Как закалить 65г в домашних условиях – Закалка и отпуск стали 65Г: твердость, технология, видео

alexxlab | 02.09.2019 | 0 | Вопросы и ответы

Содержание

Закалка 65Г

АнтитерроР 15-05-2010 10:16

Добрый день, пятницо прошла успешно. Один “дядечка” утверждал, что делая ножики из 65Г калит её на 65 едениц, в чем я крайне сомневаюсь. Развейте или подтвердите миф.

С ув, Сергей.

Ито Мацумото 15-05-2010 10:26

Без отпуска на 63HRC в легкую. После низкого отпуска 60-59HRC стабильно. Может еще какая-то криообработка.
Посмотрим, что скажут более опытные кузнецы иль термисты…

chief 15-05-2010 10:29

А чего тут сомневаться?
Чистая правда!
Как есть 65Г калится по Роквеллу на 65… Получается … Правильно, Г!
Жаль, что у него не 110Х18
И закалил бы на HRC 110, и вышло бы Хорошо

ikar’eff 15-05-2010 10:31

Если после закалки на воду и без отпуска , то ХЗ, может и дать единицы 63-64. После отпуска останется 60-62 максимум, да и то много, ИМХО.

Ито Мацумото 15-05-2010 10:34

60с2а легко дает 63HRC, но,мужики, одно дело калить простое сечение(квадрат, круг…), и совсем другое – деталь со сложным сечением, которым и яв-ся НОЖ.

АнтитерроР 15-05-2010 10:58

крио точно не делает…

диверсант 15-05-2010 11:31

Это без отпуска чтоли ?

[Art] 15-05-2010 11:42

если азотировать или цианировать – может и получится

prim2005 15-05-2010 15:22

(из-за угла, тихонечкоо) А все таки чем плоха 65Г (кроме ржавучести и вездеваляния). (спрятался )

диверсант 15-05-2010 15:46

Ничем, хорошая вещь, но везде не валяется 🙂

prim2005 15-05-2010 16:56

quote:
хорошая вещь, но везде не валяется

Прошу прощения у ТС. У меня валяется, вот и терзают сомнения: пустить в дело или

quote:
Получается … Правильно, Г!

Ито Мацумото 15-05-2010 17:42

При определенном шаманстве и ст3 дает весьма неплохие результаты в качестве ножевого материала(клинки).
Вопрос в качественной и правильной термообработке.

ikar’eff 15-05-2010 18:15

quote:
Originally posted by prim2005:
[/B]

Прошу прощения у ТС. У меня валяется, вот и терзают сомнения: пустить в дело или

quote:Получается … Правильно, Г![/QUOTE]

Выйдет вполне нормально, если на 65 не калить . 58-59 для рессоры, ИМХО, в самый раз.

prim2005 15-05-2010 18:25

Спасибо! За сим удаляюсь, не буду мешать ТС.

Mr.V 15-05-2010 23:14

Есть полотно электрофуганка 65г подскажите какая твердость примерно оно может быть))? на зуб, тьфу на надфиль пока не особо научился определять твердость)) на сколько их калят обычно ?

ДокВВ 16-05-2010 12:27

quote:
Originally posted by Mr.V:
Есть полотно электрофуганка 65г подскажите какая твердость примерно оно может быть))? на зуб, тьфу на надфиль пока не особо научился определять твердость)) на сколько их калят обычно ?

50-55.

ДокВВ 16-05-2010 12:29

а вообще по поводу 65г на клинковом материале, 60ед-терзают смутные сомнения. Всегда видел не выше 55-57ед. Почему-то для “под 60” берут всякие “У” и “ШХ”.

Ито Мацумото 16-05-2010 10:11

quote:
Почему-то для “под 60” берут всякие “У” и “ШХ”.

Высокая твердость предполагает и высокую хрупкость, к тому же рабочая твердость пружинно-рессорной стали всяко значительно ниже 60едениц.Alan_B 16-05-2010 10:36

64 на 65Г получить можно, думаю, что если извратится то и 65. В любом случае погрешность измерения твердости в этом диапазоне порядка +- 1HRc.
Другое дело что нормальная рабочая твердость для этой стали не выше 62.
То, что большинство производителей делают изделия с меньшей твердостью – все зависит от целевого назначения (ну и менталитета производителя помноженного на уровень технологической культуры).

А насчет рессорно-пружинных и инструментальных – может кто нибудь объяснит мне в чем ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между например ст. 70 и У7? Или между 65Г и У7Г?

Ито Мацумото 16-05-2010 11:30

quote:
А насчет рессорно-пружинных и инструментальных – может кто нибудь объяснит мне в чем ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между например ст. 70 и У7? Или между 65Г и У7Г?

Вот… А это – действительно важный вопросец. Покапался у себя книженция и ничего отчетливо различающего в этих сталях не нашел, кроме разве названия и разделения на группы: инструментальная там или конструкционная. Ст70 чет пока не нашел без существенных дополнительных добавок.
МУЖИКИ, а ну подтягиваемся, делитесь познаниями со страждущими и тянущимися к ним(знаниям)… GUZKNIFE 16-05-2010 20:44

Для 65Г и 60С2А 55-57ед само то.Большая твердость приводит к тому, что материл становится более хрупким, в метале появляется напряжение, при уроне на твердую поверхность может разлетается как стекло. В рессорно-пружинной стали в процентном колличестве находится окись модибдена, которая благоприятно влияет на структуру металла. Он одновременно становится твердым, прочным и вязким-и это для предмета важно, так как широко применется для длиноклинкового ХО,в боевых действиях предмет может получить некоторую деформацию, но не сломается, заточка нагартуется, завернется,но не выкрошится. Предмет можно будет выровнять и оттянуть как тяпку. У8-10 отличается от рессорно-пружинной тем, что последняя более устойчивая на излом. С уважением…

ikar’eff 17-05-2010 06:49

quote:
Originally posted by Alan_B:

А насчет рессорно-пружинных и инструментальных – может кто нибудь объяснит мне в чем ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между например ст. 70 и У7? Или между 65Г и У7Г?

Про принципиальную разницу не скажу, но есть разница в количестве примесей: до 0,025 серы и фосфора в 70, в У7 до 0,030. ИМХО, разница как между ШХ15 и Х – при равном хим. составе первая может заменять вторую, но не наоборот

Ножедел 17-05-2010 08:27

quote:
в чем ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между например ст. 70 и У7? Или между 65Г и У7Г?

Разница в качестве сталей. А качество выражается наличием примесей и стабильностью химсостава. Так же разброс по рамкам химсостава намного сужается в ряду ст70 – У7 – У7А.
А отсюда и области применения.DECEMBER 17-05-2010 09:17

Коллектив, а поделились бы кто и как её мордует . Я сейчас тормознулся на варианте:
– клинок – толщина 3 и более – с 800…810 через воду в масло. Есть ньюансы в зависимости от длины (всё-таки коробит её в воде, если чуток передержать). Пару отпусков с 200 по часу.
– толщина 1,5…2,5 – с 830 только в масло с потягом. Три отпуска с 200.
С более тонкими не сталкивался.
Может у кого есть более практичные варианты?

Alan_B 17-05-2010 10:02

Скажу вам одну страшную вещь – нет никакой разницы между сталями 70 или У7 или между Х и ШХ15. Названия просто исторически растут из правил, принятых для определенной группы сталей. Кстати, кто и когда видел в крайний раз сталь Х? То то и оно, нет ее, есть ШХ15…
Ту же Р6М5 в случае, если ее производят для штампов или подшипников обозначают как 9Х4В6М5Ф2. Просто дань традиции, и ничего больше. По металлургическому качеству стали одинаковы (особенно при наших допусках по составу и технологической культуре).

Соответственно, видеть принципиальные различия между одинаковыми железками мне Заратустра не позволяет…

Деман 17-05-2010 10:53

А я вот… надо сказать, профан в энтом деле… старую рессору розогрел, обстучал на железной болванке(нет у меня наковальни)что-б выровнять(грел в банной печке, прямоточка).После того, как вывел форму, спуски(грубо),грел в то-й же-ж печурке(пытаясь, как мог, соблюсти температуру по цветовой таблице, ушло минут 30).После чего заготовка была окунута в соляру(пшик, дым, вонь и т.д).Остыла в соляре, положил обратно в печь, но не на угли, а близко к поддувалу… Лежала там до конца бани(часа 2-3).Пару раз переворачивал(на всякий случай)После чего-окончательная обработка, довел спуски до ума(убрав заодно образовавшиеся каверночки),шлифовка-полировка(в то время травлением еще не баловался). Клин был душевно юзан, не сломался. Про твердость сказать точно не могу(но стекло не резал, это точно),но по сравнению с тем-же(но не каленым) куском рессоры-стал значительно тверже. Не претендую на правильность термообработки, описал, как было. Прошу не забывать-печь-прямоточная, без колен, труба от печи 4 метра с гаком(тянееет… пипец!Горят даже сырые дрова на ура!Но…не экономна)

DECEMBER 17-05-2010 12:00

Деман, неплохой вариант … Совмещение приятного с полезным. Но нет под рукой бани , а типа буржуечки в саду… Некогда мне там играться – землю пахать надо да траву выкашивать

GUZKNIFE 22-05-2010 13:22

Деман ты все правильно делал. Рессорная сталь калится на масло, нефть,керосин, соляре,амиак. Тем боллее рессорную сталь, прокатанную,и вновь тобой закаленную-нормалезованую. Сам так пользуюсь, так,как получаются приличные клинки на уровне ЗОФа, и даже по характеристикам чуть лучше. С уважением…

[Art] 29-05-2010 08:43

quote:
(пытаясь, как мог, соблюсти температуру по цветовой таблице, ушло минут 30)

а что так долго? зерно, наверное, не особо выросло при такой температуре, но окалины должно было дофига образоваться. ИМХО, для закалки кетайская горелка рулит – быстро, дешево, воспроизводимоpeterg178 29-05-2010 12:09

2 DECEMBER
Толщина заготовки при калке влияет на время выдержки при температуре калки для черных сталей. Приблизительно 1 мин на 1 мм толщины. Для нержавейки или Х12 добавляю еще 5 -7 мин. Закаливаю в масло простым окунанием. После закалки уверенно царапает стекло. Сразу в эл.печь 150-160 градусов на 2 часа. После отпуска стекло не царапает. ШХ15 после калки ведет немного, попытки выровнять привели к поломке клинка, больше не ровняю, оставляю запас и стачиваю. Успехов.

DECEMBER 29-05-2010 12:27

quote:
Originally posted by peterg178:

2 DECEMBER

Угу, сэнкс. Выдержка при нагреве примерно так же.
ПЫХ 30-05-2010 01:58

quote:
Соответственно, видеть принципиальные различия между одинаковыми железками мне Заратустра не позволяет…

насьяльника ма, секаса осенно не хватает…

Alan_B 30-05-2010 11:33

quote:
Originally posted by ПЫХ:

насьяльника ма, секаса осенно не хватает…

На след неделе заедем – секаса будет!

Viziter 31-05-2010 06:32

Поясните как калят через воду в масло.

ikar’eff 31-05-2010 08:16

Я делал так: охлаждал в воде, пока не перестанет светиться, плюс еще немного (пару секунд), затем – в масло до полного остывания. Суть в том, чтобы охлаждать вплоть до начала мартенситного превращения быстро, а дальше медленнее (меньше вероятность деформации/трещин). Разницы в твердости по сравнению с закалкой просто в воде быть не должно.

guns.allzip.org

виды закалки, их особенности и инструкция

Как закалить нож в домашних условиях? Такой вопрос возникает у многих домашних умельцев. Закалка металла — это один из видов термообработки, которая позволяет деформировать и изменять состояние вещества.

Таким способом улучшения свойств оружия пользовались еще с давних времен. К примеру, в Средневековье закалку использовали для повышения прочности и твердости различных предметов: начиная от обычных ножей и заканчивая топорами и серпами.

Благодаря развитию технологий, сейчас данная термообработка доступна не только на промышленных предприятиях, где есть специальное оборудование, но и в домашних условиях. Об этом мы подробно поговорим в данной статье.

Особенности закалки стали

Как уже говорилось ранее, закалка является одним из видов термообработки металлов.

Она подразумевает нагрев температуры тела до такой степени, что становится доступным изменение его кристаллической решетки. После такой обработки нож или другой объект из металла становится несколько тверже и прочнее, плюс к этому полностью теряется его пластичность до следующей закалки.

Также существует понятие отпуска. Это другой вид термообработки, с помощью которого понижается напряжение металла, которое он приобретает в процессе закалки.

Стоит знать, что закалка производится исключительно над нержавеющими стальными телами, а также сплавами, из которых они изготавливаются. Благодаря своей структуре изделие обладает высоким показателем твердости, который влияет на его хрупкость. При правильной термообработке, а также последующем быстром отпуске можно снизить хрупкость объекта и позволить его использование во множестве сфер.

Правильное охлаждение (отпуск)

Для того чтобы добиться необходимых свойств металла, нужно с ответственностью подойти к выбору охлаждающей среды, в которой данный процесс будет протекать.

Перечень охлаждающих сред, которые подойдут для нашего дела, выглядит следующим образом:

Одна среда с жидкостью. Лучше всего подойдет холодная вода. Тело помещается внутрь и находится там до своего полного охлаждения.
Две среды с разными жидкостями. Как и в первом случае, в первую среду помещается вода, и изделие первым делом отправляется туда. После первостепенного охлаждения оно помещается в масло или солевой раствор.
Далее идет стандартное струевое охлаждение. Здесь ничего сложного и особенного: изделие просто размещается под струю холодной воды до охлаждения. Отлично подойдет для случаев, когда необходимо нагреть какой-то отдельный элемент всего изделия.

Метод специального ступенчатого охлаждения, в котором используется несколько различных температурных режимов.

Правильный температурный режим

Перед началом процесса закалки стали в домашних условиях необходимо разобраться в температурном режиме, который обязательно нужно соблюдать для достижения качественного результата. Изделие необходимо равномерно нагреть до температуры порядка 700−850 градусов Цельсия, после чего быстро отпустить до 400−500 одним из вышеописанных способов.

Как закалить металл в домашних условиях

Существует большое количество способов, подразумевающих различную технику и другие приспособления. Однако в данной статье мы рассмотрим два наиболее популярных, которые лучше всего подойдут для домашних условий: в печи или духовке и на костре.

Принципиального различия между данными способами не существует. Главное — поместить нож или другое изделие в печь или костер и следить за его температурой.

Первым делом происходит отжиг, то есть главный шаг термообработки. Важно следить за температурой стали и не допустить перегрева. Если нет специального прибора, которым можно измерить ее текущий показатель, можно оценивать его по цвету каления:

Оранжевый — от 950 до 1000 градусов;
Красно-оранжевый — от 900 до 950;
Красный — от 800 до 900;
Темновато-красный — от 750 до 800 градусов;
Красно-бордовый — от 700 до 750;
Бордовый — от 650 до 700;
Коричнево-красный — от 550 до 650;
Красновато-коричневый — от 500 до 550 градусов.

Также проверить готовность закалки можно с помощью обычного магнита. Если он перестал «липнуть» к металлу, то его температура составляет порядка 760 градусов, и необходимо как можно быстрее переходить к охлаждению.

Для более удобного отпуска также можно сверяться по цвету изделия, таким образом:

Серый — 350 градусов;
Голубой — 300−350 градусов;
Синий — 300 градусов;
Фиолетовый — 280 градусов;
Красно-коричневый — 260 градусов;
Желто-коричневый — 250 градусов;
Соломенно-желтый — 240 градусов;
Светло-желтый — 200−240 градусов.

Итак, как видите, довольно просто произвести закалку изделия из стали в домашних условиях. Однако всегда нужно помнить о мерах безопасности, а также иметь в виду инструкцию, описанную в данной статье.

tokar.guru

Как закаливать?

indeec_shaman1 08-09-2011 20:12

перемещено из Холодное оружие

Уважаемые, я новичок на форуме и в ножеделии. Давно болею ножами, а вот делать их решился только сейчас. Вопрос такой: Отковал рессору от японского авто. Марку стали не знаю. Предположительно – аналог нашей 65Г. Сделал финочку. Как закалить и, соответственно, отпустить в домашних условиях? Помогите. Потом выложу фотки. Первых два ножа откованных из той же рессоры перекалил кажись – после охлаждения в подогретой воде сломались как карандаш Zilraen 08-09-2011 20:19

quote:
Первых два ножа откованных из той же рессоры перекалил кажись – после охлаждения в подогретой воде сломались как карандаш

отпуск делали?

а за подробностями – попробуйте обратиться в “мастерскую”.

тень 08-09-2011 21:49

quote:
Предположительно – аналог нашей 65Г

Предположительно-нагреть.
Потом сунуть в масло-предположительно.
После чего,предположительно,отпуск.

А чтобы точно-надо знать марку стали.

колд 08-09-2011 22:15

Марку стали знать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе нормальные режимы ТО не подобрать.

indeec_shaman1 11-09-2011 05:15

quote:
отпуск делали?

to Zilraen: Нет, отпуск не успел сделать. Да я знаю свою ошибку – перекалил я их просто, перенагрел. А вот на хвостовики давал меньше температуры – их хрен согнёшь. Правда, они только и остались indeec_shaman1 11-09-2011 05:43

quote:
Предположительно-нагреть.
Потом сунуть в масло-предположительно.
После чего,предположительно,отпуск.

to Тень. Благодарю, конечно, за ответ, но ваш сарказм неуместен. Процесс закалки-отпуска мне известен. Вопрос в температурном режиме, т.е. до какого цвета нагревать рессорную сталь при закалке и до какого при отпуске? И в воду или в масло? Прерывать или до полного охлаждения?GAU-8A 11-09-2011 07:29

Думаю, что в разделе “мастерская” вы получите ответ на все вопросы…и уже без сарказма, но там в свою очередь приветствуют тех, кто не ленится курить поиск…

тень 11-09-2011 07:51

quote:
Originally posted by indeec_shaman1:

to Тень. Благодарю, конечно, за ответ, но ваш сарказм неуместен. Процесс закалки-отпуска мне известен. Вопрос в температурном режиме, т.е. до какого цвета нагревать рессорную сталь при закалке и до какого при отпуске? И в воду или в масло? Прерывать или до полного охлаждения?

Без неуместного сарказма.
Как вы собираетесь калить сталь,если марка неизвестна?

А уж если вы считаете,что это 65Г,вбить в любой поисковик вера не позволяет?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8+65%D0%93&clid=46510&lr=213
Прям суперсекретный даташит!.

И получить
http://www.manual-steel.ru/65G.html
с полтычка?

indeec_shaman1 11-09-2011 12:25

Тень. Благодарю сердечно.

Va-78 11-09-2011 12:34

Хм, в голове не укладывается в одну пачку “отковал рессору” и “как закалить”. Что-то тут явно лишнее. )

indeec_shaman1 12-09-2011 07:07

to Тень: Благодарю покорнейше. Исчерпывающая инфа. Вчера закалил и отпустил. Оч. доволен. Закончу рукоятку, выложу фото.

Антон42 12-09-2011 08:01

quote:
Хм, в голове не укладывается в одну пачку

Как температурный режим ковки контролировали?

перемещено из Холодное оружие

guns.allzip.org

улучшение свойств ножа, зубила и топора

Термическая обработка металла проводится на протяжении многих веков. Она позволяет существенно повысить эксплуатационные свойства материала, изменить некоторые свойства. Закалка — разновидность термической обработки. Еще до появления огнестрельного оружия клинки усиливались закаливанием используемого металла при их изготовлении. Сегодня в домашних условиях можно закалить болт, топор, зубило, клинок, проволоку и многие другие изделия. Стоит рассмотреть подробнее, как можно закалить металл в домашних условиях, и какие при этом могут возникнуть сложности.

Суть закалки металлических изделий

Для того чтобы правильно закалять железо и другие металлы, следует рассмотреть суть этого процесса.

К особенностям этой разновидности термообработки можно отнести следующее:

Закаливать — это значит, нагревать материал до температуры, которая может изменить структуру. У металлов структура представлена кристаллической решеткой.

Процесс предусматривает также охлаждение материала, для чего может использоваться масло или вода.

Целью подобной термической обработки является увеличение твердости структуры стали или другого сплава.

С закалкой также связан процесс, получивший название отпуск. Он проводится для того, чтобы снизить хрупкость структуры после термической обработки. Отпуск проводится при более низкой температуре, а на охлаждение уходит намного больше времени. Важность этого процесса велика, иначе в структуре могут образовываться серьезные дефекты.

Какие металлы можно закалить

Следует учитывать, что не все металлы подходят для подобной термической обработки. Очень часто проводится улучшение физико-механических качеств конструкционных сталей, к примеру, стали 45, а также некоторых легированных сплавов (65Г, У7Х).

Алюминий и многие другие цветные сплавы подвергаются термической обработке, при которой кристаллическая решетка остается неизменной. Это можно достичь путем нагрева до невысоких температур с последующим быстрым охлаждение в различной среде.

Особенности технологии

Можно выделить 3 основных этапа термической обработки стали:

Отжиг. Для начала проводится нагрев структуры до температуры, которая выбирается в зависимости от типа закаливаемого материала (для У7 +780°С). После нагрева металл оставляют в печи для медленного охлаждения.
Закалка. После выполнения отжига наступает этап закалки. В зависимости от типа металла температура нагрева может варьировать в пределах +800…+1000°С и выше. В домашних условиях можно достигнуть лишь показателя +800°С или чуть выше. Нагрев проводится до момента, пока металл не станет полностью красным, при этом графит и вся кристаллическая решетка перестраивается. Охлаждение может проходить в воде, но лучше использовать масло, что позволит снизить вероятность появления серьезных дефектов в структуре. При этом следует учитывать, что при нагреве масла может образовываться дым и другие продукты горения, которые вредны для человека.

Отпуск. За счет отпуска можно существенно снизить хрупкость структуры, при этом изделие выдерживается в духовке на протяжении 1 часа или более при температуре не выше +320°С. Важно учитывать, что на этом этапе не должно происходить перестроение кристаллической решетки, т. к. сильный нагрев может привести к снижению твердости поверхностного слоя.

Закалка ножа в домашних условиях осуществима, этого потребуется обычная печь, место для проведения работы, а также емкость с маслом или водой для охлаждения металла.

Много внимания уделяется выбору способа охлаждения стали. Различают следующие методы:

Применение одной среды.
Охлаждение при использовании двух жидкостей.
Струйный метод снижения температуры поверхности металла.
Метод ступенчатого охлаждения, применяемый для снижения напряжений в структуре материала.

При проведении закалки в домашних условиях следует учитывать, что слишком быстрое охлаждение становится причиной повышенной хрупкости структуры. Важно обеспечивать равномерное охлаждение, что позволяет получить равномерную структуру.

При работе с раскаленной сталью следует соблюдать осторожность. Нельзя проводить подобные работы вблизи легковоспламеняющихся материалов.

obrabotkametalla.info