Рц 53 батарейка – Ртутно-цинковые батарейки РЦ-53 в старой фототехнике – чем можно заменить

alexxlab | 30.05.2017 | 0 | Вопросы и ответы

Ртутно-цинковые батарейки РЦ-53 в старой фототехнике – чем можно заменить


Элемент питания РЦ-53, напряжение 1,35 В
  
Элемент питания 3РЦ-53 – сборка из трёх батарей РЦ-53, напряжение 3,75 В

Аксиома первая 
РЦ значит ртутно-цинковая. Ртуть страшно ядовита. Поэтому обращение аккуратное. 

Следствие первой аксиомы
Покупая старый прибор, очень внимательно осмотрите его. Из-за неправильной эксплуатации или хранения  ртутно-цинковые элементы могут протечь и вы можете получить ртутное заражение вашего жилища. Какие будут последствия, вы можете прочитать здесь. 

Аксиома вторая
Устанавливая в ваши драгоценные раритетные антикварные плёночные фотокамеры элементы питания с напряжением большим 1,35 В вы убиваете их встроенный экспонометр (Yashica MAT 124/124G, Leica CL и др.)

О ртутно-цинковых батареях в целом

Не стоит полагать, что предшествующее поколение конструкторов не думало головой, используя опасные ртутно-цинковые элементы в фототехнике. В те времена электроника была только в начале своего развития, полупроводниковые элементы стоили дорого и нынешнего разнообразия не было, поэтому схемы экспонометров в фотокамерах строились очень просто, из минимума деталей. Кроме того ртутно-циноковые батареи обладают неоспоримыми преимуществами именно в применении в фототехнике, где важна стабильность генерации тока и напряжения. В отличие от прочих типов элементов питания они практически до полного исчерпания точно держат на выходе требуемые параметры. И умирают сразу. Прочие элементы плавно начинают терять ток и напряжение, внося искажения в точность замеров. Кроме того ртутно-цинковые батареи имеют очень высокую энергетическую ёмкость. При этих своих достоинствах они, к сожалению, содержат опасную ртуть. Поэтому полностью запрещены для производства на территории Европы и США, тем самым ставя фотографов владеющих старыми плёночными камерами в очень невыгодное положение. Установив современный элемент питания, подходящий по размеру, вы получите искажение показаний экспонометра и постепенное разрушение его элементов. 

Элементы РЦ-53 заменяются 

Ртутные
KODAK KX-625
VARTA V625PX

Воздушно-цинковые
WEIN CELL MRB625

Аккумуляторы 
Д-0,06
GP 60BVH  NiMH

У рекомендуемых по форумам как подходящих батарей, из списка ниже, на самом деле напряжение 1,5 В
DURACELL PX625
PANASONIC MR9
RAY-O-VAC RPX625C
UCAR EPX625
IEC MR9
GP 625PX имеет маркировку 1.35 В, но на деле имеет напряжение 1,5 В

Чем плохи воздушно-цинковые батареи – после извлечения из упаковки батарейка сразу начинает работать, вне зависимости от того, уставлена ли батарейка в устройство или нет, через определённое время она истощается.

Чем плохи алкалайновые – в течении срока работы плавно снижают напряжение, в следствие чего встроенные экспонометры старых камер начинают изменять свои показания.

Об экспонометрах СВЕРДЛОВСК

Экспонометр СВЕРДЛОВСК-4 в силу своего схемотехнического решения может работать не разрушаясь с батареями имеющими напряжение отличное от 1,35 В

Экспонометр СВЕРДЛОВСК-6 по паспорту может работать с напряжением питания 3,75 +0,25 -0,75 В или 3,00…4,00 В

В экспонометр СВЕРДЛОВСК-4 можно установить литиевый элемент SAFT LS14250 типоразмер 1/2AA, напряжение 3.6 В.


В экспонометр СВЕРДЛОВСК-6 после доработки можно можно установить литиевый элемент CR2, который имеет напряжение 3,0 В, что лежит на нижней границе допустимого значения. Поэтому точную работу прибора по прошествии времени гарантировать нельзя.

Практическая реализация размещения элементов 625 внутри экспонометра Свердловск-6

Итак, почему Свердловск-6? А потому, что уважаемые продавцы старых советских экспонометров заметили растущий спрос на них и начали задирать цены. Свердловск-4, красная цена которому 10 долларов, сейчас идёт в состоянии “как есть”, без руководства, коробки, только в виде самого прибора и футляра за 20 долларов. В комплекте с сопутствующими аксессуарами и коробкой за 30 долларов. Свердловск-6 не обладает такой развитой функциональностью по подключениям элементов питания, выполнен механически попроще и потому не пользуется столь горячим спросом. 

В магазинах нашего города продаются элементы SAFT LS14250, которые сразу предлагают именно то напряжение, которое требуется для питания этого прибора, однако цена 15 долларов в одном уважающем себя магазине электронных компонентов, и в другом, где уважают покупателей и цена на этот элемент составляет 8 долларов, всё же показалась весьма значительной. В итоге вопрос был решён за 3,5 доллара. Именно за эту цену были приобретены 3 алкалайновых  элемента питания Varta 625U с напряжением питания 1,5 В каждый. Ещё для переделки был взят использованный одноразовый шприц объёмом 10 мг и 3 мелких диода. 

Дальше всё просто. В шприц закидываем три элемента, смотрим сколько по высоте они занимают, добавляем ещё около 5 мм и ставим метку. Элементы вытряхиваем. Срезаем по метке широкую часть шприца. Оставшаяся часть с креплением иглы берём и крепление срезаем, расширяем отверстие до диаметра около 5 мм.  Аккуратно ножом или ножовкой выбираем в получившимся цилиндре от края среза до донышка, где было крепление иглы слева и справа по полоске в 10 мм. Можно больше, до 15 мм максимум. В итоге имеем следующую конструкцию – донышко с отверстием, на донышке держатся две полоски пластика. 

Берём консервную банку и вырезаем кружок из жести, К нему припаиваем последовательно три диода.  Каждый диод прокладываем кружком из картона с прорезью, чтобы диоды не касались друг друга. В итоге получится сандвич из: 
кружка жести, 
кусочка картона,
диода,
кусочка картона,
диода,
кусочка картона,
диода.

Сандвич вкладываем в шприц так, чтобы хвостик последнего диода прошёл в отверстие в шприце

Вырезаем из жести полоску шириной 5 мм и длиной около 20-30 мм, и припаиваем её к хвостику диода. Полоску жести аккуратно пропускаем внутрь шприца так, чтобы хвостик диода и паянный кусочек оказались внутри. Торчащий кусочек загибаем вдоль конусообразной части шприца – готов контакт. Вкладываем элементы питания. Берём клейкую ленту и аккуратно с усилием накручиваем её на цилиндр так, чтобы, чтобы стенки цилиндра (остатки стенок шприца, которые держатся за донышко) плотно прижимались к элементам. 

Почему так? Просто 10 мг шприц “как есть” в батарейный отсек экспонометра не помещается. Если срезать часть с его боков, то такая конструкция будет неплохо удерживать вместе батарейки и с лёгким усилием, но вполне нормально войдёт в батарейный отсек экспонометра.

Да, насчёт числа диодов – их может быть меньше или больше трёх, смотря какие вы найдёте или купите, главное чтобы они были с маленькими корпусами. У купленных мной трёх элементов суммарное напряжение составило 4,75 вольта, что больше максимального предельного на 0,75 вольта. Чтобы снизить до 4 вольт мне понадобилось 3 диода. Диоды должны быть подключены правильно, для проверки работы сборки нужен мультиметр, в особенности потому, что нельзя сказать, на сколько милливольт каждый диод опустит напряжение на выходе элементов питания. Добавляйте диоды  до тех пор, пока напряжение не окажется равным 4 вольта или чуть менее. 

Успехов. 

embedder.livejournal.com

штативы, фильтры, крепления, вспышки, кофры в Москве на Avito

По умолчаниюПо датеДешевлеДороже

Компания

м. Кузнецкий мост

3 часа назад

м. Речной вокзал

1 час назад

м. Улица академика Янгеля

43 минуты назад

м. Выхино

1 час назад

VIP-объявления

Sony a7rII

99 990 ₽

м. Ботанический сад

1 день назад

м. Беговая

43 минуты назад

м. Алтуфьево

57 минут назад

Компания

м. Панфиловская

1 час назад

м. Планерная

2 часа назад

VIP-объявления

м. Перово

33 минуты назад

Компания

м. Селигерская

1 час назад

Компания

м. Ховрино

1 час назад

Компания

м. Волгоградский проспект

24 минуты назад

м. Кантемировская

2 часа назад

Компания

м. Селигерская

1 час назад

м. Молодежная

48 минут назад

www.avito.ru

Подбор современных аналогов для замены советских батареек в фотоаппаратах

Эта статья состоит из двух частей. Та часть, что вы сейчас читаете — более описательная.

Отдельно я опубликовал справочник применяемых в советских фотоаппаратах элементов питания и перечень их современных аналогов.

В справочнике есть 2 подробные таблицы и минимум текста. Вот на него ссылка.

Рекомендую общее положение дел изучить по этой статье, а далее пользоваться, при необходимости, справочником.

В советских фотоаппаратах и фото-приспособлениях применялось не очень то и много видов батареек. Имеет смысл остановиться на трех видах.

Начнем с довольно простого случая.

1. Серебряно-цинковая батарейка СЦ-32

Толщина: 4,2 мм

Диаметр: 11,6 мм

Напряжение: 1,55 V

Тут все просто. Существуют полные современные аналоги. Например, G12 или LR43. Они на фото. Есть и другие, более полный перечень приведен в справочнике.


С этой батарейкой есть только одна тонкость, на которую можно обратить внимание.

Существует типоразмер батареек, который аналогичен по диаметру, но немного толще — 5,4 мм. Например, G13 или LR44. Более полный перечень в справочнике.

В некоторые фотоаппараты можно вставить и такую — более толстую. Это индивидуально и зависит от конструкции батарейного отсека. Если прижимная пружина имеет достаточный ход, то войдет и более толстая батарейка.
Почему на это стоит обратить внимание? Потому, что батарейки типа G13 или LR44 часто применяются в современных детских игрушках. Если очень нужно, запитать фотоаппарат часто можно не выходя из дома.

2. Ртутно-цинковая батарейка РЦ-53

Толщина: 6,3 мм

Диаметр: 16,0 мм

Напряжение: 1,25 V

Вот с РЦ-53 все сложнее.

Батарейка содержит ртуть и поэтому ее аналогов почти не производят.

Обычно аналог подбирается только с т.з. размера. Тут все просто. В названии батарейки должно присутствовать число 625. Размер и форма более или менее совпадать при этом будут.


Например, PX625A на фото.

Но размер в данном случае это не главное.

Во-первых, все современные батарейки выдают напряжение 1,5 V, а РЦ-53 — только 1,25 V.

Во-вторых, батарейку делали со ртутью не из любви к вредным производствам.

Ртутно-цинковые батарейки обладают уникальным свойством.

В отличие от прочих видов батареек, ртутно-цинковые батарейки выдают по мере их эксплуатации одно и то же напряжение весь срок службы. Они не садятся в привычном понимании этого слова — равномерно и непрерывно.

Просто, в момент, когда батарейка свой ресурс вырабатывает, она садится сразу практически до нуля за очень короткий срок.

Батарейки в фотоаппаратах понадобились с момента появления в них TTL экспозамера с участием сернистокадмиевого (CdS) фоторезистора.

Устройство первых TTL экспонометров в советских фотоаппаратах было очень простое. Можно сказать, примитивное. Вообще, нехватка качественной электроники — главный бич советской фото-индустрии во все времена.

Итак, как устроен экспонометр с CdS фоторезистором?

Стрелка, которая двигается в видоискателе — это стрелка обычного гальванометра.

Гальванометр измеряет, по сути, ток …. батарейки.

Нарушает эту идилию фоторезистор. Деталь, которая меняет сопротивление цепи в зависимости от интенсивности падающего на него света.

При изменении интенсивности света меняется сопротивление, следовательно, меняется ток. Стрелка гальванометра отклоняется.

В цепи меняет сопротивление еще и калькулятор экспозиции, но общий принцип такой.

Ясно, что в такой схеме единственной внешней переменной величиной должна быть интенсивность света. Если еще и батарейка начнет выдавать разное напряжение, то система никак не отличит ситуацию «темно» от ситуации «батарейка начала выдавать меньшее напряжение».

В связи с этим в фотоаппаратах и применялись ртутно-цинковые батарейки, у которых стабильность напряжения на очень хорошем уровне.

Щелочные батарейки имитировать работу ртутно-цинковой не могут.

Итак, взяв в качестве замены РЦ-53 обычную батарейку аналогичного размера мы сталкиваемся с двумя неприятностями.

Первая неприятность.

Современная батарейка выдает 1,5 вольта, а аппарат рассчитан на РЦ-53, которая выдавала 1,25. Теоретически можно спалить экспонометр. Я не знаю, на сколько это серьезная угроза, но я предупредил.

В Интернете видел несколько сообщений об удачном применении современных полуторовольтовых батареек. Но гарантировать успех во всех случаях нельзя.

Я бы не рекомендовал подобные эксперименты с редкими экземплярами фото-техники.

Вторая неприятность.

Экспонометр аппарата может быть строго рассчитан на постоянное напряжение = 1,25 вольта, а батарейка будет выдавать то больше вначале, то меньше, по мере эксплуатации.

Экспонометр будет врать и каждый раз по-разному.

По мере развития TTL технологии фотоаппараты стали менее зависимыми от величины напряжения батарейки. Даже те, в которых конструкторы, по традиции, продолжали использовать РЦ-53.

Например, иногда вместо 4-х РЦ-53 позволялось использовать одну батарейку 2Блик-1. Но четыре РЦ-53 должны давать 5 вольт, а 2Блик-1 давал 6.

Ясно, что тут уже экспонометр с более совершенной схемой.

Но такие замены позволялись не всегда. Внимательно читайте инструкцию.

Что все-таки делать, если нужна батарейка РЦ-53?

Во-первых, ура, новые РЦ-53 сейчас можно достать. У военных до сих пор сохранилось какое-то оборудование, требующее этих батареек. Поэтому, РЦ-53 все еще производят. Купить их можно через Avito по вполне разумным ценам.

Если вам принципиальна полная аутентичность — этот вариант самый приемлемый.

Я, например, поступил именно так.

Во-вторых, если у вас не очень дорогой вариант советского аппарата — попробуйте вставить 625-ю батарейку.

Не сгорел? Отлично!

Измерьте экспозицию современным фотоаппаратом и советским. Если экспонометр советского врет, то, вероятно, это из-за более высокого напряжения батарейки. Или по совокупности нескольких причин.
Измерьте величину погрешности и введите экспо-коррекцию.

Учитывайте только, что единицы чувствительности ГОСТ, хотя и можно приравнивать к ISO, но если вам нужна мега-точность, то лучше вводить поправку.

Читайте по этой теме отдельную мою статью.

Вряд ли ваш эксперимент займет столько времени, что 625-я батарейка начнет садиться и экспо-коррекцию придется менять.

В-третьих, совпадение размера батарейки с РЦ-53 — совсем не то, что должно обязательно строго выполняться.

Опишу мой конкретный опыт с фотоаппаратами Киев-60 и Киев-88. Там нужно, соответственно, три и четыре штуки РЦ-53.

Собрав по дому горсть полу-севших батареек G13, я подбирал, и с помощью банальной изоленты делал сборки из батареек, которые суммарно выдавали напряжение, похожее на соответствующее количество РЦ-53.

В советские времена такие сборки тоже практиковались с помощью гильз пластиковых или даже картонных. См. на фото.

Недостаточный диаметр G13 решался количеством слоев изоленты, а недостаточная толщина — комочком фольги.
Да, такая комбинация не может выдавать одно и тоже напряжение —батарейки будут садиться.

Но на несколько пленок их хватит. При разумном использовании не так уж много экспонометр потребляет. Когда сборка подсядет — расформировываем ее и делаем новую, включив в состав менее севшую батарейку.

И так далее.

Говоря о РЦ-53 нужно упомянуть еще такие вот штучки. Они часто встречались в экспонометрах марки Свердловск. Это тоже сборки из трех батареек РЦ-53, что и следует из названия.
Заменяются согласно инструкций выше.

3. Литиевая батарейка 2Блик-1

Размеры — ∅13×25,2 мм

Напряжение — 5,9 В

Номинальная емкость — 0,15 А·ч

Тут тоже все просто. Существует полностью аналогичная замена. Например, 4LR44. Более полный перечень в справочнике.
На этом у меня все. Удачи!


Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы страницы – визитные карточки.
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях!
Особое внимание обращаю на новую страничку в Instagram.

Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам  на странице контактов


fotoussr.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *