Обшивка дома профлистом фото: как обшить дом металлосайдингом с утеплителем своими руками, материалы для наружной отделки

alexxlab | 17.09.1995 | 0 | Разное

Содержание

как обшить дом металлосайдингом с утеплителем своими руками, материалы для наружной отделки

Профнастил (он же профлист) появился на строительном рынке относительно недавно, но за короткий срок он стал одним из самых востребованных материалов. Такой популярности способствует универсальность данного материала, относительно малое количество недостатков при большом количестве положительных качеств, а также ценовая доступность. Применяются такие листы при отделке торговых сооружений, жилищных помещений, кафе, гаражей и других зданий общественного и промышленного назначения.

Особенности

Растущий спрос на отделку металлическим сайдингом подтверждает, что данный материал является качественным строительным изделием с универсальными характеристиками и возможностями для транспортировки и эксплуатации.

Прочность и долговечность, сочная цветовая гамма и широкий выбор имитируемых материалов заставляют покупателей делать выбор в пользу профнастила. А возможность отказаться при монтаже от услуг специалистов, доступность в любое время года, небольшая цена и легкость ухода за фасадом делают материал уникальным и практически незаменимым.

Обшивка металлопрофилем идеально подходит для людей, желающих утеплить свой дом и улучшить его дизайн. Для начала нужно понять, что собой представляет профлист. В составе профлиста находятся оцинкованная сталь и полимерное покрытие. Создание материала проходит в три этапа: на оцинкованный лист наносится антикоррозийное покрытие, после этого – слой полимерного покрытия, и завешает изготовление нанесение тонкого слоя грунтовки и краски. В результате лист приобретает толщину около 4-16 мм.

Очень важно правильно выбрать материал. Существуют разные виды работ, поэтому профиллированные листы представлены несколькими разновидностями, каждая из которых имеет собственную маркировку.

  1. Надежная металлическая кровля может быть сформирована из специально разработанных изделий с обозначением «Н».
  2. Фасадный профнастил, промаркированный «С», подходит не только для фасада, но и для облицовки забора.
  3. Изделия, промаркированные «НС», имеют универсальные характеристики, однако этот вариант доступен не всем из-за довольно высокой цены.

Для создания красивого и надежного покрытия необходимы и дополнительные комплектующие, выполняющие разные функции:

  • угловые накладки позволяют скрыть стыки в углах;
  • молдинги подходят для дверей и окон.

Плюсы и минусы

Большое количество достоинств данного материала объясняет растущий спрос пользователей.

  • Выпуклые ребра обеспечивают равномерное распределение нагрузки, что делает профнастил одним из самых прочных материалов, способных выдерживать даже серьезное механическое воздействие.
  • Для наружной отделки дома не требуется профессиональное оборудование или особые навыки, потому что технология монтажа очень проста.
  • В данный момент существует большое количество расцветок профлистов, а также вариантов покрытий, имитирующих разные натуральные материалы. Форма и цвет подбирается под индивидуальные требования заказчика.
  • Герметичность, защита от внешних природных воздействий, таких как дождь, град, снег.
  • Огнеупорность.
  • Стойкость к резким температурным колебаниям (от -50° С до +120° С).
  • Экологическая безопасность.
  • Возможность обшивки без стыков.
  • Невысокая стоимость по сравнению с другими строительными материалами.
  • Срок эксплуатации составляет примерно 50 лет.

Однако, несмотря на большое количество плюсов, в ходе использования выявляются и некоторые недостатки, способные испортить общее впечатление.

  • Профнастил способен выдерживать высокую нагрузку, но мелкие повреждения могут нанести вред материалу. Появляющиеся царапины снижают визуальную привлекательность.
  • Во время дождя и града материал усиливает шум, проникающий с улицы.
  • Профлисты сильно нагреваются на солнце, что может стать причиной ожога при соприкосновении с материалом.
  • Повреждения во время транспортировки могут способствовать появлению ржавчины.

Очень важно при выборе уделить достаточно времени изучению качества материала. Самые дешевые или очень тонкие изделия долго не прослужат.

Монтаж

При ответственном подходе обшить дом профлистом можно самостоятельно. Важно внимательно изучить технологию монтажа, так как даже небольшие нарушения в процессе утепления могут привести к нежелательным последствиям. Обшивка стен происходит в несколько этапов работ, выполняемых последовательно или параллельно.

1 этап. Расчет требуемого количества материала

Сначала определяется площадь дома или гаража. Лучше измерить каждую поверхность, после суммировать данные и вычесть из полученного результата площадь дверных и оконных проемов. Закупать металлосайдинг необходимо с запасом (не менее 10% от нужного количества).

2 этап. Подготовка

Следует учесть, что установка металлосайдинга своими руками требует серьезной подготовки. Дополнительные материалы и инструменты позволят сделать вид конструкции законченным.

  • В качестве направляющего профиля используются деревянные и металлические элементы.
  • Для установки стального профиля потребуются подвесы.
  • Саморезы позволят зафиксировать каркас и облицовку.

Также необходимо подготовить дрель, сверла, молоток, пилу и ножницы по металлу. От болгарки лучше отказаться, поскольку нагревание краев приводит к появлению ржавчины.

Затем нужно перейти к подготовке поверхности. Декоративный материал скроет дефекты, но не устранит их, а игнорирование этого действия только усугубит уже имеющиеся проблемы.

Стоит учесть, что черные пятна на стенах могут свидетельствовать о грибке.

Такие участки поверхности требуют более тщательной обработки.

  • Удаляются остатки предыдущего покрытия, основание очищается от грязи и пыли.
  • Все трещины расчищаются и тщательно замазываются.
  • Стены обрабатываются антисептиками.
  • Фундамент покрывается гидрозащитой.

3 этап. Установка каркаса

Каркас должен быть крепким и надежным. Он должен выдерживать различные воздействия, поэтому чаще всего используется металлический профиль. Технология процесса установки каркаса довольно проста.

  • Устанавливается расположение листа: горизонтальное гарантирует более высокую защиту от проникновения влаги, вертикальное укрепит поверхность.
  • Совершается распланировка с учетом шага направляющих, который обуславливается размером подобранного утеплителя.
  • По разметке помещаются подвесы, на которые последовательно фиксируются направляющие, для усиления которых дополнительно монтируются перемычки.

4 этап. Монтаж

Этот этап – последний и самый ответственный.

  • Слой утеплителя устанавливается и покрывается защитной мембраной.
  • Настраивается отлив, отдельно облицовывается высокий цоколь.
  • Все детали закрепляются и проверяются.
  • На все элементы монтируются стыковочные модули.
  • В завершении фиксируются угловые и оконные накладки.

Важно оставить вентилируемое пространство между стеной и утеплительным слоем, иначе дом не будет защищен от конденсата. В общей сложности фасад из металлопрофиля должен состоять из пяти слоев:

  • пароизоляционный слой;
  • ветровой барьер;
  • теплоизоляционный слой, размеры которого должны полностью совпадать с размером металлического сайдинга;
  • каркас из брусков (толщина должна составлять не менее 40 мм) или профилированных листов;
  • облицовка.

Советы и рекомендации

  • Профилированные листы не универсальны, они делятся на кровельные, несущие и стеновые. Каждый вид имеет свои характеристики, и, следовательно, свою стоимость.
  • Толщина металла, из которого изготовлен профилированный лист, является самой важной особенностью данного материала, она напрямую влияет на срок службы и стоимость. Подбирается металл самим заказчиком в соответствии с его потребностями.
  • Лучше выбирать листы с цинковым, алюмоцинковым или полиэстерным покрытием. Профлисты, покрытые таким составом, дольше сохраняют первоначальный цвет. Также они более устойчивы к агрессивным веществам, морозам и жаре, коррозии и большинству механических повреждений.
  • При монтаже принято укладывать профилированные листы внахлест, с длиной наложения одного листа на другой от 1 см.
  • Чтобы фиксация материала была более крепкой и надежной, непосредственное крепление к обрешетке производится только в нижней части профиля.
  • При монтаже кровли из профнастила необходимо запланировать свободное движение воздуха. Сделать это позволит установка теплоизоляции и паронепроницаемого слоя.
  • Составление сметы – обязательный этап любого строительства. Предварительные вычисления затрат позволят распланировать бюджет проекта и скорректировать его. Любая смета включает в себя расчет стоимости материала (эту часть желательно еще «раздробить» на несколько отдельных подразделов) и расчет строительных работ.

Красивые примеры

Дома, отделанные профнастилом, встречаются сегодня все чаще.

Благодаря изготовлению по определенным требованиям и нормам эта фасадная обшивка придает прекрасный внешний вид любому, даже самому скромному зданию.

  • Одним из вариантов преображения дома может стать металлосайдинг «под бревно». Объемные профлисты, имитирующие бревно по фактуре и цвету, являются выгодным, практичным и универсальным решением. Издалека дом выглядит как классическая деревянная постройка, при этом не нужно искать способы решения таких проблем, как плесень и насекомые.
  • В качестве фасадной облицовки можно выбрать и другой вариант. Имитация кирпича или просто цветное оформление могут придать зданию солидный и «дорогой» вид.

О том, как обшить дом профлистом, смотрите в видео ниже.

Отделка дома снаружи профлистом (144 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Профнастил Принтек под камень


Обшивка домов сайдингом


RAL 3011 профлист


Сайдинг с зеленой крышей


Обшивка домов профлистом


Сайдинг Деке капучино Корабельная доска


Металлосайдинг Корабельная доска рал 5005


Фасад “виниловый сайдинг” docker


Отделка домов профлистом


Отделка домов профлистом


Сайдинг под брус Альта профиль


Эльбрус металлосайдинг 5021


Docke Корабельный брус сливки


Вертикальный сайдинг Гранд лайн


Вертикальный сайдинг Гранд лайн


Дом обшитый профлистом


Обшивка домов профнастилом


Корабельная доска металлосайдинг рал 8017


Корабельная доска металлосайдинг рал 3011


Сайдинг Lбрус белый камень


Сайдинг Docke ваниль дом


Обшивка домов профнастилом


Дом сайдинг


Отделка домов сайдингом


Отделка домов профлистом


Отделка домов профлистом


Синий сайдинг


Металлосайдинг Корабельная доска дома


Сайдинг Корабельная доска 3 м, RAL 1014/металл


Домик обшитый сайдингом


Фальцевая кровля Гранд лайн


Сайдинг Корабельная доска 9002


Обшить деревянный дом профлистом


Отделка дома профлистом снаружи


Отделка домов профлистом


Обшивка здания металлическим сайдингом


Обшивка сайдингом


Обрешетка под сайдинг


Сайдинг с утеплителем


Дом обшитый профлистом


Дачный домик с зеленой крышей


Обшить фронтон сайдингом


Корабельная доска сайдинг слоновая кость RAL 1015


Дом обшитый профлистом


Фасад сайдинг Вертикаль


Отделка дома профлистом снаружи


Обшивка домов профнастилом


Сайдинг на деревянный дом


Дом обшитый сайдингом


Фасад металлосайдинг Корабельная доска


Металлический сайдинг “Корабельная доска” рал 1015


Баня общитая профнастил


Сайдинг Корабельный брус фисташковый Альта-профиль


Дом под сайдинг


Сайдинг квадрохаус


Отделка профлистом


Обшивка домов профлистом


Дом обшитый сайдингом коричневого цвета


Фасад сайдинг RAL 5005


Обшивка домов профлистом


Дом сайдинг


Сайдинг евробрус светлое дерево


Сайдинг зеленый


Дом сайдинг


Дома Отделанные сайдингом


Сайдинг Текос бургунд


Сайдинг евробрус слоновая кость


Дачный домик из сайдинга


Сайдинг Сакура блок Хаус


Сайдинг под дерево для наружной отделки


Сайдинг Альта профиль грушевый


Обшивка стоек сайдингом


Профнастил для наружной отделки дома


Сайдинг евробрус античный дуб


Дачный домик обшитый сайдингом


Отделка фасада здания профлистом


Обшивка дачи сайдингом


Сайдинг Корабельная доска 6005


Отделка сайдингом под камень


Обшивка домов сайдингом


Обшивка деревянного дома профлистом


Дом с оцинкованной крышей


Металлический сайдинг Эльбрус


Обшить металлосайдингом


Металлосайдинг Корея


Обшивка профнастилом


Обшить дом железом


Дом обшитый белым сайдингом


Отделка дома сайдингом


Дом обшитый профлистом


Дом из белого профнастила


Гараж обшитый сайдингом


Металлосайдинг блок-Хаус (бревно)


Обшивка домов из профнастила


Сайдинг зеленый


Цокольный сайдинг Альта-профиль “бутовый камень”, Скифский


Фиброцементный сайдинг под камень


Обшивка домов профнастилом


Миттен сайдинг Cypress


Металлопрофиль отделка дома


Фасад Корабельная доска


Коричневый фронтон


Отделка виниловым сайдингом


Сайдинг Стоун Хаус под кирпич


Сайдинг Текос бирюза дома


Обшить металлосайдингом


Сайдинг желтый 1014


Обшить дом металлопрофилем


Сайдинг блок Хаус слоновая кость


Вертикальный сайдинг “Quadrohouse”


Деревенские дома из сайдинга


Сайдинг под коричневую крышу


Отделка дачи снаружи


Одноэтажный дом обшитый сайдингом


Дом отделанный профлистом


Металлический сайдинг рал 7024


Красный сайдинг


Обшивка стен профлистом


Дом обшитый сайдингом цвета киви


Вертикальный сайдинг Amerika s6,3 gl


Лома из сайдинга с водостоком


Сайдинг Текос Фламинго


Дачный домик обшитый профлистом


Гараж обшитый сайдингом


Вертикальный сайдинг s6,3 Grand line


Сайдинг Текос бургунд


Фасады домов из сайдинга


Сайдинг финская доска 7004


Отделка фасада профнастилом


Металлический сайдинг МЕТАЛЛПРОФИЛЬ Корабельная доска сосна


Дачный домик обшитый сайдингом


Синий сайдинг


Металлосайдинг евробрус слоновая кость


Канадский сайдинг Миттен


Блок Хаус металлосайдинг дом










Обшивка дома профнастилом – инструкция в картинках как обшить дом

Когда проектируют здание или сооружение всегда важную роль отводят отделке фасада.

И если прежде особое внимание уделяли лишь виду здания и решению различных дизайнерских идей, то теперь, также, улучшают не только внешний вид, но и стараются сделать так, что бы фасадные конструкции строящегося или конструируемого здания прослужили как можно дольше.

Поэтому была проведена исследовательская работа, цель которой было создать не такие энергоемные системы.

Привело это к появлению в середине 20 века определенных разработок и технологии вентилируемых навесных фасадов.

Их функциональные возможности были достойно оценены строителями – профессионалами.

С приходом вентилируемых фасадов, в строительной отрасли произошли большие изменения. Были установлены новые стандарты качества отделки фасадов.

Технология навесных фасадов используется и при постройке нового здания, для утепления, и при реконструкции здания с целью изменения его архитектуры.

Отделка фасада профнастилом применительно не только к частным домам но и к зданиям промышленного и административного характера. Что стало сейчас очень распространенным и экономным способом оформления фасада.

Профнастил идеально подходит абсолютно под любые здания, будь то административные, промышленные, общественные или жилые дома.

Вид таких зданий будет отличаться эстетической красотой при минимальных затратах на монтаж и обслуживание. А красиво подобранная облицовка будет выделять дом своей подчеркнутой индивидуальностью.

Схема монтажа и обшивки дома

Под облицовкой образуется влага от взаимодействия холодного воздуха с теплым, и цель работы системы состоит в образовании циркуляции свежего воздуха поступающего с улицы, что позволяет выводить наружу скапливающуюся воду.

Когда производят монтаж навесного фасада то между профлистом и утеплителем специально оставляют пространство, эдакую воздушную прослойку, где и будет происходить выветривание влаги.

Это способствует увеличению срока службы конструкции на долгие годы, а также предотвращает возможность развития микроорганизмов способных повредить несущие стены.

Также, навесной фасад является отличным тепло и шумоизоляционным материалом.

Он защищает стены от воздействия разрушительной, неблагоприятной внешней среды, и более того с его помощью дизайнеры и архитекторы осуществляют свои новаторские решения.

Профнастил — это распространенный экономичный тип навесного фасада, который выполняется в стиле хай-тек. Он образует совершенно новые формы по сравнению с обычным стеновым профлистом.

А монтаж можно производить в трех плоскостях: вертикально, горизонтально и по диагонали.

Особый, выразительный вид ему придают угловые элементы и полимерное покрытие.

Вес профнастила не велик, что позволяет без труда устанавливать его в различных позициях на облегченных горизонтальных или вертикальных подконструкциях.

Подконструкцией называют систему, представляющую собой металлический каркас, который устанавливается на внешние стены здания и служит для крепления на него элементов облицовки фасада.

В систему конструкции входят крепежные кронштейны, удлинители кронштейнов, направляющие профили и кляймеры.

Сама установка профнастила не сложна, поэтому обшить дом под силу и непрофессиональному строителю.

Этапы обшивки дома профлистом, нюансы монтажного процесса — Отделка стен

Тема статьи – обшивка дома профлистом. Этот строительный материал в строительстве используется давно. И если раньше это были серого цвета невыразительные листы, которые в основном использовали для обшивки ангаров и складов, а также при формировании заградительных сооружений, то сегодня это один из самых популярных стройматериалов. Будем сегодня рассказывать о профнастиле, о его разновидностях, о технологии обшивки домов с помощью этого материала.


Дом, обшитый снаружи профлистом
Источник remontik.org

Что такое профнастил

Процесс производства профилированных листов достаточно прост. Итак, сырьевой материал – оцинкованный лист в рулоне толщиною от 0,35 до 1,2 мм. Технология формирования профиля – холодная прокатка. То есть рулон стального листа раскручивают, вставляя конец в прокатный стан. В системе оборудования установлены ролики разного размера. Расположены они последовательно. И чем дальше, тем больше у них диаметр.

То есть лист прокатывается между роликами. Получаются на нем профили. И таким способом идет прокатка до тех пор, пока не сформируется требуемые параметры волны профнастила. После чего лист обрезается на специальном станке. Максимальная длина листа 13 м, минимальная – 0,5 м. При этом можно подрезку настроить под любой размер с шагом в 0,5 м.


Технология производства профнастила
Источник one-stroy.ru

Сегодня профнастил – это не просто оцинкованные панели, хотя и такие в продаже имеются. Это окрашенные или обработанные полимерными составами листы с большим сроком эксплуатации. Постепенно краску производители перестают применять, потому что материал с полимерным слоем обладает более высокими эксплуатационными характеристиками. К примеру, окрашенный лист прослужит не более 15 лет, с полимерным нанесением до 50 лет. Необходимо отметить, что готовый профнастил не красят и не полимеризуют. Это уже готовое сырье в виде листа в рулонах с завода выходит в таком виде. То есть окрашивают его или наносят полимер в заводских условиях на специальном оборудовании.

Профнастил – материал гостированный, то есть под него создан государственный стандарт под номером 24045-2010. Но надо отметить, что не все производители придерживаются этого документа и производят свою продукцию по техническим условиям (ТУ) но это не противоречит действующему законодательству.


Профнастил с трапециевидной волной
Источник roomester.ru

Так вот по представленному ГОСТу профилированные листы делятся на три группы:

  • стеновой;
  • несущий;
  • кровельный.

Так как тема статьи – обшивка дома профнастилом, то нас будет в основном интересовать стеновой вариант. Хотя надо отметить, что и два остальных можно использовать для декорирования стен домов. Просто стоят они дороже, поэтому нет никакого смысла прибегать к их применению.

Итак, стеновой профнастил маркируется буквой «С» с добавлением цифровых параметров листа, где основным является высота волны. У стенового этот размер варьируется в пределах от 8 до 44 см. Именно высота профиля определяет прочностные характеристики материала. Чем она больше, тем прочность выше.

Чаще всего для отделки дома профлистом используют марку С-8. Во-первых, это самый дешевый вариант. Во-вторых, у него отличные прочностные характеристики. Но при выборе марки необходимо учитывать нагрузки, действующие на здание. К примеру, если действующие на постройку ветровые нагрузки большие, то лучше обшивку проводить листами марки С-15 (20 или 21). Они обладают более высокой прочностью, к тому же практически не склонны к выгибанию.


Профилированный лист марки С-8
Источник productcenter.ru


Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах.

И буквально несколько слов о декоративном оформлении профилированных листов. Начнем с того, что производители предлагают сегодня практически всю палитру окраса. Но, как говорят специалисты, это уже прошлый век. Потому что на рынке продаются панели, декорированные под разные строительные материалы: дерево, кирпич, камень, песок и прочее. При этом на заказ можно получить листовой материал с различным оформлением: природа, пейзажи, рисунки, узоры и прочее.

И еще один момент. Производители сегодня предлагают профнастил с двусторонним декорированным покрытием. То есть с двух сторон листы декорированы. Их обычно используют для сооружения заборов. Для обшивки домов оптимально использовать панели с односторонним покрытием. Они дешевле, да и нет никакой необходимости в этой ситуации использовать двусторонние листы.


Профлист на фасаде дома с имитацией природного камня
Источник stroyportal.ru

Технология обшивки дома профилированными листами

Сразу оговоримся, что отделка дома профнастилом – это сооружение вентилируемого фасада. То есть на наружные стены постройки устанавливают каркас из металлопрофиля. А уже на него монтируют и сами профлисты. Металлопрофиль для фасада дома – это или специальные элементы, или профили, которые используют для монтажа гипсокартонных листов.

Добавим, что вентилируемый фасад – это возможность снаружи провести утепление стен дома. То есть теплоизоляционный материал укладывают между облицовкой и стенами здания. Конструкция на самом деле отличная. Получается, как говориться, два в одном: теплоизоляция плюс декоративная обшивка.

Расчет требуемого материала

Чтобы не увеличивать бюджет, необходимо точно подсчитать количество требуемого профнастила. Для этого из общей площади стены, а это высота умножается на ширину, отнимают площади оконных и дверных проемов. Сюда можно прибавить площадь фронтонов, если и они будут обшиваться профлистами.


Как рассчитать площадь стены
Источник vse-otoplenie.ru

Теперь необходимо узнать полезную площадь приобретаемых вами профилированных панелей. Обратите внимание, что у каждого листа есть общая ширина и полезная, так вот для расчета площади берется последняя. А теперь общую обшиваемую площадь надо разделить на площадь одного листа, получаем количество требуемых панелей.

Кроме профнастила производители сегодня выпускают и доборные элементы. Их немного:

  • внешний угол для оформления внешнего угла дома;
  • внутренний уголок;
  • стыковочная планка, с помощью которой закрывают стыки, образующиеся между двумя соседними листами, уложенными в одном направлении;
  • торцевая и откосная планки;
  • оконный отлив;
  • цокольные планки.

Все доборы выбирают по размерам в соответствии с габаритами дома и его конструктивными элементами.


Полезная ширина профлиста
Источник poctroyka.ru

Подготовка стен

В первую очередь с поверхностей стен демонтируют: наличники, отливы, водосточную систему, декоративные изделия, светильники и прочее. Затем проводят ремонт. Выравнивать поверхности нет никакой необходимости, а вот заделать трещины, отверстия, сколы и выемки, а также провести очистку от плесени и грибков, надо обязательно.

Если производится отделка деревянного дома профлистом, то все деревянные поверхности сначала обрабатывают антисептическим составом, который будет бороться с грибками и плесенью, а после высыхания антипиренным. Последний повышает огнестойкость древесины.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно проводить ремонт фасада дома:

Монтаж каркаса

Следующий этап – обшивка дома металлопрофилем. Сразу надо оговориться, что профнастил можно укладывать на стены горизонтально и вертикально. Соответственно элементы каркаса будут монтироваться вертикально или горизонтально. При этом обшивка, как в первом, так и во втором случае будет являться конструкцией с высокими защитными функциями. Ей не страшны ни сильный косой дождь, ни снег, ни сильный ветер.


Вертикальная обшивка дома профлистами
Источник pinterest.co.uk

Итак, как проводят монтаж каркаса.

  1. Сначала наносят разметку на стены под монтажные кронштейны. Начинать надо с угла здания. Отмечают с помощью отвеса или лазерного уровня вертикаль. На ней через каждые 50-60 см делают метки.
  2. Отступив 40 см, повторяют операцию. И таким способом наносят вертикальные линии по всей ширине стены.
  3. По нанесенным отметкам делают перфоратором отверстия, куда загоняют молотком пластиковые дюбели.
  4. Устанавливают по меткам металлические оцинкованные кронштейны, которые крепят к стене саморезами. Рекомендуется между кронштейном и стеной уложить паранитовую прокладку.
  5. Далее монтируют направляющие. То есть профиль укладывают на установленные кронштейны, выставляют или по вертикали, или по горизонтали, и крепят саморезами по металлу к кронштейнам. И таким образом все элементы обрешетки. Главное – чтобы все направляющие профили оказались в одной вертикальной плоскости. Перекосы и перепады здесь не уместны. Даже небольшой перепад может сказаться на качестве обшивки.

Видео описание

В видео показано, как надо собрать каркас под профлист из металлопрофиля:

Что касается металлопрофиля под гипсокартон, то и его можно использовать. Для этого выбирают стоечный или потолочный профиль, как самый прочный. А в качестве крепежей к стенам применяют прямые подвесы. На фото ниже как раз такой вариант показан.
Каркас из металлопрофиля под обшивку профнастилом
Источник oooarsenal.ru

Нередко для усиления конструкции металлической обрешетки между установленными профилями монтируют поперечины. Это отрезки того же профиля, которые устанавливают между соседними длинными элементами каркаса, скрепляя их в единую ячеистую конструкцию.

И последнее на этом этапе – укладка теплоизоляционного слоя. Для этого можно использовать минераловатные или пенополистирольные плиты. Их просто укладывают между каркасными элементами, прикрепляя к поверхности стены или дюбель-гвоздями, или специальными клеевыми составами. Для увеличения прочности крепления мастера нередко используют и первый, и второй вариант одновременно. Не забываем, что утеплительный слой надо обязательно закрыть ветрозащитной мембраной.


Схема монтажа утеплителя под обшивку
Источник dombalcony.ru

Монтаж профилированного листа

В первую очередь оформляют оконные и дверные проемы, устанавливая по их периметрам откосные планки из доборных элементов. Планки крепят к каркасу саморезами по металлу через каждые 30 см.

Монтируют цокольный отлив. С его помощью закрывают часть цокольной вертикальной поверхности и всю горизонтальную часть. Здесь важно планку установить точно по горизонтали, закрепляя ее по обрешетке. Если длины одного отлива не хватает, то стыкуют две планки друг с другом внахлест со смещением в 2-3 см.

Следующий этап – монтаж внешнего уголка. Его просто устанавливают по месту во всю высоту стены и крепят саморезами к обрешетке через каждые 30 см.

Все готово, можно начинать монтаж профлиста. Если проводится вертикальная установка материала, то начинать обшивку лучше от угла здания, от цоколя к карнизу крыши. То есть сборка производится вертикальным заполнением рядов. Если профлист укладывается горизонтально, то и здесь лучше монтаж начинать от внешнего угла, собирая горизонтальный ряд, а после его наполнения второй верхний и так далее.


Установка профилированного листа на стену дома
Источник beton-house.com

Итак, сначала с профилированного листа снимают защитную пленку. Панель устанавливают в углу здания и прикручивают не до конца один саморез в угол профлиста. После этого выравнивают его в плоскостях, а уже затем начинают вкручивать саморезы: шаг – через каждые две волны в каждый уложенный металлопрофиль.

Далее устанавливают вторую панель. Ее выставляют в плоскостях в соответствии с уже уложенным листом. При этом монтаж проводят внахлест на одну волну, обеспечивая тем самым герметичность стыка. Обязательно место нахлеста скрепляется саморезами с шагом – 50 см.

Обратите внимание, что закручивать крепежные изделия с большим прижимом к облицовке нельзя. Профнастил – материал, изготовленный из металла, а значит, обладает достаточно большим линейным расширением при повышении температуры. То же самое будет происходить наоборот, когда температура воздуха начнем снижаться. Поэтому саморезы до конца закручивать нельзя. Между их шляпкой и профлистами должно оставаться зазор, равный 0,8-1,0 мм.

Видео описание

В видео показано, как надо проводить обшивку стен дома профилированными листами:

Заключение по теме

Как оказалось, профнастил – материал универсальный. Где его только сегодня не используют. Обшивка становится популярной. Особенно поднялся этот показатель, когда на рынке появились модели, оформленные под разные строительные материалы. При этом дом закрывается утепленным вентилируемым фасадом, что большой плюс, который сказывается на экономии энергоносителей.

Источник

описание и виды, расчет и инструменты, монтаж

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ. Их разделяют по маркировке:

Их разделяют по маркировке:

  1. Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
  2. Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
  3. Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.
  • угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
  • молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
  • стартовый и финишный профиль;
  • элементы для создания отлива.
  • Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
  • У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
  • Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
  • Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.
  1. Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
  2. Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

  • Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
  • Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
  • Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
  • Электрическая дрель, набор сверл и бит.
  • Молоток и зубило.
  • Пила и ножницы по металлу.
  1. Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
  2. Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
  3. Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
  4. Фундамент покрывается гидрозащитой.
  1. Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
  2. Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
  3. По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Сейчас внешнему виду домов уделяется большое внимание, каждый потребитель хочет, чтобы его жилище выглядело аккуратно, при этом затратив как можно меньше средств. В таком случае приемлемо использовать для обшивки профнастил — металлический лист, использующийся для покрытия фасадов, крыш и других поверхностей

Плюсы и минусы

В ходе эксплуатации строения его фундамент ежедневно подвергается внешнему неблагоприятному воздействию. Он принимает огромные силовые нагрузки. Кроме того, на фундамент ложится задача удержания тепла в доме. Ну и конечно, общий вид цоколя должен непременно соответствовать стилистике фасада здания.

При использовании профнастила для обшивки фундаментов строений прибегают к технике вентилирования фасада. Таким образом можно обеспечить оптимальную термозащиту подпола и существенно сократить потери тепла несущих конструкций. При помощи профнастила можно задекорировать цоколь, а также отделать забирки цокольной зоны в зданиях на фундаментах столбчатого или свайного типа.

Его преимущества несомненны:

  • продолжительный эксплуатационный период;
  • высокое качество полимерного покрытия обуславливает крепость и насыщенность колористики, сохраняющихся до пяти десятилетий;
  • профилированная поверхность обеспечивает повышенную несущую способность;
  • не поддерживает горение;
  • обладает стойкостью к агрессивным средам;
  • быстро и просто монтируется.

К тому же профилированный металл имеет декоративный вид. В магазинах можно приобрести модели самых разных расцветок — современные изготовители подбирают оттенки в точном соответствии с каталогом RAL, который включает порядка 1500 тонов.

Выполнять обшивку цоколя профнастилом можно круглогодично. Полотно высокого качества надежно уберегает бетонные и каменные элементы от воздействия неблагоприятных условий и позволяет им на протяжении долгих десятилетий сохранять первоначальные технико-эксплуатационные характеристики.

Впрочем, есть и недостатки:

  • тепло- и звукопроводность — обшивку цокольных конструкций профлистом желательно выполнять поверх утепляющего слоя;
  • уязвимость полимерного слоя — всякие царапины следует как можно быстрее закрасить полимерной краской соответствующего оттенка, в противном случае может начаться окисление и, как следствие, коррозия;
  • низкая экономичность — связана с большим количеством отходов после нарезки профлиста.

Достоинства профилированным металлическим листом

Фасад — отделка профлистом: во многих случаях это великолепное решение

Даже те люди, у которых нет никакого строительного опыта, должны знать – внешняя отделка зданий очень важна (про облицовку фасада разными материалами мы уже писали ранее) – и дело тут не только лишь в визуальном восприятии той или иной конструкции. Наружная отделка за раз решает несколько задач. А именно: исключаются негативные внешние факторы, которые могут оказать влияние на несущие стены. Также, строение получает дополнительное утепление, повышается звукоизоляция, продляется срок службы.

Чем качественнее внешняя отделка у здания – тем реже надо будет выполнять ремонт фасадов, что уже радует.

Добиться всего, что перечислено выше, не так уж сложно: надо только задуматься над тем, какой материал для облицовки подойдёт лучше всего.

Отделка профлистом фасада – очень хорошее решение во всех отношениях. Что вообще такое – профнастил?

Профлист – что это

Для начала стоит разобраться — что называют профлистом

Речь идёт о металлических профилированных листах

Изготавливают их обычно из стали (используют оцинкованную), также, у такого материала имеется полимерное покрытие высокой прочности;
Материал хорош в том плане, что подходит для отделки самых разных зданий – совсем не важно, из чего именно они были возведены;
Всё верно: кирпичные и деревянные дома, конструкции из SIP-панелей и бетонных блоков – всё это без проблем можно отделать профлистом;
И на это есть свои причины. Дело в том, что монтируют профнастил обычно на специальный каркас;
Весит материал совсем немного – так что дополнительно укреплять стены не нужно, не надо также заниматься усилением фундамента – в этом нет никакой необходимости.

Прочие достоинства материала

Поговорим более подробно о других достоинствах материала, о том, почему отделка профлистом фасада – верное решение для хозяина

Когда используют профнастил, получается очень прочная поверхность, которая будет иметь устойчивость против ударов, иных механических повреждений;
Материал за счёт полимерного покрытия (да и оцинковка играет свою роль) имеет высокую степень устойчивости против воздействия влаги, коррозии

Размножению грибка, плесени он тоже никоим образом не способствует – это важно;
Очень приятный момент для любого потребителя – не слишком высокая стоимость (особенно, если сравнивать с другими материалами, которые применяются для отделки фасадов). Момент со стоимостью касается не только непосредственно профилированных листов, но и сопутствующих аксессуаров – не дорого обойдётся также каркасная система;
При желании каркас вовсе можно получить самостоятельно – из подручных деревянных брусков

Но обычно выбирают металлический профиль – тот же самый, который используется для установки гипсокартонных листов;
Весь процесс отделки профлистом осуществляется с высокой скоростью – это заслуга того, что у облицовочных панелей достаточно большие размеры. А ещё их для вас могут сделать специально на заказ – по тем размерам, которые требуются, что удобно вдвойне.

Фасад, отделка которого выполнена профилированным листом

Более подходящий облицовочный материал для хоз. помещений вряд ли получится найти

Как и иные варианты вентилируемых фасадов, такой способ отделки – хорошее решение для того, чтобы кардинально обновить, освежить даже очень ветхие, старые конструкции. И при этом – результат вы получите при минимальных тратах.

Из-за этого отделка домов профлистом – далеко не единственный способ применения такого материала. Им обшиваются сегодня гаражи, производственные помещения, сараи и ангары. Да любая надворная конструкция может быть облицована так.

Впрочем, без некоторых недостатков не обошлось – они найдутся, пожалуй, у любого материала. Во-первых, сам по себе, профлист не даёт какой-то тепло- или звукоизоляции – надо будет использовать дополнительные элементы, утеплители и проч.

Тут всё компенсируется тем, что под облицовку укладывать те или иные материалы очень удобно.

Ещё один отрицательный момент: есть вероятность коррозии металла там, где он обрабатывался

Потому так важно избегать по максимуму резки листов, сразу заказывать профнастил именно в тех размерах, которые нужны для отделки вашего строения

Инструменты и способы нарезки

Обшивка цоколя начинается с замеров и подготовки листов, чем идеальнее они будут соответствовать плану цоколя, тем лучше будут выполнять свои функции. Закупив нужное количество метража, можно приступать к нарезке

Важно помнить, что чем аккуратнее будет произведено разрезание, тем меньше вероятность повреждения защитного слоя и возникновение коррозии

Достаточно трудно найти профлисты, идеально подходящие для определённого фундамента, поэтому приходится разрезать обычные для придания им определённой длины и ширины. Для разрезания могут использоваться ножницы по металлу, болгарка или ножовка.

Недостатки инструментов:

  1. Ножовка – самый небезопасный способ разрезать профлист. Используя её можно оставить зазубрины по краям, которые будут увеличивать площадь воздействия воды. Применять ее для распила листов для всего фундамента, достаточно тяжело и долго.
  2. Болгарка, быстрый способ, но для работы с тонким металлом требуется специальный диск с твердосплавными зубцами. Обычный диск не подходит, из-за него листы будут рваться.
  3. Ножницы по металлу – лучший вариант для получения ровного края, но требует приложения силы, и работа ими будет выполняться дольше по времени, чем с использованием болгарки.

Каркас для установки листов

Обшивка цоколя и фундамента

Цокольная часть в доме – одна из самых главных. Обшивка такой поверхности должна быть выполнена качественно. При работе нужно помнить, что в результате должны получиться приемлемый внешний вид и защита от влажных повреждений поверхности.

Приобрести одни профлисты для такой отделки мало. Нужно заранее запастись наличием гидроизолирующих и теплоизолирующих материалов.

Отделка цоколя начинается с замера листов

Важно заранее определиться, какая высота и размер будет у слоя профнастила на цокольной части

Для нарезки металла потребуется болгарка или специальные ножницы, предназначенные для разделения металлических конструкций.

Если выбор мастера остановился на болгарке, нужно брать диски с наименьшей тонкостью, но лучше пользоваться ножницами, способными произвести разрез правильной формы без дефектов.

Конечно, работа с ножницами немного затормозит весь процесс, но края изделия будут ровнее, чем при других способах.

В идеале лучше подбирать листы в магазине, которые не нужно подгонять под ваш цоколь, так как они уже будут пригодны к работе.

После обрезания листов их нужно пропитать составом из лакокрасочных изделий. Это позволит избежать заусениц и трещин на поверхности.

Процесс обшивки

Работа по обшивке цокольной части здания начинается с установки гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов качественной гидроизоляции этого объекта здания:

гидроизоляция с использованием обмазочного материала.

Мастера рекомендуют использовать битумную мастику в качестве надежного средства. Таким средством поверхность цоколя покрывают несколько раз, чтобы она тщательно пропиталась.

Допускается использование и других составов, представленных на рынке строительных материалов.

в последние годы строители стали пользоваться мембранным гидроизолятором.

Такой гидроизолятор отличается качественным составом, простотой установки и долговечностью. Для установки такого вида изоляции нужно обложить поверхность цоколя мембранным материалом и закрепить специальными замками;

если стоит задача использовать плотные гидроизоляционные материалы, лучше всего воспользоваться оклеечными протекторами.

Для этого процесса подойдут любые материалы из рулонной серии. Перед наклеиванием изделие нагревают.

После проведения гидроизоляционных работ нужно изготовить каркас, на котором будут удерживаться профлисты.

Для создания обрешетки рекомендуется воспользоваться деревом или металлическими профилями. Обрешетка устанавливается с помощью дюбелей на специальных подвесах.

Если мастер выбрал металлопрофиль в качестве основы изделия, его нужно крепить так, чтобы нижние концы служили направляющими и были установлены в горизонтальном положении.

Затем производится утепление поверхности и ее отделка:

  1. Между стойками каркаса закладывается материал для утепления. Рекомендуется воспользоваться пенопластом или пенополистеролом.
  2. Если каркас выполнен из металлического профиля, то профнастил можно крепить с помощью саморезов.

При этом важно учитывать то, что саморезы должны быть оборудованы гидрорезистентными прокладками. Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами

Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами

Процесс облицовки цокольного сегмента здания производится с угловой части.

Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами.

В цокольной части должны быть места, предназначенные для вентиляционных отверстий здания.

Именно за счет подобных отверстий будет проветриваться подпол и подвальный этаж в доме. Такие места обрабатывают финишными планками.

Если после проведения установки профнастила, углы не получились ровными, или на них появились дефекты, можно закрыть неточности специальными уголками, которые продаются в строительных магазинах.

Если цвет установленных листов не удовлетворяет интересам мастера, его можно будет покрасить в другой оттенок. Если материал износится, через несколько лет его можно будет с легкостью заменить новыми листами.

Существуют некоторые виды профнастила, предназначенные для многократного применения. Иногда мастера используют листы, бывшие в употреблении, на сооружения забора или построек предназначенных для хозяйственных нужд.

Как производится обшивка цоколя каркасного дома профильным листом своими руками смотрите в видео:

Монтаж профлиста на стены

Место соединения листов

В первую очередь необходимо нанести разметку, которая упростит монтажный процесс. Многие специалисты, прежде чем наносить разметку на стены дома, стараются перенести ее на бумагу. Это позволяет учесть особенности здания, что упрощает монтаж. Ведь гораздо проще исправить ошибки на бумаге, чем на доме. Начинать процесс разметки надо с измерения всех элементов стен, включая окна, двери и другие архитектурные компоненты. После чего разметка наносится на стены и будет указывать точное расположение основных крепежных элементов.

Шаг разбега несущих элементов крепежной конструкции определяется диапазоном 0,4–0,8 метра, что зависит от выбранной марки профилированных листов. Лучше всего разметку наносить с угла здания, с оконных и дверных откосов, то есть с крайних точек несущей конструкции

Обратите внимание, что разметка должна проводиться строго по вертикали, поэтому использование контролирующих инструментов — уровня и отвеса — обязательно. 

Здесь придется учитывать еще один момент, который связан с монтажом крепежного каркаса. Все несущие направляющие фиксируются не к стенам, а к специальным кронштейнам, которые крепятся к стенам. При этом установка кронштейнов должна проводиться по следующей схеме:

  • Расстояние между соседними крепежами — 0,6 метра.
  • На соседних линиях разметки кронштейны должны располагаться в шахматном порядке, чтобы равномерно распределить все действующие нагрузки, увеличив прочность конструкции.

Монтаж несущего каркаса

Соединение углов

Каркас — это основа, поэтому его возведению надо уделить особое внимание:

Сначала перфоратором делаются отверстия под крепежные детали, которые будут держать кронштейны на стене. Производится их установка с использованием специальной подкладки из изолона. Этот материал снизит шумовое воздействие нового фасада на стены дома.
Устанавливаются и крепятся саморезами по металлу направляющие элементы

Обратите внимание, что все крепежные профили должны располагаться в одной плоскости, создавая ровную вертикальную поверхность. Для этого сначала выставляются два крайних элемента, между ними натягиваются прочные нити в несколько рядов, и по нитям располагаются промежуточные профили.
Если необходимо увеличить жесткость конструкции, то между вертикальными направляющими устанавливаются горизонтальные перемычки из того же профиля

Для их соединения можно использовать специальные детали — крабы или кусочки профиля с вырезанными боковыми стенками.
Дополнением к этим этапам будет теплоизоляция обшивки. Утепляя здания и сооружения, вы снижаете затраты на потребление тепла, которое используется в качестве отопления дома. На этом этапе необходимо между направляющими профилями уложить теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату или пенопласт. Крепить их можно к стенам специальными пластмассовыми грибовидными саморезами. Любой утеплитель надо обязательно закрыть снаружи пароизоляционной пленкой, которую мастера называют ветровой. Она создаст защитный барьер между утеплителем и отделочным материалом и тем самым защитит теплоизолятор от негативного воздействия погодных условий, особенно влажности.

Монтаж доборных элементов

Такой процесс необходимо проводить именно на этом этапе, потому что после установки профилированных листов сделать это будет трудно.

Поэтому берете шуруповерт и своими руками начинаете устанавливать и крепить направляющие планки, специальные уголки, цокольные сливы и другие элементы.

Монтаж профлистов

Крепление профлиста

Фасадный профлист устанавливается в базовую точку строения, которая расположена в нижней части зданий. Начинать надо с угла, где расположена направляющая планка. В нее вставляется профлист и закрепляется саморезами. Обязательно под последними располагаются уплотнительные прокладки.

Есть определенные требования, которые предъявляются крепежу листов:

  • Во-первых, саморезы фиксируются в нижнюю часть волны, которая прилегает к каркасу.
  • Во-вторых, длина крепежа должна быть выбрана таким образом, чтобы саморез входил в несущий профиль на глубину не меньше 20 миллиметров — от этого зависит качество крепежного соединения.
  • В-третьих, расположение крепежных деталей должно быть на одной линии, поэтому воспользуйтесь натянутым шпагатом.
  • В-четвертых, шаг расположения саморезов определяется индивидуально, но оптимальный вариант — через одну волну.

Есть один нюанс, который решает проблему расширения конструкции в целом. Для этого необходимо профлисты устанавливать в направляющие планки не плотно, а с небольшим зазором в 2–3 миллиметра. Именно этот зазор и скомпенсирует расширение металла.

забор из цокольного материала своими руками, видео-инструкция по обшивке, отделке, фото и цена

Профилированный лист – очень популярный материал среди застройщиков в силу целого ряда причин:

  • Цена материала одна из самых низких среди вариантов из металла.
  • Все работы можно провести своими руками без посторонней помощи.
  • Получившаяся конструкция прочна и устойчива к самым неблагоприятным природным воздействиям.
  • Срок службы материала составляет до 50 лет, что свидетельствует о его высоком качестве.
  • Профилированный лист – негорючий материал, что также является очень важным фактором при выборе.

Процесс монтирования достаточно прост и быстр

Многие делали забор из профнастила с цоколем своими руками, у них отделка основания вообще не вызовет затруднений. Но даже те, кто никогда не работал с данным материалом, легко справятся с работой.

Подготовка работы

Естественно, первым делом необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий и лишь потом приступать непосредственно к основной работе. Разберем каждый из предварительных этапов подробнее.

Необходимые материалы

Итак, что необходимо закупить заранее:

Цокольный профнастил, хотя материал не подразделяется на группы и является универсальным, лучше всего использовать лист С-8 или С-10, цифра в маркировке означает высоту волны. Слишком высокий профиль брать не стоит, так как он не очень хорошо смотрится на основании здания.

На фото: цветовая гамма очень широка, и можно выбрать даже варианты, имитирующие натуральный камень

  • Доборные элементы, к ним относятся наружные углы, верхние планки, которые чаще всего выполняют функцию отливов и защищают слой теплоизоляции от влаги.
  • Теплоизоляционный материал, это может быть минвата, пенополистирол, экструдированный полистирол и многое другое.
  • Планки для устройства обрешетки. Идеальный вариант – металлический профиль для гипсокартона, легкий и прочный. Также можно использовать деревянный брусок 50*50, который следует тщательно обработать антисептиком.
  • Гидроизоляционная пленка. Причем в идеале прокладывать ее под и над утеплителем, в этом случае снизу оборудуется гидроизоляционный слой, а над утеплителем ветрозащитная влагонепроницаемая пленка.
  • Битумная мастика – нужна для того, чтобы предварительно обработать цоколь фундамента для наилучшей гидроизоляции.
  • Дюбеля быстрого монтажа для крепления каркаса, дюбеля для теплоизоляции (так называемые «зонтики»), а также саморезы для крепления профлиста к каркасу. Они должны быть с резиновой прокладкой, которая надежно изолирует отверстие и предотвращает коррозию.
  • Подвесы для крепления обрешетки к стене. С их помощью очень легко выровнять направляющие.

Схема устройства цокольного пирога с применением металлического профиля

Если цоколь не выступает за уровень стены, кроме уголков не нужны никакие доборные элементы

Какой нужен инструмент

Перед началом работ также следует запастись инструментом для качественного монтажа.

Хоть отделка цоколя профнастилом достаточно проста, требуется наличие основных приспособлений:

  • Перфоратор с набором буров. Один идет для дюбелей быстрого монтажа, которыми крепится каркас, второй – для крепления утеплителя с помощью «зонтиков».
  • Шуруповерт со специальной битой для кровельных саморезов (ее маркировка 8*65, она продается во всех магазинах, проще всего купить вместе с крепежом).
  • Уровень, рулетка, строительный карандаш и строительный шнур – с его помощью можно определить линию на цоколе, по которой следует крепить материал.
  • Ножницы по металлу для резки профнастила (даже если вы заказали материал под размер, понадобится подрезка как профнастила, так и доборных элементов).

Инструмент, необходимый для работы с профлистом

  • Если гидроизоляция не проведена заблаговременно, следует обработать поверхность битумной мастикой либо жидкой резиной.
  • В первую очередь следует провести разметку обрешетки, при этом не забывайте контролировать уровень ее расположения.
  • Далее можно приступить к устройству обрешетки, она должна иметь шаг не более 50 см для обеспечения необходимой жесткости, если делать расстояние слишком большим – цоколь из профнастила будет двигаться и деформироваться даже при небольших нагрузках.
  • Следующий этап – закладка в обрешетку утеплителя и его крепление с помощью специальных дюбелей. После этого он закрывается ветрозащитной пленкой.
  • Затем производится обшивка цоколя профнастилом. Чаще всего это делается слева направо, листы крепятся с нахлестом в одну волну. Помните, что должна оставаться полость между утеплителем и отделкой. Это способствует вентилированию, отведению конденсата и предотвращает появление грибка и плесени.

Обшивка стен дома профнастилом

Отделка дома профнастилом – сравнительно недорогой и эффектный способ оформления фасада. У такого способа обшивки стен есть свои плюсы.

Преимущества отделки профнастилом

Профнастил — это отделочный гофрированный оцинкованный лист. С одной стороны на его поверхность наносится полимерное покрытие, защищающее его от внешних воздействий и увеличивающее срок службы. Цвет покрытия может быть разным.

Преимущества обшивки дома профлистом:

  • Хорошая защита стен здания от погодных явлений;
  • Возможность устроить вентилируемый фасад и тем самым повысить теплоизоляцию дома;
  • Дополнительная защита от шума;
  • Разнообразие дизайнерских решений;
  • Приемлемая цена;
  • Коррозионная стойкость;
  • Долговечность.

Прежде чем купить профнастил, стоит разобраться в его классификации и особенностях.

Выбор материала

Для облицовки стен здания используется профнастил с маркировкой «С» (стеновой). Кроме буквенного обозначения материал имеет цифровой код, например, 1130.0,8, где 1130 мм – это ширина профилированного листа, а 0,8 мм – высота волны. Чаще всего выполняется отделка фасада профнастилом марки С 44, С 21, С 8.

Перед покупкой материала нужно решить, как будет располагаться лист, горизонтально или вертикально. От этого зависит выбор необходимого количества вспомогательных элементов:

  • угловых деталей;
  • цокольных отливов;
  • финишных и стартовых элементов;
  • стыковочных профилей;
  • оконных и дверных обрамлений.

Совет: профилированный лист крепится к зданию так, чтобы между ним и фасадом был небольшой зазор для свободной вентиляции воздуха. Так вы защитите стены сооружения от скопления конденсата и последующего образования плесени и грибков.

Фасад из профнастила: схема

Обычная обшивка профлистом без утепления подходит для неотапливаемых павильонов, сараев, гаражей и ангаров. Если вы выбрали такую облицовку для жилого дома, то рекомендуется делать вентилируемый фасад. Так вы не только получите красивую отделку, но и повысите энергоэффективность здания.

Вентилируемая отделка дома профнастилом выполняется по следующей схеме:

  • Сначала делается теплоизоляция дома из полужёсткой минваты или экструдированного пенополистирола.
  • Поверх утеплителя крепится слой мембранной гидроизоляции. Она позволяет вентилировать утеплитель и не даёт скапливаться конденсату.
  • Делается деревянный или металлический каркас для крепления профилированных листов.
  • На каркас монтируется профлист.

Пошаговая инструкция по отделке дома профлистом

Существует два способа отделки фасада профнастилом. Они отличаются лишь последовательностью действий:

  • в первом случае на фасад здания крепится утеплитель и гидроизоляция, а затем происходит установка каркаса на дюбелях в стену и крепление обшивки;
  • во втором случае монтаж каркаса происходит до крепления теплоизоляционного материала.

Первый метод можно использовать, если вы выбрали в качестве отделки экструдированный пенополистирол. Вторым способом лучше выполнять фасад из профнастила с утеплением минватой.

Мы рассмотрим более подробно второй способ обшивки:

  1. При помощи дюбелей на стены дома крепится каркас так, чтобы при закладке утеплителя между его поверхностью и обшивкой оставалось 2,5 см зазора. Шаг реек каркаса – 50 см. Для этого можно взять оцинкованные направляющие профили или деревянные бруски, прошедшие обработку антисептиком.
  2. Далее к стенам здания крепим плиты минваты. Для этого используем тарельчатые дюбели. Толщина утеплителя может быть 50-100 мм в зависимости от региона проживания и особенностей стен дома.
  3. Поверх минеральной ваты укладываем слой мембранной гидроизоляционной плёнки.
  4. Теперь пришла очередь крепить обшивку из профилированного листа. Для этого нужно брать оцинкованные саморезы с влагонепроницаемыми прокладками сверху. Шаг крепления 300-400 мм. Для выполнения отверстий в профлисте используем сверло по металлу.
  5. Фасад из профнастила готов!

Как видите, обшивку дома профлистом несложно выполнить самостоятельно. С помощью такого недорогого способа отделки фасада можно решить сразу несколько проблем: облагородить фасад и повысить теплоизоляцию дома.

Отделка фундамента дома профлистом своими руками: инструменты и материалы, облицовка металлическим профилированным листом, обшивка — фото, советы, рекомендации, инструкции

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

  • крашенный металлический профилированный лист;
  • металлический профиль и направляющие;
  • пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

  • дисковая пила или «болгарка»;
  • ножницы по металлу;
  • электродрель;
  • молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6?1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Облицовка стен дома профлистом (технология, фото)

При строительстве дома большое значение играет облицовка фасадов, т.к. если не выполнить эту процедуру вовремя или выполнить ее неправильно, то последствия могут быть катастрофическими – конструкции здания могут достаточно быстро прийти в негодность, т.к. успеют напитаться водой. К тому же нужно обеспечить вентиляцию стен, в этом случае срок их безотказной службы значительно увеличится, а в доме будет приятнее находиться. Решить обе эти проблемы – защиту стен и обеспечение их вентиляции – позволяет облицовка стен дома профлистом. Профлист  – это вообще настолько универсальный и в то же время простой материал, что без него не обходится практически ни одна частная стройка.

На фото: гараж, облицованный профлистом

Профлист имеет массу положительных особенностей:

  • он прочен и долговечен, ребристая конструкция придает ему достаточную жесткость;
  • он может использоваться для облицовки фасадов не только при возведении нового строения, но и при реконструкции зданий старого фонда;
  • он весьма привлекателен – широкая гамма расцветок, возможность придания профлисту фактурной поверхности позволяют найти подходящий вариант практически для любого стилевого решения;
  • он экономичен – расценки на профлист значительно ниже, чем на другие облицовочные материалы с подобными характеристиками;
  • он прост в монтаже – облицовка стен дома профлистом может быть выполнена и без посторонней помощи.

Классификация и выбор профлиста

Как уже отмечено выше, профлист может применяться для решения множества задач на строительном объекте. И для разного применения производители выпускают профлист с различными свойствами.

Для облицовки стен необходим профлист с маркировкой «С». Материал данного типа может иметь различное цифровое обозначение, в котором отражается высота ребра жесткости, ширина листа и толщина металла. Для отделки стеновых поверхностей чаще всего применяются профлисты с высотой ребра 8, 21 или 44 мм.

При выборе длины листа нужно в первую очередь отталкиваться от способа монтажа листов на стену – облицовка стен дома профлистом может выполняться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Соответственно, если решено крепить листы вертикально, не имеет смысла брать слишком длинные листы – на их разметку и резку уйдет слишком много времени.

Профлисты устанавливаются таким образом, чтобы между их поверхностью и утеплителем оставалась небольшое пространство – оно нужно для вентиляции. Циркуляция воздуха под обшивкой не позволит концентрироваться влаге и водяному пару, предотвратит поселение колоний грибков и микроорганизмов.

На фото: здание, облицованное профлистом

Также необходимы различные доборные элементы, они применяются для отделки оконных и дверных проемов, выступающих элементов водостоков и других подобных участков. Большое внимание нужно также уделить угловым соединениям – они также должны быть закрыты специальными элементами.

Поэтапная облицовка стен дома профлистом

Первым делом на стене собирается каркас, к которому будут крепиться профлисты. Каркас изготавливается из металлического профиля и специальных кронштейнов. Каркас должен быть выверен по уровню и крепко-накрепко прибит к стене дюбелями.

На фото: Технология облицовки профлистом

Если дом необходимо дополнительно утеплить, то нужно использовать листовые материалы, которые укладываются в пространство между элементами каркаса. Утеплитель нужно надежно прикрепить к стене, чтобы он со временем не сполз вниз. Затем можно приступать к креплению листов профнастила. Крепить лучше на саморезы с уплотняющими шайбами. Когда листы прикреплены, устанавливаются доборные элементы. На этом облицовка стен дома профлистом закончена, осталось только очистить рабочую территорию и убрать инструмент.

Возможно, вам будет интересно также:

Металлические витрины

Металлические витрины

Добро пожаловать

Местоположение Описание Рекомендуемая производителем розничная цена Цена продажи
Западный Пуэбло MAX RIB 29 GA, СВЕТЛЫЙ КАМЕНЬ, НЕБОЛЬШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, 7 ПРИ 12 ФУТАХ ($ ЗА ЛИСТ) 45 долларов.00 10,00 $
Западный Пуэбло ПЛОСКИЙ СТОК 26 GA РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ И РАЗМЕРОВ ($ за лист) $0,00 5 долларов.00

Плесень на обшивке мансардной крыши | Что это такое и как его удалить

Рост плесени на обшивке чердака/крыши является распространенной проблемой в прохладном климате, например, на северо-западе Тихого океана. В подавляющем большинстве случаев рост плесени вызван конденсатом.Это происходит, когда температура обшивки падает ниже точки росы, создавая тонкий слой влаги на основании. Если это происходит регулярно, споры плесени активизируются и начинают расти.

Как обычно выглядит рост плесени?

Рост плесени на обшивке происходит либо в виде плоской низкопрофильной конфигурации, либо в виде нечеткого трехмерного рисунка. Плоский низкопрофильный нарост часто может выглядеть как сажа или пятна. На самом деле иногда домашний инспектор ошибочно принимает рост плесени за сажу от огня.Обратите внимание на темное пятно на первом снимке. Этот тип роста плесени не размазывается и не стирается. Темное обесцвечивание останется еще долго после того, как плесень перестанет расти.

Ниже представлено изображение сильного трехмерного роста плесени на обшивке. Под нечетким наростом также можно наблюдать участки окрашивания. Этот тип чердачной плесени встречается реже и, как правило, его легче исправить. Поскольку окрашивание ограничено, можно наносить более тонкий слой герметика.

Не вся оболочка одинаково устойчива к плесени

По иронии судьбы, несмотря на многие успехи, которых мы добились в строительных нормах, нам все еще удавалось устанавливать все более и более худшие материалы для обшивки чердака на протяжении десятилетий. Конечно, проблема роста плесени намного сложнее, чем простой выбор материалов, включая вентиляцию, изоляцию, герметизацию воздуха и т. д. Но наш выбор материалов не сделал предотвращение плесени проще.

Пропустить обшивку и язычок и канавку.

В течение многих лет предпочтительным материалом для обшивки была скиповая обшивка или шип-паз. Оба они были изделиями из натурального дерева с отличной устойчивостью к плесени. Хотя на этих материалах может происходить рост плесени, обычно для этого требуется гораздо больше влаги и времени. Мы регулярно сталкиваемся с чердаками с скиповой обшивкой, которые имеют очень плохую вентиляцию и, тем не менее, очень мало плесени. Частично это связано с возрастом домов и общим отсутствием герметичности, которое имело место при их первоначальной постройке.Тем не менее, важным фактором является просто устойчивость натуральной древесины к росту плесени.

Ниже приведен необычный пример плесени, поразившей обшивку скипа, в то время как фанера практически не пострадала. Часто это признак того, что фанера менялась недавно. Рост плесени, возможно, произошел много лет назад и еще не поразил новую фанеру.

Рост белой плесени на чердаке / обшивке крыши

Ниже приведен более типичный пример роста плесени. Обратите внимание на сильное окрашивание и рост на фанере.Исходная обшивка скипа имеет значительно меньший рост.

Фанерная обшивка

Натуральное дерево стоит дорого. Строители, постоянно стремящиеся сэкономить несколько долларов, начали обращать внимание на фанерную обшивку крыши. Хотя фанера, безусловно, превосходит OSB, фанера неизбежно становилась источником пищи, более благоприятной для роста плесени, чем ее более естественный родственник. Причина проста; когда вы спрессовываете древесину в структуру ламината, стенки ячеек начинают разрушаться. В некотором смысле это «предварительно переваривает» древесину для роста плесени, что позволяет гораздо быстрее разлагаться.

Обшивка OSB

На сегодняшний день OSB

является самым популярным материалом для обшивки на большинстве рынков. Как и решение перейти с натурального дерева на фанеру, переход на OSB был обусловлен ценой. К сожалению, огромное давление, используемое при создании OSB, разрушает стенки ячеек древесины с большей скоростью, чем фанера. Как отмечалось выше, это позволяет плесени воздействовать на волокна гораздо быстрее, чем другие материалы.

Неравномерный рост плесени

Вот где это становится странным.В некоторых случаях рост плесени будет очень заметен на одной части обшивки, в то время как соседняя часть полностью прозрачна. Здесь возможны две возможные причины. Во-первых, древесина могла быть получена с завода со скрытыми спорами плесени, присутствующими в древесине. Как только появляется дополнительная влага, плесень начинает расти.

Второй переменной является порода древесины, из которой изготовлена ​​фанера. Некоторые виды древесины гораздо более устойчивы к гниению и грибковым поражениям. Даже если условия благоприятны для роста плесени (повышенная влажность), фанера, изготовленная из древесины, устойчивой к грибкам, будет сопротивляться росту плесени в течение достаточно долгого времени.

Испытание чердачной формы

В большинстве случаев тестирование на чердачную плесень не требуется. Если вы видите рост или обесцвечивание, похожее на плесень, это, скорее всего, плесень. Иногда окрашивание бетона от оригинальной конструкции может выглядеть как плесень. Однако его можно легко определить, попытавшись стереть его.

 А разве нам не нужно знать, какая плесень на чердаке?

Нет. Тип плесени не влияет на процедуру устранения или долгосрочную профилактику.Будь то Stachybotrys или Cladosporium, они оба очищаются одинаково. Сэкономьте деньги, которые вы бы потратили на тестирование, и направьте их на профилактику и устранение неполадок.

Я настаиваю на тестировании пресс-формы – какой метод отбора проб мне следует использовать?

Я просто должен знать тип плесени на вашем чердаке, лучшим методом является отбор проб лентой. Как следует из названия, небольшой кусочек лабораторной ленты аккуратно прижимается к подозреваемому материалу. Затем ленту помещают на предметное стекло и отправляют в лабораторию для анализа.Примечание: это определит род, а не вид плесени.

Плесень Acremonium, растущая на обшивке чердака.

Удаление плесени с кровельного покрытия.

Подрядчики по устранению плесени используют различные методы для борьбы с ростом плесени на чердаке, включая струйную обработку сухим льдом, ручную шлифовку и инкапсуляцию. Первые два эффективны, хотя часто стоят непомерно дорого. Как вы можете себе представить, труд, необходимый для ручной очистки каждого квадратного дюйма обшивки крыши, весьма значителен.Кроме того, инкапсуляция по-прежнему необходима, так как ручная шлифовка и чистка щеткой не удалят основное пятно, оставленное спорами плесени.

Струйная обработка сухим льдом — привлекательный, но дорогой вариант. В этом методе используются шарики затвердевшего диоксида углерода, чтобы отделить поверхностный материал от оболочки. Концепция аналогична пескоструйной очистке, но без беспорядка. К сожалению, при струйной очистке сухим льдом выделяется большое количество углекислого газа, что в ограниченном пространстве может привести к падению уровня кислорода.Это требует некоторых мер безопасности, которые могут быстро разрушить экономическую целесообразность процесса.

Инкапсуляция

решает некоторые из этих проблем эффективным и экономичным способом. У нас есть дополнительная информация по теме инкапсуляции плесени на нашей странице обработки плесени.

Какие шаги необходимы для предотвращения повторного роста плесени на обшивке крыши?

Рост плесени вернется, если основные проблемы с влажностью не будут решены. Как правило, это включает усиление вентиляции крыши и герметизацию потолка верхнего этажа.Сочетание этих двух методов ограничивает приток теплого влажного воздуха, а также помогает удалить просачивающийся влажный воздух. Хотя исключения существуют. В некоторых современных домах уровень изоляции настолько высок, что тепло не достигает обшивки крыши. У вас может быть вся вентиляция в мире, и у вас все равно будут проблемы с конденсатом. Почему? Если обшивка такая же холодная, как и наружный воздух, дополнительная вентиляция не особо поможет. Нам нужно немного лучистого тепла, чтобы уйти на чердак, чтобы немного нагреть обшивку.

Рост белой плесени на обшивке чердака.

*Внимание! Я получаю небольшую комиссию с продаж по ссылкам Amazon. Это поможет покрыть расходы на содержание веб-сайта (и ответы на ваши вопросы!)

Есть вопрос? Задайте его здесь, и мы разместим ответ ниже

Вопрос:

Эта плесень безвредна для человека? Что будет, если я его не удалю.Может просто замазать герметиком?

Рост плесени на чердаке обычно не влияет на качество воздуха в помещениях, расположенных ниже. Это связано с эффектом стека, который перемещает воздух вверх через дом. Плесень на чердаке следует рассматривать как структурную проблему. Оставленные без присмотра влага и рост грибка в конечном итоге разрушат обшивку крыши. Покраска или герметизация не решат проблему. Плесень будет просто расти поверх слоя краски (и сквозь него).Вы должны решить основную проблему влажности, чтобы остановить рост плесени. Часто это сочетание усиления вентиляции, герметизации потолка, понижения относительной влажности в помещении и т. д.

Вопрос:

Не могли бы вы сказать мне, что это может быть? У меня все это лежит на чердаке. Некоторые пятна представляют собой просто пятна здесь и там, а другие представляют собой большие области. У меня явные пятна влаги на чердаке, а крыша провисла и установлена ​​неправильно.Это похоже на плесень?

Это выглядит как легкая плесень на чердаке. Если крыша провисает / проваливается, я рекомендую обратиться к кровельщику. Провисание может произойти из-за утечек или чрезмерного конденсата. Скорее всего, вам понадобится дополнительная вентиляция крыши, герметизация потолка и улучшенная вентиляция внутри дома. Последнее важно, потому что в первую очередь снижает количество влаги, попадающей в чердачное помещение. Это снижает нагрузку на чердачную вентиляцию.

 

 

 

Вопрос:

Это похоже на то, о чем мне стоит беспокоиться и пройти обследование? Спасибо.

По фото сложно определить. Похоже, что на каркасе и обшивке появился легкий/умеренный рост плесени. Плесень на чердаке следует рассматривать как проблему разрушения здания, а не проблему со здоровьем. Из-за эффекта дымовой трубы (концепция подъема теплого воздуха в доме) проблемы с плесенью на чердаке не влияют на качество воздуха в помещении в жилой зоне внизу.

Я бы дополнительно изучил вашу вентиляцию, изоляцию воздуха, вытяжные вентиляторы/воздуховоды и т. д.

Вопрос:

Заменили крышу и через пару месяцев заметили, что это растет на чердаке.

Да, это рост плесени. Однако количество плесени крайне мало и не требует исправления. Если вы начнете замечать большие участки роста, наймите авторитетного кровельного подрядчика, чтобы исследовать вентиляцию крыши.

Вопрос:

Кровельщик заглянул ко мне на чердак и увидел черную плесень, особенно внизу ближе к потолку. Он говорит мне заменить как минимум периметр крыши, а возможно и всю крышу.

Довольно редко появление плесени требует замены обшивки. Хотя это может выглядеть неприглядно, требуется довольно много времени, чтобы структурно повредить обшивку. Если вам уже нужно заменить крышу, имеет смысл заменить несколько листов.Если ваша крыша в хорошем состоянии, я редко рекомендую браться за обшивку. Сосредоточьтесь на улучшении вентиляции крыши, чтобы не допустить дальнейшего роста плесени.

Вопрос:

Мне только что заменили крышу на моем доме (отодрали) новую обшивку из ОСБ и добавили воздухозаборные вентиляционные отверстия на палубе для вентиляции вместе с вентиляционными отверстиями на коньке. Не прошло и месяца, как зашел на чердак и заметил, что почти на всех новых осб есть белая нечеткая плесень. Кровельная компания должна приехать на следующей неделе, чтобы посмотреть, что происходит.

Количество прироста высокое всего за месяц. Есть ли шанс, что OSB пропитается во время перекрытия? т.е. перед установкой был дождь? Это, безусловно, объясняет отрастание на сухом чердаке. Кроме того, я вижу признаки прошлого роста (черный/серый) на соседней рамке. Это указывает на длительную проблему с влажностью в прошлом.

Вот несколько вещей, которые я рекомендую изучить:

  1. Проверьте количество верхней вентиляции крыши.RVO следует устанавливать через каждые 4–6 футов чуть ниже линии хребта.
  2. Убедитесь, что обшивка/OSB обрезана правильно, чтобы соответствовать новым вентиляционным отверстиям. Часто вентиляционные отверстия не совпадают с новыми вентиляционными отверстиями, что ограничивает поток воздуха.
  3. Вентиляционные отверстия софита должны присутствовать в каждом втором пролете каркаса (обычно через каждые 4 фута). Убедитесь, что никакая изоляция не блокирует вентиляционные отверстия софита.
  4. Убедитесь, что все вытяжные каналы ванной/кухни правильно подключены к специальным крышкам вентиляционных отверстий на крыше. Часто они случайно отсоединяются в процессе замены крыши.
Вопрос:

Мой дом 1950 года, и я заметил, что у меня есть немного белого порошка в деревянных фермах на чердаке, правильно ли говорить, что это проблема конденсата? Если я установлю вентиляционные плиты, это решит проблему?

Да, скорее всего, из-за конденсата. Это часто происходит в старых домах, когда они модернизируются с дополнительной изоляцией. Хотя это нелогично, дополнительная изоляция на самом деле увеличивает вероятность образования конденсата и роста плесени.Это связано с уменьшением теплопотерь через потолок.

В доме с ограниченной изоляцией потолка тепло будет излучаться через изоляцию и повышать температуру обшивки крыши. Хотя это тепло неэффективно с точки зрения энергопотребления, оно устраняет или значительно снижает конденсацию. Если вы добавите изоляцию к этому сценарию, этот эффект нагрева будет устранен, и обшивка крыши резко остынет. Со временем это может привести к образованию конденсата и образованию плесени.Это особенно проблематично в старых домах, спроектированных с относительно ограниченной вентиляцией.

В вашем случае я рекомендую добавить верхнюю вентиляцию крыши (либо коньковую вентиляцию с внешними перегородками, либо RVO) и обеспечить достаточную вентиляцию потолка.

Поликарбонатная кровля Плюсы и минусы

Поликарбонат — очень прочный и эластичный термопластичный материал. Поликарбонат также очень легкий и способен выдерживать экстремальные температуры, как горячие, так и холодные.Благодаря этим качествам он является эффективным кровельным материалом для многих применений. Хотя кровля из поликарбоната может быть не лучшим вариантом для всего дома; он идеально подходит для других конструкций, таких как террасы, гаражи, патио, навесы и зимние сады. Поликарбонат также часто используется для покрытия бассейнов или крыш промышленных складов. Будучи практически небьющимся, ударопрочность в 250 раз выше, чем у флоат-стекла, и в 30 раз выше, чем у акрила, панели из поликарбоната являются отличным продуктом для широкого спектра наружных работ.

 

Типы поликарбонатной кровли

Компания A&C Plastics предлагает широкий ассортимент поликарбонатов. Наш ассортимент включает прозрачные поликарбонатные листы, белый поликарбонат, цветной поликарбонат и многое другое. Все наши изделия из поликарбоната чрезвычайно прочны, обладают высокой ударопрочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Наши поликарбонатные листы также имеют УФ-защиту, чтобы замедлить и предотвратить повреждение от прямых солнечных лучей при использовании на открытом воздухе.

 

Преимущества поликарбонатной кровли

Поликарбонат

выдерживает экстремальные нагрузки и практически не ломается.Существуют даже пуленепробиваемые разновидности поликарбоната, которые используются в таких вещах, как полицейские щиты. Эти листы также очень легкие, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их в любом месте. Благодаря способности поликарбоната блокировать УФ-излучение, он является идеальным материалом для изготовления навесов или крыш соляриев. Эти свойства поликарбоната также делают его идеальным материалом для строительства теплиц. Панели из поликарбоната устойчивы к экстремальным температурам, жаре или холоду, солнечному свету, снегу, дождю и ударам.Это позволяет панелям прослужить много лет, не выцветая и не обесцвечивая, а также не повреждаться от различных воздействий на протяжении многих лет.

 

Недостатки поликарбонатной кровли

Несмотря на множество преимуществ использования поликарбонатных панелей в качестве кровельного материала, минусов всего несколько. Одним из недостатков поликарбонатных листов является то, что они не устойчивы к царапинам, и возможны вмятины или царапины на поверхности, если не соблюдать особую осторожность и осторожность.

 

Все еще не уверены, подходит ли вам поликарбонат?

Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены своей покупкой. Если вы все еще не уверены, подходит ли поликарбонат для запланированной вами работы, или если у вас есть дополнительные вопросы о поликарбонате, свяжитесь с нами! Мы с нетерпением ждем ответа от вас и предлагаем вам наш опыт и рекомендации, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что вам нужно.

Некоторые преимущества поликарбонатной кровли включают

  • Высококачественный
  • Почти нерушимый
  • Пуленепробиваемый
  • Легкий
  • Стойкий к ультрафиолетовому излучению
  • Идеально подходит для теплиц
  • Устойчивость к экстремальным температурам
  • Защищает от обесцвечивания
  • Доступный

Кровля для исторических зданий

Huber + Associates

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Отдел служб сохранения наследия, Служба национальных парков готовит для широкой публики стандарты, руководящие принципы и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия.

Значение крыши

В некоторые периоды истории архитектуры крыша в значительной степени придает архитектурный характер. Он определяет стиль и способствует эстетике здания. Шатровые крыши георгианской архитектуры, башенки королевы Анны, мансардные крыши и изящные скаты в стиле гонт и конструкции бунгало являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен рисунок или насколько привлекательна форма, крыша является очень уязвимым элементом убежища, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному износу исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общее разрушение основной конструкции. Кроме того, необходимо срочно отремонтировать прохудившуюся крышу, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такие действия желательны, как только обнаружится неисправность, следует тщательно выбирать методы временного исправления, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр кровли, чтобы установить все причины разрушения и определить альтернативы ремонта или замены кровельного покрытия.

Исторические кровельные материалы в Америке

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; в Джеймстауне, штат Вирджиния, использовалось много плитки (S-образной черепицы), а также плоской кровельной черепицы.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, что охватили Лондон в 1666 году и сожгли Бостон в 1679 году. найденные в Германии. Обычно плитка имела длину 1415 дюймов, ширину 67 дюймов с изогнутым торцом. Выступ сзади позволял плитке висеть на обрешетке без гвоздей и колышков. Поверхность плитки обычно покрываются отпечатками пальцев, чтобы способствовать дренажу.На юго-западе черепичные крыши испанских миссионеров (миссионерская черепица) были впервые изготовлены (около 1780 г.) в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии. Эти полукруглые плитки были сделаны путем формования глины поверх секций бревен, и они обычно были 22 дюйма в длину и сужались в ширину.

Простые или плоские прямоугольные плитки, наиболее часто использовавшиеся с 17 по начало 19 века, имели размеры около 10 дюймов на 6 дюймов на дюйм и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздем или штифтом.Иногда между рядами наносили раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине 19 века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков здания в стиле романского возрождения и миссии создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Шифер: Другой практикой, привезенной поселенцами в Новый Свет, была кровля из шифера. Доказательства кровельного сланца были обнаружены также среди руин Джеймстауна середины 17 века.Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланец был настолько редок, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Было известно, что источники природного сланца существуют вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность для городов и увеличивали его стоимость.Уэльский сланец продолжал импортироваться до тех пор, пока развитие каналов и железных дорог в середине 19 века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец был популярен благодаря своей долговечности, пожаробезопасности и эстетическому потенциалу. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах 19 века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20 веке, особенно во многих зданиях в стиле возрождения Тюдоров 1920-х годов.

Традиционная деревянная черепица. (Фото: Vrisphuket/Fotolia.com)

Черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детали черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесел. Люди в определенных регионах отдавали предпочтение местным породам дерева, которые больше всего соответствовали их целям. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге – кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево.Иногда для увеличения долговечности гонта наносили защитное покрытие, например, смесь кирпичной пыли и рыбьего жира или краску из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой. Во многих викторианских загородных домах деревянная черепица пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, а на рубеже веков пережила полное возрождение в своем тезке, стиле черепицы.Колониальное возрождение и стили бунгало в 20 веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных домашних кровельных материалов.

Металл: Металлическая кровля в Америке в основном явление 19-го века. До этого единственными обычно используемыми металлами были свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Роузуэлл», один из самых величественных особняков в Вирджинии 18 века. Но чаще для защитной прошивки использовался свинец. Свинец, а также медь покрывали поверхности крыши там, где деревянная, черепичная или шиферная черепица не подходила из-за уклона или формы крыши.

Медь со стоячими фальцами покрывала некоторые из наиболее известных ранних американских крыш, включая крышу Крайст-Черч (1727-1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18 века, когда в Америке были разработаны средства для прокатки листового металла.

Известно, что листовое железо впервые было произведено здесь финансистом Войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу для собственного особняка в Филадельфии, строительство которого он начал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши в Принстонском «Нассау-холле», которая сгорела в 1802 году.

Метод изготовления гофрированного железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование сделало листы более жесткими и позволило увеличить пролет по сравнению с более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты на установку. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил использовать гофрированное железо для покрытия рыночной площади в Филадельфии.

Цинкование цинком для защиты основного металла от ржавчины было разработано во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в депо поездов и на фабриках. В 1857 году на Монетном дворе США в Новом Орлеане была установлена ​​одна из первых на Юге металлических крыш. Таким образом, Монетный двор был «огнеупорным» с помощью крыши из оцинкованного гофрированного железа 20-го калибра на железных фермах.

Жестяная жесть , обычно называемая «жестяной кровлей», широко использовалась в Канаде в 18 веке, но не была так распространена в Соединенных Штатах до более позднего времени.Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (ок. 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии жестяная черепица была уложена елочкой на крыше «пьяцца».

Однако после того, как в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и неприхотливость в уходе за белой жестью сделали ее наиболее распространенным кровельным материалом. Жестяная черепица с тиснением, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века.Жестяные крыши хорошо окрашивались, обычно в красный цвет; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Плита Терне отличалась от жести тем, что железо погружали в сплав свинца и олова, что придавало ему более матовую поверхность. Исторические, а также современные документы часто смешивают эти два термина настолько сильно, что трудно определить, как часто использовалось настоящее слово «терн».

Цинк начал использоваться в 1820-х годах, в то же время стала популярной жесть.Хотя это менее дорогой заменитель свинца, его преимущества были спорными, и он никогда не использовался широко в этой стране.

Другие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали и меди со свинцовым покрытием вскоре также могут иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более тщательной консервации.

Обнаружение проблемных дефектов поверхностных материалов

При возникновении проблем важно обратиться к профессионалу, либо к архитектору, либо к уважаемому подрядчику по кровельным работам, либо к мастеру, знакомому с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать процедуры немедленного исправления и помочь спланировать более капитальный ремонт. Тщательный осмотр кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное воздействие прямых солнечных лучей может привести к его разрушению первым.

Древесина: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за естественного органического распада и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются под воздействием дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а ядровая древесина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале гонты расщепляются так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что, если гонты распиливаются поперек волокон, в них может попасть влага, что приведет к порче древесины. Длительная влажность на древесине или внутри нее позволяет расти мху или грибкам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространены, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, терновая плита и оцинкованное железо. В той или иной степени каждый из этих листовых металлов может испортиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносимыми по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, обнаруженные в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​вымываются на поверхность крыши; или дубильные кислоты из соседних деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

Коррозия от «гальванического воздействия» возникает при прямом контакте разнородных металлов, таких как медь и железо. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов будет химически реагировать друг с другом в присутствии электролита, такого как дождевая вода.В кровле такая ситуация может возникнуть, когда либо медная кровля украшена железным гребнем, либо когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами. В идеале застежки должны быть из металла, симпатичного тем, кто занимается.

Железо ржавеет, если оно не окрашено или не покрыто металлом. Исторически этой проблемы удавалось избежать с помощью лужения или цинкования. Но этот метод долговечен только до тех пор, пока покрытие остается неповрежденным.Как только покрытие изношено или повреждено, открытое железо будет ржаветь. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть покрыт грунтовкой, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость. В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут возникать в местах соединений или на любых выступах обшивки в результате переменного движения металла при термических изменениях. Свинец порвется из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал двигаться вниз по скату крыши.

Шифер: Пожалуй, самые прочные кровельные материалы — это шифер и черепица. Кажущиеся нерушимыми, оба различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и жесткие, но не хрупкие. Мягкие сланцы более подвержены эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланцев в местах отверстий для гвоздей, расслаиванию или поломке. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными запрудами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, ветками деревьев, или если по ней неправильно ходят.Как и сланцы, плитка не может выдержать большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и растрескиваться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своей пористой поверхности.

Черепица рельефная из листового металла. (Фото: Джеймс С. Мэсси)

Отказы систем поддержки

После определения состояния кровельного материала следует проверить соответствующие элементы и системы поддержки снаружи и внутри крыши.Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической очистке и обслуживании, так как они заполняются разнообразным мусором, из-за чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. В конечном итоге вода приведет к порче крепежных элементов, обшивки и кровельной конструкции. Зимой ежедневные циклы замерзания-оттаивания могут привести к образованию льдин под поверхностью крыши. Давление этих льдин сместит кровельный материал, особенно шифер, гонт или черепицу. Более того, скопление ледяных дамб над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы сгнить обшивка или элементы конструкции.

Многие крупные общественные здания имеют встроенные желоба, установленные по периметру крыши. Водосточные трубы для этих желобов могут проходить внутри стен здания, или дренаж может проходить через поверхность крыши или через парапет к внешним водосточным трубам. Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если ловушки забиваются, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, что может привести к утечке воды на окружающие стены.Внешние водосточные трубы могут наполниться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и дать трещины в трубах. Трубопроводы от встроенного водосточного желоба к внешнему водосточному желобу также могут пропускать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Выход из строя системы гидроизоляции обычно является основной причиной ухудшения состояния кровли. Следует тщательно осматривать гидроизоляцию на наличие повреждений, вызванных плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежных деталей). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать обработки больших участков поверхности крыши.Поэтому установка гидроизоляционного материала высшего качества на новую или замененную крышу должна быть первостепенной задачей. Помните, что некоторые кровельные и гидроизоляционные материалы несовместимы.

Крепления и зажимы для крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или с покрытием для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут разрушиться, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, областью, которая должна быть осмотрена наиболее тщательно, является основание крыши – обшивка или рейки.Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми внешними участками, на пересечениях плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в кровельной поверхности или наплыв, должно быть очевидным, как правило, в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее незамеченное повреждение кровельной мембраны. Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и муки (опилкоподобного мусора).Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага негативно скажется на любом кровельном материале; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Ремонт или замена

Понимание потенциальных недостатков кровельного материала также требует знаний о трудностях ремонта. Отдельные сланцы обычно можно заменить без серьезного нарушения остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если это подложка или опорный материал, которые испортились, многие поверхностные материалы, такие как сланец или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективным? Затраты на техническое обслуживание, как правило, увеличиваются, как только начинаются проблемы. По мере роста стоимости рабочей силы повторный ремонт вскоре может сравняться по стоимости с новой крышей.

Чем долговечнее поверхность изначально, тем легче за ней будет ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если использовать шифер и гидроизоляцию высшего качества, он прослужит 4060 лет при минимальном обслуживании. Хотя стоимость установки крыши будет высокой, низкие потребности в обслуживании сделают стоимость эксплуатации крыши менее дорогой.

Прежде чем резать крышу циркулярной пилой, подрядчики Чад Кларк и Люк Хиггинс отметили расположение слухового окна.(Фото: Тони Дал Молин)

Исторические исследования

В проекте реставрации исследование документов и физическое обследование здания обычно устанавливают историю крыши. Документальное исследование должно включать любые первоначальные планы или спецификации здания, ранние страховые обзоры, газетные описания или личные документы и файлы людей, которые владели или были вовлечены в историю здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствующих деталях.

Наряду с тщательным изучением любой письменной истории здания физическое исследование кровли и ее структуры может дать информацию об истории строительства крыши. Начиная с общего впечатления от конструкции, есть ли изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные заплаты или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена двускатной, или где был добавлен целый верхний этаж.Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически находятся за пределами досягаемости тщательного изучения, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил масштабы и качество предыдущих заплат или замен, и обычно остается значительное количество доказательств более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти в качестве подложки под текущую открытую крышу.Первоначальная кровля может оставаться нетронутой в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто при наличии незавершенного чердачного помещения остатки кровельного покрытия могли быть сброшены и оставлены при строительстве или ремонте крыши. Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркас крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и/или обшивка более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне переделки.Если обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать следы кровельных систем. Они могут проявляться либо в виде грязных пятен, создающих «тени» кровельного материала, либо в виде сломанных или вбитых в дерево гвоздей, а не вытащенных во время предыдущих переделок или ремонтов. Деревянные перемычки в каркасе крыши могут указывать на то, что более ранние дымоходы или световые люки были удалены. Любое металлическое украшение, которое могло существовать, может быть обозначено якорями или необычными отметинами вдоль конька или на других краях крыши.Это первичное свидетельство необходимо для полного понимания истории крыши.

Следует с осторожностью датировать раннюю «ткань» на основании одного предмета, поскольку повторное использование материалов не является нововведением середины 20-го века. Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы от пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать какой-либо окончательный вывод.Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любая историческая ткань или соответствующие свидетельства на крыше должны быть сфотографированы, измерены и записаны для дальнейшего использования.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Крайне важно вести записи о любых видах работ в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать в себя общие виды и детали желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, ендов, коньков и карнизов.Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы обеспечить точную идентификацию в более поздний срок. Любой узор или рисунок на кровле заслуживает особого внимания. Например, шиферные крыши часто носят декоративный характер и имеют тонкие изменения размера, цвета и текстуры, такие как постепенное уменьшение длины прокладки от карниза к вершине. Если это не будет тщательно учтено до начала проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочником для этого этапа работы является Recording Historic Buildings, составленный Harley J.McKee для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970 г.

Замена исторического кровельного материала

Для оценки различных аспектов замены исторической крыши потребуется профессиональный совет. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. Если нет, архитектор или группа консерваторов, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или тисненая металлическая черепица, могут производиться производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, либо для внешней, либо для внутренней части конструкции.При некотором творческом мышлении и исследованиях исторические материалы обычно можно найти.

Ремесленные методы: Определение ремесленных методов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной серьезной проблемой при восстановлении крыши. Ранние строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или неправильные конструкции, коммерчески обозначенные как «Ранние американцы», являются изобретением 20-го века. Например, исторически при изготовлении деревянной черепицы выполнялось несколько различных операций, включая расщепление вручную и сглаживание поверхности шпателем.В современной номенклатуре тот же предмет будет называться «клиновидной» черепицей, которая была обработана. К сожалению, деревенский внешний вид сегодняшней коммерчески доступной «расщепленной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами ручной работы, которые использовались в ранних американских зданиях.

Ранние мастера работали с большой долей здравого смысла; они поняли их материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица намного шире примерно 6 дюймов раскололась бы при ходьбе, или она может скрутиться или растрескаться от различной температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня о том, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и служили долго. Недавнее использование черепицы «матушки» на исторических сооружениях является грубой недооценкой навыков раннего мастера.

Надзор: Поиск современного мастера для воспроизведения исторических деталей может потребовать некоторых усилий. Это может даже потребовать некоторых специальных инструкций, чтобы улучшить его понимание определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленно (и дорого) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которые не будут видны на готовом изделии. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных доказательствах или на исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической кровле со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и поэтому должно соответствовать первоначальным размерам швов.

Многие старые методы кровельных работ больше не используются из-за современных усовершенствований.Настоятельно рекомендуется изучить и рассмотреть конкретные детали крыши с подрядчиком перед началом проекта. Например, одним из первых ремесленных методов было отделывать конек деревянной черепичной крыши «гребенкой» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши равномерно выходил за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребенка» была правильной деталью, ее следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний ряд уязвимым для непогоды, замаскированная полоса гидроизоляции укрепит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут подрядчику или мастеру понять объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, кровельщик, плотник или кровельщик будет знать все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Обшивка стен предотвращает падение домов

Q.Я пытаюсь узнать о новом строительстве, так как я думаю о строительстве нового дома. Я вижу, как плотники прибивают большие доски к стойкам стены. Какова цель этого забавно выглядящего материала, который, кажется, сделан из разбросанных древесных стружек? Кажется, что он может легко сгнить, если его не защитить. Я спросил рабочего на строительной площадке, что это за материал, и он сказал, что это обшивка.

A. Материал, который вы, вероятно, видели, был OSB обшивкой. OSB – это ориентированно-стружечная плита.Этот строительный продукт в настоящее время стал основным материалом для покрытия как стоек наружных стен, так и элементов каркаса крыши. Много лет назад, когда я был еще плотником-щенком, фанера была королем как для обшивки стен, так и для обшивки крыши. Обшивка OSB теперь отодвинула фанеру к дальним постройкам лесопилок.

Photo/Tim CarterВ этом строящемся доме используется более новая обшивка, предназначенная для отталкивания воды.

Вернитесь на 70 или более лет назад, и твердая древесина использовалась для обшивки домов.Он был шпунтовым и часто устанавливался по диагонали на стены и пол. Чтобы сэкономить деньги на строительстве, плотники сначала использовали этот древесный материал для изготовления форм для фундаментов из раннего заливного бетона.

После того, как бетон застыл и затвердел, плотники аккуратно разобрали формы и повторно использовали пиломатериалы размером 1 на 6 на полах и стенах домов. Если вы посмотрите на старые дома и увидите этот материал, часто можно увидеть потеки и пятна от бетона.

НЕСКОЛЬКО НАЗНАЧЕНИЙ

Обшивка из фибрового картона, которую вы видите в новых домах, которые вы проверяете, служит нескольким целям.Прежде всего, это конструкционный материал. Когда обшивка прибита к стойкам стены в соответствии с письменными спецификациями производителя и минимальными требованиями строительных норм и правил, она предотвращает раскачивание стен из стороны в сторону.

Обшивка стен позволяет рабочему забить гвоздь в любом месте стены, чтобы закрепить готовое изделие. Но имейте в виду, что всегда лучше прибить вертикальную стойку стены, а также деревянную обшивку.

Имейте в виду, что каркасная стена может легко рухнуть, как картонная коробка, которую вы распрямите, как только верхний и нижний клапаны картона будут широко открыты.Когда картонная коробка закрыта и заклеена скотчем, ее очень трудно расплющить.

Представьте, что вы построили стену из 2 на 4 и ничем ее не покрыли. Если вы прибьете нижнюю пластину к полу после поднятия стены, а затем дойдете до конца стены и сдвинете ее вперед, вы легко сможете выровнять стену. Представляете, что может случиться с домом без обшивки стен, если на него навалится сильный ветер? Обшивка стен предотвращает опрокидывание домов.

Вы правильно заметили, что деревянная обшивка может сгнить под воздействием воды.Это верно для любого пиломатериала для каркаса, который не обработан химическим веществом, покрытием или водонепроницаемым материалом. Древние плотники знали это и обшивали боковые стены домов войлочной бумагой, пропитанной асфальтом. Они также кладут этот войлок на крыши под шифер, черепицу и черепицу, чтобы создать вторичный барьер для воды.

На сегодняшний день существуют современные водо- и воздухонепроницаемые барьеры, которые строители могут применять поверх обшивки стен OSB. Эти продукты несколько громоздки в нанесении и требуют наличия ленты на швах, где обертка перекрывается.

Вы можете приобрести обшивку для стен и крыш, исключающую необходимость в современных покрытиях. Эта обшивка OSB поставляется с заводским пластиковым покрытием, которое отталкивает воду. Вы проклеиваете швы, пока стена строится ровно на земле. Этот новый материал для обшивки может сэкономить деньги и время, потому что вы фактически пропускаете шаг в текущем процессе строительства.

Благодаря своим инновациям этот новый материал может стать новым золотым стандартом в области обшивки стен. Строители постоянно ищут продукты, которые экономят время и деньги, но не в ущерб качеству.Реальный срок службы этого нового продукта еще не определен, но если покрытие не расслаивается, а клейкая лента может прослужить 100 и более лет, она может стать настоящим победителем.

ВОДА — ВРАГ

Вода — настоящий враг деревянного каркаса. Крайне важно, чтобы вы или ваш строитель позаботились о том, чтобы древесина оставалась сухой или быстро высыхала, если вода каким-то образом попадет за внешнюю отделку вашего дома.

Суды Америки заполнены судебными процессами о гниющих домах всех типов.Наука и навыки, необходимые для того, чтобы дома оставались сухими, кажется, ускользают от многих строителей-новичков. Это действительно проблема в отрасли, поскольку, похоже, не существует какой-либо формальной системы образования, которая могла бы передавать проверенные временем секреты и методы, которые, как известно, сохраняют наружные стены сухими.

Выбор подкладочного материала для металлической кровли

Подкровельные материалы

Подкладочный материал для использования под металлическими кровельными системами со стоячим фальцем следует тщательно выбирать, чтобы обеспечить кровельную систему, которая оптимально работает на протяжении всего срока службы здания.При проектировании кровельной системы необходимо учитывать несколько соображений, включая обеспечение того, чтобы четыре барьера, необходимые в любом ограждении здания, т. е. гидроизоляционный барьер, теплоизоляционный барьер, пароизолятор и воздушный барьер, были предусмотрены и находились в правильном месте для данного климата.

Долгосрочные эксплуатационные характеристики крыши могут зависеть от нескольких важных факторов, включая: металлическую кровельную систему и ожидаемый срок ее службы, климат в месте расположения здания, уклон и геометрию крыши, а также условия окружающей среды (температура/относительная влажность) внутри здания.Неправильный выбор подкровельного покрытия может привести к протечке крыши или захвату влаги из-за диффузии пара или эксфильтрации воздуха, что может ускорить износ скрытых компонентов, сократить срок их службы и потребовать ремонта. Кроме того, для обеспечения долговечности подложка должна соответствовать предполагаемому сроку службы металлической кровельной системы.

Системы конструкционных металлических кровельных панелей предназначены для перекрытий структурных опор, не требуя структурного настила. Следовательно, они обычно не включают подстилающий слой крыши, поскольку в установке отсутствует сплошная подложка или настил для поддержки материала подстилающего слоя.

Для архитектурных систем металлических кровельных панелей требуется подкровельный слой, чтобы помочь контролировать утечку воды через кровельную систему во время сильных дождей или в условиях таяния снега. Усовершенствованная подкровельная стяжка часто используется в холодном климате для дополнительной защиты от протекания наледи, в то время как высокотемпературная стяжка предназначена для использования в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать 240ºF.

  • (пропитанная асфальтом) войлочная подложка
  • Подложка из синтетического листа
  • Прорезиненный лист на основе асфальта или бутила, с полиэтиленовым покрытием, подложка из самоклеющейся мембраны
  • Войлочная подкладка

    Традиционный и наиболее крутоскатная металлическая кровля представляет собой неперфорированную, пропитанную битумом войлочную подстилку.Существует несколько типов войлочной подложки, включая как органические, так и неорганические. По сравнению с подложкой из органического войлока, подложка из неорганического войлока, армированного стекловолокном, обычно ложится более плоско и стоит лучше, чем подложка из органического материала.

    В зависимости от требований архитектора, строительных норм и правил или производителя металлических панелей на месте используются один или два слоя неперфорированного битумного войлока.

    Войлочная подложка мало сопротивляется проникновению воздуха и паров влаги и не служит эффективной воздушной преградой.Архитектурные металлические кровли с подстилкой из войлока лучше всего подходят для зданий с надлежащим уклоном и низкой влагой в сухом или засушливом климате. И наоборот, подложка из войлока уместна в сочетании с защитой от наледи на карнизах и других критических переходах в холодном климате.

    Подложка из синтетического листа

    Подложка из синтетического пластика обычно изготавливается из полиэтилена, полиолефина или полипропилена толщиной от 8 до 30 мил. Подложка из синтетических пластиковых листов менее подвержена повреждениям ветром и ложится более плоско при намокании после укладки.Они менее чувствительны к холодной погоде, чем войлок, и стоят меньше, чем самоклеящиеся мембранные подложки.

    Большая часть продаваемой подложки из синтетического листа является паронепроницаемой и, как правило, не считается воздухонепроницаемой.

    Самоклеящаяся мембранная подложка

    Подкровельная подложка из листовой мембраны, состоящая из резинобитумного или бутилового клея с полиэтиленовым несущим листом, представляет собой самоклеящийся продукт, предназначенный для приклеивания к настилу крыши.Они эффективны на металлических крышах со стоячим фальцем для защиты ледяных плотин в местах, которые вы можете ожидать, включая карнизы крыши, ендовы, слуховые окна или возвышающиеся стены. И наоборот, по сравнению с мембранами на основе битума, самоклеящиеся листовые мембраны на основе бутила обеспечивают защиту в условиях высоких температур, где рабочая температура может достигать 240ºF. Это имеет особое значение для архитектурных металлических крыш, поскольку повышенная температура поверхности крыши, особенно в пустынном климате и на больших высотах, может превысить температуру плавления некоторых листовых мембран на основе асфальта и повредить мембрану.

    Эти мембраны, как правило, паронепроницаемы, и, поскольку они полностью приклеиваются к подложке и соседним листам на боковых и торцевых нахлестах, они противостоят перепадам давления воздуха и служат эффективным воздухонепроницаемым материалом.

    Выбор правильного и наиболее эффективного подкладочного слоя для металлической кровельной системы, несомненно, обеспечит максимальную производительность крыши и может сыграть важную роль в продлении срока службы крыши и здания, которое она защищает.

    Словарь терминов по кровле и сайдингу для начинающих

    Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для вашего дома, вы должны знать многие термины, обычно используемые профессионалами.Следующие термины не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но также помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

    Кровельные условия

    Поглощение – Способность материала впитывать в свое тело определенное количество газов или жидкости, например влаги.

    Угловой крепеж – Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углом, не параллельным настилу.

    Облицовка фартука – Металлическая обшивка, используемая на фасадах дымоходов.

    Асфальт – Битумный гидроизоляционный агент, используемый в различных типах кровельных материалов

    Грунтовка для асфальтобетона – Грунтовка на основе асфальта, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

    Вздутие – Пузыри или пупырышки в кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. При опоясывающем лишае пузыри образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за попадания влаги внутрь материала.

    Изгиб – Когда складки или рябь затрагивают гонты или их подстилающие слои.

    Закрытый разрез ендовы – Метод укладки гонта ендовы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью закрывает другую. Верхний слой обрезается, чтобы соответствовать линиям долины.

    Сверчки – Остроконечный водоотвод, устанавливаемый за дымоходами и другими большими выступами крыши. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

    Чашеобразная форма – Если черепица неправильно уложена на существующую крышу или слишком открыта, она может образовать завиток или чашу.Также может быть из-за производственного брака.

    Палуба – Подложка, на которую укладывается кровельное покрытие. Обычно это фанера, деревянные доски или доски.

    Deck Armor – Премиальная воздухопроницаемая защита крыши. Он обеспечивает критически важный дополнительный уровень защиты между вашей черепицей и настилом крыши, помогая предотвратить проникновение дождя (или воды из других источников) под вашу черепицу и повреждение конструкции вашей крыши или внутренней части вашего дома.

    Мансардное окно – Конструкция, выступающая из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

    Водосточная труба — Труба, которая крепится к бокам вашего дома и отводит воду из желобов на крыше от вашего дома.

    Капельница – Полоска материала (обычно металлическая), устанавливаемая вдоль краев крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

    Карниз – Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от бордюров до наружных стен вашего дома.

    Воздействие – Область любого кровельного материала, подвергающаяся воздействию стихии.

    Облицовка – Открытые доски, которые вы видите на передних краях свесов крыши (карнизов). Эти доски, которые могут быть изготовлены из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома крепится к лобовой доске.

    Мат из стекловолокна – Волокна спрессованы в прочные эластичные маты для использования в кровельных материалах.

    Фланец – Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и вентиляционных отверстий.

    Обшивка – Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции области вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и ендовы.

    Цемент для гидроизоляции – Герметик, предназначенный для использования вокруг областей гидроизоляции, обычно толще пластичного клея.

    Фронтон — Верхняя часть наружной стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на коньке наклонной крыши.

    Двускатная крыша – Тип крыши, имеющий наклонную плоскость с каждой стороны единственного конька с фронтоном на каждом конце.

    Вальмовая крыша – Тип остроконечной крыши с двумя наклонными плоскостями с разным уклоном с каждой стороны конька.

    Гранулы – Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используемый в качестве верхней поверхности черепицы.

    Водосточный желоб – Эти желоба крепятся к фасадной доске вашего дома и собирают стоки воды с крыши вашего дома, направляя их в водосточные трубы.

    Ручная герметизация – Метод обеспечения герметизации гонтов на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при укладке в холодную погоду.

    Высокие гвозди – Когда черепица прибивается или крепится выше места, указанного изготовителем.

    Шатровая крыша – Тип крыши без фронтонов, которая имеет наклонные плоскости с одинаковым углом наклона со всех четырех сторон.

    Ледяная плотина – Состояние, при котором лед и снег оттаивают и вновь намерзают на нижних кромках крыши (карнизах).Ледяные запруды могут привести к тому, что вода будет скапливаться и скапливаться под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждения водой.

    Ударопрочность – Прочность кровельного материала на повреждения от падающих предметов, пешеходного движения или строительного оборудования.

    Сцепляющиеся гонты – Отдельные гонты, которые скрепляются друг с другом для обеспечения превосходной устойчивости к ветру.

    L-образная планка – Непрерывная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла.Используется на горизонтальных стенах, изогнутых в форме буквы «L».

    Черепица из ламината – Черепица, изготовленная из двух отдельных частей, склеенных вместе. Также называется размерной черепицей и архитектурной черепицей.

    Нахлесты – Область, где рулонная кровля или рулонная подложка перекрывают друг друга во время укладки (см. также боковые нахлесты и торцевые нахлесты).

    Жалюзи – Этот компонент, состоящий из ламелей или полос, пропускающих воздух, устанавливается на фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

    Низкие уклоны – Уклон крыши менее 4/12 считается крышами с малым уклоном. На крышах с уклоном 2/12-4/12 необходимо использовать специальные методы монтажа. Черепицу нельзя укладывать на уклонах менее 2/12.

    Мансардная крыша – Крыша с четырьмя наклонными сторонами, каждая из которых на полпути становится круче.

    Маты – Общий термин для основного материала черепицы и некоторых видов проката.

    Мембрана – Материал, выполняющий функцию гидроизоляции.Обычно он используется на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить протечки и отвести воду с самой крыши.

    Модифицированный битум – Рулонная кровельная мембрана с полимерно-модифицированным битумом и полиэфирным или стекловолоконным армированием.

    Раствор – Смесь песка, раствора, известняка и воды, используемая для соединения кирпичей дымохода.

    Направляющая линия для гвоздей – Окрашенная линия на ламинированной черепице для правильного размещения крепежных элементов.

    Естественная вентиляция – Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в отверстиях на чердаке и правильно расположенные для использования естественного воздушного потока, чтобы вытягивать горячий или влажный воздух из помещения и заменять его свежим наружным воздухом.

    Раскладка – Укладка второго слоя гонта, совмещая ряды с исходной крышей, чтобы избежать образования чаши гонта.

    Свес – Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы наружных стен здания.

    Перегруженный – Термин, используемый для крепежных изделий, забиваемых через кровельный материал со слишком большим усилием, разрушающим материал.

    Передержка – Укладка рядов гонта выше предполагаемой экспозиции.

    Проходки – Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

    Уклон – Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

    Стеллажи – Способ укладки гонта прямо вверх по крыше.

    Наконечники стропил – Двускатная крыша состоит из стропил, которые проходят по диагонали от конька крыши вниз к карнизу. Часть стропила, выходящая за пределы внешней стены, называется хвостом стропила. Часто хвосты стропил закрываются бордюрной доской и софитами, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

    Передняя кромка – Вертикальная кромка плоскостей двускатной крыши.

    Стропила – Несущий каркас, видимый на потолках незавершенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

    Конек – Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

    Высота – Расстояние по вертикали от карниза до конька вашей крыши.

    Жалюзи на крыше – Вентиляционные отверстия на крыше прямоугольной формы. Также называются коробчатыми вентиляционными отверстиями, грибовидными вентиляционными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими вентиляционными отверстиями.

    Плоскость крыши – Область кровли, состоящая из четырех отдельных ребер.Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

    Самогерметик – Герметик, устанавливаемый на черепицу. После укладки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу друг с другом.

    Край – Неоткрытая часть рулонной кровли. Площадь без гранул. Предназначен для размещения гвоздей и герметика.

    Обшивка – см. Настил.

    Односкатная крыша – Крыша, имеющая одну наклонную плоскость и не имеющая вальм, коньков, ендов или фронтонов.

    Софит – Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из наружных стен вашего дома.

    Площадь – 100 квадратных футов (10 футов на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

    Стартовая полоса – Асфальтовое покрытие, прикрепляемое к карнизу и обеспечивающее защиту за счет заполнения пространства под вырезами и стыками первого слоя черепицы.

    Ступенчатая планка – Металлические детали гидроизоляции, установленные на боковых стенах и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

    Отрыв – Процесс удаления существующих кровельных материалов до настила крыши.

    Подложка – Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от непогоды.

    Долины – Участок, в котором две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя углубление в форме буквы «V».

    Вентиляционное отверстие – Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например, труба или дымовая труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или софите с целью вентиляции нижней части настила крыши.

     

    Термины сайдинга

    Алюминиевый сайдинг – Горизонтальные алюминиевые планки с обожженным эмалированным покрытием, внешне напоминающие деревянный сайдинг.

    Американская ассоциация древесноволокнистых плит (AHA) – Национальная торговая организация производителей изделий из древесноволокнистых плит.

    Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия продукции стандарты.

    Backerboard – Плоский материал, используемый на лицевой стороне дома, между стойками и сайдингом, для обеспечения поверхности, которую можно прибить гвоздями для сайдинга.

    Рейки – Узкие деревянные планки, укладываемые на стыки вертикального сайдинга из деревянных досок для герметизации стыков.

    Вагонка со скошенной кромкой – Вагонка, имеющая коническую форму, а не идеально прямоугольную форму.

    Доска и обрешетка – Стиль, в котором узкая полоса сайдинга закрывает стык между двумя более широкими досками.Дощатый и реечный сайдинг устанавливается вертикально.

    Облицовка кирпичом – Метод возведения стен, при котором слой кирпичей крепится к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных связей.

    Батлок – Расположен на нижнем краю виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

    Шпаклевка – Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации швов.

    Центральный стык – Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг кажется состоящим из двух частей, а не из одной.

    CertainTeed – Производитель фиброцементного и винилового сайдинга.

    Швеллер – Область дополнительной отделки или угловой стойки, куда вставляются панели сайдинга или софита. Каналы также относятся к самой отделке и названы в честь букв алфавита, которые они напоминают, например, доступны J-канал и F-канал.

    Проверка – Трещина или раскол вдоль волокон в сайдинге из деревянных досок в результате обжатия.

    Вагонка – Перекрывающийся горизонтальный деревянный сайдинг из прямоугольных досок или досок с лентой.

    Композитная плита – Заготовки или листы из стойких к атмосферным воздействиям прессованных древесных волокон, используемые в качестве обшивки.

    Гофрированный сайдинг – Сайдинг, изготовленный из производных алюминия или пластика, имеющий ребра и впадины и крепящийся к сторонам зданий.

    Ряд – Ряд панелей шириной в одну панель, идущий по всей длине дома от одной стороны к другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

    Обжим – Если крепежная часть сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать обжим на оставшемся куске панели, чтобы панель плотно вошла в паз в накладке.Изгибы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

    Обшивка – Деформация поперек доски в сайдинге из деревянных досок.

    Профиль D4 – Две горизонтальные традиционные планки шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

    Профиль D5 – Две горизонтальные традиционные доски шириной 5 дюймов на одну панель сайдинга.

    Отсоединение Отделение – Отделение облицовочного материала – шпона или штукатурки – от крепления к дому.

    Двойной слой – Нижний слой из гонта или щебня, не подверженный воздействию погодных условий, полностью покрытый верхним слоем.

    Двустенный сайдинг – Сайдинг, в котором устанавливается обшивка, а затем закрывается наружным сайдингом.

    Капельница/прокладка головки – Аксессуар, устанавливаемый с вертикальным сайдингом для обеспечения того, чтобы вода стекала с панелей и не просачивалась в них; он также используется в качестве вертикальной базы.

    Dutchlap или Shiplap – Более декоративный вариант стиля вагонки, при котором лицевая сторона (или ширина) доски скошена для придания дополнительного размера.

    F-швеллер – Производственный компонент систем винилового или алюминиевого сайдинга, имеющий швеллер, в который вставляются доски, используемый вокруг окон и дверей для обеспечения герметичности.

    Лицевая сторона – Часть виниловой панели, видимая после установки винила.

    Прибивание лицевых гвоздей – Прибивание сайдинга через видимую часть панели вместо планки для гвоздей. Это не рекомендуется.

    Фасадная доска – Доска, крепящаяся к концам стропил между кровельным материалом и выступом софита.Крышка лицевой панели – это покрытие вокруг этой доски.

    Отделочная накладка – Накладные элементы, используемые для придания эстетичного законченного края сайдингу или потолочной панели.

    Накладка – Тип листового металла, используемый на пересечениях строительных элементов для предотвращения проникновения воды, накладки обычно используются над дверями и окнами в наружных стенах и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

    Обшивка из фибрового картона – Этот тип обшивки изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite.Поскольку он не изготовлен из массива дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

    Обшивка/полоса обшивки – Деревянный или стальной каркасный материал, обычно размером 1″ x 3″, используемый для обеспечения ровной основы для гвоздей. «Мехнуть» поверхность означает нанести эти полоски.

    Накладка на головку – Элемент отделки, используемый для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга и предотвращения попадания воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать фартук для предотвращения стекания воды.

    Внутренний угол – Отделка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внутреннем углу под углом 90 градусов.

    J-образный швеллер – Производственный компонент систем винилового или алюминиевого сайдинга, который имеет изогнутый швеллер, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для обеспечения герметичности.

    Джеймс Харди – Производитель фиброцементного сайдинга.

    Нахлест – Часть кровельного/обшивочного материала, перекрывающая участок соседнего материала.

    Сайдинг внахлест – Техника установки горизонтальных досок сайдинга. Каждая часть сайдинга «накладывается» на часть под ней, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие дома.

    Замок – Та часть сайдинговой панели, которая принимает фиксирующую ножку от следующего ряда панелей или от стартовой планки.

    Стопорная ножка – Та часть боковой панели, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

    Проушина – Если крепежная часть сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сделать проушины на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в паз в накладке.Ушки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

    Фрезерованные доски – Различные раскрои дощатого сайдинга, включая V-образный паз, швеллер, шпунтованный скос, нахлест и перепад.

    Угловой – Угловой стык представляет собой соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, когда каждая панель срезается под углом 45 градусов. Материал софита может быть установлен таким образом, чтобы обеспечить более эстетичный внешний вид.

    Влагопроницаемый – Поверхность, пропускающая влагу.

    Кромка для гвоздей (или фланец) – Секция сайдинга или аксессуаров, где расположены пазы для гвоздей.

    Дырокол для гвоздей – «Дырокол для гвоздей» создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для размещения гвоздей. Это необходимо для обеспечения расширения и сжатия винилового сайдинга

    .

    Дырокол для гвоздей Гнездо для гвоздя – Отверстие с прорезью в кромке или фланце для гвоздей, предназначенное для установки крепежа, гвоздя или скобы в обшивку.

    Внешний угол – Отделка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу под углом 90 градусов.

    Выступ панели – Величина, на которую панель из винила выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

    Панельный сайдинг – Сайдинг, который поставляется в виде листов, обычно 4 фута на 8 футов. Примеры панельного сайдинга включают текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно быстро установить, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие виды сайдинга.

    Фанерный сайдинг – Листы фанеры, некоторые с рифленой или декоративной наружной поверхностью.

    Positive Lock – Positive Lock гарантирует, что панели могут быть скреплены вместе, а также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся постоянно прикрепленными в неблагоприятную погоду.

    Отвес – Положение или измерение, которое является действительно и точно вертикальным; 90° от ровной поверхности.

    Профили – Настоящие боковые панели называются профилями.Некоторыми стандартными профилями являются D4, D5 и Dutchlap.

    Соединение с косой кромкой – Соединение, используемое в фанерном сайдинге, где края прилегающих листов обрезаны под углом для плотного прилегания и предотвращения проникновения воды.

    Встряхивающий сайдинг – Иногда известный как гонтовый сайдинг, вейксайдинг бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Он устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с самого нижнего ряда и продвигаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхивания придает стене характерный вид.

    Одинарный ряд – Один слой сайдинговой черепицы, уложенный с небольшим нахлестом вдоль края нижнего ряда.

    Одностенный сайдинг – Обшивка наружных стен, не укладываемая поверх обшивки.

    Пробойник с защелкой – Процарапывание поверхности панели сайдинга в определенной точке с помощью универсального ножа или другого острого инструмента. Надрез позволяет согнуть панель в точном месте, и при изгибе она разделится на две части, оставив чистые края.

    Софит – Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или выступа. Некоторые софитные панели также могут использоваться в качестве вертикального сайдинга.

    Отслаивание – Выкрашивание и отпадение кирпича, бетона или блоков.

    Площадь – Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или секции стены размером 10 на 10 футов).

    Квадратные футы – (также известное как: Квадратные футы внешней отделки) Квадратные футы внешней отделки – это термин, используемый для обозначения общего количества материала сайдинга, необходимого для конкретной работы по сайдингу, включая отходы материалов.

    Стартовая полоса – Горизонтальная полоса, крепящаяся к самой нижней точке установки сайдинга. Используется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

    Обвязка – Кусок материала, обычно из дерева, но может быть и из металла, который размещается на внешней поверхности здания, чтобы создать поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выпрямления или исправления неровных поверхностей. Обвязка обычно используется для установки поверх кирпича, штукатурки и ранее установленного сайдинга.

    Штукатурка – Тип водостойкого гипсового облицовочного материала, изготовленного из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

    Шпунт и паз (T&G) — Шпунт и паз — это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой выступ или шпунт одной доски помещается в паз на конце другой доски.

    T 1-11 – ДВП, наружный сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

    Профиль T3 – Три горизонтальные традиционные планки шириной три дюйма на одну панель сайдинга.

    Т-образный профиль – Накладка, используемая для соединения концов двух панелей. Наиболее распространенным применением является переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

    Подложка – Подложка – это термин, используемый для описания любого типа материала, который используется под сайдингом, между внешней поверхностью стены и обратной стороной панели.

    Виниловый сайдинг – Горизонтальные планки из поливинилхлорида.

    Шпон – Шпон представляет собой один слой или одну толщину чего-либо; в сайдинге бывает облицовка кирпичом и камнем, а также облицовка одной древесины, склеенной с другой.

    Облицовка стен – Другой термин для обозначения сайдинга.

    Обшивка стен – Листы фанеры или деревянных досок, используемые для покрытия каркаса стен дома.

    Пропускное отверстие – Небольшое отверстие в нижней стыковой кромке панели винилового сайдинга, позволяющее выходить конденсату.

    Давление ветровой нагрузки – Показывает, насколько хорошо панель может работать в районах с сильным ветром.

    Проволочная сетка – Сетка, прикрепленная к обшивке стены и стойкам; Используется для крепления штукатурки к стене.

    Сайдинг из деревянных досок – Прямоугольные деревянные доски, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

    Встряска – Толстая, грубая, неровная черепица, расщепленная вручную, разделенная и распиленная с одной или с обеих сторон; используется как сайдинг.

    Деревянная черепица – Пиленая черепица одинаковой толщины.

     

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.