.416 КАЛИБР

.375 КАЛИБР

.338 КАЛИБР

.30 КАЛИБР

ЛЕТИТЕ ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ, ПЛОСКО

С ПУЛЯМИ WARNER TOOL’S FLAT LINE

Зарядка ствола винтовки 50-го калибра

По моему мнению, существует нехватка оружейников, ориентированных на точность и способных и желающих настраивать стволы винтовок 50-го калибра. Хотя я больше не занимаюсь изготовлением оружейных стволов, я немного разбираюсь в этом вопросе и решил передать то, что узнал. И, возможно, пробудить какое-то скрытое желание у нескольких читателей, которые интересовались машинной работой и, возможно, захотят попробовать сделать патрон в собственном стволе. Требуется несколько основных инструментов, в том числе токарный станок и соответствующие развертки. На фотографиях, сопровождающих эту статью, можно увидеть некоторые из этих предметов. В этом обсуждении мы будем иметь дело с однозарядным затвором производства McBros из Феникса, штат Аризона. Другие действия болта будут аналогичными. Хотя полуавтоматы немного более продвинуты, основные шаги такие же. Показанные развертки были изготовлены компанией Pacific Precision Grinding, и я очень доволен их работой. Я также использовал 50 разверток BMG производства Clymer, они тоже работали очень хорошо.

Подготовка к заправке нескольких стволов. Два затвора McBros, дульный тормоз, расширители и стволы.

Разговаривая со многими оружейниками на протяжении многих лет о том, как делать патроны для стволов, кажется, что есть две основные точки зрения на то, как лучше всего справиться с этой задачей, с некоторыми незначительными вариациями. Некоторые утверждают, что лучше всего удерживать ствол в токарном патроне, пока он имеет резьбу и патронник. Остальные нарезают резьбу между центрами на токарном станке, а затем ствол удерживается в люнете для досылания. Этот второй стиль я предпочитаю и опишу ниже. Однако я не хочу сказать, что мои методы самые лучшие, просто я чувствую себя с ними наиболее комфортно, и они кажутся наиболее подходящими для моего оборудования. Сначала я подгоняю ствол к затвору, а после того, как подгонка будет завершена, я навожу ствол на патронник. Наконец, я либо короную ствол, либо, в случае 50-го калибра, устанавливаю дульный тормоз. Термин «подгонка» означает нарезание стержня резьбы до нужного диаметра и длины, нарезание резьбы и механическую обработку конца ствола, чтобы он соответствовал концу болта. Но прежде чем мы начнем делать какие-либо сколы на токарном станке, следует проверить целостность и прямоугольность затвора. Сейчас самое время сделать некоторые замеры затвора, чтобы использовать их позже при примерке ствола. Для точности бенчреста важно, чтобы лицевая сторона ствольной коробки была параллельна лицевой стороне затвора. И не менее важно, чтобы резьба ствольной коробки находилась на одной линии с остальной частью затвора, а не взводилась под каким-то особенным углом. Я проверяю параллельность торца ствольной коробки и затвора глубиномером. Я помещаю микрофон на лицевую сторону ствольной коробки и проверяю расстояние до лицевой стороны затвора в полудюжине точек. Мне нравится видеть не более 0,0005″ общей вариации. Резьбу ресивера можно проверить с помощью плотно прилегающей резьбовой заглушки. Когда заглушка вкручена почти туго, щуп выявит любые различия между лицевой стороной ствольной коробки и плечом заглушки. Если между плечом ствола и ствольной коробкой имеется отдельный упор отдачи типа Remington, его следует проверить с помощью микрометра на параллельность. Опять же, я не хочу видеть разницу более чем в 0,0005″, а чем меньше, тем лучше. И, наконец, я притираю проушины притирочным составом из карбида кремния зернистостью 220. Около 90% контакта между выступами и упорами ствольной коробки — это хорошо. Первоначальный контакт можно проверить с помощью воронения или смазки. После завершения притирки не забудьте тщательно удалить остатки притирочной пасты с помощью растворителя, а затем нанесите немного смазки на выступы, иначе они могут заедать. Хотя это может показаться странным, но выступы, которые ввернуты внахлест и почти полностью соприкасаются, более вероятны. раздражать, чем непритертые проушины, когда плотно прилегающая гильза находится в патроннике, так что не забывайте о смазке. Если есть какие-то предполагаемые проблемы с затвором, я бы предложил связаться с производителем и спросить его совета или мнения. Деннис Чепмен рассказал о некоторых мерах по исправлению положения, которые он предпринял при настройке приемника в VHP #? Я бы не советовал начинающему оружейнику резать затвор в попытке сделать его лучше, так как вполне вероятно, что все может стать хуже. Ваш создатель действия также не будет очень сочувствовать, если вы вызвали большие проблемы с действием. Итак, пришло время провести небольшие измерения. Я всегда делаю набросок хвостовика ствола на бумаге и записываю основные статистические данные по мере их измерения. Так они не забываются, когда звонит телефон или после возвращения на работу с обеда и т. д. Сначала я измеряю толщину выступа отдачи. С затвором McBros его толщина составляет около 0,375 дюйма, если только он не был отшлифован на плоскошлифовальном станке, как я люблю делать. Носик затвора McBros имеет конусообразную форму, поэтому мы должны выточить соответствующий конус в задней части ствола. Для McBros этот угол составляет 120 градусов. (Для конуса с неизвестным углом его можно проверить с помощью транспортира для машинистов.) Затем эхолотом или штангенциркулем я измеряю расстояние от поверхности ствольной коробки до самой дальней точки на угловом участке носика затвора. Это измерение производится с затвором в закрытом и взведенном положении в затворе. Затем этот размер прибавляется к толщине выступа отдачи и получается длина хвостовика резьбы. В качестве примера предположим, что толщина упора отдачи была 0,375 дюйма, а длина затвора до затвора составляла 1,125 дюйма, всего 1,500 дюйма. Механизм McBros имеет диаметр резьбы 1500 дюймов и 12 витков на дюйм (tpi).

Затем я устанавливал ствол между центрами на токарном станке и вырезал размеры хвостовика резьбы, как мы только что их измерили и указали на эскизе. Чтобы оставить небольшой зазор между гребнем резьбы на стволе и корнем резьбы в ствольной коробке, я бы увеличил диаметр стержня резьбы примерно до 1,495 дюйма. Важно, чтобы резьба плотно прилегала к ствольной коробке, а плечо на стволе было чистым и прямым. Мне нравится использовать небольшое количество жидкости для нарезания резьбы, такой как Tap Magic, и делать легкие проходы при нарезании резьбы. Ствол следует снять с токарного станка и проверить посадку резьбы в затворе. Поворачивая ствол между центрами и используя токарную собачку, ствол можно снять и установить на токарном станке точно так же, как он был. Это достигается путем возвращения собачки в то же отверстие в лицевой пластине, если она используется. На своем токарном станке я не использую лицевую пластину, я держу обработанный центр в патроне и позволяю собачке касаться одной из кулачков патрона. Опытный глаз знает, когда глубина резьбы выглядит нужной, но лучше часто проверять посадку ближе к последнему проходу или проверять диаметр шага микрометром резьбы. Следующим моим шагом будет вырезать конус на конце ствола. Для этого я держу ствол за дульный конец в трехкулачковом патроне и запускаю люнет прямо по только что нарезанной резьбе. Часто я поворачиваю короткую ленту на дульном конце ствола, пока она все еще находится между центрами, и держу ствол в патроне позже на этой повернутой поверхности. Я устанавливаю люнет на резьбу, потому что знаю, что она точно соответствует отверстию, так как прорезана между центрами. Важно, чтобы ствол правильно вращался в люнете. Некоторые оружейники подтверждают это, вставляя плотно прилегающую заглушку в канал ствола и проверяя биение с помощью циферблатного индикатора. Поскольку конус на болте McBros обрабатывается под углом 120 градусов, я установил составной угол токарного станка на 30 градусов (120 + 30 + 30 = 180). Вырезать конус на нужную глубину несложно. Сначала я обрежу его до глубины, которая выглядит близкой к готовому размеру, но, очевидно, еще не совсем. Затем я снимаю ствол с токарного станка, ставлю упор отдачи на место и ввинчиваю ствол в затвор. У меня затвор в закрытом и взведенном положении в ствольной коробке. Так как конус не прорезан на всю глубину, ствол не повернется в затвор полностью, он остановится, когда недоработанный конус коснется затвора. Затем я измерю зазор между упором отдачи и плечом на стволе щупом. В качестве примера предположим, что с первой попытки я измерил расстояние 0,045″. Таким образом, чтобы получить конус нужной глубины, нам нужно обработать конус намного глубже. Правильно? Ну, это не совсем так просто, но почти так. Чтобы иметь возможность легко открывать и закрывать затвор, нам нужен небольшой зазор между носиком затвора и концом ствола. Мне нравится пространство 0,005″, поэтому мы просто добавляем 0,045″ к 0,005″, чтобы в сумме получилось 0,050″. Чтобы точно определить эту глубину, необходимо измерить ход каретки токарного станка. Некоторые токарные станки имеют маховик, отградуированный для перемещения, или токарный станок может быть оснащен цифровым считывателем по оси X. В крайнем случае можно настроить циферблатный индикатор, показывающий тысячные доли, и ход каретки считывать непосредственно с него. Этот зазор между болтом и стволом называют «зазором», и в отличие от попкорна или мороженого, слишком много хуже, чем слишком мало. Если бы мы разрезали корпус 50 BMG и посмотрели на паутину внутри, то увидели бы, где заканчивается стенка корпуса и начинается паутина. Вся стенка гильзы должна поддерживаться патронником ствола, иначе гильза может разорваться в этой точке с возможными катастрофическими последствиями. Теперь следует проверить ствол в ствольной коробке на правильность прилегания к затвору. Когда затвор находится в закрытом, но не взведенном положении, должно быть небольшое заметное движение, если затвор толкается вперед, движение около 0,005″. Если его слишком мало или слишком много, конус следует переместить соответственно. Слишком большой зазор можно исправить, переместив плечо ствола вперед. А если слишком мало, конус нужно вытачивать глубже. Теперь, когда ствол установлен правильно, пора приступить к разрезанию патронника. Мои расширители предназначены для установки съемных направляющих разного диаметра, и первым шагом является поиск направляющей, которая просто вставляется в канал ствола. Для 50 BMG номинальный диаметр отверстия составляет 0,500 дюйма. Мы не хотим, чтобы пилот был слишком тугим, иначе он может повредить площадки во время процесса доводки. Я думаю, что около 0,0003″-0,0005″ при фактическом диаметре канала ствола примерно подходит для пятидесяти ствола. При настройке патрона для 50 BMG я запускаю токарный станок на 125 об/мин. Эта скорость медленнее, чем я использую для меньших калибров, но, кажется, подходит для моих разверток и токарного станка. Во время нарезки я брызгаю большим количеством смазочно-охлаждающей жидкости как на развертку, так и в ствол. Я использую для этого жидкость для резки металла Chevron 505, потому что я покупаю ее бочками на 55 галлонов для других применений, но другие масла для резки тоже хорошо работают. При доводке больших гильз, таких как 50 BMG, я нажимаю расширитель с центром на заднюю бабку и держу расширитель гаечным ключом. Для меньших калибров я использую плавающий держатель расширителя производства JGS. Поскольку патронник 50 BMG удаляет много стали из ствола, мне нравится экономить время и уменьшать износ расширителя (особенно горловины), используя спиральное сверло для удаления большей части стали. Я выбираю сверло диаметром около 0,075″ меньше диаметра буртика расширителя. Сверло загоняется в ствол на глубину примерно на 0,1 дюйма меньше, чем будет готовая камера. Но прежде чем я начну сверлить, я разрезал патронник расширителем до точки, где большой диаметр буртика расширителя врезался в ствол примерно на 0,050″. Это дает спиральному сверлу конус для начала сверления, который был прорезан управляемой разверткой. Используя этот метод, я никогда не сбивался с курса. Для меньших калибров у меня есть площадка для сверления, чтобы принять пилота, который дополнительно гарантирует, что сверло следует за каналом ствола. После сверления я помещаю развертку обратно в токарный станок и отрезаю около 0,1 дюйма за проход. Затем я счищаю стружку с канавок развертки и выдуваю стружку из ствола сжатым воздухом. Прежде чем начать снова, я брызжу на все большим количеством смазочно-охлаждающей жидкости. Когда кажется, что камера приближается к глубине. Я поставлю датчик движения в камеру и «на глазок» оценю ее глубину. Если он окажется в пределах 0,1 дюйма или около того, я снимаю ствол с токарного станка и ввинчиваю его, установив затвор и упор отдачи на место. С калибром в патроннике я ввинчиваю ствол в ствольную коробку до тех пор, пока не почувствую, что он плотно прилегает к калибру. Затем щупами я проверю зазор между плечом ствола и выступом отдачи, точно так же, как я описал при проверке глубины конуса. Если, например, щупы показывают 0,057″, мы знаем, что это точная глубина, необходимая для достижения свободного пространства над головой. Большинство хвостовых бабок токарных станков имеют градуировку в тысячных долях дюйма, поэтому легко настроить развертку на нужное количество. Сейчас самое время быть осторожным и не торопиться. Если вы заведете расширитель слишком далеко, у ствола будет избыточное свободное пространство. Если это произойдет, плечо ствола должно быть отодвинуто назад на надлежащую величину, а глубина конуса должна быть восстановлена. После получения правильного свободного пространства над головой, проверенного с помощью «проходных» и «непроходных» калибров, я полирую патронник наждачной бумагой зернистостью 220, обернутой вокруг деревянного штифта, а затем наждачной бумагой зернистостью 400. При этом я буду вращать ствол гораздо быстрее, около 500 об/мин. Конус и нитки тоже в это время немного отполирую этой же бумагой. Мы все знаем, что чем красивее, тем лучше стреляет, не так ли? Следующий шаг – установка дульного тормоза. После успешной установки и установки ствола нарезка резьбы и установка тормоза покажутся детской забавой. Изготовитель тормоза должен предоставить правильные размеры и шаг резьбы для тормоза. В противном случае их можно легко измерить штангенциркулем и измерителем шага резьбы. Важно, чтобы плечо на стволе было таким, что тормоз упирается в него, режется чисто и под прямым углом к ​​каналу ствола, иначе может пострадать точность. По этой причине я обрезал эти нити либо между центрами, либо с живым центром в дуле и ствольной нитью, удерживаемой в патроне. Не менее важно, чтобы конец ствола был обращен ровно и под прямым углом к ​​каналу ствола. Это эквивалентно короне на стволе без тормоза и имеет первостепенное значение для максимальной точности полета. Коронка на стволе должна быть на 100% без заусенцев. Это можно проверить, проткнув ствол ватным тампоном и поищите ворсинки, висящие на заводной головке. Ватный тампон также будет стучать по шероховатым краям. Последним шагом будет полировка внешней поверхности ствола до желаемого состояния и воронение ствола или любая другая обработка. На мой взгляд, не важно, чтобы ствол был вкручен в ресивер слишком туго. И мне нравится иметь достаточное количество смазки на резьбе, прежде чем она будет затянута. Гаечный ключ можно довольно легко изготовить на токарном и фрезерном станке. Я использую твердые деревянные бруски, чтобы держать ствол в тисках. Обертывание ствола бумагой перед тем, как положить его в блоки, помогает предотвратить появление царапин на поверхности. И блоки по-прежнему хорошо держат ствол через бумагу. Я полагаю, что любой человек, обладающий достаточными навыками работы с механическим оборудованием, может направить свой собственный ствол в патронник и быть вполне удовлетворенным результатом. Я хочу подчеркнуть, что нет никакой «черной магии» или секретов, связанных с получением первоклассной, конкурентоспособной камерной работы. Скорее, это просто применение простых, базовых методов обработки и здравого смысла, которыми уже обладает большинство любителей. По закону владелец оружия может выполнять свои собственные оружейные работы без предварительного получения федеральной лицензии на огнестрельное оружие.