Подъемный кран своими руками из дерева – Подъёмный кран своими руками | Секреты и Нюансы

alexxlab | 23.08.2020 | 0 | Вопросы и ответы

Содержание

Игрушка "Подъемный кран" своими руками

Будьте уверены — юному оператору понравится поднимать тяжелые грузы с помощью этой деревянной машины.

Прежде чем ваш малыш с головой уйдет в видеоигры, сделайте для него подарок, помогающий развивать воображение, — этот мощный подъемный кран.

  • Габариты: высота — 635 мм; радиус действия стрелы — 345 мм; колея — 197 мм; колесная база — 289 мм.
  • Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бадью.
  • Благодаря поворотной опоре башенная конструкция плавно поворачивается, чтобы переместить груз.
  • Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на стройплощадке. (При наличии токарного станка вы быстро выточите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
  • Вам потребуется небольшое количество ровных обрезков и несколько шурупов. Остальные мелочи также наверняка найдутся в вашей мастерской.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

  • Узнайте, как зафиксировать на столике сверлильного станка круглые детали.

Сделайте шасси

Разметьте центры отверстий для колесных осей в шасси А. Струбциной прижимая шасси к упору сверлильного столика, поочередно сверлите отверстия глубиной 38 мм.

1. Для шасси А, кабины G и противовеса Н выпилите заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали орех.) Продольным распилом отделите от одного края заготовки брусок шириной 38 мм и отложите его в сторону, чтобы после сделать из него кабину и противовес. Остаток заготовки опилите до размеров шасси А, указанных в «Списке материалов».

2. Разметьте на заготовке шасси А передний и задний скосы (рис. 1). Опилите их ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем вставьте в патрон сверлильного станка 9-милли- метровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте с обеих сторон шасси отверстия для колесных осей (фото А) Окончательно отшлифуйте деталь.

Склейте мачту и стрелу

Скрепите двухсторонним скотчем боковые детали В, разметьте центры и просверлите отверстия сквозь обе детали.

1. Для боковых деталей В и просгавок С выпилите две заготовки размерами 19x38x660 мм. (Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте одну боковую деталь и одну проставку. Закрепите в патрон сверлильного станса сверло Форстнера диаметром 25 мм и сделайте в каждой боковой детали пять отверстий (рис. 2, фото В)

2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размерами 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезки МДФ.) Оклейте одну сторону прижимных планок малярным скотчем, чтобы избежать их приклеивания к деталям. Наклейте скотч на одну сторону каждой боковой детали В, ограничивая места расположения проставок С в соответствии с рис. 2. (Толщины скотча достаточно, чтобы удержать прижимные планки от смещения и легко удалить излишки клея.) Склейте детали мачты (фото С и D).

Приклейте проставки С к одной боковой детали В. Нанесите клей и положите сверху вторую боковую деталь мачты.

Зафиксируйте детали между выравнивающими планками, а затем сожмите струбцинами вертикально. Нижняя проставка С и обе боковые детали В должны быть выровнены у основания.

3. Разметьте на боковой детали В мачты центр 5-миллиметрового отверстия для оси стрелы (рис. 2). С помощью сверлильного станка сделайте отверстие, вставив между боковыми деталями мачты обрезок толщиной 19 мм для предотвращения сколов.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и планки, разметьте скос на верхнем конце мачты и опилите его ленточной пилой.

4. Сделайте на мачте В/С верхний скос (рис. 2, фото Е) и гладко отшлифуйте. Затем отшлифуйте 3-миллиметровые скругления на верхних углах боковых деталей В и верхней проставки С. Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в столе, кромочную фрезу и отфрезеруйте фаски шириной 2 мм вдоль краев отверстий и внешних ребер мачты (кроме нижних). Окончательно отшлифуйте мачту.

5. Для изготовления передней D и задней Е проставок стрелы острогайте заготовку размером 35×560 мм до толщины 6 мм (мы взяли орех) и распилите ее на части указанной длины. Ленточной пилой сделайте скос на передней проставке и сужение на задней (рис. 3). Отшлифуйте опиленные кромки.

Как и при сборке мачты, подготовьте прижимные рейки 19x19x610 мм и наклейте малярный скотч, чтобы выровнять проставки D, Е между боковыми деталями F для склейки.

6. Для боковых деталей стрелы F возьмите кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, распилите ее вдоль по толщине надвое и острогайте обе планки. Вклейте проставки D, Е между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F).

7. Когда клей высохнет, сделайте в задней проставке Е с помощью сверлильного станка 2,5-миллиметровое отверстие для шнура, 5-миллиметровое отверстие для оси и еще одно 5-миллиметровое отверстие у переднего конца стрелы

(рис. 4). Перед сверлением переднего отверстия вставьте между боковыми деталями F обрезок толщиной 6 мм, чтобы предотвратить появление сколов на выходе сверла. Затем разметьте два сужения, выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте до линий разметки. Отшлифуйте также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски вдоль всех ребер. Окончательно отшлифуйте готовую стрелу.

Добавьте кабину и противовес

1. Возьмите отложенную ранее заготовку для кабины G и противовеса Н. Разметьте у одного из ее концов центр отверстия посередине ширины (рис. 1а). Сверлом Форстнера диаметром 25 мм сделайте отверстие, используя сверлильный станок. Затем ленточной пилой опилите скос шириной 10 мм, отшлифуйте его и отпилите кабину от заготовки. Отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски на краях отверстия и внешних ребрах кабины. Окончательно отшлифуйте деталь.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте ее к мачте В/С впритык к стреле D/E/F, зафиксировав струбциной.

2. Прежде чем прикрепить кабину G к мачте В/С, вставьте стрелу между боковыми деталями мачты В и отрезок резьбовой шпильки в отверстия обеих частей. Затем приклейте кабину к боковым деталям В (рис. 1 и фото G). Теперь временно снимите стрелу с мачты.

3. Из остатка ореховой заготовки выпилите по указанным размерам противовес Н. Отфрезеруйте фаски на его ребpax (рис. 1) и окончательно отшлифуйте деталь. Приклейте противовес к стреле D/E/F, выровняв его посередине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.

Изготовьте лебедку

1. Из 12-миллиметровых дощечек выпилите боковины I. Двухсторонним скотчем соедините их лицом к лицу. Разметьте по рис. 5а центры отверстий и просверлите их 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок. Разметьте на одном углу скос, опилите его ленточной пилой и отшлифуйте. Затем отшлифуйте небольшие закругления на внешних углах, разделите детали и окончательно их отшлифуйте.

2. Выпилите платформу лебедки J, убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты В/С и обеих боковин I. Отфрезеруйте фаску вдоль верхнего переднего ребра (рис. 5). Просверлите монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты В. (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)

Через отверстия в боковинах лебедки I просверлите 5-миллиметровые отверстия для резьбовых шпилек сквозь мачту В/С.

3. Струбцинами прикрепите боковины I к платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и вверните шурупы. (Для шурупов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту В/С между боковинами лебедки и через их отверстия просверлите отверстия в боковых деталях

В мачты. Вверните шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка сделайте сквозные 5-миллиметровые отверстия в мачте (фото Н).

Установите поворотную опору посередине шасси А, поверните лебедку с мачтой в сторону для доступа к нижнему фланцу и отметьте центры отверстий для шурупов.

4. Перевернув лебедку с закрепленной мачтой, расположите посередине нижней стороны основания J поворотную опору, просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы (рис. 1). Затем поставьте лебедку с мачтой на шасси А и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для шурупов.

 

5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного стержня-шканта длиной 102 мм и приклейте катушку посередине каждого из них (рис. 5). Когда клей высохнет, просверлите в катушках и шкантах посередине сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.

6. В четырех деревянных ручках-кнопках рассверлите осевое отверстие до диаметра 6 мм на глубину 10 мм. Как зафиксировать ручки на сверлильном станке, описано в «Совете мастера» внизу.

Совет мастера

Как безопасно удерживать круглые детали при сверлении

Пытаясь рассверлить отверстия в точеных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удерживать вертикально деталь со сферической поверхностью на ровном столике и как предотвратить ее вращение при погружении сверла в древесину. Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезке доски высверлите углубление 19хб мм. Наклейте поверх него кусок двухстороннего скотча размером 38×38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку над центром углубления и с силой прижмите ее к обрезку. Теперь, прижимая обрезок к упору станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можете начинать сверление (фото внизу справа). Этот метод годится и для деревянных шаров.

Отделка и сборка

1. Снимите поворотную опору, мачту

В/С и боковины I с платформы лебедки J. Осмотрите все детали и, если требуется, дополнительно их отшлифуйте. Наденьте колеса и бадью на 6-миллиметровый стержень и подложите под его концы толстые обрезки. Чтобы нанести отделочное покрытие на деревянные оси, не затрагивая их концы, которые будут вклеиваться в отверстия, возьмите обрезок толстого бруска и, просверлив в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть 6-миллиметровых отверстий с интервалом не менее 50 мм в другом обрезке. Вставьте в четыре из них короткие шканты и насадите на их концы ручки-кнопки. Оберните малярным скотчем один конец каждого стержня с катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия обрезка. Нанесите бесцветное покрытие на все детали игрушки. (Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, который наносили четыре раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320. Колеса после просушки каждого слоя обрабатывали мягкой щеткой из латунной проволоки.)

2. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу. Вклейте оси в отверстия шасси

А, вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

3. Шурупами прикрепите к платформе лебедки J одну из боковин I (рис.5). Наденьте на каждый стержень с катушкой шайбу, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия боковины лебедки. Добавьте еще две шайбы с пружиной на каждый стержень и установите вторую боковину лебедки, чтобы стержни с катушками оказались между двумя боковинами. Наденьте еще по одной шайбе на выступающие снаружи концы стержней и насадите ручки-кнопки, смазав их отверстия клеем.

4. Прикрепите к платформе лебедки мачту В/С. Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки М6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их сквозь отверстия боковин I и мачты (рис. 5). Нанесите на концы шпилек немного специальной пасты-фиксатора и наверните колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору шурупами к платформе J лебедки, а затем к шасси А.

5. Теперь возьмите еще два отрезка резьбовой шпильки длиной 67 и 29 мм. Вставьте стрелу D/E/F/H между боковыми деталями мачты В. Проденьте длинный отрезок шпильки в осевые отверстия (рис. 1). Нанесите пасту-фиксатор и наверните колпачковые гайки. Короткий отрезок вставьте в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью колпачковых гаек, нанеся пасту-фиксатор.

6. Отрежьте шнур длиной 61 см и завяжите на одном его конце узел. Проденьте его сверху через отверстие в задней проставке стрелы Е, затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Лишнюю часть шнура намотайте на катушку, вращая ручки-кнопки.

7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем проведите шнур в просвет между передней и задней проставками стрелы D, Е, через верхнюю проставку мачты С и между передней проставкой и передней резьбовой шпилькой. Привяжите к концу шнура грузовой крюк и намотайте свободный излишек шнура на катушку. Наконец, повесьте на крюк небольшую бадью. Не забудьте надеть рукавицы и защитную каску, перед тем как включить двигатель и дать волю воображению!

Игрушка "Подъемный кран", 5.0 out of 5 based on 4 ratings

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Как сделать подъемный кран своими руками?

Без стреловых легких кранов с грузоподъемностью в пределах 1 тонны не обойтись при осуществлении различных электротехнических, монтажных и строительных работ. Благодаря их конструкции возможен монтаж устройств в различных проемах строения или на перекрытиях, а также их перемещение для удобного использования. Они отличаются легкостью сборки и установки, а при необходимости их можно быстро разобрать на составные элементы и перенести в подходящее место.

Использование таких конструкций рационально при отсутствии возможности эксплуатации других видов ГПМ. Существует множество видов кранов с различным конструктивным исполнением. Они подразделяются на стационарные и передвижные. Стреловые устройства оборудованы одним электроприводным механизмом перемещения груза. Работа крана осуществляется путем ручного управления.

Строительный мини-кран

Самостоятельно можно создать разнообразные инструменты и приборы, столь необходимые при строительстве и других видах работ. Несмотря на то что мини-подъемный кран, своими руками сделанный, характеризуется ограниченной переносимой массой груза (не более 250 кг), такая конструкция упростит осуществление большей части строительных работ.

Главной задачей является подбор всех инструментов и деталей, необходимых для создания и последующей эксплуатации. Вес сборного устройства может доходить до 300 кг в зависимости от используемых материалов. При этом оно обладает компактными габаритами и возможностью перемещения без предварительного разбора при помощи автомобиля.

Подъемный кран своими руками: сборка

При помощи редуктора на червячной основе формируется грузовая лебедка. Он же может обеспечить создание ручного привода, упрощающего сборку стреловой лебедки. Основанием для винтовых выносных частей являются строительные опоры. Все элементы, представленные выше, составляют основу конструкции. Помимо этого, нужны барабаны для лебедок. Стоит отметить, что их самостоятельное изготовление не всем под силу, так как процесс отличается сложностью и трудоемкостью, а также необходимостью в специализированном оборудовании и опыте проведения подобных работ.

Выходом из ситуации становятся роторы от электродвигателя, которые можно использовать в роли основы, и существенно упростить поставленную задачу. Особое внимание должно уделяться соответствию размеров применяемых элементов и будущего устройства. Для этого производятся дополнительные замеры при помощи линейки.

Дополнительные элементы

Для упрощения перемещения платформа оснащается колесами. Могут пригодиться элементы от тележки транспортера. В ходе создания конструкции не стоит забывать про это дополнение, так как именно благодаря ему передвигается простейший подъемный кран, своими руками собранный. Для этого нужно только снять выносные опорные элементы, что не вызывает особых затруднений и производится за короткое время. Важно соблюдать технику безопасности, в частности стрела должна быть установлена на нулевой уровень для предотвращения потери равновесия и падения крана.

Особенности

Оптимальная высота стрелы составляет 5 метров. Для ее изготовления применяется труба диаметром около 8 см. Профиль из двух уголков монтируется в основание. Также нужно создать поворотный механизм для поворота и подъема стрелы, для этого подойдет автомобильная ступица от любого грузового транспортного средства. Для противовеса не нужны специальные материалы, так как для них можно взять стандартные кирпичи. Создать подъемный кран своими руками можно и на основе гусеничных трактов, и станины. Последний элемент можно взять от неиспользуемого станка.

Стоит отметить отсутствие необходимости в тормозе для поворотного механизма и лебедки, так как он не нужен в процессе эксплуатации крана, а работа готового устройства будет производиться на небольшой скорости.

Достоинства конструкции

Прямоугольная труба подойдет для формирования выносной конструкции опоры и общего основания. Для последнего, по мнению специалистов, станет оптимальным использование швеллера на 200. Длина упорных винтов должна находиться в пределах 50 см, за счет чего подъемный кран своими руками может монтироваться на любой поверхности, в том числе с большим количеством неровностей. Таким образом, отсутствует необходимость в подготовке участка, на котором строится здание.

Сложности иногда возникают с колесами, так как на рыхлой почве они могут плохо прокручиваться и зарываться в нее. Поэтому проведение работ желательно на твердом грунте. После завершения строительства конструкция разбирается на составные элементы для хранения.

Что можно сделать для гаража

При самостоятельном ремонте машины зачастую возникает необходимость в снятии двигателя, поэтому многие автовладельцы задаются вопросом о том, как сделать подъемный кран своими руками. Самым простым вариантом является подъемник, для создания которого потребуется ручная лебедка, стойки на треугольных опорах с колесами и поперечная труба.

На верхней части стоек при помощи сварки фиксируются крепления для трубы. К вертикальной стойке приваривается ручная лебедка, а ролики монтируются на балке, впоследствии они используются для перемещения троса. При этом не обязательно приобретать лебедку, так как можно сделать данную конструкцию самостоятельно.

Такое устройство не будет загромождать пространство, его можно разобрать, а отдельно поперечная балка и опоры не займут много места. Подъемный кран, своими руками для га

hochyvseznat.ru

Подъемный кран своими руками из дерева

Знаете ли Вы, что настоящей достопримечательностью поселка Ульяновка в Ленинградской области стала избушка на курьих ножках, построенная Василием Козиным. Бывший предприниматель, когда рухнул его семейный бизнес, решил купить недорогой земельный участок. А чтобы справиться с депрессией, занялся строительством большой избушки на курьих ножках. | Автор топика: Оксана


Знаете ли Вы, что настоящей достопримечательностью поселка Ульяновка в Ленинградской области стала избушка на курьих ножках, построенная Василием Козиным. Бывший предприниматель, когда рухнул его семейный бизнес, решил купить недорогой земельный участок. А чтобы справиться с депрессией, занялся строительством большой избушки на курьих ножках.
И сейчас "сказочная избушка" радует не только проезжающих по шоссе автомобилистов, но и детей из соседнего интерната, для которых здесь частенько проводят утренники.

«Избушка-избушка, повернись ко мне передом! »

Уникальный памятник деревянного зодчества по первости принимали за монумент «ножкам Буша»

В середине лета в редакции «Смены» раздался странный звонок от одной из жительниц Ленобласти: «На московской трассе, в поселке Ульяновка, появился памятник куриным окорокам! Железобетонный! С огромными когтями! » Факт удивил всю редакцию. Надо же, как чудит народ! На следующий день звонок повторился. Читательница сообщала, что монумент «ножкам Буша» превратился... в избушку на курьих ножках, словно пришедшую в наш век из старых русских сказок. Очутившись на месте события, корреспондент «Смены» не упустила шанса побывать в роли Бабы Яги.
Сказка встречает у дороги
В рукотворную сказку попасть легко - достаточно лишь отъехать на полсотни километров от города по трассе на Москву и очутиться в поселке Ульяновка (еще его называют Саблино).

Фольклорное чудо ярко выделяется на фоне обычных домов. Не покидает ощущение нереальности: что это? Видение, навеянное долгим монотонным движением по автомобильной трассе или декорация для киносъемки?
Подобное ощущение возникает у многих. По трассе с легким шелестом проносятся легковушки, пролетают огромные фуры. Некоторые водители останавливаются, выходят из машин, дабы полюбоваться на диковинку. Остальные бодро давят на клаксоны - приветствуют умельца.
Диковинка легкодоступна - она даже не огорожена. Вблизи она выглядит еще более величественно, чем с трассы: огромные «курьи ножки» возносятся к небу, плавно переходят во внушительный сруб и крышу, увенчанную головами оленя и медведя - по голове на каждом коньке. Высота рукотворного чуда - девять метров.
Хозяин, замечая интерес к своему творению, выходит из сарайчика. Он тоже кажется сказочным персонажем: внешность у него самая что ни на есть фольклорная. Этакий добрый молодец из сказок или былин. Представляется: Василий Козин. От постоянного внимания посторонних он, чувствуется, совсем не устал. Напротив, рад тому и даже горд, что удалась задумка оживить сказку.
Василий ежедневно устраивает гостям импровизированные экскурсии. Не далее как вчера на фоне избушки фотографировалась свадьба. Веселье лилось рекой - а почему бы и не доставить молодым радость в самый важный для них день? А сегодня вот пресса пожаловала...
Пять минут в роли Бабы Яги
- Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! - вырывается у корреспондента. Василий улыбается и, подбоченясь, сообщает:
- А она ведь еще и вертится!
Василий, загадочно улыбнувшись, исчезает в сарайчике, и избушка послушно исполняет приказ, плавно вращаясь вокруг своей оси. Зрелище непередаваемое! Оказывается, избушка крутится... на электрическом ходу, посредством поворотного механизма с мотором-редуктором. Огромная шестерня от подъемного крана замаскирована в постаменте.
Да, все как в сказке! Не хватает только обитательницы избушки - Бабы Яги. Впрочем, бабушка весьма скоро займет свое законное, отведенное фольклором место. Пока она обитает во дворе - деревянная скульптура в человеческий рост очень скоро будет закончена.
- Это моя бабушка! - обнимая старушку, смеется Василий. - Она вообще сказочная бабушка всех нас!
В отсутствие сказочной жилицы на несколько минут ее место предлагают занять корреспонденту:
- Вы можете туда залезть! - предлагает Василий, подставляя к подножию огромных куриных лап лестницу.
Внутри избушка выглядит мило. Уютно пахнет деревом. В застекленные оконца проникает солнечный свет, вдоль стен установлены высокие лавки. Пол еще не застелен, и удается разглядеть внушительные металлоконструкции, на которых крепятся избушка и курьи ножки. Работа еще не закончена - можно сказать, она в самом разгаре. Очень скоро курьи ножки будут покрашены в желтый цвет, когти - в красный, а постамент обретет форму холма, на котором вырастут цветы.
Один в поле воин
Воплощение сказки началось с того, что Василий купил участок у дороги. И решил строиться. Вид простирающейся вдоль трассы родной земли вдохновил его на «реконструкцию» сказки. Конечно же, у российской дороги должна стоять именно наша, словно пришагавшая из глубины веков избушка, а не какой-нибудь домик Гарри Поттера! Их в наше время и без того хватает. А вот избушка на курьих ножках в окрестностях Петербурга всего одна. Дети Василия в восторге от творения отца, с радостью забираются на верхотуру и не считают, что обиталище Бабы Яги несовременно.
Вся работа над избушкой заняла у Василия около полугода. Этот уникальный человек - современный Кулибин, сделал все своими руками и придумал собственной головой. Один, без подмоги. Купил в Любани пятнадцать кубов соснового леса, добыл пять тонн металла и три тонны цемента. Несколько раз ездил в творческую командировку под Новгород - в музей деревянного зодчества «Витославлицы», после чего долго работал над макетом. Решил рубить избушку «в развал» - так, что верхняя ее часть шире нижней.
- В деревнях так срубы не ставили, - говорит умелец, - но я решил пофантазировать.
И впрямь, почему бы и нет? Это же не копию Эрмитажа построить! Да и как тут соблюсти историческую достоверность, ежели в реальности избушки на курьих ножках никто отродясь не видывал?
За технической помощью Василий обратился к другу - доктору наук, который помог составить проект. Еще один приятель Василия работает на заводе турбинных лопаток, где и рассчитали прочность конструкции. Воздвигали избу на постамент целых семь часов с помощью подъемного крана. Так что избушка ростом девять метров и весом двенадцать с половиной тонн построена на совесть - у Василия все основательно, все серьезно. Пригодились деловая хватка и сноровка - незадолго до того, как стать собственником жилища Бабы Яги, Козин работал директором завода, не выдержавшего конкуренции с известными миру марками.
И тогда Василий создал свою марку. Такой, говоря по-западному, мегаэксклюзив, что миру не снился! Соседи, принявшие избушку на ура, теперь чуть ли не в очередь выстраиваются:
- Пришел на днях один сосед, просил туалет у себя на участке построить, - говорит Василий, - сам-то он может, да хочет нужник «от создателя избушки». Для него это бренд...
Бренд Василий собирается использовать. Жизнь научила его мастерски делать срубы, и после банкротства завода Козин делает их на продажу. Избушка может стать неплохой рекламой.
- Избушкой я не ограничусь! - мечтает увлекшийся замыслом умелец. - Вон, видите на том конце участка дерево? Это будет дуб, я посажу на него деревянного кота. И цепь златая появится - весь вечер вчера красил. А на крышу сарайчика - Змея Горыныча.
Может, и еще что придумаю... И будет у меня лукоморье! Вот только согласовать бы мою постройку с разными ответственными лицами...
Правда, еще одной сказочной сцены - битвы добра молодца с чиновной ордой - не получится. Хотя, скажем правду, реагируют люди из кабинетов по-разному: кто-то в шоке, кто-то - в восхищении. Но глава администрации Ульяновки на днях Василию руку пожал.
И есть за что. Ведь Василий Козин - один из тех чудаков, современных атлантов, на которых держится мир. В последнее время стало модным на каждом углу говорить о вымирании России, строить мрачные прогнозы и биться в гламурных истериках. Не менее модно предпринимать судорожные попытки поиска «потерянного рая» - национальной идеи. А у Василия все как в сказке: три сына и избушка на курьих ножках на собственном участке. Хотя почему как? Русский умелец своими руками оживил, перенес в реальность старинные предания.
Дарья Васильева (www.smena.ru)

Tags: Подъемный кран своими руками из дерева

Игрушка для детей самодельный кран из дерева механический.mp4.

История крана.


Оригинал взят у mgsupgs в История крана.
Восстановлен сериал про краны.
Техническая революция, которая стала влиять на промышленность в XIX в. (и даже еще раньше), коснулась строительства только к началу XX в. Для кранов это отставание оказалось несколько больше. Многие века краны использовались в судостроении и для погрузки в портах, однако применение их в строительстве оставалось ограниченным.
Краны, как мы увидим далее, все-таки часто использовались для фундаментных и траншейных работ. Да, краны – для фундаментных и траншейных работ! Однако в строительстве зданий механизация стала применяться лишь много позже. А до этого люди пользовались почти средневековыми методами работы, особенно в сельской местности.
Строительные фирмы средней руки даже в региональных центрах очень редко приобретали строительный кран, подъемник, бетономешалку или даже цепную пилу. Как в древности, все делалось вручную по традиционным строительным проектам, будь то подъем кирпича, черепицы или дерева, либо смешивание и подъем бетона и раствора.
Таким образом, развитие краностроения стимулировалось не обычным строительством, а спросом на краны в промышленности, портах и на судоверфях. В строительстве спрос на краны ограничивался несколькими определенными сферами. Например, краны использовались на железных дорогах для устройства путей, при строительстве мостов, шлюзов, портов и причалов, для погрузочно-разгрузочных работ и для строительства фундаментов. На тот момент работа по подъему больших готовых конструкций ограничивалась возведением мостов и причалов.
Однако внешний вид и конструкция кранов неизбежно менялись. Кардинальные изменения в технологии изготовления кранов были вызваны целым рядом различных причин, среди которых прежде всего желание работать с кранами «более свободно», с большей степенью мобильности и без рельсов, развитие производства электромоторов и двигателей внутреннего сгорания, доступность стальных тросов и стальных сплавов повышенной несущей способности, растущее количество автомобильного транспорта, который все активнее перехватывал эстафету у железнодорожного и морского.
Первые мобильные краны
В начале XX в. весь основной транспортный поток, даже в сфере строительства, шел по воде или по железной дороге. Это, естественно, отразилось на кранах того времени: использовалось большое количество железнодорожных подъемных систем.
Среди них были странного вида «локомотивы-краны» (не путать с железнодорожными кранами). Такая машина представляла собой, как видно из названия, паровоз, на котором был еще паровой кран. Последний обычно устанавливался над кабиной машиниста.
Локомотивы-краны уже появились в Британии к середине XIX в. Пример такой машины – локомотив, построенный в 1875 году компанией Manning, Wardle & Co Ltd и оборудованный 3-тонным краном фирмы Joseph Booth & Brothers из Родли. Локомотивы-краны использовались вплоть до 1930-х годов в качестве маневренных мобильных кранов в портах, для разгрузки дерева и различных промышленных грузов, а также на строительстве железных дорог. Одним из известнейших производителей была британская фирма Andrew Barclay, Sons & Co Ltd из Килмарнока, которая выпустила самую большую в мире машину такого типа. Тем временем в Германии берлинская фирма Borsig строила обычные краны-локомотивы.

Большинство этих кранов выглядело как простые паровозы, хотя было несколько моделей, в которых конструкторы отошли от этой идеи и сделали главным элементом машины кран. Например, это изделия германских фирм Bechem & Keetman, Benrather Maschinenfabrik (Бенратский машиностроительный завод) и Stuckenholz (которая позднее вошла в Demag). У одной из машин Stuckenholz была стрела особой формы, позволявшая при сцепке с вагоном и маневровым локомотивом разгружать вагоны, несмотря на высокие стенки.

Большинство кранов-локомотивов по-прежнему работали на паровой тяге, но иногда все же строились электрические, как, например, машина британской краностроительной фирмы Cowans & Sheldon из Карлайла, электричество на которую подавалось по цепной сети. На многих подобных машинах в качестве источника питания использовались аккумуляторы.

Краны на рельсах
«Стандартные» железнодорожные погрузочные краны, большей частью паровые (но некоторое время спустя стали выпускаться и электрические), доказали свою полезность в предыдущем столетии, и теперь стали поступать на рынок в больших количествах. В Европе и Соединенных Штатах краны данного типа начали выпускать многочисленные фирмы, так что вполне можно выделить их в отдельный «вид». В Германии термин «Normalkrane» (стандартные краны) получил развитие, поскольку эти погрузочные и стандартные краны повсеместно перешли на стандартную железнодорожную колею.
Многие из этих кранов также устанавливались на коротких путях и использовались на стройках, совсем как башенные или мобильные краны более позднего времени. В тогдашней специальной литературе писали: «В связи с универсальностью имеется спрос на значительно большее количество таких машин по сравнению с другими поворотными кранами, поэтому они стали в высшей степени стандартизированными». Здесь термин «стандартный кран» происходит не от стандартной ширины колеи, имеется в виду высокий уровень стандартизации самой машины.
Mukag, давно забытое имя в немецкой крановой индустрии, впервые упоминается в 1906 году. Это сокращение от Maschinen- und Kranbau AG (ООО Машино- и краностроения), компания была основана в Дюссельдорфе, в 1910 году был выпущен первый железнодорожный паровой кран, который также носил обозначение «стандартный кран». Фирма начала развиваться по-настоящему, когда в 1918 году ее контрольный пакет акций приобрел Лео Готвальд. Mukag была переименована в Gottwald KG в 1936 году.
Удивительно, как техника переходит от одной компании в другую: серия телескопических кранов Gottwald сначала досталась Krupp, затем Grove, а серия кранов с решетчатой стрелой перешла к Demag (компания начала формироваться с 1910 года). Фирмы Markische Maschinenbauanstalt, Ludwig Stuckenholz, Duisburger Maschinenbau AG (Дуйсбургская машиностроительная компания, которая раньше называлась Bechem & Keetman) и Benrather Maschinenfabrik объединились в Deutsche Maschinenfabrik AG (Немецкий машиностроительный завод), который с 1926 года начал завоевывать мировой авторитет под названием Demag. Вскоре после начала века компания Bechem & Keetman начала выпускать многоцелевые краны.

Вот немецкие фирмы, которые строили «стандартные краны»: Ardelt Works из Оснабрюка, Frode & Brummer из Зигмара, завод Furst Stollberg из Ильзенбурга, Menck & Hambrock из Гамбурга и Mohr & Federhaff из Мангейма. В Британии с кранами этого типа ассоциировались имена Coles и Priestman, также аналогичные машины выпускала ливерпульская компания John H Wilson, уже прославившаяся в прошлом веке своими кранами-экскаваторами.
В 1907 году, через два года после смерти Генри Коулза (в этом же году его старший сын Гарри основал компанию Henry Coles Ltd), из цеха лондонского кранового завода Coles в Дерби был выкачен 40-тонный железнодорожный кран, самый большой из когда-либо построенных.

В 1913 году фирма Coles выпустила железнодорожный кран, который впервые не был оборудован ни паровым двигателем, ни электрическим. Вместо этого на нем стоял в то время относительно мало распространенный бензиновый двигатель с цепной передачей.
В Соединенных Штатах погрузочные и стандартные краны также назывались «локомотивными», их выпускали такие компании, как American Hoist & Derrick, Bay City, Brown Hoisting, Bucyrus, Har-nischfeger, Koehring, Link-Belt, Marion, Speeder, Thew и Universal. Brown Hoisting Machinery Co из Кливленда (штат Огайон) выпускала паровые краны Brownhoist с 1880 года. Эти краны с патентованным двухчелюстным грейфером были способны, по словам производителя, заменить от 20 до 40 рабочих при погрузке стройматериалов. Двухосная версия этого крана поднимала грузы массой до 10 т, а четырехосная модель – до 15 т. Подчеркивалось также, что эти краны можно было использовать в качестве сваебойных машин и паровых экскаваторов (со специальным дополнительным гуськом). На стрелу также можно было устанавливать электромагнит.
«Локомотивные краны» Link-Belt отличались простой компактной конструкцией, что позволяло сделать рабочее место оператора просторнее. Многие из кранов Link-Belt уже имели электрический привод или представляли собой весьма технически продвинутые паровые краны, работавшие не на угле, а сырой нефти. Как и в 1890-х, некоторые из машин имели приподнятую кабину, что улучшало обзор. Большинство погрузочных и стандартных кранов, а также экскаваторов, по-прежнему было на железнодорожном ходу. Аварийные краны, которые, как мы знаем по предыдущему столетию, имеют непосредственное отношение к паровым экскаваторам, были практически на каждой стройке, поскольку экскаваторы из-за сложных условий работы нередко сходили с рельсов или даже опрокидывались. Высокоэффективные аварийные краны американских компаний Bay City, Marion и Bucyrus приобрели известность во всем мире.

Впрочем, вскоре в секторе железнодорожных стандартных кранов начались масштабные перемены. Начиная с 1912 года в Соединенных Штатах (а затем и в Европе в 1920-х годах) появились первые экскаваторы на гусеницах. По опыту работы на множестве строек вскоре стало очевидно, что кран на гусеницах предоставляет гораздо больше свободы и скорости, чем кран на рельсах.
Итак, в течение нескольких лет большинство стандартных кранов превратилось в гусеничные. Вероятно, именно от них произошли универсальные кабельные экскаваторы, столь популярные в 1960-х, но, вполне возможно, все было наоборот, и гусеничные краны произошли от кабельных экскаваторов. В процессе технического развития эти два «подвида» оказывали взаимное влияние, и в последующих поколениях машин между ними уже трудно стало провести четкое различие.
Через несколько лет в специализированной прессе писали: «В некоторой степени краны стали до того стандартизированными, что их основные детали не отличаются от аналогичных деталей ковшовых экскаваторов соответствующего размера, и в связи с этим краны и экскаваторы могут выпускаться в рамках одной серии. Это особенно справедливо для США, где необычайный взлет популярности пережили как ковшовые экскаваторы, так и стандартные гусеничные краны».
Не стоит обходить вниманием стандартный паровой кран на металлических роликах – Moore Speedcrane, который стал предком многих замечательных и известных гусеничных кранов. Братья Рой и Чарльз Мур из Чикаго строили свои краны Speedcrane в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. В 1916 году произошло событие, которое имело большие последствия в будущем: трое акционеров судоверфи города Манитовок, основанной Элиасом Ганнелом и Чарльзом Си Вестом, приобрели компанию, поставлявшую песок и гравий.
В этой компании работали восемь кранов Moore Speedcranes. Поскольку эти машины показали себя исключительно эффективными, было решено выпускать краны по лицензии в Манитовоке. В это же время конструкция, разработанная Роем Муром, была переработана и модернизирована, особенно тщательно был продуман бензиновый двигатель и гусеницы. В результате в 1925 году появился первый из легендарных кранов Manitowocs.
Ковши с откидным дном
С самого рубежа веков и еще долго в течение XX в. погрузочные и стандартные краны часто использовались весьма нестандартно, а именно на фундаментных работах и для рытья траншей. Выемка грунта обычно производилась с помощью кранов и ковшей с откидным дном объемом 0,3–1,2 м3. Паровые краны были с радостью встречены в качестве замены козловым кранам, которые устанавливались над траншеей прежде, однако им недоставало мобильности, и они были весьма громоздкими.
Ковш с откидным дном ставился на дно траншеи, заполнялся вручную и поднимался краном, который переносил его к вагонетке и опорожнял в нее либо просто сваливал грунт на отвал. Кран располагался таким образом, чтобы можно было обслуживать траншею по всей ее длине, т. е. рельсы находились либо по одну сторону траншеи, либо по обе, тогда кран перемещался над ней, как портальный. Масса паровых кранов, которые использовались для данного вида работ, составляла от 6 до 14 т, грузоподъемность – до 4 т.
Помимо ковшей с откидным дном производители, например Menck & Hambrock, поставляли также и другие контейнеры для транспортировки: складные лотки, опрокидывающиеся бочки и т. п. Ковши с откидным дном открывались и закрывались из кабины оператором. Стрелы кранов были прямые, нерегулируемые и изготавливались из штампованного металла, однако можно было специально заказать регулируемую стрелу или стрелу другой формы. Краны с ковшами стали использоваться очень широко: для строительства каналов, для выемки грунта из котлованов, в строительстве канализации, при подготовке больших строительных траншей.
(с) Тыц
Можно также посмотреть "Историю Архитектуры" Огюста Шуази.
Копировано со второго издания 1937 года...
Том 1 - 76 мегабайт
Том 2 - 45 мегабайт
Предыдущие серии.
1. Роль крана в истории...
2. Краны 2. Возрождение...
3. Краны 3. Века 17 и 18...
4. Краны 4. 19 век начинается...
5. Краны 5. Изобретения 19-го века.
7. Как строили небоскребы

Игрушка "Подъемный кран" своими руками - Stroyboks.ru

14 июл. 2015 г. - Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и .... Игрушка "Подъемный кран" своими руками 2.

svistun.info

Подъемный кран Четырехнога своими руками » Полезные самоделки

 

Подъемный кран  своими руками. Кран тренога (точнее "четырёхнога") для поднятия грузов на высоту до двух метров и массой до 1 тонны.

При строительстве садового дома, в частности монтажа фундамента, возникла необходимость укладки фундаментных блоков небольшого размера (800*400*600 и 1200*400*600). Большинство блоков установили с помощью крана, но до дальнего угла будущего дома, как ни старались, кран не дотянулся, блока в количестве 9 шт. проста перебросили по возможности ближе к нужному месту. И вот зародилась мысль создать кран-треногу. Конечно мысль стара как мир и всё же.... Только вот от трёхопорной системы я сразу отказался. Четырехопорная система оказалась удобнее, особенно при перемещении в собранном состоянии (двигаемся как шагающий кран, более устойчивой. Для начала установили ручную лебедку - это был какой то кошмар - после пары подъёмов язык на плечо. Альтернативы электро лебёдке не было. Транспортировка крана простая - всё в багажнике кроме ног опор, длина их 3 м. на багажнике на крыше легкового авто. Сборка максимум 30-40 минут.

 

Материал для изготовления:


- ноги опоры профильная труба 50*50*3, длина 3 метра - 4 шт.;
- выдвижные опоры профильная труба 40*40*3, длина от 1 метра до 3 метров, у меня 1 метр - 4 шт.;
- телескопический подвес уголок 50*50*5, туба профильная 50*50*3, 40*40*3. Скрепляется всё шпильками или болтами М12.
- Использовал лебёдки: 250/500 и 600/1200.

 

Процесс изготовления

 
Для установки лебёдки на верхней шпильке скрепляющей ноги устанавливается небольшой блок для подъёма лебёдки на подвес с помощью обычной веревки. Лебёдка 600/1200 весит 32 кг и до подвеса просто сложно дотянуться.
все работы необходимо выполнять вдвоём - одному на справиться.
Прилагаю несколько фотографий своей самоделки на Ваш суд.

 

 

 

 

 

 

Жалоба

www.freeseller.ru

Как сделать самодельный подъемный кран?

#1

Многие нужные и полезные инструменты вполне можно создать своими руками, тем самым значительно сэкономив семейный бюджет. Конечно, самодельный подъемный кран будет иметь ограниченную грузоподъемность (приблизительно около 200 килограммов), но этого будет вполне достаточно для большинства самостоятельных строительных и ремонтных работ. В целом самодельный подъёмный кран собирается максимально просто и быстро. Опубликованные далее советы помогут сделать это даже неопытному начинающему мастеру. Главное, подобрать для будущего подъемного крана все необходимые детали и инструменты для работы с ними. Получившаяся полностью сборная конструкция будет весить примерно 250-300 килограммов. При этом она достаточно компактная и ее удастся даже перемещать с места на место при помощи некоторых моделей автомобилей. Например, подойдет для этого китайский пикап.

#2

Грузовая лебедка для будущего инструмента создается при помощи отмеченного выше червячного редуктора. Из него же можно легко организовать ручной привод для сбора стреловой лебедки. Строительные опоры будут выступать в роли основания для выносных опор на винтовых упорах. Это самые основные детали будущей конструкции. Кроме того, потребуется создать своими руками барабаны под лебедки. Конечно, сделать это самостоятельно с нуля не удастся. Это слишком трудоемкий и сложный процесс, который требует специальных знаний, умений, а также профессионального оборудования. Зато вполне можно в качестве основы взять роторы от электродвигателей. Это значительно упростит весь процесс. На данном этапе очень важно проследить, чтобы используемые детали соответствовали создаваемой конструкции по размерам. Лучше несколько раз перепроверить этот пункт, вооружившись линейкой и сантиметровой линейкой.

#3

На передвижной платформе обязательно должны быть колесики. Можно воспользоваться деталью, которая ранее служила тележке транспортера. Это очень важный этап в процессе сбора конструкции, так как обсуждаемая деталь позволит перемещать ее с одного места на другое. Для этого пользователю потребуется лишь снять выносные опоры, что сделать достаточно просто. На данный процесс потребуется потратить около 5 минут. Главное, перед перемещением не забыть довести стрелу до нулевого уровня, чтобы кран не перевернулся. Ведь конструкция без такой меры предосторожности легко потеряет равновесие.

#4

Стрела крана будет иметь высоту пять метров. Она создается из трубы, диаметр которой равен 7,5 сантиметра. В основание устанавливается профиль, созданный из двух уголков. Чтобы стрелу можно было поднимать и поворачивать, потребуется позаботиться и об удобном поворотном механизме. Создается он на основе ступицы от авто. Для этого подойдет деталь практически от любого грузового "железного коня". В качестве противовеса проще всего использовать обычные кирпичи. Но можно также организовать его из станины и четырех гусеничных траков. Первая деталь может быть взята от станка, уже вышедшего из употребления. А вот тормоз для лебедки совершенно не нужен, поэтому можно не трудиться над его созданием. Он не пригодится в процессе работы с будущим краном. Не нужен тормоз и поворотному механизму, так как готовая конструкция не будет работать с высокими скоростями.

#5

Нужно отметить, что основание конструкции и выносную опору лучше всего создавать из трубы прямоугольной формы. При изготовлении основания специалисты рекомендуют применить швеллер на 200. Упорные винты в длину получатся приблизительно 40 сантиметров. Это позволит установить готовую конструкцию в том числе на очень неровной поверхности. В результате ее можно будет использовать даже на плохо подготовленной территории, на которой ведется активное строительство. Проблема при этом может возникнуть только с колесиками, которые описывались выше. Они могут очень плохо выполнять свои функции на рыхлом грунте и быстро зарываться в почву. Поэтому лучше всего использовать их на твердой ровной земле. После того, как все нужные работы выполнены, конструкцию потребуется разобрать на основные детали до следующего раза.

uznay-kak.ru

по собственным чертежам, правила и советы

Изготовление самодельного подъёмного механизма — это вынужденная мера, необходимая для решения какой-то острой сиюминутной задачи. С другой стороны, удачно построенный механизм продолжает дальнейшее существование, и выполняет свои рабочие функции. Поэтому, взвесив плюсы и минусы, возьмемся за работу.

Для чего необходимо подъёмное устройство

Рассмотрим, когда возникает необходимость в таком устройстве:

  • Во-первых, для поднятия и перемещения тяжестей, неподручных одному или двум человекам.
  • Во-вторых, при ремонтных или строительных работах в гараже, дачном участке, частном доме.
  • В-третьих, как передвижное мобильное устройство, установленное на автомобиле или тракторе.

Как сделать самодельную ручную лебёдку своими руками

До начала проектирования устройства необходимо осознать, для чего оно будет нужно, и как пригодится в последующем времени.

  • Затем необходимо разработать компоновочный чертёж, пускай не с подробными размерами, но все основные узлы и детали должны быть указаны на схеме.
  • Следующим этапом будет подбор необходимых деталей, узлов, материалов. Довольно часто самодеятельные изобретатели отталкиваются от того, что у них есть — лебёдка, трос, швеллер, труба, и начинают стройку именно с них. А дальнейшее строительство продолжается вокруг получившейся конструкции.
  • Если с конструкцией опоры редко возникают проблемы, то с выбором подъёмной лебёдки они встречаются часто.
  • Так, многих не устраивает качество покупных механизмов, или они просто отсутствуют в продаже, поэтому практикуется их самостоятельное изготовление.

Опять же, нужно сразу предупредить Эдисонов — изобретать велосипед стоит тогда, когда планируется строительство чего-то основательного, типа подъёмного крана или мачты. В остальных случаях проще купить готовое изделие, это будет выгоднее по деньгам и трудозатратам.

Инструкция по изготовлению

Разберемся, как сделать самодельную лебедку. Как известно, основным элементом ручной лебёдки является барабан и храповой механизм с ручным тормозом. В качестве барабана многие используют якорь электродвигателя. К нему достаточно прикрепить боковые щёки и шестерню. Кроме того, на роторе уже установлены два подшипника, которые пригодятся в дальнейшем. Вариантов крепления барабана к станине может быть множество, и самый рациональный будет у каждого свой.

Приводить барабан в действие можно ручным воротком или электродвигателем, вот только для понижения оборотов вала понадобится редуктор, а для торможения — электрический тормоз. Поэтому довольно часто изобретатели подъёмного крана предпочитают обойтись человеческой силой и прирождённой смекалкой, используя полиспасты.

Изготовленную лебёдку уже можно использовать в хозяйстве по назначению — поднимать груз на высоту, фиксировать и перемещать на нужное место. Но всё равно, это будет ещё не совсем удобно, так как не решён вопрос с её постоянным базированием — подъёмником на балке или кране.

Чертежи подъёмного крана своими руками

Наиболее распространённую схему крана можно найти в интернете. Она разработана в специальном КБ и прошла испытание временем. Основная идея такого крана — низкая поворотная платформа с мотолебёдкой и противовесом. К этой платформе прикреплена подъёмная стрела с блочком, через который пропускается трос с крюком. Подъём и опускание стрелы может производиться отдельной лебёдкой, но довольно часто она зафиксирована в неподвижном положении, потому что так надёжней от опрокидывания и переворота.

В таких конструкциях чем меньше подвижных узлов, тем лучше. Сама рама крана может стоять на треноге или иметь четыре точки опоры, если, конечно, не делалась мобильная версия.

К сожалению, большинство самодельных изобретателей мало знакомы с теорией сопротивления материалов и деталей машин. В силу объективных причин они работают интуитивно, что-то увидели по телевизору или интернету, а где-то подглядели у соседей. Поэтому создать шедевр у них вряд ли получится, но механического помощника — самодельный кран из лебёдки — да. Вот только не нужно забывать о собственной безопасности и своих помощников. Если уж взялись разрабатывать подъёмный механизм на 100 кг, то подъёмную таль нужно брать намного мощнее.

То же самое с подъёмной стрелой — не нужно использовать деревянный брус в качестве основы, ведь всё случается внезапно, и несчастные случаи в том числе. Если металл можно с большой уверенностью рассчитать на изгиб и усилить трубу уголком, то брус при перегрузе просто лопнет на щепки, а там уж последствия непредсказуемы.

Также с использованием тросов или канатов для поднятия груза. И здесь лишний запас не повредит, и если принято использовать металлический трос, не нужно менять его на синтетическую верёвку или стропу от парашюта, какими бы надёжными они ни казались. Поэтому самодельный кран для поднятия грузов нужно делать с огромным запасом на тонну грузоподъёмности.

obinstrumentah.info

Подъемный кран своими руками для детей

14 Октябрь 2015       ditim      Главная страница » Бабушкин архив      Просмотров:   1334

Многие дети видели — в кино или на улице — огромные портальные краны. Они перемещают тысячи килограммов грузов, разгружают океанские пароходы, поднимают железобетонные плиты. Подъемный кран, сделанный своими руками по данной ниже схеме, будет в 60 — 65 раз меньше настоящего, но ребята тоже смогут поднимать им грузы, играть в машинистов, крановщиков. Источник схемы и инструкции — вырезки из старого журнала.

Инструменты:

линейка, ножницы, перочинный нож, плоскогубцы, молоточек, шило.

Материалы:

картон, канцелярский клей, карандаши, цветная бумага, медная проволока диаметром 2—2,5 мм, нитки № 10, краски или гуашь разного цвета и кисти.

Схема:

Прежде чем приступить к работе, внимательно познакомьтесь с выкройками-шаблонами и развёртками. Все размеры на чертеже даны в миллиметрах.

Как сделать подъемный кран своими руками для детей: инструкция

По изготовленному шаблону сделайте развертку станины (деталь 1), дополнив ее бортиками для склеивания (на чертеже они изображены тонкими линиями; ширина бортиков от 10 до 15 миллиметров). Вырежьте станину ножницами по всем сплошным линиям контура, а затем надрежьте слабым нажимом перочинного ножа пунктирные линии, чтобы картон легче сгибался. Промажьте клеем бортики и соедините. У вас получится объемная четырехгранная деталь станины.

Звездочку (деталь 2) надо делать так: проведите окружность и разбейте ее на 8 равных частей. Часть А дополняется бортиками. Часть Б (без бортиков) приклеивается сверху.

Кабина машинного управления (деталь 3) делается по шаблону. Последовательность действий та же, что и при изготовлении станины.

Кронштейн (деталь 4) крепится к верхней части кабины. Подъемная стрела (деталь 5) крепится к передней верхней части кабины осью из проволоки.

Хобот стрелы изготовляется и крепится так же, как стрела (деталь 6).

Колесо (деталь 7) изготовляется так: берется три диска, в один диск вставляется согнутая под прямым углом проволока, сверху накладывается другой диск (в нем сделана прорезь для того, чтобы в нее вошла изогнутая часть проволоки), сверху наклеивается третий диск.

Свободный конец проволоки предварительно вставляют в осевую планку (деталь 8), которую прикрепляют к ножкам станины в нижней части.

При сборке крана между кронштейном и хоботом поставьте растяжки (деталь 9).

Кабину со стрелой и промежуточные звездочки соедините винтом с тайной малого размера.

Чтобы самоделку привести в действие, в кабине закрепите ось с поворотной ручкой и к ней прикрепите конец нитки, в другой конец пропустите по внутренней части кабины, стрелы с хоботом и привяжите к нему крючок. Для подъема стрелы сделайте то же самое: вторую ось и второй конец нитки прикрепите к верхней части стрелы. После сборки портальный кран надо покрасить.

Попробуйте и вы сделать такой подъемный кран из картона своими руками вместе с детьми 😉

Похожие статьи

babudacha.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *