Люнет своими руками для токарного станка по дереву – #151 Люнет простой из фанеры

alexxlab | 24.05.2020 | 0 | Вопросы и ответы

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности устройства задней бабки, копиров, трезубцев, резцов, патронов, люнетов, инструментов для обработки древесины, цена, фото

Все фото из статьи

Ручная обработка деревянной заготовки хороша тем, что вырезать можно любой узор, глухих мест гарантированно не останется. Правда, для этого понадобятся навыки резьбы по дереву, да и времени это займет немало. Покупка токарного станка позволяет значительно повысить скорость обработки дерева, к тому же простенький станок можно изготовить самостоятельно, так что игра стоит свеч.

Современный токарный станок

Стоит ли покупать токарный станок

Обработка дерева на токарном станке вносит некоторые ограничения в форму будущего изделия, это нужно учитывать при выборе в пользу механической обработки. По большому счету изделие, полученное на станке будет состоять из комбинации тел вращения, но обычно этого вполне хватает. Также с помощью станка можно изготавливать деревянные шарики и тарелки.

Что касается покупки станка, то есть в такой решении и слабые, и сильные стороны:

• с одной стороны, получаем устройство, которое позволит в разы повысить скорость обработки дерева. Изделия на токарном станке по дереву позволят снизить себестоимость единицы продукции как раз за счет экономии времени;
• к достоинствам его можно отнести и то, что он может справиться с мягкими металлами. Многое, конечно, зависит от производителя и использованных материалов;
• современные станки отличаются широким диапазоном габаритов, так что подобрать подходящий вариант можно как для небольшой мастерской, так и для личного пользования.

На фото – миниатюрный токарный станок

А вот недостатком может стать цена нового станка, особенно если деревообработка является скорее хобби, чем основным источником дохода. Немного сэкономить можно поиска старые советские модели, но все равно стоимость останется приличной.

Если есть желание приобрести станок в качестве эксперимента, просто для того, чтобы попробовать себя в точении дерева, а финансы не позволяют, то можно попытаться изготовить токарный станок самостоятельно. Конечно, полноценный аналог заводской модели создать не получится, но для обработки небольших заготовок из мягких пород дерева он вполне подойдет.

Небольшие изделия из дерева на токарном станке собственного производства вполне могут конкурировать с теми, что были изготовлена на станке от именитого производителя.

Подробнее о токарных станках

Перед тем как переходить к выбору подходящей модели станка или заниматься изготовлением самодельного аналога не лишним будет разобраться в устройстве обычных токарных станков и основных приемах работы с ними.

Основные элементы станка

Устройство токарного станка по дереву остается практически одинаковым вне зависимости от модели.

К основным элементам стоит отнести:

• основание. Может быть либо из дерева, либо из металла. Если нет нужды часто переносить станок с места на место, то модели с металлическим основанием предпочтительнее, так как при обработке твердых материалов он будет более устойчив;

Устройство токарного станка

• станина. Совсем дешевые модели могут оборудоваться станиной из алюминия, это, мягко говоря, не лучший выбор с точки зрения прочности и жесткости;
• электродвигатель, все станки работают от сети;
• защитный кожух скрывает ременную передачу;
• панель управления – на ней расположена кнопка пуска и регулятор оборотов;

Обратите внимание!
Современные модели все без исключения оборудуются регулятором оборотов.
Это позволяет обрабатывать разные материалы, не только дерево.
Старые модели могут работать только с определенной частотой вращения вала.

• передняя и задняя бабка;
• подручник – нужен для упора резцов при работе с деревом.

Устройство задней бабки токарного станка по дереву предельно простое, она необходима только для того, чтобы зафиксировать длинную заготовку иначе ее дальний конец будет провисать. При фиксации заготовки она подводится по направляющей к торцу и, вращая ручку на задней части, острие слегка углубляется в центр заготовки.

Задняя бабка позволяет зафиксировать второй конец заготовки

Через переднюю бабку проходит вал, на который и передается крутящий момент с электродвигатели (используется ременная передача). Правый конец вала (он же может называться шпинделем) имеет резьбу, на которую устанавливается устройство для фиксации деревянной заготовки. Для фиксации чаще всего используется патрон для токарного станка по дереву.

Устройство передней бабки

Дополнительные приспособления

Можно приобрести к станку ряд дополнительных приспособлений, которые облегчат работу с деревом. Благодаря им можно будет без проблем обрабатывать протяженные заготовки не опасаясь ее провисания по центру.

Трезубец для токарного станка по дереву позволяет исключить поворот заготовки вокруг своей оси, когда резец снимает стружку. Внешне такое приспособление выглядит как коронка с острыми зубцами по краю, по центру может размещаться острый шип, но есть трезубцы и просто с зубьями по краю.

Такие приспособления не позволят заготовке проворачиваться

Иногда возникает необходимость обработать длинную заготовку, например, при изготовлении балясин для лестницы. В таком случае закрепления ее по концам недостаточно, потребуется еще 1 опора по центру, которая не будет препятствовать вращению. Для этого используется люнет для токарного станка по дереву.

Люнет представляет собой кольцо с 3 роликами, их положение регулируется в зависимости от диаметра заготовки. Теоретически они мешать вращению не должны, но при сильном обжатии на древесине остаются вполне различимые следы от прохода роликов. Так что можно порекомендовать после черновой обработки чистовую проводить без люнета, если это возможно.

Люнет может использоваться и для фиксации второго конца длинной заготовки при торцевой обработке

Обратите внимание!
Изготовить люнет можно и своими руками.
Основная сложность – найти подходящие вращающиеся части, они должны быть прочными, не сильно оставлять следы на дереве и износостойкими.
Оптимальным решением для самодельного люнета можно считать колеса от обычных роликовых коньков.

Когда нужно изготовить большое число однотипных изделий (те же балясины на лестницу), вручную практически невозможно это сделать. Траектория резца будет немного отличаться каждый раз, что скажется на форме изделия.

Решением этой проблемы может стать копир для токарного станка по дереву, он позволяет направлять резец по одной и той же траектории каждый раз. Немаловажно и то, что конструкция его несложная, так что изготовить неплохой копир можно и самостоятельно.

Схема работы с копиром

Это становится возможным благодаря использованию 2 подвижных кареток, нижняя движется вдоль заготовки, верхняя может перемещаться в поперечном направлении. На верхней каретке устанавливается резец для дерева, на ней же размещается небольшое колесико для перемещения вдоль направляющей прорези.

Можно превратить обычный станок в токарный станок по дереву для изготовления шариков. Для этого понадобится специальное приспособление в виде жестко закрепленного резца и рычага, который позволит перемещать этот резец по дуге определенного радиуса (желательно, чтобы радиус можно было изменять).

Вытачивание шарика

Эта конструкция устанавливается с торца детали и для того, чтобы изготовить шар нужно всего лишь постепенно поворачивать рычаг, снимая стружку с торца заготовки.

Обратите внимание!
Слишком короткой заготовка быть не должна, иначе при повороте рукоятки можно получить удар в лицо.

Самодельный станок

Для простейшего самодельного устройства из покупных элементов понадобится разве что электродвигатель да инструмент для токарного станка по дереву. Все прочие элементы можно изготовить из подручных средств.

Основу миниатюрного станочка можно изготовить из толстой доски, в которой следует сделать прорезь для перемещения задней бабки (это нужно будет при фиксации заготовки). Поверх прорези нужно закрепить металлическую полосу.

Подручник можно изготовить из обычного металлического уголка и металлической трубки. Соединения (если станок будет небольшим) можно делать паяными. Главное, чтобы верхняя часть подручника была горизонтальной, все-таки по ней будет перемещаться резец для токарного станка по дереву, а перемещаться он должен без неожиданных скачков.

На роль задней бабки подойдет Г-образный кусок металла с отверстием, в которое будет вставляться металлический штырь для фиксации заготовки. Единственным минусом такого решения можно считать то, что она не будет вращаться, так что с торцов заготовки нужно оставлять припуск, так как дерево при вращении немного потемнеет из-за нагрева при трении о металл.

Несмотря на простоту такой конструкции, основные узлы аналогичны заводским станкам. Единственное, о чем нужно помнить – такой станочек подойдет только для дерева, да и то для не очень больших заготовок. Об изготовлении, например, балясин или ножки для стула придется забыть.

Один из вариантов самодельного станка

Обработать древесину можно не только с боковой стороны, но и с торца, для этого нужно всего лишь установить планшайбу и закрепить заготовку в ней.

Инструкция по работе остается без изменений:

• заготовке еще до установки в патрон придаются очертания, близкие к цилиндрическим;

Топором нужно придать заготовке цилиндрические очертания

• затем снимается черновой слой, пока она не приобретет форму цилиндра. Используется полукруглый резец. Стружка при этом снимается в несколько заходов, лучше не торопиться, чтобы не перегрузить двигатель;
• после в соответствии с чертежом прямыми и косыми резцами выбираются нужные пазы;

Набор резцов для станка

• в конце отрезным резцом уже готовое изделие отрезается. Окончательно довести его до ума можно вручную.

Подведение итогов

Токарный станок – незаменимый инструмент не только в столярном цеху, но и в небольшой мастерской, для владельца которой деревообработка – всего лишь приятная отдушина. Такой станок можно купить, а можно и попытаться изготовить его самому. Конечно, самодельное устройство будет уступать заводскому, но для решения небольших задач его вполне хватит.

На видео в этой статье показан пример работы самодельного токарного станка.

rubankom.com

Токарный станок по дереву приспособления. Как сделать стамеску из подручных материалов? Самостоятельное изготовление резцов по дереву

1. Какими бывают стамески
2. Приспособления
3. Алгоритм проведения работы
4. Делаем своими руками
5. Мейсель
6. Полукруг
7. Желобок
8. Сделать или купить

Создание деревянных цилиндрических изделий невозможно без ручного инструмента – стамески для токарного станка. Именно из-под ее лезвия удаляется ненужный объем материала и заготовка приобретает художественное украшение. Токарные стамески можно купить готовыми, но такие комплекты весьма дорогостоящи, особенно качественно исполненные. Резцы для обработки дерева несложно сделать самостоятельно, о чем далее пойдет речь.

Какими бывают стамески

Для профессиональной обработки заготовки из дерева на токарном станке требуются разные рабочие инструменты, в том числе богатый набор стамесок. По функциональной роли их можно разделить на группы:

1. Для грубой обработки. Они имеют 2 режущие грани, расположенные друг к другу под углом.
2. Мейсель для чистовой обработки. Этот резец представляет собой лезвие с ровной плоскостью и угловой заточкой на левую или правую сторону. Угол наклона режущей части может быть разным.
3. Стамеска рейер полукруглой формы служит для работы с нестандартными изделиями.
4. Отрезной резец служит для удаления фрагментов древесины при формировании узора.
5. В расточном инструменте для токарных работ по дереву предусмотрен уступ, помогающий удалять излишки высвободившегося в процессе точки материала.
6. Стамеска круглого сечения для обработки круглых изделий. Её оконечник может быть гладким или зубчатым.
7. Режущий напильник для обработки торцевых участков заготовки.
8. Ограничитель для резца, устанавливается на инструмент для регулировки глубины точения.

Представленные виды резцов – основные, существует множество их вариаций по размеру, модификации, качеству. Опытные мастера деревообработки часто придумывают собственные авторские приспособления для обточки заготовок древесины.

Чтобы изготовление инструментов происходило упорядоченно и точно, мастера рекомендуют создать для изделий чертежи с содержанием размеров, формы, уклонов и материала. Так Вам не придется постоянно задумываться на нужных параметрах, заточка токарных резцов по дереву реализуется просто как по маслу.

Приспособления

Опыт создания ручного инструмента у мастеров разный, наборы приспособлений для производства, соответственно, отличаются друг от друга. Попробуем представить средний универсальный комплект заготовок:

1. Металл – заготовка. В зависимости от предполагаемой разновидности стамески используют старые напильники и рашпили, обрезки стальных труб, арматуру квадратного сечения, автомобильные рессоры.

1. Деревянная ручка для удобства использования будущего резца необходима. Её можно купить готовую в хозяйственном магазине или выточить, используя токарный станок по дереву.

1. Обрабатывающий металл станок. Это может быть любая установка, которая работает с наждачными кругами.
2. Спецодежда. Даже при домашнем изготовлении резцов существует риск травмирования раскаленными искрами и крошкой металла. Приготовьте очки, перчатки, халат.

Алгоритм проведения работы

Изготовление любых режущих приспособлений осуществляют по стандартному алгоритму:

Делаем своими руками

Чтобы понять, как делается ручной инструмент для обработки дерева, рассмотрим процесс изготовления нескольких основных их разновидностей.

Мейсель

Это основной инструмент, применяемый для чистовой отделки деревянной заготовки. В умелых руках этой стамески достаточно, чтобы сотворить любой узор.

Заточенный прямо мейсель идеально подходит для создания прямоугольных выемок в заготовке . Его ширина варьируется от 4 до 40 мм, угол стандартной заточки – от 22 до 45 0 . Нужный уклон лезвия определяется личными предпочтениями мастера со временем.

Как его изготовить:

1. Берем старый напильник или любую другую плоскую прямоугольного сечения заготовку. При необходимости выравниваем рабочий конец;
2. Стачиваем режущую часть, проводя первичную обточку. Используем абразивный круг, следим, чтобы лезвие обрабатывалось равномерно по толщ

ruscos.ru

Самодельный токарный станок по дереву – Дом, дача, огород. – Каталог статей

 

Рис.1. Общий вид самодельного токарного станка по дереву.

 

С его помощью можно выточить много нужных деталей круглого сечения: колеса, оси, валы, рукоятки для инструментов. Начав с простых изделий, постепенно можно дойти до изящной точеной мебели, деталей парусных яхт и пр.

 

 

Рис. 2. Самодельный токарный станок по дереву.

 

Принцип работы на токарном станке прост: заготовке, зажатой в горизонтальном положении, сообщается вращательное движение и подвижным резцом снимается лишний материал. Но чтобы осуществить этот простой принцип, требуется механизм, состоящий из множества точно пригнанных деталей. И все же собрать такой станок своими руками вполне возможно. Задача упрощается, если есть возможность изготовить часть необходимых для него деталей на другом токарном станке. А если такой возможности нет то можно обойтись только слесарными работами, подобрав некоторые готовые стандартные детали.

 

Сначала познакомьтесь с общим видом станка. Он показан на рисунках 1 и 2. На жестком основании 1, которое называется станиной, укреплены передняя бабка 5 и задняя бабка 2. Передняя бабка — неподвижная. Ее основной узел — вал- шпиндель 8. Он вращается в бронзовых подшипниках внутри неподвижно закрепленного корпуса 7. На шпинделе устанавливается приспособление для крепления обрабатываемой детали. В данном случае это вилка 9. Для зажима детали используются, в зависимости от ее размера и формы, также планшайба, патрон и другие приспособления. Шпиндель вращается от электрического двигателя 10 через приводной шкив 6.

 

Задняя бабка станка может передвигаться вдоль станины и закрепляется в нужном положении. На одном уровне со шпинделем передней бабки в задней бабке установлен так называемый центр 11. Это валик с заостренным концом. Задняя бабка используется при обработке длинных деталей — тогда заготовка зажимается между вилкой шпинделя и центром задней бабки. Чтобы упростить и облегчить эту операцию, валик-центр делается подвижным. Приблизительно установив заднюю бабку, подают центр немного вперед или назад, вращая маховичок 12, и зажимают деталь с нужной точностью. Поступательное движение центра осуществляется с помощью механизма, называемого пинолью (см. рис. 4).

 

Чтобы длинная деталь небольшого диаметра не изгибалась под нажимом резца, ее опирают на люнет 3, который по мере необходимости передвигаете» вдоль станины. В люнет вставляется смазанная машинным маслом втулка из твердой древесины. Диаметр отверстия втулки должен соответствовать предварительно обработанной шейке детали.

 

В этой конструкции станка лишний материал снимается с вращающейся заготовки специальными резцами различной формы, которые токарь держит руками. Поэтому для удобства на нашем станке имеется подручник 4, на него опирается резец. Когда точат длинные детали, подручник передвигают вдоль станины и закрепляют против обрабатываемого участка. Высота подручника регулируется, чтобы удобно было работать резцами разной толщины.

 

Для изготовления станка вам понадобится электрический двигатель мощностью 500 Вт или немного больше, с частотой вращения до 3000 мин^-1. При работе на станке требуется различная частота вращения шпинделя — она зависит от диаметра обрабатываемой детали и твердости древесины. Мягкая древесина допускает обработку при больших оборотах, твердая — при меньших. Если частота вращения выбрана неправильно, получить чистую поверхность очень трудно. Число оборотов можно определить по приведенному графику (рис. 11). Привод станка позволяет изменять частоту вращения шпинделя с помощью ременной передачи через многоступенчатые шкивы.

 

 

Рис.3. Станина самодельного токарного станка по дереву.

 

Станина собирается из двух швеллеров шириной 140 мм (№ 14) с прямыми полками. Верхние полки опилены, как показано на рисунке 1, и образуют паз, по которому будут двигаться задняя бабка, подручник и люнет. Верхняя плоскость станины должна быть прямой и гладкой — от этого зависит легкость перемещения задней бабки, точность сборки и работы станка. Если выберете сварку, не забудьте, что от высокой температуры детали могут покоробиться. Поэтому сваривать станину нужно в сборе, зажав в подходящем приспособлении. При сборке на болтах поставьте пружинные разрезные шайбы (шайбы Гровера), чтобы гайки не отворачивались от вибрации.

 

 

Рис. 4. Задняя бабка самодельного токарного станка по дереву.

 

Корпус передней бабки составляется из двух отрезков швеллера № 14 и Двух — № 12 (см. рис. 5). Его тоже можно собрать на сварке или на болтах. При сварке два вертикальных швеллера, в которых уже выполнены отверстия под шпиндель, свариваются сплошным швом. Основание должно быть строго перпендикулярно передней поверхности, допустимое отклонение — не больше 0,1 мм на длине 125 мм.

 

 

Рис. 5. Передняя бабка самодельного токарного станка по дереву.

 

Шпиндель, как мы уже говорили, вращается в двух бронзовых подшипниках, установленных в корпусе шпинделя (рис. 9). Для смазки подшипников предусмотрены гибкие полиэтиленовые трубочки, показанные на рисунке. Они надеты на ниппели — отрезки металлических трубок.

 

 

Рис. 6. Люнет.

 

Наружный диаметр бронзовых подшипников нужно выдержать с такой точностью, чтобы они плотно входили в посадочные места корпуса шпинделя. Если подшипники будут проворачиваться, их необходимо закрепить винтами М6×10 мм. Отверстия для винтов сверлятся после сборки. Осевая линия отверстия должна проходить по стыку между бронзой и сталью. Засверлив отверстие сверлом 0 4,8 мм, нарежьте резьбу Мб. Закрепленные подшипники обрабатывают совместно разверткой для чистовой обработки отверстий. Поэтому при вытачивании подшипников оставьте во внутреннем отверстии припуск около 0,3 мм.

 

 

Рис. 7. Подручник.

 

В корпусе шпинделя при сборке необходимо выдержать осевой зазор 0,25 мм. Если зазор будет меньше, шпиндель не сможет свободно вращаться в подшипниках, а если больше — осевое смещение скажется на качестве токарных работ. При не достаточно точном зазоре с детали торца корпуса снимают лишний металл, а при большом ставят под кольцо корпуса шпинделя прокладку из меди или латуни.

 

 

Рис. 8.

 

При установке узла шпинделя затягивают фиксирующую гайку и, чтобы она не проворачивалась при работе, отгибают лепесток контровочной шайбы.
Для закрепления узла шпинделя в корпусе передней бабки его фланец стягивают точными болтами, которые входят в отверстие без зазора. Закрепленные такими болтами детали при дальнейшей работе уже не сместятся. Под гайки необходимо подложить шайбы Гровера.

 

 

Рис. 9.

 

Задняя часть узла шпинделя опирается на опорное кольцо, которое тоже крепится к корпусу передней бабки точными болтами. Если окажется, что корпус изготовлен не совсем точно (например, не параллельны передняя и задняя стенки или не соответствуют чертежу линейные размеры), ошибку можно исправить, опилив соответствующим образом опорное кольцо или подложив под него металлические прокладки.

 

После сборки шпинделя на его хвостовике укрепляется шкив для клинового ремня. Подходит приводной ремень № 0 или № 1 от стиральных машин или автомобильный. Диаметры шкивов выбираются так, чтобы можно было получить три разных частоты вращения шпинделя около 3000, 1500 и 750 мин^-1. Чтобы шкивы при работе не сдвигались с места, они обязательно крепятся на валу винтом. Шпонки здесь будет не достаточно.

 

 

Рис. 10. Пиноль.

 

Задняя бабка собирается так же, как и передняя (рис. 4). Поскольку она должна легко перемещаться по станине, ее нижнюю поверхность хорошо отшлифуйте шкуркой. Устройство пиноли ясно из рисунка 10. Важно, чтобы оси шпинделя и центра задней бабки совпадали и находились на высоте 125 мм от станины.

Подручник и люнет изготавливаются из стали по рисункам 6 и 7.

 

 

Рисунок 11.

 

Детали, показанные на рисунках, рассчитаны на изготовление на токарном станке по металлу. Если такой возможности нет, придется внести кое-какие изменения, чтобы изготовить детали с помощью обычного слесарного инструмента и дрели.

 

Шпиндель делают из обрезка толстой трубы, на которой крепится на двух штифтах кольцо, образующее буртик. Из другой толстой трубы изготавливается корпус шпинделя. Внутрь вставляются бронзовые подшипники (например, от поршневого пальца автомобильного двигателя. Между подшипниками ставится распорная труба. На корпус шпинделя наворачиваются на резьбе и на эпоксидном клее фланцы. Заднее опорное кольцо в этом случае крепится не гайкой, а штифтами. Для шпинделя можно использовать палец от автомобильного поршня. Основной недостаток такой конструкции — в сложной разборке.

 

Шкив можно взять от старой стиральной машины. Он устанавливается на шпонке, которая крепится к шпинделю парой штифтов. Шкивы можно изготовить и самостоятельно из твердой древесины. Делается это в два приема. На станине не законченного пока станка вместо передней бабки временно укрепляют электродвигатель. Заготовка для шкива — качественная твердая древесина без трещин и сучков. Можно склеить заготовку из нескольких пластин. Предварительно придайте заготовке цилиндрическую форму нужного диаметра, просверлите в ней отверстие и укрепите шпонкой на валу двигателя. Резцом вытачивают шкив на наименьшую из требуемых частоту вращения. Так же изготовьте второй шкив. Собрав передачу на этих временных шкивах, вы сможете выточить потом и тройные шкивы.

 

Шкивы должны крепиться к валам очень прочно. Каждый шкив закрепляют на фланце толщиной не менее 5 мм, в нем должен быть предусмотрен паз для шпонки. Фланец крепится к шкиву на шурупах, которые ставятся на эпоксидном клее.

 

Готовый станок перед работой должен быть надежно закреплен болтами на верстаке, прочном тяжелом столе или специально изготовленной станине из стальных уголков. Привод станка обязательно закрывается кожухом.

 

 

Приложение к «ЮТ» № 1 1986 г.

 

inmanus.3dn.ru