем больше жидкости тампон впитает в себя, тем легче вам будет работать, следовательно, тем равномернее получится слой.

Рис. 60. Матовое покрытие наносят штрихами только в направлении волокон древесины. Никогда не ведите тампон поперек текстуры!

Опыт показал, что удобнее разводить матовое покрытие и хранить его в емкости, диаметр которой немного меньше диаметра тампона. Если тампон прижать к горлышку и встряхнуть банку, тампон впитает в себя достаточно раствора.

Плотно набитый тампон впитывает жидкость медленно. Поэтому смачивать его нужно дольше.

ДОЗИРОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ

Хорошо пропитанный жидкостью тампон, с которого не должен капать раствор, переносят на поверхность дерева. Слишком сильный нажим так же вреден, как и слишком слабый. Не наносите большое количество матового покрытия, лучше после высыхания нанесите еще один слой.

Двигать тампон нужно только в направлении волокон древесины, штрих за штрихом. Равномерно нанесите на всю поверхность матовое покрытие, чтобы уже после высыхания первого слоя на дереве был виден равномерный матовый блеск.

Чем жиже матовое покрытие, тем легче работать и тем меньше шеллака наносится на дерево. Легкий блеск после каждого проведения тампоном по дереву дает растворитель.

Растворитель улетучивается, и дерево снова становится матовым. Поэтому оценивать получившееся покрытие нужно не сразу, а после того, как оно высохнет. Только тогда можно видеть, достаточно ли одного слоя или нужно нанести еще второй, или даже третий слой.

Если матовое покрытие кажется вам полосатым (интенсивность блеска неравномерна), это можно исправить с помощью обработки мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000).

www.novaso.ru

Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой

Чем и как шлифовать дерево

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.

Шлифовка дерева УШМ

Провести шлифование древесины можно:

  1. при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
  2. обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
  3. плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
  4. ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
  5. также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)

УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:

  1. для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
  2. при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
  3. для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.

Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком показателе производительности.

Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:

  1. Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
  2. Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
  3. В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.

Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.

Шлифовальная машина ленточного типа

Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.

Ленточная шлифмашина DeWalt

Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.

Вам также могут быть интересны статьи:

http://stankiexpert.ru

legkoe-delo.ru

видео-инструкция как отшлифовать своими руками, особенности шлифовальных дисков, чашек, щеток, инструментов, оборудования, чем лучше, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе проведения работ с деревянными конструкциями, а также при изготовлении или реставрации мебели возникает потребность в обработке поверхности для придания ей гладкости. Причем процесс может производиться разными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмотрим, как правильно шлифовать дерево и какие приспособления помогут вам при осуществлении данного вида работ.

На фото: на промышленных предприятиях существует даже профессия шлифовщик по дереву – это специалист, который занимается доведением поверхности до идеально гладкого состояния

Факторы, которые следует учитывать

Если вам необходимо провести обработку деревянной поверхности, то надо подобрать оптимальное приспособление, чтобы сделать это правильно,стоит учитывать несколько важных критериев:

Вид обрабатываемого изделияЭто может быть что угодно: несущие элементы из бруса или бревен, отделка из вагонки, блок-хауса или доски, оконные и дверные блоки, элементы мебели, декоративные изделия и многое другое. Естественно, для каждого из типов изделий есть свой оптимальный вариант инструмента, с помощью которого можно добиться наилучшего качества работ при наименьших затратах времени и сил
Качество шлифовкиЕще один важный фактор, ведь в некоторых ситуациях необходимо сглаживание крупных неровностей, а в других – доведение поверхности до идеального состояния. Поэтому перед тем,как шлифовать дерево, нужно запастись и необходимыми расходными материалами – дисками или щетками с различной зернистостью
Объем работС небольшими конструкциями можно справиться и вручную,в то время как для крупных проектов придется использовать электроинструмент,иначе их выполнение может занять недели, а то и месяцы. Если вы решили отшлифовать дерево своими руками, то проще всего взять нужное оборудование в аренду, цена этой услуги невелика

Важно!
Если вы занимаетесь шлифовкой постоянно, то имеет смысл приобрести оборудование.
Ниже мы рассмотрим основные его виды, и достаточно определить, какой вариант лучше всего подойдет именно вам.

Для больших объемов работ понадобится шлифовальная чашка по дереву – срок ее службы превышает все другие варианты в десятки раз

Варианты проведения работ

Шлифовальное оборудование по дереву может значительно отличаться, но для домашнего использования применяется несколько основных вариантов, рассмотрим их.

Болгарка

Этот инструмент очень универсален и может использоваться и для обработки дерева, для этого вам понадобится специальный шлифовальный диск по дереву, в продаже можно встретить несколько основных вариантов:

  • Лепестковые диски представляют собой изделия, на которых наклеено множество полосок наждачной бумаги, которая может иметь различную зернистость в зависимости от характера выполняемых работ, грубость обычно варьируется в пределах от 40 до 120, хотя можно найти и более мелкие варианты.

Шлифовальный лепестковый диск по дереву – популярное решение среди покупателей

  • Второй вариант – диски с липучкой, это более практичное решение, ведь вы можете менять абразивные элементы в зависимости от необходимости. Есть два вида конструкций – жесткие и мягкие, под которыми расположен мягкий слой, благодаря чему можно обрабатывать поверхности сложной формы.

Важно!
Стоит отметить, что ввиду больших оборотов и не очень удобной конструкции болгарка подходит для грубой обработки и скругления граней, для более точных работ этот вариант неприемлем.

Ленточная шлифовальная машина

Такой шлифовальный инструмент по дереву характеризуется следующими особенностями:

  • Это самый высокопроизводительный вариант, с помощью которого можно обрабатывать большие поверхности за сравнительно короткий срок. Именно поэтому такие приспособления используются для обработки полов и других конструкций большой площади.
  • Основной рабочий узел – наждачная лента, укрепленная на двух роликах. Ее ширина варьируется в зависимости от модели в диапазоне от 65 до 110 мм, скорость вращения также может быть разной и составлять от 150 до 400 оборотов в минуту.

Инструкция по эксплуатации такого приспособления крайне проста: нужно надеть наждачную ленту и можно приступать к работе

  • При высокой скорости качество работ нельзя назвать идеальным, к тому же вы можете шлифовать только ровные поверхности, а все сложные участки и примыкания к стенам придется дорабатывать вручную.

Вибрационная шлифмашинка

Этот вариант представляет собой конструкцию, на которой есть плоская подошва с липучкой, к которой крепятся сменные наждачные листы, инструмент имеет следующие особенности:

  • Чем больше амплитуда движения подошвы, тем выше скорость проведения работ, но тем ниже качество шлифования. Поэтому важно подбирать модель в соответствии с вашими потребностями.
  • Для сложных участков и труднодоступных мест производятся компактные модели с основанием в форме утюга, они позволяют добраться до любых изгибов на деревянных окнах и дверных блоках.

    Вы сами определяете,чем лучше шлифовать дерево, и меняете основание в зависимости от характера проводимых работ, это очень удобно и практично

  • Этот вариант можно назвать оптимальным сочетанием скорости и качества, вибрационные приспособления обрабатывают поверхность намного лучше ленточных, при этом скорость работы ненамного ниже.

Эксцентриковое оборудование

Этот вариант также очень популярен в силу следующих причин:

  • Круглая подошва осуществляет как вращательные, так и возвратно-поступательные движения, благодаря чему очень сильно возрастает качество обработки. Эксцентриковые шлифмашинки для дерева по праву считаются наилучшим вариантом для идеальной обработки поверхностей.

Как отшлифовать деревянную поверхность быстро и качественно? Используйте планетарные приспособления для шлифовки

  • Все добротные модели имеют функцию отвода пыли, это позволяет значительно улучшить условия проведения работ и снизить пылеобразование, не стоит отключать этот узел.
  • Конфигурация оборудования позволяет использовать его для обработки объемных конструкций и шлифовать не очень удобные участки.
  • Крепление сменных абразивных элементов производится посредством липучки, есть варианты со специальными зажимами, но они менее удобны в работе.

Важные замечания

Есть несколько особенностей, которые нужно знать. Если вы не знаете, как отшлифовать дерево, покрытое воском или лаком для придания поверхности глянца, то рекомендуем обратить внимание на специальные щетки, которые позволяют добиться отличного результата. При этом их можно использовать на различных видах электроинструмента, что также очень удобно.

Шлифовальные щетки для дерева позволяют добраться до всех изгибов

Если объем работ совсем мал, то можно провести работы вручную, для этого вам понадобится простое приспособление – шлифовальный брусок, который оборудован зажимами для крепления наждачной бумаги. С его помощью удобно работать с ровными поверхностями и небольшими изгибами, размеры данного приспособления могут различаться, поэтому вы можете подобрать самый подходящий вариант.

Шлифовальные бруски позволяют провести шлифовку вручную


И наконец, нельзя не упомянуть еще один вариант – использование дрели, на нее можно ставить либо шлифовальные щетки, либо приобрести диск с липучкой, так вы сможете в случае необходимости проводить доработку поверхности без использования специального инструмента.

Вывод

Качественная шлифовка невозможна без соответствующего приспособления, поэтому заранее запаситесь всем требуемым, чтобы результат работ соответствовал самым высоким стандартам. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых важных особенностях данной темы еще лучше.

rubankom.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *