Чашкорез для оцилиндрованного бревна своими руками: Видео: Самодельный чашкорезный станок для круглых чашек

alexxlab | 16.07.2021 | 0 | Разное

Содержание

Чашкорезный станок для профилированного бруса, минибруса.

При сборке и возведении сруба большое значение имеет высокая точность изготовления и расположения пазов – ”чашек”. Именно при надежном сцеплении друг с другом брусьев, помещение не будет  продуваться и терять тепло. Для этого используются специализированное оборудование –  чашкорезный станок для профилированного бруса или чашкорезный станок для оцилиндрованного бревна.

Деревянные дома становятся все более востребованными и популярными в последнее время. Дерево экологично, эргономично и постройки из него вызывают эстетическое удовольствие. Постройки  делают из профилированного бруса, минибруса (обрезной брус толщиной 28-75 мм)  или оцилиндрованного бревна.

Станок для нарезки чашек в профилированном брусе, его назначение

Для стыковки брусьев необходимо делать замки (“шип-паз”), раньше приходилось выпиливать чаши вручную, тратить много времени. Выходило большое количество брака и часто приходилось заниматься подгонкой. При использовании чашкорезных станков эти проблемы практически исчезли.

Это оборудование:

  • выполняет нарезки в брусе монтажных чашек (причем некоторые модели прямо на месте сборки сруба) нужного диаметра
  • делает венцовые соединения под различным углом
  • уменьшает количество брака до минимума
  • позволяет увеличивать производительность работ
  • чашкорезный станок подходит для минибруса

Из-за быстрой выработки необходимого количества и  размера замков, практически отсутствия брака ( соответственно нет нужды в подгонке) возведение идет намного эффективнее.

Принцип работы чашкорезного станка для бруса и его элементы

На станине установлен фрезеровочный узел с электрическим приводом подачи (может быть ручной),4 фиксатора (2 статичные , 2 перемещаются вдоль станка чашкореза), которые могут вращаться вокруг своей оси, что дает возможность закреплять материал под разным углом к оси фрезы. Выставляются  необходимые значения глубины и ширины будущего крепления. Спил происходит за счет поступательного перемещения рабочего узла по направляющим.

Фреза для чашкорезного станка

Чашкорезный станок для профилированного бруса может быть оснащен универсальными комплектами фрез типа 40.12.02. и 40.12.04 для зарезания 2-х или 4-х сторонних замковых пазов. На фрезе располагаются прочные пластины-ножи с острыми краями, установленные под углом к оси вращения фрезы.

Отличаются
  • по диаметру ( от диаметра фрезы  зависит диаметр чашки)
  • съемные многоразовые или одноразовые.

Можно купить фрезы для чашкорезного станка для бруса дополнительно  в нашем магазине.

Виды чашкорезных станков

Станки могут использовать  как при мелкосерийном производстве, так и  в поточных производственных  цехах. Отличаются чашкорезы по габаритам и производительности. Бывают ручные, с регулированием своими руками положения шпинделя и стационарные – неподвижная станина, перемещение брусов по рольгангу .

Ручной чашкорезный станок

Это мобильный чашкорезный станок, благодаря своим размерам и весу может находиться непосредственно на месте возведения постройки и легко переноситься на разные объекты. Используется как в качестве основного оборудования для создания замковых соединений, так и вспомогательном, для доработки и устранения допущенных прежде браков на стационарном чашкорезном станке  на производстве или в цеху.

Станок крепится непосредственно на брус и фиксируется. Рама позволяет перемещать фрезеровочный узел в продольном и поперечном направлении.

В современных моделях встречается функция регулировки угла  (ступенчатая или плавная). /можно вставить ссылку на модель с такой функцией/

Такой чашкорезный станок для профилированного бруса своими руками позволяет мастеру возвести дом или иную постройку

Критерии выбора чашкорезных станков

Перед тем, как купить чашкорезный станок для бруса обращают внимание на следующие критерии:

  • мощность привода. Чем выше, тем больше производительность, больше чашек можно сделать за короткое время
  • наклон оси вращения насадки
  • допустимый размер заготовок (диаметр, длина)
  • скоростные показатели подачи фрезы
  • ЧПУ (числовое программное управление) – компьютеризированная настройка и управление
  • дополнительные функции.

К дополнительным функциям относятся:

  • сдвоенная фреза
  • дополнительные торцовочные узлы
  • эргономичные ручки
  • светодиодная подсветка рабочей зоны
  • лазерные указатели
  • фиксация кнопки включения и др.

Если вы решились приобрести чашкорезный станок для профильного бруса, цена будет зависеть от модели, количества дополнительных возможностей. Их наличие напрямую связано  с качеством и производительностью.

Можно купить  станок чашкорезный для бруса  бу, но это не дает гарантии, что оборудование   будет качественно справляться со своей работой и

прослужит долго. Такого рода станки надо покупать в специализированных магазинах.  С гарантией и соответствующими сертификатами. А определиться с выбором помогут квалифицированные консультанты.

Что предлагает рынок и насколько реально обтесать оцилиндрованное бревно своими руками

Не секрет, что товар прошедший обработку на несколько порядков дороже дикого леса, поэтому многие домашние мастера пытаются изготовить оцилиндрованное бревно своими руками. Давайте разберем, в чем преимущества оцилиндрованного бревна, поговорим о характеристиках и оборудовании, а в итоге попытаемся понять, стоит ли кустарная обработка потраченного времени, сил и средств.

Сухое оцилиндрованное бревно обладает массой неоспоримых преимуществ

 

Почему именно бревно

Оцилиндрованное бревно что это такое? В общих чертах определение звучит примерно так. Ствол дерева прошедший обработку, в результате которой ему придается цилиндрическая форма путем снятия коры и верхнего слоя древесины. Плюс могут обустраиваться пазы для монтажа и компенсации деформаций.

Материал без компенсационного и монтажного паза используется только в определенных секторах кладки

Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна

Традиционно начнем с плюсов этого природного материала, их у оцилиндрованного бревна довольно много:

  • Пористая структура любой древесины обеспечивает отличную звуко и теплоизоляцию;
  • Как уже упоминалось оцилиндрованное бревно имеет специальный монтажный паз, который обеспечивает относительно герметичную стыковку межвенцевых соединений, а для поперечного соединения вырезаются чаши, по сути, вы получаете конструктор;
  • Диаметр ствола и размер монтажного паза также четко регламентируются, что дает возможность возводить строения с прогнозируемым уровнем утепления, для разных нужд;
  • Древесина – это царица экологически чистого жилья. Безусловно, есть множество современных строительных материалов обладающих отличными характеристиками, но в плане экологии они считаются всего лишь нейтральными, в то время как бревенчатый сруб создает особую, полезную для человека атмосферу;

На данный момент не существует более экологически чистого жилья, чем бревенчатый сруб

  • Относительно высокая цена материала во многом компенсируется тем, что бревенчатые срубы практически не нуждаются во внутренней и наружной отделке;
  • Сейчас многие фирмы выпускают готовые наборы для строительства дома. Вы покупаете дом в разобранном виде с пронумерованными элементами и подробной, пошаговой инструкцией по самостоятельной сборке. Из такого конструктора бригада в 3 – 4 человека может сложить дом за пару недель;
  • Утверждение «Дышащий дом» — это не рекламный ход, древесина действительно обладает способностью аккумулировать излишки влаги из атмосферы и отдавать ее обратно, когда воздух в помещении станет сухим. Такой себе естественный кондиционер;

При подготовке к строительству сруба своими руками не лишним будет представлять уровень теплопроводности материала и обладать точными данными по транспортировке и складированию

Идеальных строительных материалов, на все случаи жизни, не существует. Оцилиндрованное бревно также имеет свои слабые стороны.

  • Будучи природным материалом, древесина нуждается в обработке и пропитке массива специальными составами. Они защищают от поражения разного рода живностью, а также замедляют процессы усыхания и растрескивания;
  • Профессионалы знают, что ствол дерева во время роста, как-бы слегка закручивается по спирали. После среза ствола эта спираль начинает раскручиваться и бревно ведет. Это одна из причин, почему нельзя строить дома из свежеспиленного леса. Сушка материала дело тонкое, соответственно любителю лучше сразу покупать сухое оцилиндрованное бревно;

Антипирены рассчитаны на защиту массива от случайных искр, прямое воздействие пламени они держат до 20 минут, не больше

  • Древесина пожароопасная и от этого никуда не денешься. Безусловно, современные пропитки-антипирены существенно снижают вероятность возгорания, но не ликвидируют ее полностью. Проще говоря, от искры из камина дом не загорится, в то же время, если какая-то часть дома начнет полыхать, то антипирены уже бесполезны;
  • Но самое неприятное в срубе – это высокая степень усадки материала. Дом из хорошо высушенного, качественного леса усаживается до 3 – 4 лет. В первый год усадка составляет 100 мм на 3 – 4 метра высоты, дальше, по 10 – 15 мм в год. Свежеспиленное бревно усаживается в 3 раза сильнее, а по времени 12 – 15 лет.

Свежеспиленное или плохо подготовленное бревно в процессе усадки дома начинает трескаться

Общие характеристики оцилиндрованного бревна

Отечественные заводы в основном ориентированы на производство материала с так называемым лунным профилем. Он представляет собой сферическую выборку снизу и компенсационный пропил сверху.

Себестоимость такого профиля ниже, в то же время наличие компенсационного пропила нивелирует внутреннее напряжение бревна в процессе усушки и усадки, соответственно материал не нуждается в тщательной, глубокой пропитке и обработке.

 

Бревна с лунным профилем дешевле в производстве и устойчивей в эксплуатации

Главным конкурентам у нас выступает «Финский профиль». При машинном производстве сама резка обходится не намного дороже, но отсутствие компенсационного пропила требует тщательной пропитки спецсоставами в автоклавах. Зато финский профиль обеспечивает более плотную стыковку и высокую герметизацию.

Стандартная рабочая высота оцилиндрованного бревна составляет 6 м, именно на нее ориентировано большинство технологических линий, как у нас, так и за рубежом. С короткими стволами зачастую проблем не возникает, на них даже цена ниже, а бревна более 6 м делаются на заказ и стоят дорого.

Готовые бревна хранятся в штабелях, при этом перекрестное складирование не гарантирует качества, поэтому товар рекомендуется складывать в одном направлении, с прокладкой брусками

В серийном производстве диаметр бревна колеблется в пределах 160 – 380 мм. Оцилиндрованное бревно 400 мм и больше, уже относится к неформатному товару и производится ограниченными партиями под заказ. Такие толстые бревна в основном идут на коренные венцы или для сооружения первых этажей больших, многоэтажных срубов.

 

Чем больше диаметр бревна, тем выше у него стоимость

Не стоит путать диаметр бревна с шириной укладочного паза. Если вы хотите знать реальную толщину деревянной стены сруба, то смотреть нужно на ширину укладочного паза. Общий диаметр важен лишь при транспортировке и расчете площади наружной обработки.

На реальную толщину стены указывает именно ширина укладочного паза

При выборе стоит обратить внимание на способ сушки материала. Так сушка в штабелях выполняется под навесами на открытом воздухе. Такой материал дешевле, но вам придется потратить время, силы и средства на пропитку бревен своими руками.

Сушка в специальных сушильных камерах при дозированной вентиляции и строго определенной температуре дает прекрасный результат, плюс материал одновременно пропитывается спецсоставами глубокого проникновения. В результате вы получаете готовый товар высшего качества, но и цена на него соответствующая.

Обработка материала в сушильных камерах относится к энергозатратным производствам, чем и объясняется высокая стоимость конечного продукта

Что влияет на эксплуатационные характеристики

Классификация всех круглых лесоматериалов в нашей стране ориентирована на ГОСТ 2708-75. Аналогом этого документа на западе выступает ISO 4480-83. Все существующие на данный момент калькуляторы оцилиндрованного бревна объема, габаритов, веса и т.д. опираются на данные из этих нормативов.

Таблицы оцилиндрованного бревна, в которых нет ссылки на соответствующий государственный стандарт, не могут считаться абсолютно точными

Совет! Если вам нужна таблица объема оцилиндрованного бревна, берите ее из ГОСТа. Дело в том, что некоторые производители в угоду своим коммерческим и производственным интересам выпускают собственные таблицы по ТУ, я не говорю, что они плохие, но это уже не ГОСТ. В галерее ниже вы найдете таблицы по ГОСТ 2708-75.

Станки и оборудование

Времена, когда каждый сельский мужик знал, как оцилиндровать бревно в домашних условиях уже прошли. Общая схема выборки паза на бревне дана ниже, но как показывает практика, с обустройством паза проблем не возникает, сложнее всего придать стволу цилиндрическую форму.

Как выбрать паз на оцилиндрованном бревне своими руками

Разновидности оцилиндровочного оборудования

Как заводской, так и кустарный станок для цилиндровки леса имеет внушительные габариты. На подобном оборудовании есть базовая рама, на которой располагается одна или несколько силовых установок. Цилиндровочный станок является чем-то средним, между фрезерным и токарным.

На станине есть задняя и передняя бабки. Задняя бабка служит только для жесткой фиксации ствола или же для подачи ствола в переднюю бабку. Все основные силовые и режущие элементы находятся именно в передней бабке.

Ответить сразу, сколько времени делается оцилиндрованное бревно сложно. На заводской линии этот процесс занимает до 5 минут, а на самодельном станке обработка может доходить до 1 часа. Помимо мощности, здесь многое зависит от вида станка, существует 2 разновидности оборудования – проходное и циклическое.

Проходная линия для цилиндровки бревна представляет собой не один станок, а целый комплекс агрегатов с полным циклом обработки

Домашних проходных станков не существует, по сути это поточная линия, рассчитанная на большой объем леса. Бревна проталкиваются сквозь рабочий агрегат, где за считанные минуты происходит обработка. Функционал такой обработки минимален, но скорость высокая.

Циклическая техника более универсальна, количество действий, которые можно выполнять на таких станках, не ограничено, именно на них выполняются все сложные виды обработки материала. Но циклические агрегаты делятся еще на 2 направления – это цикло-проходные и цикло-позиционные.

  1. В цикло-проходных станках по станине двигается бревно, а силовой агрегат (передняя бабка) с режущими элементами стоят на месте;
  2. В цикло-позиционных станках все наоборот, здесь бревно жестко закреплено, а передняя бабка двигается по станине и обрабатывает материал.

Качество обработки в цикло-проходных и цикло-позиционных станках примерно одинаковое и больше зависит от технологического уровня оборудования

Вариант самодельного станка для цилиндровки бревен

Чаще всего станок для цилиндрического бревна своими руками собирается из старой пилорамы. Вместо задней бабки устанавливается подшипник или конус с подшипником, а передний конус меняется на упор.

Для вращения бревна во время обработки устанавливается отдельный привод с электродвигателем и редуктором. Некоторые особо крепкие мастера поворачивают ствол без привода, своими руками, но для этого нужно обладать хорошими физическими данными. Ниже не видео в этой статье показан вариант такого агрегата.

Станок для цилиндровки бревна своими руками проще всего сделать их пилорамы

Основным рабочим элементом в таком станке является фрезерная головка, она базируется на отдельной раме с направляющими. Заготовка вращается и по мере вращения, фреза установленная на направляющих производит обработку.

Совет! Оборудование тяжелое и крепить его нужно жестко. В идеале рама бетонируется или фиксируется на бетонном полу. Если в вашем импровизированном цеху нет железобетонной стяжки, то можно уложить по горизонту плиту перекрытия и установить оборудование на нее.

Насколько рентабельно изготовление оцилиндрованного бревна своими руками

Первое над чем задумывается домашний строитель – это что дешевле бревно или оцилиндрованное бревно? Естественно первый вариант в его глазах выглядит нарядно. Но из дикого бревна, даже если подрезать его для более плотной стыковки, вы построите максимум сарай или летнюю баню (причем качество будет на любителя).

Сложить нормальный сруб из дикого бревна сможет только хорошо «подкованный» профессионал, любитель просто испортит материал

Для возведения нормального сруба необходимо ровное, оцилиндрованное бревно. Повторять подвиги предков и оцилиндровывать бревна топором и пилой не желательно, здесь вероятность приемлемого результата стремится к нулю.

Отличным решением будет модернизация старой пилорамы, но это при условии, если она у вас есть или вы имеете возможность купить ее за приемлемую цену. Покупать новый заводской станок для возведения, к примеру, бревенчатой бани не имеет смысла, он обойдется дороже, чем вся баня, вместе с фундаментом и печью.

Остается 2 выхода:

  1. Купить сухое, качественное бревно или набор для возведения бревенчатого сруба в разобранном состоянии. Идеальный вариант, но обходится дорого;
  2. Договориться на ближайшей лесопилке, чтобы вам обработали нужное количество материала, после чего привезти его на участок, сложить в штабеля и сушить под навесом пару лет. По сравнению с первым вариантом, этот обойдется минимум вдвое, а то и втрое дешевле, но стройка растянется надолго.

 

Сложить бревенчатый сруб из готового комплекта вполне под силу любителю, так как каждый элемент конструкции там пронумерован и указан на схеме

 

Вывод

Мы попытались осветить наиболее важные параметры качественных оцилиндрованных бревен и проанализировать рентабельность их создания своими руками. На видео в этой статье вы найдете разные варианты станков и советы мастеров. Если есть, что добавить или появилось желание обсудить, добро пожаловать в комментарии.

Вам также будет интересно почитать

особенности применения, советы по изготовлению своими руками. Назначение, устройство и самостоятельная сборка оцилиндровочного станка Самодельный оцилиндровочный станок

Все фото из статьи

Возведение жилья из дерева в нашей великой державе было развито издревле. Прежде всего, это вызвано колоссальными запасами этого экологически чистого и относительно недорогого материала. Несмотря на появление массы новых строительных технологий, классические срубы по-прежнему остаются популярными. Ведь преимущества оцилиндрованного бревна очевидны, о них далее и пойдет речь.

Почему именно бревно

Для начала выясним, оцилиндрованное бревно что это такое и почему в подавляющем большинстве люди предпочитают строить жилье именно из него.

Важно: говоря сухим языком определений, оцилиндрованным бревном принято называть прямой ствол дерева, предварительно обработанный на деревообрабатывающих станках для придания ему правильной цилиндрической формы.
В результате чего удаляется верхний неровный слой, сучки, а также наносятся компенсационные и монтажные пазы.

Плюсы материала

  • Древесина сама по себе имеет природную пористую структуру, в результате чего она является одним из лучших тепло и звукоизоляторов .
  • Имея четкие геометрические размеры, данный материал идеально стыкуется между собой . Специально обустроенные пазы обеспечивают высокую герметичность и качество межвенцевых швов.
  • Все стволы имеют четко фиксированный диаметр, максимальное отклонение здесь может составлять не более 2 мм . Это дает возможность выбора леса для возведения помещений разного назначения с заданными характеристиками.
  • На данный момент просто не существует более экологически чистого и полезного для людей строительного материала . В отличие от древесины традиционный кирпич или современные виды строительных материалов могут похвастаться только экологической нейтральностью.

  • Хотя цена оцилиндрованного бревна может быть выше, нежели у многих конкурентов, но такие дома не нуждаются в дополнительной внутренней и внешней облицовке . Данный материал сам по себе обладает природной красотой, в результате чего владельцы существенно экономят на отделке.
  • Современное деревообрабатывающее оборудование позволяет изначально выпускать стволы с уже готовыми соединительными элементами . Это значительно ускоряет процесс возведения конструкций и дарит массу вариантов планировки.

  • Возможно, вам уже приходилось слышать, что натуральная древесина дышит . Под этим подразумевается способность массива забирать из воздуха избыточную влагу и отдавать ее при изменении условий. Проще говоря, дерево является природным кондиционером, обеспечивая идеальный для жизни человека микроклимат в доме.
  • И наконец, инструкция по строительству вполне доступна . Простенькую баньку, сарай или небольшой дачный домик, хороший хозяин при большом желании сможет возвести своими руками.

В чем недостатки

  • Как мы уже говорили дерево это живой материал, поэтому со временем массив начинает усыхать и трескаться. Это действительно так, но благодаря современным подобные процессы можно существенно замедлить.
  • Многие знают, что в процессе роста ствол дерева слегка скручивается по спирали. После среза, эта спираль иногда начинает раскручиваться. Именно поэтому мастера не рекомендуют строить из свежеспиленного леса, конструкции может повести. Но сухое оцилиндрованное бревно лишено этого недостатка.
  • Такие недостатки, как высокая пожароопасность и подверженность биологическим вредителям легко ликвидируются за счет все тех же специализированных пропиток.
  • Пожалуй, единственным существенным недостатком любого деревянного строения является высокий процент усадки новых домов. Хорошо высушенный качественный лес усаживается до 100 мм на каждые 3 – 4м стены в первый год. И по 10 – 20 мм еще в течении 2 – 3 лет. Свежеспиленный лес будет усаживаться до 10 лет.

Что влияет на эксплуатационные характеристики

Для определения основных параметров материала существует свод нормативных актов. В нашей стране это ГОСТ 2708-75, на западе ISO 4480-83. Большой разницы между ними нет, основные параметры идентичны. Именно на этих данных базируется такая программа как калькулятор оцилиндрованного бревна объема, веса, плотности и прочих характеристик.

Оцилиндровочные станки – главные комплектующие линий по обработке древесины, которые применимы как в стандартных цехах, так и при изготовлении подобных изделий своими руками. Основная функция данного станка – за счет фрезы со сложной конструкцией и разными видами снимать гладкий верхний слой с каждого бревна.

В настоящее время в продаже представлено огромное количество подобных изделий различного вида и назначения, среди которых совершенно не сложно выбрать оборудование, идеальное именно для вашего случая.

1 Оцилинровочный станок – особенности оборудования

Станок для оцилиндровки бревен – механизм, в котором обработка бревен осуществляется за счет контакта с ними нескольких специальных фрез. Приводятся последние в движение специальным мотором (в некоторых комплектациях их два).

Все бревна во время подачи надежно фиксируются системой, благодаря чему достижима их простая и равномерная обработка.

Также в зависимости от типа оборудования может он иметь и рельсовый путь, установка которого для версии проходного типа требует специального бетонного основания для установки.

В продаже представлены различные виды оцилиндровочных станков, в том числе, оборудование вида Русь и Шервуд проходного типа, а также модульного типа.

Данное оборудование, как приборы Шервуд или Русь, могут быть самостоятельными единицами или же идти в составе комплекса деревообрабатывающего. Они бывают различной мощности.

Средний объем бревна, которое свободно пропускают станки Русь, Термит, Шервуд, составляет 240 мм, хотя отдельные варианты такого оборудования легко справляются и с более крупными образцами.

Оцилиндровочно — фрезерный станок Шервуд ОФ-28Ц

Оцилиндровочные установки позволяют выполнять целый ряд видов обработки материала. В частности, именно с его применением делают непосредственную оцилиндровку бревна, подготовку продольного паза укладочного, пропила компенсационного, а также специализированных элементов для крепления – боковых чаш.

Подходит данное оборудование для всех без исключения разновидностей материала, в том числе, популярного бука, дуба, березы, ясеня, груши, ольхи, сосны и других разновидностей дерева.

1.1 Плюсы и минусы данной технологии обработки

К преимущества данного вида станков для обработки бревна нужно отнести:

  1. Высокую скорость обработки изделий.
  2. Точность в выполнении многих видов обработки благодаря разновидности заточки ножей.
  3. Абсолютную безопасность оператора при работе с таким оборудованием.
  4. Простоту в настойках, высокий уровень автоматизации таких устройств.
  5. Высокое качество обработки материала, независимо от качества обрабатываемой древесины
  6. Универсальность – с таким устройством вы сможете делать любые заготовки из натурального дерева.
  7. Малый расход древесины, который дают не только образцы Русь и Шервуд, но и самодельный оцилиндровочный станок.

Что же касается недостатков, присущих данному виду устройств, то среди них нужно отметить:

  • большие габариты оборудования, ввиду которых любители обрабатывать дерево своими руками не всегда могут устанавливать подобные конструкции в собственном доме;
  • высокие цены на сменные детали, а также необходимую обработку изделий перед началом работы, к примеру, заточки ножей.

1.2 Сменные детали к станкам оцилиндровочным

Для простой обработки на таких станках бревен различных типов без изменения качества отделки материала для таких конструкций необходимо закупать такие виды комплектующих:

  1. Сменные фрезы, в особенности, нестандартных типов (при закупке данных компонентов особое внимание нужно уделить качеству заточки ножей под отдельные виды бруса).
  2. Дополнительные электромеханические приводы для некоторых типов конструкции.
  3. Сменные детали для обработки чаш.
  4. Детали для выполнения компенсационного пропила.

Также иногда для данного вида оборудования, в том числе, станков Шервуд и Русь, можно покупать специальные виды заточки ножей для отдельных бревен, а также некоторые гибкие сменные элементы. Их можно заменять своими руками. Перечень таковых для каждого устройства индивидуален.

2 Популярные виды оцилиндровочного станка

В настоящее время существует несколько популярных разновидностей такого оборудования, используемых профессионалами, а также любителями своими руками проводить строительство, ремонтные, отделочные работы в доме.

Среди таковых моделей:

  1. Оцилиндровочный станок Алтай. Оборудование благодаря особенностям заточки ножей позволяет обрабатывать бревна, имеющие диаметр до 550 мм. Укомплектован фрезами сферического, а также торцевого типа. Основные преимущества данной версии при обработке брёвен: возможность выбрать оптимальную по скорости проходимость устройства, а также настроить глубину проникновения ножей. Идеален для всех видов производства, как и Шервуд, в том числе, строительства небольших деревянных домов.
  2. Оцилиндровочный станок Кедр. Еще один вид оборудования проходного типа для промышленных предприятий. Позволяет укладывать до 7,5 метров бревен на одну обработку. Подходит для всех типов бревна благодаря уникальному виду заточки фрезы.
  3. Оцилиндровочный станок Тайга ос 1. Оборудование, как и Шервуд, подходит для чернового, чистового видов обработки дерева. Позволяет работать с образцами максимального диаметра 240 мм. Как и другие образцы проходного типа, может использоваться для промышленных целей, в том числе, строительства дома или бани из бруса. В зависимости от разновидности заточки ножей, может использоваться для различных задач.
  4. Оцилиндровочный станок Термит. Универсальное оборудование проходного типа, как и станок Русь, пригодное для обработки различных типов бруса. Идеален для промышленных предприятий, где может получать до 900 погонных метров готового бруса за смену. Современная конструкция данного оборудования позволяет исключить возможность прокручивания бревна во время обработки.

Все виды данного оборудования наиболее пригодны для промышленного выпуска бруса, однако при наличии надлежащих условий для работы своими руками они могут применяться в домашних условиях.

Стоимость таких изделии, равно как и моделей Русь или Шервуд, зависит от комплектации оборудования, а также фирмы, продающей данный вид оборудования. Лучшие цены на него у официальных дилеров.

Тем же, кому такие изделия не подходят по техническим параметрам, можно сделать самодельный оцилиндровочный станок, созданный по имеющимся эскизам техники.

2.1 Процесс по оцилиндровке бревен на станке (видео)

Какое значение имеет кривизна бревна при пилении несортированной древесины на многопильном станке?

Почему при оцилиндровке бревна на его поверхности образуется полоса в виде резьбы?

Почему оцилиндровочный станок Кедр дешевле? Вопрос от Бориса из Красноярска.

Я купил оцилиндровочный станок по виду такой же как ОЦС-1М. Можно ли купить для него новую фрезу?

Есть необходимость в приобретении лазерного указателя пропила для пилорамы. Будет ли работать ваш лазер в таких условиях температуры -40С? Какова длина линии линейного лазера?

Здравствуйте! Есть ли у вас в продаже станки для оцилиндровки брёвен, где бы сохранялась естественная сбежность бревна? Мы строим дома ручной рубки. Корить и рубанить приходится в ручную, а хотелось бы попробовать получать подобный результат используя станок. С уважением Евгений.

Здравствуйте, мы приобрели станок ос1-400 у компании ижкомстанко, приступили к производству и столкнулись с одним очень интересным моментом, суть вопроса в том, нужно ли сырое оцилиндрованное бревно, делать в диаметре больше где то на пол см, чтобы когда оно высохнет, получить нужный диаметр? И впитывает ли сухое бревно после сборки влагу? Если впитывает, то деталь в диаметре увеличивается? Или нет? Заранее спасибо большое за вашу помощь.

Как выставить ножи на цилиндровочный станок ОС1-400?

Как вы решаете проблему с вибрацией бревна?

Скажите чем отличаются станки Святогор и Шервуд от станков Пилтех?

Почему образуется волна при пилении на ленточной пилораме?

Чем отличается оцилиндровочный станок ОЦС-4А от ОЦС-2А?

… Не давно узнал, что выход на дисковых пилорамах на много больше 78-80 процентов после еще и вычитал в интернете об этом, правда ли это? ведь на дисковых толщина пропила больше так почему выход такой большой?

Как проверить геометрию ленточной пилорамы?

На чем лучше специализировать производство: только цилиндровка бревна, изготовление комплектов домов, изготовление и сборка домов из оцилиндрованного бревна?

Как зависит высота стены из оцилиндрованного бревна от ширины монтажного паза?

Принцип обработки поверхности бревна при оцилиндровке.

Как состыковать торцовочный и чашкорезный станки в линию?

Что делать, если вместо цилиндрического бревна получается конус (морковка)? Разница в комле и вершине достигает 5 мм.

Сколько время оцилиндровки одного бревна, какова реальная производительность?

Почему лента на транспортере смещается в сторону?

Какие бывают типы оцилиндровочных станков?

Чем отличается оцилиндровочный станок ОЦС-2А от ОЦС-3А?

Как изготовить оцилиндровочный станок своими руками? Ничего сложного не вижу, кроме фрезы оцилиндровки. Можно ли заказать у Вас фрезу для оцилиндровочного станка и фрезу чашкореза на диаметр 220 мм?

Комплектация оцилиндровочного станка ОЦС-3А, что необходимо будет еще для организации производства и сборки домов из оцилиндрованного бревна?

Чем отличаются дома из оцилиндрованного бревна, от собранных из бревен ручной рубки?

Можно ли дополнительно заказать фрезу к оцилиндровочному станку ОЦС-1?

Можно ли приобрести Ваш станок в кредит или лизинг?

Где можно посмотреть Ваше оборудование в действии?

Я видел Ваш станок у нас в регионе.

Но на фото не могу его найти у вас на сайте Pilteh?

Могу ли я забрать станок ОЦС-2А на своей машине?

Интересует угловая дисковая пилорама. Сроки?

Хочу заказать станок с определенными параметрами.

Для того чтобы отрезать нужную часть деревянной доски или изготовить изделие нужной толщины, потребуются специальные агрегаты. Для того чтобы произвести распил, нужны дисковые пилы. С их помощью можно быстро отрезать от доски или бревна нужный кусок. Для калибровки изделия нужен будет рейсмусовый станок. Благодаря нему, можно изготовить деревянную деталь необходимой толщины с точностью буквально до миллиметра.

Дисковые пилы бывают разными. Сейчас производятся ручные и стационарные агрегаты, предназначенные для работы с древесными изделиями разных видов. Это оборудование собой представляет мощный электрический инструмент, главной деталью которого является прочный диск, имеющий очень острые зубцы. Такой агрегат легко распилит доски, ламинат, рейки, древесные плиты. Он даже подходит для резки металла.

Дисковые пилы бывают разных моделей. Поэтому их технические характеристики могут отличаться. Чтобы выбрать действительно нужный для производства электроинструмент, стоит ознакомиться при покупке со следующими характеристиками оборудования:

  • глубина пропила.

    Один из самых важных показателей агрегата. Он зависит от того, какой диаметр имеет диск. Чем больше его размер, тем более глубокий будет пропил;

  • мощность двигателя тоже важный показатель. Он влияет на быстроту работы оборудования. Чем мощнее агрегат, тем он будет производительнее. Дисковые пилы, использующиеся на производствах, могут иметь мощность в 2500 Вт. Это очень высокий показатель;
  • безопасность оборудования. Так как дисковые пилы будут постоянно использоваться работниками деревообрабатывающего предприятия, то они должна быть совершенно безопасны в применении. Поэтому нужно выбрать агрегаты с системой защиты, блокиратором, предотвращающим их случайное включение.

Для калибровки заготовок из дерева необходим рейсмусовый станок. Чаще всего он используется на мебельных производствах, так как производителям предметов интерьера требуется профессиональное оборудование, которое бы позволяло им выпускать аккуратную и красивую продукцию. Выбирая рейсмусовый станок, требуется обращать внимание на его технические возможности:

  • насколько часто вращается вал. Чем более быстро он станет вращаться, тем более ровной получится поверхность обрабатываемой детали;
  • глубина и ширина пропила, которые делает рейсмусовый станок. Глубина это показатель, означающий, сколько древесины за один проход может срезать агрегат.
  • Ширина – детали какой ширины станок может обрабатывать.

Что такое оцилиндрованное бревно и для чего его применяют?

Оцилиндрованным принято называть такое бревно, с которого на специальном деревообрабатывающем станке срезают верхний слой древесины. В результате такой обработки диаметр по всей длине бревна будет одинаковым, т. е. из конусовидного ствола дерева получают цилиндр.

Дома из оцилиндрованного бревна выглядят не просто красиво, а изящно. Они теплы, долговечны, и, главное, экологичны. Заказать дом из оцилиндрованного бревна на сайте http://stroi-terem.ru/category/дома-из-оцилиндрованного-бревна/, не вызовет затруднений. Зайдя на сайт можно узнать цены, сроки выполнения работ, возможность доставки и мн. др.

Брёвна изготавливаются по ГОСТ 9463-88.

Номинальная длина таких брёвен должна быть от 3,5 до 6,5 м с шагом, равным 250 мм. Таким образом, всего возможно 13 типоразмеров. Отклонение от полученной длины допускается от + 30 до + 100 мм.

Для строительства обычно применяют оцилиндрованные брёвна, имеющие определенный диаметр. Стандарт определяет наименьший диаметр бревна в 140 мм. Большинство изготовителей устанавливают этот диаметр от указанного размера ступенями через 20 мм. Обычно ряд заканчивается брёвнами 280 или 300 мм.

Но так как только для некоторых производителей государственный стандарт - это документ обязательного исполнения, то и длину брёвен, и их диаметр по желанию заказчика могут сделать любыми, которые будут соответствовать проектным размерам будущей постройки.

Для укладки оцилиндрованного бревна в сруб на одной его боковой стороне вырезается продольный паз, называемый укладочным. Его ширина должна быть больше радиуса бревна и по форме максимально точно соответствовать нижнему бревну. Т.е. радиус этого паза должен быть равен радиусу бревна.

Обычно оцилиндрованные брёвна изготавливаются из «сырой» древесины и досушиваются до необходимой кондиции уже в составе сруба. Очень часто процесс сушки проходит неравномерно - когда внутренние слои остаются влажными, а наружные быстро высыхают. В них возникают напряжения, которые вызывают продольное растрескивание бревен. В зоне продольного паза напряжения снимаются выборкой укладочного паза. А на стороне бревна противоположной от паза напряжение снимают продольным пропилом шириной в несколько миллиметров и глубиной примерно в 0,05 - 0,1 диаметра бревна. Он называется разгрузочным или компенсационным пазом.

Как устроены станки для оцилиндровки брёвен?

Такой станок может быть позиционного или проходного типа. В первом случае ось вращения бревна неподвижна, а бревно вращается с частотой от 20 до 60 об/мин. Вдоль бревна перемещаются стальные черновая и чистовая фрезы с частотой вращения 3 000 - 4 000 об/мин. Черновая обработка заключается в том, что сначала снимают слой коры и древесину до получения заданного диаметра с припуском на чистовую обработку. Потом чистовой фрезой с большой частотой вращения срезается тонкий слой древесины, и получают чистовую поверхность.

В проходных станках обрабатываемое бревно подается зубчатыми роликами в неподвижный оцилиндровочный ротор, из которого выходит полностью обработанное с компенсационным и укладочным пазами.

  • Станки позиционного типа делятся на токарно- и роторнооцилиндровочные.
  • Токарнооцилиндровочные - это большой токарный станок с длиной деревянной заготовкой до 7 и более метров и диаметром необработанного бревна до 500 мм и более. Оцилиндровочный ротор содержит вращающуюся фрезу, которая на прямом проходе производит оцилиндровку, а на обратном - прорезается укладочный и компенсационный пазы.

Теоретически упрощенную модель такого станка можно сделать и дома, но работать на нем будет довольно опасно. Большая масса вращающегося бревна, высокие скорости обрабатывающей фрезы и достаточно большие энергетические мощности почти не реальны для исполнения в гараже или сарае частного дома.

Проще и дешевле купить партию готовых оцилиндрованных бревен и строить из них дом или баню.

Как сделать табуретку из бревна своими руками / Поделки из дерева / Мебель Секрет Мастера

Как сделать табуретку из бревна своими руками. Поделки из дерева. Мебель Секрет Мастера. Sekretmastera показывает как сделать своими руками табурет при помощи огня…Подробности здесь?p=12984
Показан способ изготовления уникального деревянного табурета, который не купить в магазине. Получается легкая и прочная конструкция круглой формы и с мягкой сидушкой. Мебель для дачи.

Удобно для дачи. Мебель Секрет Мастера!
Смотрите поделки из дерева 8ADaOa
This video GjV_kle_6vc
¡Subscribe! gvFnpD
YouTube: user/Sekretmastera ↓
WebSait:
Мы в Вконтакте club28641921
Мы в Одноклассники aj6O5O

Канал Sekretmastera создан для тех, кто любит делать поделки своими руками. Вы совершенствуете свои умения и навыки в этом интересном деле? Естественно вы хотите найти единомышленников, готовых делиться собственным опытом и обсуждать чужие изобретения? Тогда подписывайтесь и присоединяйтесь к сообщесту самодельщиков канала Секрет Мастера. Публикуются только проверенные самоделки.
Наш проект – это возможность легко, быстро, без затрат (используя подручные материалы), создавать оригинальные вещи, сюрпризы, полезные мелочи для быта и отдыха, реанимировать технику, ремонтировать жилище и даже строить.
На канале кроме темы «как сделать своими руками» также присутствуют развлекательные, познавательные и прикольные видео.
Не забывайте оценивать и комментировать понравившееся видео.
Канал поддерживает политику доброжелательности и уважения в комментариях
Калал работает за «спасибо», не забывайте оставлять в комментариях слово «спасибо», а лайк придаст авторам Sekretmastera больше вдохновения и оптимизма!

Оцилиндровочный станок используется для обработки древесины - цилиндрования, выборки пазов и чашей венцовых бревен, фрезерования плоскости. Применение оборудования позволяет собрать сруб без дополнительной обработки деталей. Операции проводятся за одну установку заготовки.


Конструктивные особенности станка

Работа оборудования построена по аналогу с полуавтоматическими токарными станками, оснащенных фрезерной головкой. Автоматизация обеспечивается в пределах цикла - одного подхода, в процессе реализации которого оборудование выполняет операцию по заданным параметрам. Для смены действий и управления режущим инструментом требуется участие оператора.

Конструкция станка имеет составляющие:

  • Опоры и рельсовый путь.
  • Оснастку рельсов - подъемный и перемещающий механизмы.
  • Привод и подвод режущего инструмента.
  • Переднюю и заднюю бабки.
  • Стойки и струны для подводки электрокабеля.
  • Кнопочный пост.

Рабочим инструментом выступают чистовые и сферические фрезы. В оборудовании применяются чистовые фрезы 2-х величин диаметров:

  • 150 мм. Размер изделия на выходе - 160-190 мм.
  • 190 мм. Достигаемый размер - 200-240 мм.

Режущая поверхность чистовой фрезы лежитв одной плоскости.

Настройкой ножей сферической фрезы задается размер паза. Работа оборудования обеспечивается асинхронными двигателями, один из которых (передний) ответственнен за.подачу фрезы, второй (задний) обеспечивает вращение заготовки.

Рабочие параметры при обработке древесины зависят от вида породы, состояния влажности и промерзания материала, толщины заготовки. Регулировке подлежат скорость вращения бревна и подачи фрезы.

Принцип работы оборудования

Обработка заготовок из дерева осуществляется путем перемещения привода и подачи чистовой или сферической фрез вдоль бревна, установленного на рельсовый путь. Подача режущего элемента производится в ручном режиме. Для продольной выемки материала применяется чистовая фреза, сферическая форма инструмента используется для фрезерования венцовых чашек.

Заготовке из древесины придается вращение либо жесткая неподвижная фиксация. Положение зависит от вида операции. Статическая фиксация применяется выборки чашек и компенсационных пропилов. Вращательные движения бревну придаются только при цилиндровании заготовки одновременно с жестким крепежом.

Механизм действий станка построен на:

  • вращательном или стационарном состоянии заготовки бревна;
  • поступательном и вращательном движении фрезы.

При цилиндровании достигается точность заданного размера, устраняется кривизна изделия. Обработка заготовки производится согласно оси изделия с учетом особенностей:

  • Заготовка устанавливается комлем (утолщенной частью) к передней бабке для исключения экстремального снятия слоя.
  • Поступательные движения фрезы осуществляются по направлению от передней к задней бабкам.

Точность цилиндрования бревна обеспечивается жесткой фиксацией передней и задней бабок и соосностью крепежа. Получение требуемого размера изделия достигается за несколько подходов.

Операция цилиндрования

В операциях цилиндровании задается постоянное вращение заготовки, закрепленной в центрах бабок, и фрезы, перемещаемой по длине бревна. Заготовка располагается на рычажных подъемниках от передней к задней бабкам. До начала работы рейка приводится к передней бабке.

В процессе работы производятся операции:

  • подвод вплотную заготовки к передней бабке;
  • установка заготовки в центрах передней и задней бабок в форме жесткого крепежа путем регулировки винтов заднего фиксатора;
  • задача параметров фрезерной головки на черновой минимальный съем материала;
  • последовательный пуск приводов вращения заготовки и фрезы;
  • ручное перемещение фрезы с помощью рейки;

По окончании прохода вращение заготовки (привод) останавливается для приведения рейки в первоначальное положение и задачи новых параметров среза. Операции возобновляются в аналогичном порядке.

Операция выборки монтажного паза

Монтажный паз - продольная выемка на заготовке, упрощающая сопряжение бревен при установке готовых изделий. Отличие операции выборки паза от цилиндрования состоит в обработке заготовки в фиксированном положении. Проведение операций по выборке осуществляются в следующем порядке:

  • отведение рейки в положение к передней бабке;
  • установка бревна в центрах бабок с фиксацией от вращения;
  • настройка горизонтального положения фрезы к обрабатываемой поверхности бревна;
  • задача параметров фрезы в размере меньшем диаметра заготовки;
  • включение привода фрезы;
  • осуществление выборки ручным поступательным перемещением движущейся фрезы с помощью рукоятки рейки.

Параметры паза (глубина, ширина) после выемки неизменны на протяжении всей длины бревна.

Операция выборки венцовых чашек

Наличие венцовых чашек облегчает монтаж конструкции. Их создание осуществляется после цилиндрования и выемки паза. Фрезерование чашек требует соблюдения очередности:

  • фиксация заготовки на рельсах с использованием тормоза;
  • нанесение графической отметки чашки;
  • совмещение центра фрезы и планируемой выемки;
  • включение привода рабочего инструмента;
  • непосредственно выемка материала перемещением фрезы за рукоятку вниз.

До проведения выемки требуется задача вылета ножей фрезы, настроенных на единый радиус. В процессе работы со сферическими фрезами положения ножей проверяются не менее 2-х раз за смену и перед началом эксплуатации оборудования.

Монтаж оборудования

Надежность и производительность станка обеспечивает технически грамотная установка. Монтаж оборудования осуществляется с учетом обязательных требований:

  • Для установки станка используются параллельно размещенные брусья либо бетонное основание без заливки рельс. Место защищается навесом от попадания атмосферных осадков.
  • Подводка энергопитания оборудования согласно технических условий. Включение в рабочий режим допускается после контроля фазности и обеспечения заземления.
  • Балансировки рельсовых путей по уровню в горизонтальном и вертикальном направлениях.
  • Обеспечения соосности задней и передней бабок.

Высокая организация труда достигается зонированием площадки с созданием мест складирования заготовок, готовых изделий и пиломатериалов. До начала работ проверке подлежат состояние поверхности, фрез, приводных ремней и осуществляется смазка рабочих узлов.

Собственная пилорама в домашнем хозяйстве – производство чрезвычайно полезное. Деревянный дом и участок требуют постоянных работ и обновлений, но при этом имеет массу недостатков: гниль, порча, горение. Чтобы вовремя заменить один из элементов дома или надворной постройки, требуется материал. Привезти его подчас просто дорого. Поэтому самодельные станки для оцилиндровки бревна пригодятся как нельзя кстати. Виды, преимущества и недостатки – описаны ниже.

Заводское производство

На сегодня цилиндровка бревна производится высокоточным оборудованием за один цикл обработки природного неокоренного хлыста. Такие технические новинки недёшевы, но вполне себя оправдывают – владельцы лесного и домостроительного бизнеса подтверждают семикратную окупаемость. Начинающим предпринимателям не удаётся сразу приобрести новшества прогресса, и поэтому они пользуются устройствами следующего типа:

Каждая из машин требует специального помещения для беспрепятственной отгрузки готовой продукции и наличия персонала по обслуживанию и ремонту. Поэтому частные хозяйства предпочитают устраивать у себя самодельное оборудование, выпускающее качественные хлысты для самостоятельной сборки сруба.

Самодельные установки

Чтобы самодельная оцилиндровка брёвен не уступала по качеству производственной, соберите собственный механизм по все правилам, учтите все вопросы безопасности, иначе при отсутствии опыта риск поломки или угроза здоровью возрастают. Требования к самодельной установке следующие:

Чтобы собрать самодельный станок для оцилиндровки бревна, важно иметь подобный опыт и понимание работы каждого узла. Иначе механизм, имеющий электрический привод станет опасным.

Монтаж

Для работы используется старая пилорама, на которой заменяют корпус упором и задними бабками для зажима неокорённого ствола. В качестве держателя устанавливают конический или иной роликоподшипник. Чтобы бревно без труда вращалось по собственной оси, потребуется дополнительный двигатель, вручную процесс пойдёт долго.

Для перемещения фрезы, самым простым решение станет укладка рельсового пути. Не придётся перетаскивать тяжёлые хлысты вручную. Расстояние между поперечными шпалами, усиливающими конструкцию, и на которых крепится рельса – не более 1 м, для монтажа используется брус, пропитанный специальными составами или уже готовые шпалы.

Монтаж самодельного станка для оцилиндровки начинается со сборки рамы. Действуя сварочным аппаратом, отдельно готовят её секции. А при сборке проверяют уровнем, так чтобы конструкция получилась в одной плоскости. Погрешность в 0,5 мм на каждый метр допускается, так как идеальной ровности добиться всё равно не удастся, а тяжёлое бревно в будущем сгладит несоответствие.

Укрепляют фрезеровочный узел, собирается от деталей токарного станка. Ведь кроме оцилиндровки нужно вырезать чашку на стволе. Для этого требуется специальная вертикальная фреза, которую изготавливают самостоятельно или заказывают по каталогу заводу - производителю.

Для формирования укладочного паза и компенсационного пропила, требуются соответствующие комплектующие. Подойдёт дисковая циркуляционная пила. Устанавливают её сбоку на фрезерный узел.

Теперь подключают двигатель для вращения. Сразу предусмотрите электропитание с советующим напряжением в помещении, предназначенном быть домашней пилорамой, силовой кабель должен идти отдельно и быть подключённым в независимый щит, иначе постоянного вышибания бытовых приборов в доме не избежать, что не может отразиться на их работе. Двигатель укрепляют анкерными болтами. Правильность подключения указана на корпусе, с ней должно совпадать движение силовой головки. В случае несовпадения поменяйте фазы местами.

Кабели подключения разнообразных узлов устанавливаются на всю длину готового станка с запасом. Безопасность использования заключается в укреплении их над станком гибкими держателями. Нель дать кабелю провиснуть и тем более коснуться рабочей поверхности – переруб чреват последствиями.

До пуска в работу, станок для оцилиндрованного бревна проверяют на параллельность осей бабок, передней и задней. Перемещающая фреза должна идти точно горизонтально. Если этого не сделать, самая меньшая неприятность, случающаяся при эксплуатации – кривизна ствола. Большая – выход из строя всей системы. К тому же погрешность параллельных линий приводит к игре бревна, особенно при плохой фиксации.

Эксплуатация и уход

На производственных площадях выработка готового бревна может составить до 800 м за рабочую смену. В домашних условиях такое вряд ли возможно, да и не нужно. Чтобы получить несколько штук качественных ОЦБ для будущего строительства в день, соблюдайте правила безопасной эксплуатации и своевременно проводите профилактику. Итак:

Своевременно делайте текущий и капитальный ремонт самодельной установки для оцилиндровки брёвен. Полной разборки при первом варианте может не понадобиться, если профилактика осуществлялась вовремя. На этой стадии заменяют подшипники, болты, крепления, проверяют остроту режущих инструментов и если нужно меняют их.

Капитальный ремонт осуществляется только усилиями специалиста по обслуживанию электродвигателей и слесаря сборщика. То есть снимается силовой узел и отправляется в мастерскую. Делать что-либо самому, при отсутствии знаний и опыта, не рекомендовано. Самостоятельно можно только заменить подшипники на вращающемся валу.

Дома, дачи, срубы, бани из оцилиндрованного дерева всегда популярны. Качественная обработка древесины выполняется на специальных станках, позволяющих получить бревно одинакового диаметра по всей длине.

Последние модели оцилиндровочных станков выполняют еще целый ряд функций, но для простых действий можно изготовить такой агрегат своими руками.

Функции

Основная функция, которой обладает любой оцилиндровочный станок, – обработка бревен как тела вращения фрезерованием. Но чтобы сложить сруб, просто цилиндрических заготовок недостаточно. И в этом случае на помощь придут дополнительные возможности оборудования:

  • выемка пазов для формирования различных замковых соединений;
  • изготовление паркетных плашек, бруса;
  • пиление погонных изделий;
  • распилка лесоматериала на лафет и далее на обрезные доски;
  • все стадии оцилиндровки бревен, начиная от черновой и заканчивая финальной;
  • выемка монтажных чаш и компенсационных пазов.

При этом само бревно не переустанавливается, а в ходе работы меняются фрезы и отдельные узлы. В результате получают детали с широким диапазоном диаметра. Ограничение касается длины обрабатываемых бревен: санки рассчитаны на семиметровые заготовки. Умелое сочетание фрез с приемами работы позволяет изготовить сложные деревянные конструкции.

Устройство

Установка имеет несколько основных узлов. Станина выполнена в виде металлической рамы. Может иметь жесткое сварочное соединение в виде прямоугольной трубы или мобильное соединение отдельных металлических элементов с помощью болтов и гаек. Является основанием для крепления всех элементов конструкции.

В оцилиндровочном станке присутствуют направляющие, по которым передвигается пильный инструмент. Обычно они составляют единую конструкцию с металлической рамой. В отдельных типах установок по направляющим перемещается бревно.

Может быть одна или две (передняя и задняя) бабки. Их назначение – закрепить и крутить бревно. На передней бабке в некоторых моделях станков расположена делительная головка, служащая для установления определенного угла поворота для разных этапов обработки.

Узел для крепления инструментов и механизмов перемещения – суппорт.

Основное назначение фрезы – крепление режущего инструмента. Она также обеспечивает уменьшение вибрации, увеличение точности выполняемых операций и легкости вхождения в заготовку. Бывают фигурные и универсальные фрезы.

Ножи оцилиндровочного станка изготавливаются из стали высокой марки. Крепится режущий инструмент во фрезу так, чтобы легко можно было его заменить или снять для заточки.

Кроме этого, устанавливаются дополнительные элементы. Это рычаги, обеспечивающие удобство установки заготовки на раму, и ролики-упоры, не дающие ей провисать. Также присутствуют тормоза и фиксатор каретки. Они используются в станках с функцией выборки венцовой чаши и устанавливаются на окончание каретки. Для выемки продольного паза применяют регулятор вращения бревна.

Современные производители деревообрабатывающего оборудования комплектуют такие станки для оцилиндровки автоматизированными модулями с компьютерным управлением.

Классификация

Специалисты предлагают классифицировать оцилиндровочные станки по пяти параметрам:

  • типу механизма;
  • способу перемещения бревна;
  • уровню автоматизации;
  • типу питания привода;
  • диаметру используемой заготовки (минимально – 80 м, максимально – 500 м).

Используют в установках два типа механизмов. Первый – проходной (роторный), позволяющий непрерывно передвигать древесину через фрезу. Второй – циклический (токарный), в котором обработка выполняется при повторении цикла действий.

Если циклические действия выполняет режущий инструмент, станок относят к цикло-проходному типу, а если перемещается бревно – цикло-позиционному. В механизмах бревна имеют возможность как вращаться, так и двигаться прямолинейно вдоль направляющих.

Для выбранного уровня производительности важно учесть степень автоматизации оцилиндровочного станка.

В механизированных моделях оператор загружает и выгружает бревна, проводит настройку и регулировку механизмов. Он также следит за качеством выполняемых работ, всеми этапами операций.

В автоматизированных оцилиндровочных станках для специалиста, его обслуживающего, отводится роль контролера за процессом.

В полуавтоматизированных установках мастер подключается к процессу после выполнения станком одного цикла операций.

Обратите внимание! Для создания оптимальных и бесперебойных условий функционирования важно выбрать подходящий тип питания привода.

Электрический может работать без перерыва при условии, что электролинии надежные или есть генератор дополнительного питания. Бензиновый требует постоянной заправки, но не зависит от внешних факторов.

Но основной выбор стоит между проходным и цикловым типами. Проходной обеспечит высокую производительность, порой за счет качества обработки. Большинство моделей таких станков не имеет возможности делать поверхность бревна гладкой, без заусениц и шероховатостей. Цикловые установки работают значительно медленнее, но при этом имеют ряд достоинств:

  • обеспечивают очень высокое качество обработки;
  • выполняют весь набор операций;
  • имеют компактные габариты;
  • конструкция устойчивая и комфортная в обслуживании.

Кроме всего перечисленного, важную роль играет цена, производитель оборудования и требуемое качество обработки.

Предложения для профессиональной работы

На рынке деревообрабатывающего оборудования есть предложения любой ценовой категории и под разный технический запрос. Наибольшей популярностью пользуются такие модели, как «Шервуд», «Термит», «Кедр», «Тайга», «Терем» с полным циклом функций.

Технические характеристики представлены в таблице.

Этапы конструирования станка самостоятельно

Приобретение профессиональной установки для получения обработанной древесины – дорогое удовольствие. Но есть альтернативное решение: можно сделать станок для оцилиндровки бревна своими руками.

В качестве основания используется пилорама. Конус в передней части меняют на упор. В заднюю бабку вставляют подшипник. Понадобится также электрический мотор для обеспечения кручения бревна. Вращение может быть ручным, тогда необходимо сделать ручку.

Фреза собирается как отдельный узел из очень прочного материала. Ее передвижение можно обеспечить с помощью укладки рельсы. Это путь, по которому будет передвигаться фреза. В такой конструкции заготовка должна располагаться вдоль рельсы и вращаться так, чтобы фреза скользила по ней.

Перед установкой оцилиндровочного станка проводится бетонирование (в случае отсутствия) или утрамбовка площадки требуемого размера. Далее происходит сборка секций рамы, выравнивание их по уровню в горизонтальной плоскости. Максимальная погрешность при установке не должна превышать 0,5 мм на 1 м во всех направлениях. Высота установки 20 см.

Последующие этапы сборки такие:

  • установка силового механизма;
  • установка передней и задней бабок так, чтобы их оси совпадали и были параллельны направляющим;
  • крепление стоек под трос для мобильного силового кабеля;
  • натяжение троса;
  • оборудование прижим-стопора под силовой механизм;
  • монтаж заземления;
  • подключение двигателя и проверка направления вращения пиломатериала. Нужное направление регулируется сменой порядка подключения фаз двигателя;
  • монтирование фигурной фрезы на коническую деталь с помощью болтов;
  • ввинчивание универсальной фрезы в корпус фигурной. Для того чтобы избежать разбалансировки, узел затягивается ключом;
  • проверка правильности сборки.

Самодельный станок требует профилактики при длительном простое или установке во влажном помещении.

Строительство частного дома, дачи, жилого сруба требует качественного лесоматериала, который обработан на профессиональном оборудовании. Для технических построек оцилиндровать древесину можно самостоятельно.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Как построить деревянную баню

Построить деревянную баню совсем не сложно, это вполне можно сделать своими руками. Начать, естественно, нужно с фундамента. Фундаменты бывают столбчатые, ленточные, столбчато-ленточные (Технология ТИСЭ), плитный и свайный. Более подробно о видах фундамента написано в этой статье.

Когда фундамент готов, можно приступать в возведению деревянных стен и перегородок деревянной бани, но тут возникает вопрос, а из чего должны быть стены бани? Можно сделать стены из деревянного каркаса и обшить вагонкой или фальш-брусом, но такой “пирог”, мало того, что окажется дороже, так еще и будет менее надежным и недостаточно влагопроницаемым нежели стены из цельного бревна.

Стены бани из цельного бревна, будь то баня из дикого сруба или баня из оцилиндрованного бревна, прекрасно регулируют внутреннюю влажность в помещении, имеют непревзойденный внешний вид, надежно сохраняют внутреннее тепло. Кроме того, материал оцилиндрованное бревно является наиболее дешевым материалом для строительства в настоящее время в Украине. Если говорить о диких окоранных деревянных колодах, то несмотря на относительную дешевизну материала для строительства деревянной бани, вы столкнетесь в дороговизной работы по его укладке, так как каждое угловое соединение (угловая чаша) в этом случае вырезается вручную, а в случае деревянной бани из оцилиндрованного бревна нарезку угловых чаш делает автоматический станок. Именно поэтому, деревянная баня из оцилиндрованного бревна дешевле чем баня из дикого сруба.

Исходя из предыдущих соображений продолжим строительство бани из оцилиндрованного сруба. Если вы хотите заняться строительством бани самостоятельно, то вам потребуется покупка оцилиндрованного бревна, минимальная цена оцилиндрованного бревна для строительства бани из сруба составляет 1300 гривен за 1 м3 на сегодняшний день. Оцилиндрованное бревно, также, бывает двух типов профилей: профиль “полумесяц” и трапециевидный профиль. Последний считается более теплым, так как имеет большую ширину в самом узком месте, нежели профиль “полумесяц”, однако и необходимое количество оцилиндрованного бревна в таком случае возрастет. Кроме бревна вам необходимо также заказать дубовый венец 200 на 100 мм, который укладывается по периметру ленты фундамента, дубовые или сосновые лаги пола, стропильную часть, как основу для крыши, льоноволокно или овечью шерсть, березовые или дубовые нагеля в нужном количестве и можно приступать к сборке деревянной бани из сруба. Вот только забыли про инструмент. Из инструмента вам понадобится чашкорез, взять его на прокат можно как в нашей  так и в других срубостроительных организациях. Стоимость аренды чашкореза 3000 грн/мес или 2000 грн/2 недели. При сборке деревянной срубовой бани  вам так же понадобится бензо- или электро- пила, низкооборотистая мощная дрель с набором сверл по дереву, строительный степлер, молоток, кувалда, шуруповерт, расходные материалы (скобы, бензин, масло и другое) и , само собой, минимум один помощник, если вы и он сильные и умелые строители и ваша баня из сруба имеет только один этаж.

Приступим же, наконец, к строительству коробки деревянной бани из сруба! После установки и правильного соединения дубового венца, расположим на нам первый венец деревянной бани: сначала выкладываются половинки бревен, затем на них укладываем перпендикулярные бревна, при этом проверяем равенство диагоналей в срубе бани. Когда диагонали равны – фиксируем их и продолжаем укладывать второй и последующие венцы, но к бревнам не забываем прибить степлером ленту из льоноволокна или овечий шерсти (на любителя) и просверлить отверстия в шахматном порядке под нагеля и под гофру электрического кабеля и , естественно, забить в отверстия нагеля, причем длина нагеля должен быть меньше длины своего отверстия и входить не слишком туго, чтобы избежать поднятия бревен при усадке сруба деревянной бани. Во время сборки можно так же сразу проводить шлифовку бревен, хотя можно шлифовку проводить и после сборки, однако в таком случае это будет сделать сложней.

После установки стен и перегородок в деревянной бане самое время приступить к монтажу стропильной части. Стропила должны быть установлены на специальных креплениях в нижней части, дабы прошла компенсация при усадке сруба деревянной бани. Когда стропильная часть готова можно приступать к монтажу пирога кровли. Монтаж пирога кровли в срубе деревянной бани мало чем отличается от аналогичного монтажа кровли в других строениях.

Когда кровля готова  сруб бани считается подгруженным и, если позволяет время, в таком состоянии отдыхает пол года, лучше год (за это время происходит основная усадка) , наружные стены при этом должны быть обязательно антисептированны и покрашены, а окна не в коем случае не закрыты, закрывать окна можно только во время дождя и снега. Компания “Избуд” предлагает изготовить “коробку” бани из сруба по цене 1500 грн/м2 (все работы и материалы) по полу бани без учета чистового покрытия крыши и наружной покраски.

Вот и все, коробка готова! Однако есть один недостаток – сделана меньшая половина работы. Отделка и обустройство бани впереди. Об этом мы расскажем в нашей следующей статье.

 

Технология изготовления оцилиндрованного бревна. Технология производства оцилиндрованных бревен

Производство бревен предусматривает проведение механической обработки дерева с помощью специального оборудования. При этом диаметр оцилиндрованного бревна одинаковый по всей его длине. В процессе производства материал приобретает гладкую поверхность.

Качество такой работы зависит от типа и уровня применяемых станков.

Специалисты выделяют центровые и протяжные агрегаты этого типа.

Изготавливают оцилиндрованного бревно с помощью станков для нарезки чашек.

Технические моменты

Первоначально потребуется рассортировать материал с учетом его диаметра. Затем он обрабатывается. Каждому бревну придается определенный профиль, нарезаются чашки. Следующий шаг заключается в покрытии полученных изделий специальным антисептиком. В его основе должна находиться вода.

Такой антисептик предотвращает закупоривание капилляров древесины. Это вещество позволяет бревну быстро высохнуть (в возведенном строении) и не покрыться грибком. Сушка дома длится 4-6 месяцев. Затем оцилиндрованные бревна с внешней стороны дома покрываются антисептиком, который защитит их от гниения, грибка и вредителей.

Изготовление такого материала подразделяется на несколько этапов:

  1. Подготовка — диаметр обревна в этом вопросе является основным показателем, который учитывается при отборе древесины. При этом специалисты еще учитывают толщину и прочие размеры сырья данного типа. Сучки и прочие дефекты, которые обнаружены на поверхности дерева, удаляются. Важным моментом является точная фиксация оцилиндрованного бревна на станке.
  2. Оцилиндровка — материал поднимается и останавливается в области обработки. После фиксации с помощью каретки и фрезерного узла создается ровная соответствующая поверхность. В некоторых случаях нарезаются продольные пазы. Они придают сцеплению большую надежность.
  3. Нарезка — диаметр бревна и его длина учитываются при работе на торцовочном станке. Изготовление оцилиндрованного бревна завершается проведением лазерной разметки и выборки чашек.

Готовая продукция обладает некоторыми плюсами:

  1. Экологичность. Дом, изготовленный из такого материала, способен пропускать через стены чистый воздух.
  2. Долговечная и прочная конструкция. Строения из оцилиндрованного бревна в результате правильной обработки имеют длительный эксплуатационный срок.
  3. Низкая цена. В отличие от кирпичного здания, подобное строение обойдется в недорого.
  4. Оригинальный внешний вид. Материал этого типа имеет неповторимый и изящный вид.

Вернуться к оглавлению

Сравнительный анализ

Зачастую не отличают оцилиндрованное бревно от бруса. Последнее сырье обрабатывается со всех сторон. При этом его диаметр превышает 100 мм. Форма оцилиндрованного бруса напоминает прямоугольник. Изготавливается он, как и аналогичное бревно, из ели или сосны. Брус получил широкое применение при строительстве окон и лестничных маршей.

Дома из этого материала и бревна возводятся быстро и обладают низкой теплопроводностью. Оцилиндрованный брус, как и бревно, рекомендуется высушить и покрыть специальным антисептиком. Дерево считается качественно высушенным, если его влажность колеблется в пределах 8-12%. Специалисты классифицируют брус и бревно на следующие виды:

  • оцилиндрованные;
  • профилированные;
  • клееные.

Что касается метода получения первого материала, то он схож с методикой изготовления оцилиндрованного бревна. Основное отличие заключается в том, что брус не округлен по бокам и имеет прямую форму. Снизу и сверху он обрабатывается специальным полукругом. Этот процесс позволяет дереву плотно прилегать между собой, не проводя дополнительной подгонки. При производстве оцилиндрованного бревна обрезается его рыхлая часть.

Этот процесс уменьшает ширину трещин при высыхании, что положительно сказывается на теплоизоляции стен. Оцилиндровка придает брусу высокую чистоту, образуя гладкую поверхность. Таким образом, дом из бревна и бруса не требует проведения отделочных работ, значительно экономя денежные средства на строительстве и отоплении. Последний фактор объясняется тем, что дерево хорошо сохраняет оптимальную влажность, быстро прогревая дом.

Из всех стройматериалов для возведения частных домов древесина самая экологически чистая и безопасная. И чаще всего сейчас стали использовать не необработанный кругляк, а одинаковые в сечении оцилиндрованные бревна. С ними проще работать, да и выглядят они более презентабельно. Построенному из них коттеджу не требуется даже утеплитель для стен , последние вообще оставляются без обшивки. Ведь естественный вид дерева привносит в жилой дом атмосферу уюта и натуральности.

Что такое оцилиндрованное бревно

Чтобы сделать этот материал для бревенчатого дома, ствол без сучьев подвергают обработке на нескольких деревообрабатывающих станках. Сначала оно очищается от коры. А затем уже эта заготовка оцилиндровывается для придания ей нужного диаметра. На выходе из цеха первичной нарезки получаются гладкие, ровные и одинаковые в поперечники кругляши.

Затем этот пиломатериал напиливается на бревна нужной по проекту дома длины, на торцах которых вырезаются чаши. В процессе обработки станок снимает со ствола вместе с корой большую часть твердого слоя древесины. В работу берется только сердцевина и ядро. А они из-за своей мягкости и пористости склонны к гниению.

Чтобы предотвратить загнивание оцилиндрованного бревна, его пропитывают антисептиками, а заодно и антипиренами с фунгицидами. В результате полностью готовая деталь для стен бревенчатых домов и иных построек получает необходимую защиту от грибков, огня и различных древоточцев.

В качестве древесины для изготовления используется:

  1. Лиственница.

Основное преимущество соснового бревна – дешевизна. Кедр более устойчив к перепадам влажности и температуры, его рекомендуется брать для возведения бань. Ель в сравнении с сосной обладает более низкой прочностью и устойчивостью к гниению, но имеет более презентабельный вид. Плюсы лиственницы – прочность и долговечность. Однако лиственничное бревно также самое дорогое и тяжелое. Дом из него требует более массивного фундамента.

Древесину лиственных пород для производства оцилиндрованных бревен не используют по разным причинам. Дуб слишком дорог, береза сильно подвержена гниению, а осина мягка и недолговечна. Это больше материалы для интерьерной отделки дома из бревна. Стены коттеджа лучше возводить из хвойного дерева.

Срубы принято складывать из пиломатериала одной породы. Но практикой уже подтверждено, что сочетание разных пород древесины является вполне оправданным и практичным решением. Оптимальный вариант – нижние венцы уложить из дорогих и устойчивых к влаге бревен лиственницы, а остальной дом возвести из сосны. Это будет и не слишком расточительно по деньгам, и более долговечно.

Как выбрать бревна для дома

Плюсы и минусы применяемое при возведении малоэтажных коттеджей оцилиндрованное бревно имеет разные. Учитывая высокий спрос на этот материал среди строителей, первых явно больше вторых. Диаметр его варьируется в диапазоне 160–320 мм. Есть варианты и для обустройства беседки, и для возведения небольшого дачного домика, и для строительства двухэтажного жилого здания.

Дом из заводского бревна прошедшего оцилиндровку сложить можно самостоятельно без привлечения наемной строительной бригады. Продается такой пиломатериал обычно в виде готового, но разобранного по частям сруба с пронумерованными элементами. Этот конструктор необходимо лишь привезти на участок и собрать в соответствии с проектом.

При выборе оцилиндрованного бревна для строительства дома основное внимание следует уделять:

    Отсутствию даже намека не гниль и червоточины;

    Соответствию его проектной спецификации по длине, сечению и кривизне;

    Наличию маркировки на торце;

    Отсутствию сколов и иных механических повреждений;

    Степени просушки – естественной влажности оно или высушенное в камере.

Подбирая для дома бревно, следует помнить, что прошедшие камерную сушку заготовки стоят дороже аналогов, подвергнутых атмосферному просушиванию. Первые имеют влажность порядка 12–18%, а вторые – в районе 18–23%.

Бревенчатые дома из искусственно высушенной древесины менее подвержены усадке после возведения. Если стены строения из атмосферно-сухого дерева усыхают и осаживаются в первый год на 10–15 процентов, то из искусственно-сухого только на 1–2 процента.

Сырую древесину труднее шлифовать и подвергать иной обработке, нежели сухую. Влажный пиломатериал плохо впитывает антибактериальные и антипиренные составы. Дом из бревна, не прошедшего просушку, после сбора сруба обычно оставляют на зиму для избавления от влаги естественным образом. А постройка из высушенного кругляка сразу готова к отделке и заселению.

Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна

Среди достоинств оцилиндрованного бревна числятся:

    Природная красота натуральной текстуры дерева;

    Естественный обмен воздуха через деревянные стены, способствующий поддержанию комфортной атмосферы в коттедже;

    Высокие характеристики тепло- и звукоизоляции дома;

    Экономия времени и денег на отделке за счет отсутствие необходимости в дополнительной обработке стен;

    Простота и высокая скорость сборки бревенчатого сруба – подобные дома собираются буквально за пару недель;

    Многообразие готовых проектов коттеджей с разным дизайном интерьера;

    Отсутствие вредных выделений и полная экологическая безопасность стройматериала;

    Долговечность строения – деревянное здание без особых проблем прослужит 60–80 лет.

Выбирая для своего дома оцилиндрованное бревно, надо понимать, что без должной защиты дерево быстро сгниет. На большинстве производств этот пиломатериал подвергают пропитке и покрытию различными составами. Но дополнительно самому обработать стены тоже не помешает.

По архитектуре и планировке дом из этого материала может быть любым. Материал этот позволяет воплощать самые причудливые внешне и изнутри проекты. По параметрам теплоизоляции и цене при равной толщине стен дерево уступит лишь СИП-панели . Однако по экологичности древесина превзойдет композит из ОСП и пенопласта по всем статьям.

Минусы у оцилиндрованного бревна следующие:

    Естественная усушка, приводящая к скручиванию и выгибанию дерева;

    Растрескивание кругляка уже после укладки в сруб;

    Ограничения в плане вариантов отделки в доме из-за усадки последнего;

    Необходимость обработки пиломатериала защитными средствами;

    Пожароопасность.

Усаживаться бревенчатый дом будет минимум год, в течение которого шибко с отделкой не развернешься. Стены из дерева при любых раскладах во время усадки будут менять свою геометрию. Не зря бревна часто в подобных малоэтажных домах оставляют вовсе без обшивки. Тогда точно ничто не растрескается и не поведется.

Фото бревенчатых домов

Деревянный дом из оцилиндрованного бревна – это экологически чистое, элегантное и комфортное жилище. Более практичного и сравнительно недорого стройматериала найти сложно. Сравнивая плюсы и минусы газосиликатных блоков , кирпича и бетона с достоинствами этого вида пиломатериала, можно однозначно сказать, что дерево самый лучший по совокупности параметров вариант. Единственный его существенный недостаток – это горючесть. Но для этого есть антипиренные пропитки.

Ну и напоследок настоящее произведение искусства из оцилиндрованного бревна











В наше время большой популярностью пользуются деревянные дома, для сооружения которых используется оцилиндрованное бревно, ведь этот материал экологически чистый и безопасный. Здания создают комфортный внутренний микроклимат в любое время суток, обеспечивая естественный теплообмен и постоянную вентиляцию воздуха. Дом из оцилиндрованного бревна плюсы и минусы имеет разные, как и здания из других стройматериалов, поэтому каждый человек сам решает, подходит ему такой вариант или нет.

Что такое оцилиндрованные бревна?

Оцилиндрованным бревном называется строительный материал, который представляет собой фрезерованное бревно, прошедшее механическую обработку по специальной технологии. Все бревна имеют одинаковый диаметр по всей длине. Следует отметить, что им можно придавать необходимый профиль в зависимости от используемого станка по обработке.

При производстве бревен перед оцилиндровкой все обязательно сортируется по диаметру и после этого отправляется на обработку. Затем материал покрывается специальным антисептиком, имеющим водную основу. В составе средства содержатся вещества, предотвращающие разрушение от повышенной влажности. Кроме того, антисептик плотно закупоривает капилляры древесины, поэтому она сохнет естественным путем и ее не поражают синева и грибок.

Видео описание

Процесс оцилиндровки бревен продемонстирован в этом видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу постройки домов из оцилиндрованного бревна . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Почему люди выбирают дома из оцилиндрованных бревен

Дом из бревна, плюсы и минусы которого обуславливаются особенностями используемого строительного материала, пользуется достаточно большим спросом. Такая популярность связана с тем, что эти здания выгодно отличаются от тех, которые сооружены из других материалов:

  1. Привлекательная себестоимость. Конечная цена домов зависит, конечно же, от модели построенного здания, его отделки и других особенностей. Ведь в данном случае можно хорошо сэкономить на отделочных работах, звукоизоляции, отоплении, вытяжках и многих других аспектах.
  2. Строительные работы выполняются достаточно быстро, что никаким образом не сказывается на качестве готового сооружения. Точные и выверенные параметры оцилиндрованных бревен дают возможность в течение одного-двух месяцев получить дом, который прослужит долгое время и не потеряет своего первоначального вида. При этом не нужно будет ждать на каждом этапе троительства, пока застынет цементный раствор, высохнет штукатурка и т.д.
  3. Дома получаются экологически чистыми и безопасными. Оцилиндрованные бревна – натуральный строительный материал, обеспечивающий приятный и достаточно комфортный микроклимат внутри зданий. Ведь в помещении создается беспрепятственная циркуляция воздуха, а также умеренная влажность за счет того, что дома способны «дышать». Благодаря таким свойствам в них приятно жить и в теплое, и в холодное время года.
  4. Деревянные дома, построенные из оцилиндрованного бревна, имеют эстетично привлекательный вид даже без специальной отделки наружных стен. Они приковывают внимание своей естественностью и оригинальностью. К тому же, такое здание будет выделяться на фоне других домов, сооруженных, как правило, из кирпича. Ведь с помощью остальных видов стройматериалов сложно передать ту красоту, которую можно создать, используя дерево, – бревна имеют почти идеальную круглую форму и дополняются специальными венцами, создавая гармоничный вид всей конструкции.

Особенности технологии строительства домов из оцилиндрованного бревна

Прежде всего, с помощью специализированного деревообрабатывающего оборудования осуществляется предварительная обработка, в процессе которой бревнам придается сечение круглой формы. Далее необходимо подогнать стройматериал по размеру, а потом обработать антисептиком и промаркировать.

На сегодняшний день при подготовке так называемого «домокомплекта» большинство производителей использует технологию «лунный паз», которая позволяет создать максимальную плотность прилегания бруса при строительстве здания.

Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

Для того чтобы минимизировать минусы дома из оцилиндрованного бревна, необходимо строго соблюдать технологию строительства, рекомендуемую опытными специалистами, а также принимать во внимание все нюансы, связанные с работой с таким стройматериалом.

Обычно работа по сооружению жилого дома из оцилиндрованного бревна состоит из следующих этапов:

  1. Прежде всего, необходимо подобрать наиболее подходящий проект, а также при необходимости дополнить его деталями в соответствии с индивидуальными пожеланиями и требованиями.
  2. Осуществляется заготовка основного сырья в нужном количестве, а также закупаются остальные материалы, которые требуются для сооружения здания.
  3. Заливка фундамента под здание, при которой необходимо обязательно принимать во внимание размеры будущего дома.
  4. Сборка стен из оцилиндрованных бревен.
  5. Выполнение кровельных работ.
  6. Врезка дверных и оконных проемов.
  7. Настил половой поверхности.
  8. Монтаж лестницы, если это здание в несколько этажей.
  9. Обработка поверхности внутренних и наружных стен с помощью специальных антисептических средств.
  10. Проведение всех необходимых коммуникаций: электричества, отопительной системы, водопровода и сточной канализации.
  11. В самом конце уделяется внимание отделочным работам, которые включают шлифовку бревен, создание чистового пола, дополнительное утепление помещений и другое.

Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна

На сегодняшний день применяются различные современные технологии, которые позволяют соорудить жилье разной площади, параметров, а также любого уровня сложности. Выбирая для возведения дома оцилиндрованное бревно, плюсы и минусы необходимо учитывать вне зависимости от особенностей проекта.

Плюсы

Огромной популярностью такие здания пользуются благодаря тому, что у них достаточно большое количество различных преимуществ:

  1. Жилье из этого стройматериала характеризуется природностью и экологической чистотой. Специалисты утверждают, что в используемом дереве содержится повышенная концентрация смол и фитонцидов, которые оказывают положительное воздействие на самочувствие человека.
  2. Стены из бревен отличаются естественным и достаточно мягким оттенком, который способствует созданию спокойной и гармоничной обстановки, а также хорошего настроения.
  3. Эстетическая привлекательность объекта никого не оставит равнодушным – это один из главных аспектов популярности оцилиндрованного бревна. Ведь в результате получается здание, которое максимально передает естественную красоту и натуральный рисунок древесины.
  4. Еще одно важное преимущество заключается в энергоэкомичности таких домов. Особенно данные варианты подходят для населенных пунктов средней полосы, погодные условия которой заставляют возводить дома с очень хорошей теплоизоляцией. Следует отметить, что теплоизоляционные свойства древесины примерно в пять раз выше, чем у бетона или кирпича. Поэтому в сооружениях из нее постоянно сохраняется тепло в холодное время года, а также отсутствуют сквозняки в летний период.
  5. Благодаря своей волокнистой структуре, характерной только для такого материала, деревянные бревна имеют способность «дышать». За счет этого из помещений постоянно выходят водяные пары, что способствует созданию комфортного микроклимата в комнатах.
  6. Если для возведения дома будут использоваться бревна, которые прошли тщательную обработку, и соблюдаться все нормы технологии, то он прослужит довольно долгое время.
  7. Многие люди беспокоятся о пожаробезопасности данных объектов, а также о том, что древесина – материал, который часто подвергается разрушению грибком и синевой. Но это не должно вызывать опасений, потому что новейшие методы обработки бревен значительно улучшают качество и увеличивают долговечность дерева. К тому же, благодаря использованию антипиренов обеспечивается огнеустойчивость.
  8. Повышенная прочность стен.
  9. Для возведения дома применяются достаточно простые технологии, а сам процесс занимает относительно немного времени. С помощью специальных компьютерных методик можно быстро выполнить все расчеты и проверить их, чтобы все пазы в бревнах соответствовали необходимым величинам.
  10. Высокое качество и надежность соединения деталей.
  11. Используя для строительства бревна с сечением круглой формы, владелец участка может воплотить в реальность практически любые свои идеи. Так, например, он имеет возможность соорудить здание с конфигурацией разной сложности. Это связано с тем, что применяемые материалы легко соединяются под нужным углом, что не сказывается на качестве сохранения тепла в помещениях.
  12. На выполнение внутренней отделки требуется относительно небольшая сумма денежных средств.
  13. Нет необходимости в очень мощном фундаменте, что также позволяет хорошо сэкономить.

Минусы

Однако у жилых домов, построенных из оцилиндрованных бревен, имеется и ряд существенных недостатков:

  1. Очень трудно найти поставщика, предлагающего продукцию высокого качества, поэтому существует риск приобрести стройматериалы, которые будут обработаны по неправильной технологии и пропитаны некачественными антисептиками и антипиренами.
  2. Данный вариант лучше всего подходит для создания домов в классическом русском стиле, а не в европейском.

Заключение

Оцилиндрованное бревно – один из самых подходящих материалов для тех, кто желает построить жилье с уникальным дизайном, которое будет выделяться на фоне других домов. И зная как возводятся дома из оцилиндрованного бревна, плюсы и минусы их во время эксплуатации, можно предупредить множество проблем во время проживания в такой постройке.

Собственная пилорама в домашнем хозяйстве – производство чрезвычайно полезное. Деревянный дом и участок требуют постоянных работ и обновлений, но при этом имеет массу недостатков: гниль, порча, горение. Чтобы вовремя заменить один из элементов дома или надворной постройки, требуется материал. Привезти его подчас просто дорого. Поэтому самодельные станки для оцилиндровки бревна пригодятся как нельзя кстати. Виды, преимущества и недостатки – описаны ниже.

Заводское производство

На сегодня цилиндровка бревна производится высокоточным оборудованием за один цикл обработки природного неокоренного хлыста. Такие технические новинки недёшевы, но вполне себя оправдывают – владельцы лесного и домостроительного бизнеса подтверждают семикратную окупаемость. Начинающим предпринимателям не удаётся сразу приобрести новшества прогресса, и поэтому они пользуются устройствами следующего типа:

Каждая из машин требует специального помещения для беспрепятственной отгрузки готовой продукции и наличия персонала по обслуживанию и ремонту. Поэтому частные хозяйства предпочитают устраивать у себя самодельное оборудование, выпускающее качественные хлысты для самостоятельной сборки сруба.

Самодельные установки

Чтобы самодельная оцилиндровка брёвен не уступала по качеству производственной, соберите собственный механизм по все правилам, учтите все вопросы безопасности, иначе при отсутствии опыта риск поломки или угроза здоровью возрастают. Требования к самодельной установке следующие:

Чтобы собрать самодельный станок для оцилиндровки бревна, важно иметь подобный опыт и понимание работы каждого узла. Иначе механизм, имеющий электрический привод станет опасным.

Монтаж

Для работы используется старая пилорама, на которой заменяют корпус упором и задними бабками для зажима неокорённого ствола. В качестве держателя устанавливают конический или иной роликоподшипник. Чтобы бревно без труда вращалось по собственной оси, потребуется дополнительный двигатель, вручную процесс пойдёт долго.

Для перемещения фрезы, самым простым решение станет укладка рельсового пути. Не придётся перетаскивать тяжёлые хлысты вручную. Расстояние между поперечными шпалами, усиливающими конструкцию, и на которых крепится рельса – не более 1 м, для монтажа используется брус, пропитанный специальными составами или уже готовые шпалы.

Монтаж самодельного станка для оцилиндровки начинается со сборки рамы. Действуя сварочным аппаратом, отдельно готовят её секции. А при сборке проверяют уровнем, так чтобы конструкция получилась в одной плоскости. Погрешность в 0,5 мм на каждый метр допускается, так как идеальной ровности добиться всё равно не удастся, а тяжёлое бревно в будущем сгладит несоответствие.

Укрепляют фрезеровочный узел, собирается от деталей токарного станка. Ведь кроме оцилиндровки нужно вырезать чашку на стволе. Для этого требуется специальная вертикальная фреза, которую изготавливают самостоятельно или заказывают по каталогу заводу - производителю.

Для формирования укладочного паза и компенсационного пропила, требуются соответствующие комплектующие. Подойдёт дисковая циркуляционная пила. Устанавливают её сбоку на фрезерный узел.

Теперь подключают двигатель для вращения. Сразу предусмотрите электропитание с советующим напряжением в помещении, предназначенном быть домашней пилорамой, силовой кабель должен идти отдельно и быть подключённым в независимый щит, иначе постоянного вышибания бытовых приборов в доме не избежать, что не может отразиться на их работе. Двигатель укрепляют анкерными болтами. Правильность подключения указана на корпусе, с ней должно совпадать движение силовой головки. В случае несовпадения поменяйте фазы местами.

Кабели подключения разнообразных узлов устанавливаются на всю длину готового станка с запасом. Безопасность использования заключается в укреплении их над станком гибкими держателями. Нель дать кабелю провиснуть и тем более коснуться рабочей поверхности – переруб чреват последствиями.

До пуска в работу, станок для оцилиндрованного бревна проверяют на параллельность осей бабок, передней и задней. Перемещающая фреза должна идти точно горизонтально. Если этого не сделать, самая меньшая неприятность, случающаяся при эксплуатации – кривизна ствола. Большая – выход из строя всей системы. К тому же погрешность параллельных линий приводит к игре бревна, особенно при плохой фиксации.

Эксплуатация и уход

На производственных площадях выработка готового бревна может составить до 800 м за рабочую смену. В домашних условиях такое вряд ли возможно, да и не нужно. Чтобы получить несколько штук качественных ОЦБ для будущего строительства в день, соблюдайте правила безопасной эксплуатации и своевременно проводите профилактику. Итак:

Своевременно делайте текущий и капитальный ремонт самодельной установки для оцилиндровки брёвен. Полной разборки при первом варианте может не понадобиться, если профилактика осуществлялась вовремя. На этой стадии заменяют подшипники, болты, крепления, проверяют остроту режущих инструментов и если нужно меняют их.

Капитальный ремонт осуществляется только усилиями специалиста по обслуживанию электродвигателей и слесаря сборщика. То есть снимается силовой узел и отправляется в мастерскую. Делать что-либо самому, при отсутствии знаний и опыта, не рекомендовано. Самостоятельно можно только заменить подшипники на вращающемся валу.

Какое значение имеет кривизна бревна при пилении несортированной древесины на многопильном станке?

Почему при оцилиндровке бревна на его поверхности образуется полоса в виде резьбы?

Почему оцилиндровочный станок Кедр дешевле? Вопрос от Бориса из Красноярска.

Я купил оцилиндровочный станок по виду такой же как ОЦС-1М. Можно ли купить для него новую фрезу?

Есть необходимость в приобретении лазерного указателя пропила для пилорамы. Будет ли работать ваш лазер в таких условиях температуры -40С? Какова длина линии линейного лазера?

Здравствуйте! Есть ли у вас в продаже станки для оцилиндровки брёвен, где бы сохранялась естественная сбежность бревна? Мы строим дома ручной рубки. Корить и рубанить приходится в ручную, а хотелось бы попробовать получать подобный результат используя станок. С уважением Евгений.

Здравствуйте, мы приобрели станок ос1-400 у компании ижкомстанко, приступили к производству и столкнулись с одним очень интересным моментом, суть вопроса в том, нужно ли сырое оцилиндрованное бревно, делать в диаметре больше где то на пол см, чтобы когда оно высохнет, получить нужный диаметр? И впитывает ли сухое бревно после сборки влагу? Если впитывает, то деталь в диаметре увеличивается? Или нет? Заранее спасибо большое за вашу помощь.

Как выставить ножи на цилиндровочный станок ОС1-400?

Как вы решаете проблему с вибрацией бревна?

Скажите чем отличаются станки Святогор и Шервуд от станков Пилтех?

Почему образуется волна при пилении на ленточной пилораме?

Чем отличается оцилиндровочный станок ОЦС-4А от ОЦС-2А?

… Не давно узнал, что выход на дисковых пилорамах на много больше 78-80 процентов после еще и вычитал в интернете об этом, правда ли это? ведь на дисковых толщина пропила больше так почему выход такой большой?

Как проверить геометрию ленточной пилорамы?

На чем лучше специализировать производство: только цилиндровка бревна, изготовление комплектов домов, изготовление и сборка домов из оцилиндрованного бревна?

Как зависит высота стены из оцилиндрованного бревна от ширины монтажного паза?

Принцип обработки поверхности бревна при оцилиндровке.

Как состыковать торцовочный и чашкорезный станки в линию?

Что делать, если вместо цилиндрического бревна получается конус (морковка)? Разница в комле и вершине достигает 5 мм.

Сколько время оцилиндровки одного бревна, какова реальная производительность?

Почему лента на транспортере смещается в сторону?

Какие бывают типы оцилиндровочных станков?

Чем отличается оцилиндровочный станок ОЦС-2А от ОЦС-3А?

Как изготовить оцилиндровочный станок своими руками? Ничего сложного не вижу, кроме фрезы оцилиндровки. Можно ли заказать у Вас фрезу для оцилиндровочного станка и фрезу чашкореза на диаметр 220 мм?

Комплектация оцилиндровочного станка ОЦС-3А, что необходимо будет еще для организации производства и сборки домов из оцилиндрованного бревна?

Чем отличаются дома из оцилиндрованного бревна, от собранных из бревен ручной рубки?

Можно ли дополнительно заказать фрезу к оцилиндровочному станку ОЦС-1?

Можно ли приобрести Ваш станок в кредит или лизинг?

Где можно посмотреть Ваше оборудование в действии?

Я видел Ваш станок у нас в регионе.

Но на фото не могу его найти у вас на сайте Pilteh?

Могу ли я забрать станок ОЦС-2А на своей машине?

Интересует угловая дисковая пилорама. Сроки?

Хочу заказать станок с определенными параметрами.

Для того чтобы отрезать нужную часть деревянной доски или изготовить изделие нужной толщины, потребуются специальные агрегаты. Для того чтобы произвести распил, нужны дисковые пилы. С их помощью можно быстро отрезать от доски или бревна нужный кусок. Для калибровки изделия нужен будет рейсмусовый станок. Благодаря нему, можно изготовить деревянную деталь необходимой толщины с точностью буквально до миллиметра.

Дисковые пилы бывают разными. Сейчас производятся ручные и стационарные агрегаты, предназначенные для работы с древесными изделиями разных видов. Это оборудование собой представляет мощный электрический инструмент, главной деталью которого является прочный диск, имеющий очень острые зубцы. Такой агрегат легко распилит доски, ламинат, рейки, древесные плиты. Он даже подходит для резки металла.

Дисковые пилы бывают разных моделей. Поэтому их технические характеристики могут отличаться. Чтобы выбрать действительно нужный для производства электроинструмент, стоит ознакомиться при покупке со следующими характеристиками оборудования:

  • глубина пропила.

    Один из самых важных показателей агрегата. Он зависит от того, какой диаметр имеет диск. Чем больше его размер, тем более глубокий будет пропил;

  • мощность двигателя тоже важный показатель. Он влияет на быстроту работы оборудования. Чем мощнее агрегат, тем он будет производительнее. Дисковые пилы, использующиеся на производствах, могут иметь мощность в 2500 Вт. Это очень высокий показатель;
  • безопасность оборудования. Так как дисковые пилы будут постоянно использоваться работниками деревообрабатывающего предприятия, то они должна быть совершенно безопасны в применении. Поэтому нужно выбрать агрегаты с системой защиты, блокиратором, предотвращающим их случайное включение.

Для калибровки заготовок из дерева необходим рейсмусовый станок. Чаще всего он используется на мебельных производствах, так как производителям предметов интерьера требуется профессиональное оборудование, которое бы позволяло им выпускать аккуратную и красивую продукцию. Выбирая рейсмусовый станок, требуется обращать внимание на его технические возможности:

  • насколько часто вращается вал. Чем более быстро он станет вращаться, тем более ровной получится поверхность обрабатываемой детали;
  • глубина и ширина пропила, которые делает рейсмусовый станок. Глубина это показатель, означающий, сколько древесины за один проход может срезать агрегат.
  • Ширина – детали какой ширины станок может обрабатывать.

Что такое оцилиндрованное бревно и для чего его применяют?

Оцилиндрованным принято называть такое бревно, с которого на специальном деревообрабатывающем станке срезают верхний слой древесины. В результате такой обработки диаметр по всей длине бревна будет одинаковым, т. е. из конусовидного ствола дерева получают цилиндр.

Дома из оцилиндрованного бревна выглядят не просто красиво, а изящно. Они теплы, долговечны, и, главное, экологичны. Заказать дом из оцилиндрованного бревна на сайте http://stroi-terem.ru/category/дома-из-оцилиндрованного-бревна/, не вызовет затруднений. Зайдя на сайт можно узнать цены, сроки выполнения работ, возможность доставки и мн. др.

Брёвна изготавливаются по ГОСТ 9463-88.

Номинальная длина таких брёвен должна быть от 3,5 до 6,5 м с шагом, равным 250 мм. Таким образом, всего возможно 13 типоразмеров. Отклонение от полученной длины допускается от + 30 до + 100 мм.

Для строительства обычно применяют оцилиндрованные брёвна, имеющие определенный диаметр. Стандарт определяет наименьший диаметр бревна в 140 мм. Большинство изготовителей устанавливают этот диаметр от указанного размера ступенями через 20 мм. Обычно ряд заканчивается брёвнами 280 или 300 мм.

Но так как только для некоторых производителей государственный стандарт - это документ обязательного исполнения, то и длину брёвен, и их диаметр по желанию заказчика могут сделать любыми, которые будут соответствовать проектным размерам будущей постройки.

Для укладки оцилиндрованного бревна в сруб на одной его боковой стороне вырезается продольный паз, называемый укладочным. Его ширина должна быть больше радиуса бревна и по форме максимально точно соответствовать нижнему бревну. Т.е. радиус этого паза должен быть равен радиусу бревна.

Обычно оцилиндрованные брёвна изготавливаются из «сырой» древесины и досушиваются до необходимой кондиции уже в составе сруба. Очень часто процесс сушки проходит неравномерно - когда внутренние слои остаются влажными, а наружные быстро высыхают. В них возникают напряжения, которые вызывают продольное растрескивание бревен. В зоне продольного паза напряжения снимаются выборкой укладочного паза. А на стороне бревна противоположной от паза напряжение снимают продольным пропилом шириной в несколько миллиметров и глубиной примерно в 0,05 - 0,1 диаметра бревна. Он называется разгрузочным или компенсационным пазом.

Как устроены станки для оцилиндровки брёвен?

Такой станок может быть позиционного или проходного типа. В первом случае ось вращения бревна неподвижна, а бревно вращается с частотой от 20 до 60 об/мин. Вдоль бревна перемещаются стальные черновая и чистовая фрезы с частотой вращения 3 000 - 4 000 об/мин. Черновая обработка заключается в том, что сначала снимают слой коры и древесину до получения заданного диаметра с припуском на чистовую обработку. Потом чистовой фрезой с большой частотой вращения срезается тонкий слой древесины, и получают чистовую поверхность.

В проходных станках обрабатываемое бревно подается зубчатыми роликами в неподвижный оцилиндровочный ротор, из которого выходит полностью обработанное с компенсационным и укладочным пазами.

  • Станки позиционного типа делятся на токарно- и роторнооцилиндровочные.
  • Токарнооцилиндровочные - это большой токарный станок с длиной деревянной заготовкой до 7 и более метров и диаметром необработанного бревна до 500 мм и более. Оцилиндровочный ротор содержит вращающуюся фрезу, которая на прямом проходе производит оцилиндровку, а на обратном - прорезается укладочный и компенсационный пазы.

Теоретически упрощенную модель такого станка можно сделать и дома, но работать на нем будет довольно опасно. Большая масса вращающегося бревна, высокие скорости обрабатывающей фрезы и достаточно большие энергетические мощности почти не реальны для исполнения в гараже или сарае частного дома.

Проще и дешевле купить партию готовых оцилиндрованных бревен и строить из них дом или баню.

Как сделать табуретку из бревна своими руками / Поделки из дерева / Мебель Секрет Мастера

Как сделать табуретку из бревна своими руками. Поделки из дерева. Мебель Секрет Мастера. Sekretmastera показывает как сделать своими руками табурет при помощи огня…Подробности здесь?p=12984
Показан способ изготовления уникального деревянного табурета, который не купить в магазине. Получается легкая и прочная конструкция круглой формы и с мягкой сидушкой. Мебель для дачи.

Удобно для дачи. Мебель Секрет Мастера!
Смотрите поделки из дерева 8ADaOa
This video GjV_kle_6vc
¡Subscribe! gvFnpD
YouTube: user/Sekretmastera ↓
WebSait:
Мы в Вконтакте club28641921
Мы в Одноклассники aj6O5O

Канал Sekretmastera создан для тех, кто любит делать поделки своими руками. Вы совершенствуете свои умения и навыки в этом интересном деле? Естественно вы хотите найти единомышленников, готовых делиться собственным опытом и обсуждать чужие изобретения? Тогда подписывайтесь и присоединяйтесь к сообщесту самодельщиков канала Секрет Мастера. Публикуются только проверенные самоделки.
Наш проект – это возможность легко, быстро, без затрат (используя подручные материалы), создавать оригинальные вещи, сюрпризы, полезные мелочи для быта и отдыха, реанимировать технику, ремонтировать жилище и даже строить.
На канале кроме темы «как сделать своими руками» также присутствуют развлекательные, познавательные и прикольные видео.
Не забывайте оценивать и комментировать понравившееся видео.
Канал поддерживает политику доброжелательности и уважения в комментариях
Калал работает за «спасибо», не забывайте оставлять в комментариях слово «спасибо», а лайк придаст авторам Sekretmastera больше вдохновения и оптимизма!

Оцилиндровочный станок используется для обработки древесины - цилиндрования, выборки пазов и чашей венцовых бревен, фрезерования плоскости. Применение оборудования позволяет собрать сруб без дополнительной обработки деталей. Операции проводятся за одну установку заготовки.


Конструктивные особенности станка

Работа оборудования построена по аналогу с полуавтоматическими токарными станками, оснащенных фрезерной головкой. Автоматизация обеспечивается в пределах цикла - одного подхода, в процессе реализации которого оборудование выполняет операцию по заданным параметрам. Для смены действий и управления режущим инструментом требуется участие оператора.

Конструкция станка имеет составляющие:

  • Опоры и рельсовый путь.
  • Оснастку рельсов - подъемный и перемещающий механизмы.
  • Привод и подвод режущего инструмента.
  • Переднюю и заднюю бабки.
  • Стойки и струны для подводки электрокабеля.
  • Кнопочный пост.

Рабочим инструментом выступают чистовые и сферические фрезы. В оборудовании применяются чистовые фрезы 2-х величин диаметров:

  • 150 мм. Размер изделия на выходе - 160-190 мм.
  • 190 мм. Достигаемый размер - 200-240 мм.

Режущая поверхность чистовой фрезы лежитв одной плоскости.

Настройкой ножей сферической фрезы задается размер паза. Работа оборудования обеспечивается асинхронными двигателями, один из которых (передний) ответственнен за.подачу фрезы, второй (задний) обеспечивает вращение заготовки.

Рабочие параметры при обработке древесины зависят от вида породы, состояния влажности и промерзания материала, толщины заготовки. Регулировке подлежат скорость вращения бревна и подачи фрезы.

Принцип работы оборудования

Обработка заготовок из дерева осуществляется путем перемещения привода и подачи чистовой или сферической фрез вдоль бревна, установленного на рельсовый путь. Подача режущего элемента производится в ручном режиме. Для продольной выемки материала применяется чистовая фреза, сферическая форма инструмента используется для фрезерования венцовых чашек.

Заготовке из древесины придается вращение либо жесткая неподвижная фиксация. Положение зависит от вида операции. Статическая фиксация применяется выборки чашек и компенсационных пропилов. Вращательные движения бревну придаются только при цилиндровании заготовки одновременно с жестким крепежом.

Механизм действий станка построен на:

  • вращательном или стационарном состоянии заготовки бревна;
  • поступательном и вращательном движении фрезы.

При цилиндровании достигается точность заданного размера, устраняется кривизна изделия. Обработка заготовки производится согласно оси изделия с учетом особенностей:

  • Заготовка устанавливается комлем (утолщенной частью) к передней бабке для исключения экстремального снятия слоя.
  • Поступательные движения фрезы осуществляются по направлению от передней к задней бабкам.

Точность цилиндрования бревна обеспечивается жесткой фиксацией передней и задней бабок и соосностью крепежа. Получение требуемого размера изделия достигается за несколько подходов.

Операция цилиндрования

В операциях цилиндровании задается постоянное вращение заготовки, закрепленной в центрах бабок, и фрезы, перемещаемой по длине бревна. Заготовка располагается на рычажных подъемниках от передней к задней бабкам. До начала работы рейка приводится к передней бабке.

В процессе работы производятся операции:

  • подвод вплотную заготовки к передней бабке;
  • установка заготовки в центрах передней и задней бабок в форме жесткого крепежа путем регулировки винтов заднего фиксатора;
  • задача параметров фрезерной головки на черновой минимальный съем материала;
  • последовательный пуск приводов вращения заготовки и фрезы;
  • ручное перемещение фрезы с помощью рейки;

По окончании прохода вращение заготовки (привод) останавливается для приведения рейки в первоначальное положение и задачи новых параметров среза. Операции возобновляются в аналогичном порядке.

Операция выборки монтажного паза

Монтажный паз - продольная выемка на заготовке, упрощающая сопряжение бревен при установке готовых изделий. Отличие операции выборки паза от цилиндрования состоит в обработке заготовки в фиксированном положении. Проведение операций по выборке осуществляются в следующем порядке:

  • отведение рейки в положение к передней бабке;
  • установка бревна в центрах бабок с фиксацией от вращения;
  • настройка горизонтального положения фрезы к обрабатываемой поверхности бревна;
  • задача параметров фрезы в размере меньшем диаметра заготовки;
  • включение привода фрезы;
  • осуществление выборки ручным поступательным перемещением движущейся фрезы с помощью рукоятки рейки.

Параметры паза (глубина, ширина) после выемки неизменны на протяжении всей длины бревна.

Операция выборки венцовых чашек

Наличие венцовых чашек облегчает монтаж конструкции. Их создание осуществляется после цилиндрования и выемки паза. Фрезерование чашек требует соблюдения очередности:

  • фиксация заготовки на рельсах с использованием тормоза;
  • нанесение графической отметки чашки;
  • совмещение центра фрезы и планируемой выемки;
  • включение привода рабочего инструмента;
  • непосредственно выемка материала перемещением фрезы за рукоятку вниз.

До проведения выемки требуется задача вылета ножей фрезы, настроенных на единый радиус. В процессе работы со сферическими фрезами положения ножей проверяются не менее 2-х раз за смену и перед началом эксплуатации оборудования.

Монтаж оборудования

Надежность и производительность станка обеспечивает технически грамотная установка. Монтаж оборудования осуществляется с учетом обязательных требований:

  • Для установки станка используются параллельно размещенные брусья либо бетонное основание без заливки рельс. Место защищается навесом от попадания атмосферных осадков.
  • Подводка энергопитания оборудования согласно технических условий. Включение в рабочий режим допускается после контроля фазности и обеспечения заземления.
  • Балансировки рельсовых путей по уровню в горизонтальном и вертикальном направлениях.
  • Обеспечения соосности задней и передней бабок.

Высокая организация труда достигается зонированием площадки с созданием мест складирования заготовок, готовых изделий и пиломатериалов. До начала работ проверке подлежат состояние поверхности, фрез, приводных ремней и осуществляется смазка рабочих узлов.

Чашкорез для бруса: как выбрать и верно применять

Чтобы закрепить профилированные брусья в срубе, по обеим их сторонам прорезаются замковые соединения. Наиболее популярен их тип, именуемый «чашками». Режутся они в соответствии с проектом здания на особенном оборудовании. Возможно применять ручной чашкорез для бруса, в случае если сборка стен происходит прямо на участке.

Строительные компании, реализовывающие готовые срубы, значительно чаще используют стационарные станки.

Обратите внимание! Ручные запилы не имеют тепловых замков, создаваемых в заводских условиях. Такие прорези владеют конфигурацией «лабиринта». Они закрывают соединение изнутри от негативного действия окружающей среды.

Методы крепления бруса в срубе

Соединение стен брусчатого здания возможно создавать с остатком или без него.

В первом случае возможно применять два типа замковых запилов:

  • фиксация материала «в чашку»;
  • крепление «в обло»;
  • соединение элементов венца без остатка именуется ласточкиным гнездом.

В данной статье мы поболтаем о том, как возможно своими руками сделать чашкообразную фиксацию. Ее именуют кроме этого «теплым углом». Это наименование она взяла из-за изолирующего замка, который возможно создать при помощи аналогичного соединения.

Сходу направляться подчернуть, что кое-какие эксперты недоверчиво относятся к этому типу крепления профилированных брусьев. Этот материал очень сильно усыхает, благодаря этого, на протяжении эксплуатации дома, в чашках образуются щели. Дополнительно конопатить углы здания при таком методе соединения проблематично. Исходя из этого стенки теряют часть своих теплоизолирующих свойств. (см. кроме этого статью Соединение бруса в прямых и углах стенках)

Выбор оборудования

Получая ручной инструмент или производственную линию, уделите особенное внимание характеристикам устройств. Это разрешит возможность оптимизировать работу и расширить ее эффективность.

На какие конкретно факторы нужно обратить внимание

Выбирая чашкорез для профилированного бруса, спросите следующими его параметрами:

  • формой и диаметром режущей коронки;
  • наличием возможности обрабатывания материала под различными углами;
  • неспециализированную декларируемую мощность оборудования;
  • большое сечение обрабатываемого бруса;
  • уровень скорости обратной и рабочей подачи;
  • предельное число оборотов вращения у фрезы;
  • имеется ли у стационарного станка блок ЧПУ;
  • присутствуют ли дополнительные опции: цепные или дисковые распиловочные узлы для торцевания бревен, возможность работы сдвоенным сверлом, при помощи составной фрезы и пр.

Кое-какие моменты

  1. Запил чаш механическим способом на деревообрабатывающих фирмах владеет рядом ограничений, появляющихся благодаря точности используемых чашкорезных станков для бруса.
  2. Со своей стороны, создание соединений вручную имеет последовательность специфических ограничений, каковые имеют место быть из-за неточности рабочих рук и мобильного инструментария.
  3. Но на данный момент имеется высококвалифицированные мастера, каковые способны собрать сруб из бруса в чашу вручную не хуже чем при помощи заводских соединений.
  4. На производствах чашки вырезают с зазорами, составляющими 1/1.5 мм. При ручной работе возможно делать соединения в натяг, другими словами, без щелей.

Основное отличие изготовленных в заводских условиях чаш от ручных аналогов – это их конфигурация. Наряду с этим форма соединений возможно различной. Они смогут владеть и разными углами наклона.

Как работают устройства

Главное назначение обрисовываемых устройств – создание при помощи фрезерования чашек полукруглой формы, и прямоугольных пазов для укладки в сруб профилированного бруса или оцилиндрованного бревна.

В зависимости от конструкции, чашкорез может воображать собой независимый центр многофункционального типа при полном цикле деревообработки или иметь вид компактной машинки с фиксацией ее прямо на брусьях.

Особенности оборудования

Чаше всего, нарезка чашек на профилированном брусе происходит при помощи электрических фрезеров. Наиболее популярные марки таких устройств - «Makita», «AEG», «Felisatti», «Интерскол» и пр.

Все они имеют схожую конструкцию.

  1. На рабочей части (фрезе) устройства расположены прочные пластины из особенного сплава. Они владеют двумя острыми кромками.
  2. С тем, чтобы уменьшить нагрузки при работе станка, данные пластинки монтируются с наклоном к оси вращения фрезы. Они смогут сниматься, а крепятся при помощи винтов.
  3. Рабочая часть установлена в особой раме, при помощи которой может перемещаться по ширине или высоте бруса и осуществлять работу по всему его сечению.
  4. Особенное подъемное приспособление разрешает регулировать уровень глубины будущего соединения на материале и делать ее таковой, какая нужна в соответствии с соответствующей схеме проекта дома либо коттеджа из бруса.
  5. Рама с фрезой крепится к тискам там, где необходимо вырезать пазовый замок. На них же заблаговременно находится брус.
  6. Рама наряду с этим может перемещаться по основанию станка в поперечном направлении.
  7. Совместное передвижение рабочей части поперек и на протяжении, разрешает создавать чашки нужной глубины и ширины.

Расчет запилов

Изготавливая профилированный брус с чашками, нужно принимать к сведенью при осуществлении запилов его размеры. В противном случае имеется опасность сходу повредить материал или сделать участки соединения элементов сруба не хватает прочными.

Формула для определения параметров запила выглядит так: Т=(В+Р):4, где буквы означают:

  • Т - толщину паза в материале;
  • В - полную высоту применяемого бруса;
  • Р – размер паза или шипа на элементе сруба.

Как пример приведем расчет запила чаши для брусьев, имеющих сечение 200?200 мм. Замок будет равен 12 мм. Формула наряду с этим выглядит так: (200+12):4=53 миллиметра.

Инструкция предписывает осуществлять запил чашки по нижеследующей разработке.

  1. Сперва брус обрабатывается на глубину в 15/25 мм по границе будущего соединения.
  2. Потом определяется центр замка.
  3. Фрезеровальное устройство опускается на предварительно заданную глубину, и чашка вырезается совсем.

Разновидности соединений

Современное оборудование позволяет выполнить различные разновидности крепления бруса «в чашку».

Наиболее распространены из них нижеследующие.

  1. Соединение в виде буквы «Т». Для таких замков используются станки, на рабочей части которых устанавливаются особые насадки-фрезы. Оборудование, талантливое делать подобные запилы – «Blox», «Krusi», «Euroblox», «Брусовит» и пр. Создаются подобные чашки в 2 этапа.
  1. Четырехсторонние замки. Часто они используются не только при монтаже бруса, но и блок-хауса. Делаются подобные запилы посредством концевой фрезы, имеющей цилиндрическую форму. Нижняя и верхняя части таковой чашки имеют прямоугольное сечение, для возможности монтажа прямой стороны материала. Боковые стороны режутся по особенному шаблону, фиксируемому в тисках в один момент с брусом.

Сравнение ручных и стационарных чашкорезов

Утверждать конкретно, какой профилированный брус с зарезкой чаш получается более качественным: с применением станков либо ручных машинок, нереально. Но многие из мастеров предпочитают заказывать лесоматериал без замков и изготавливать их на стройплощадке при помощи мобильных устройств.

Обратите внимание! Данное оборудование оказывает помощь добиться правильной перпендикулярности последовательностей бруса при сборке сруба. Использовать ручные автомобили возможно как для соединений с нуля, так и для исправления готовых чаш, в случае если был допущен производственный брак.

Для эксплуатации на маленьких деревообрабатывающих фирмах кроме этого имеет суть закупать подобные приспособления. На них устанавливаются замечательные фрезы, при помощи которых, при достаточной квалификации работников, возможно осуществлять работу с тем же качеством, что и на стационарных станках.

направляться подчернуть, что цена на нарезание чашек в различных компаниях отличается. Кроме этого она зависит и от разновидности замка.

При сравнении ручного запила соединений и осуществляемого в цеховых условиях, напрашиваются следующие выводы.

  1. В производственных условиях, при стационарной нарезке замков, антропогенный фактор понижается, но он полностью не исчезает.
  2. При приблизительно равных преимуществах ручных и заводских запилов, определяющий фактор качественности работ - квалификация рубщика, оператора станка, и прораба либо начальника предприятия.
  3. Преимущество заводских чаш в их конфигурации. Но умелый мастер может повторить их форму и вручную.
  4. качественность и Наличие тепловых замков при нарезании чаш на стационарном оборудовании, зависят, первым делом, от грамотности работников и марки станков.

Вывод

Выборка соединений в брусе требует точности и аккуратности, т.к. от качества замков зависит прочность и теплота здания. Механический метод нарезания чаш доступен конкретно на стройплощадке. Он разрешит возможность сделать работу как следует и с минимальными трудозатратами.

Видео в данной статье наглядно покажет обрисованные действия, наблюдаем!

как выбрать и правильно использовать — ТЕКМА

Опубликовано 30 Апрель 2016 в 15:35

Чтобы прикрепить профилированные бруски в срубе, по обоим их сторонам вырезаются соединения типа замок. Особенно знаменит их вид, именуемый "чашками".

Режутся они в согласии с проектом строения на специальном оборудовании. Можно применять ручной чашкорез для бруска, если монтаж стен совершается прямиком на участке.

Компании по строительству, реализовывающие готовые срубы, очень часто используют стационарного типа станки.


Нарезка купели ручной машинкой.

Нужно обратить внимание!
Ручные запилы не имеют тепловых замков, создаваемых в условиях завода.
Такие прорези владеют конфигурацией "лабиринта".
Они закрывают соединение внутри от отрицательного действия окружающей среды.

Варианты крепежа бруска в срубе


На фотографии вариации креплений бруска.

Соеденение стен брусчатого строения можно делать с остатком или без него.

В первом варианте можно применять два типа замковых запилов:

  • фиксирование материала "в чашку";
  • крепление "в обло";
  • соединение компонентов венца без остатка зовется ласточкиным гнездом.

В этой заметке мы будем говорить про то, как можно собственными руками выполнить чашкообразную фиксацию. Ее называют также "тёплым углом". Это название она обрела из-за изолирующего замка, какой можно сделать с помощью аналогичного соединения.

Сразу нужно отметить, что многие профессионалы недоверчиво относятся к данному виду крепежа профилированных брусков. Этот материал сильно усыхает, вследствии этого, на протяжении всей работы дома, в чашках появляются щели. Дополнительно конопатить углы строения при подобном варианте соединения проблемно. И поэтому стены утрачивают часть собственных теплоизолирующих параметров. (см. также заметку Соеденение бруска в углах и прямых стенах)

Подбор оборудования

Приобретая инструмент для ручной работы или производственную линию, нужно уделить большое внимание характеристикам устройств. Это разрешит возможность оптимизировать работу и сделать больше ее результативность.

На какие моменты нужно обращать собственное внимание


Оборудование должно разрезать брусок под всевозможными углами.

Подбирая чашкорез для профбруса, проявите интерес такими его показателями:

  • диаметром и формой режущей коронки;
  • присутствием возможности обрабатывания материала под всевозможными углами;
  • общую декларируемую мощность оборудования;
  • предельное сечение обрабатываемого бруска;
  • уровень скорости обратной и рабочей подачи;
  • очень много оборотов вращения у фрезы;
  • есть ли у стационарного станка блок ЧПУ;
  • имеются ли добавочные опции: цепные или дисковые распиловочные узлы для торцевания бревен, возможность работы сдвоенным сверлом, с помощью составной фрезы и др.

Определенные факторы

  1. Запил купелей механическим способом на деревообрабатывающих фирмах владеет рядом ограничений, возникающих вследствии точности используемых чашкорезных станков для бруска.
  2. Со своей стороны, изготовление соединений ручным способом имеет ряд нестандартных ограничений, какие имеют место быть из-за неточности рабочих рук и мобильного инструментария.
  3. Но теперь есть высококвалифицированные мастера, которые могут собрать сруб из бруска в купель ручным способом даже лучше чем с помощью заводских соединений.
  4. На производствах чашки режут с зазором, составляющими 1/1.5 мм. При работе руками можно выполнять соединения в натяг, другими словами, без щели.

Самое основное различие сделанных в условиях завода купелей от ручных подобий – это их конфигурация. При всем этом форма соединений может отличаться. Они обладают и разными углами наклона.

Как трудятся устройства


Чашкорезный станок.

Главное назначение обрисовываемых устройств – изготовление с помощью фрезеровки чашек полукруглой формы, и еще с прямыми углами пазов для укладывания в сруб профбруса или бревна оцилиндрованного.

В необходимости от системы, чашкорез собой представляет самостоятельный центр универсального типа при полном цикле обработки дерева или иметь вид небольшой машинки с фиксацией ее прямиком на брусках.

Отличительные характеристики оборудования


Схема станка.

Купели всего, нарезка чашек на профилированном бруске совершается с помощью электрических фрезеров. Одни из самых распространенных марки подобных устройств — "Makita", "AEG", "Felisatti", "Интерскол" и др.

Все у них есть похожую систему.

  1. На рабочей части (фрезе) устройства размещены крепкие пластины из специального сплава. Они владеют 2-мя острыми кромками.
  2. С тем, чтобы сделать меньше нагрузки в работе станка, данные пластинки устанавливаются с уклоном к оси вращения фрезы. Они могут сниматься, а крепятся с помощью винтов.
  3. Рабочая часть поставлена в специализированной раме, с помощью нее может передвигаться по ширине или высоте бруска и выполнять работу по всему его сечению.
  4. Специальное подъемное устройство дает возможность настраивать уровень глубины грядущего соединения на материале и делать ее вот такой, какая нужна согласно подобающей схеме проекта дома или коттеджа из бруска.
  5. Рама с фрезой фиксируется к тискам там, где необходимо вырезать пазовый замок. На них же заблаговременно размещается брусок.
  6. Рама при всем этом может передвигаться по основанию станка в поперечном направлении.
  7. Совместное движение рабочей части поперек и вдоль, дает возможность выполнять чашки нужной ширины и глубины.

Расчет запилов


Расчет соединения.

Изготавливая профилированый брус с чашками, нужно принять во внимание при выполнении запилов его габариты. По другому есть риск сразу испортить материал или выполнить участки соединения компонентов сруба недостаточно крепкими.

Формула для определения показателей запила смотрится подобным образом: Т=(В+Р):4, где буквицы означают:

  • Т — толщину паза в материале;
  • В — полную высоту применяемого бруска;
  • Р – размер паза или шипа на компоненте сруба.

Как пример приведем расчет запила купели для брусков, имеющих сечение 200?200 мм. Замок будет равён 12 мм. Формула при всем этом смотрится подобным образом: (200+12):4=53 миллиметра.

Инструкция указывает выполнять запил чашки по нижеследующей технологии.

  1. Сперва брусок отделывается на глубину в 15/25 мм по границе грядущего соединения.
  2. Дальше устанавливается центр замка.
  3. Фрезеровальное устройство спускается на заранее установленную глубину, и чашка режется целиком.

Вариации соединений


Замок в виде буквы Т.

Теперешнее оборудование предоставляет возможность сделать различные вариации крепежа бруска "в чашку".

Особенно популярны из них нижеследующие.

  1. Соеденение в виде буквы "Т". Для изготовления таких замков используются станки, на рабочей части которых ставятся особые насадки-фрезы. Оборудование, способное делать похожие запилы – "Blox", "Krusi", "Euroblox", "Брусовит" и др. Делаются похожие чашки в 2 этапа.


Четырехстороннее соединение.

  1. Четырехсторонние замки. Часто они используются не только при установке бруска, но и блок-хауса. Делаются похожие запилы при помощи концевой фрезы, имеющей цилиндрическую форму. Нижняя и верхняя части вот такой чашки имеют прямоугольное сечение, для возможности монтажа прямой стороны материала. Стороны по бокам режутся по специальному шаблону, фиксируемому в тисках паралельно с бруском.

Сравнивание ручных и неподвижных чашкорезов

Говорить определённо, какой профилированый брус с зарезкой купелей выходит более хорошим: с применением станков или ручных машинок, нереально. Но большинство из профессионалов любят заказать лесоматериал без замков и делать их на строительной площадке с помощью мобильных устройств.

Нужно обратить внимание!
Такое оборудование поможет достигнуть конкретной перпендикулярности рядов бруска при собирании сруба.
Использовать ручные машины можно как для изготовления соединений с нуля, так же и для поправки готовых купелей, если был допущен брак производства.


Квалифицированные мастера и ручным чашкорезом выполняют качественные замки.

Для эксплуатирования на маленьких деревообрабатывающих фирмах также логично покупать похожие устройства. На них ставятся мощные фрезы, с помощью которых, при необходимой профессиональности сотрудников, можно выполнять работу с тем же качеством, что и на неподвижных станках.

Нужно отметить, что стоимость на нарезание чашек в различных компаниях выделяется. Также она подчиняется и от вариации замка.

При сопоставлении ручного запила соединений и выполняемого в условиях цеха, набиваются такие выводы.

  1. В производственных ситуациях, при стационарной нарезке замков, антропогенный момент понижается, но он полностью не пропадает.
  2. При приблизительно равных плюсах ручных и заводских запилов, определяющий момент качественности работ — квалификация рубщика, оператора станка, и еще прораба или начальника предприятия.
  3. Приоритет заводских купелей в их формы. Но специалист может повторять их форму и ручным способом.
  4. Присутствие и качественность тепловых замков при нарезании купелей на неподвижном оборудовании, зависят, первым делом, от грамотности сотрудников и марки станков.

Вывод

Выборка соединений в бруске просит аккуратности и точности, т.к. от качества замков находится в зависимости теплота и крепость строения. Механический вариант нарезания купелей доступен конкретно на строительной площадке. Он разрешит возможность сделать работу хорошо и с небольшими трудозатратами.

Видео в данной заметке воочию покажет описанные действия, смотрим!

">


Изготовление заготовок для чаш - Woodshop Mike

Сегодня я покажу вам, как я обрабатываю бревна для изготовления заготовок для чаш. Это бревно гикори, которое простояло около 4 месяцев. Сегодня, в оживленную Черную пятницу, я играл, пока жена и свекровь ходили по магазинам.

Во-первых, давайте кое-что проясним. Это мой метод обработки логов. Использование бензопилы по своей сути опасно. Если вы отрезали ногу, пытаясь спилить бревно, это ваша вина. Следует носить надлежащие СИЗ. Отсутствие с моей стороны СИЗ не может служить оправданием вашей травмы.Теперь, когда это не так, давайте перейдем к делу!

Как видите, в конце этого журнала есть серьезная проверка. Сначала мне нужно урезать достаточно, чтобы убрать большую часть этой проверки. Я отрежу на 2-3 дюйма с каждого конца, так как длина бревна не хватит, чтобы вытащить три сегмента. Перед тем, как начать, я подпираю обрезанный конец обрезком. Это предотвращает контакт цепи с землей по окончании резки.

Свежесрезанная поверхность выглядит намного лучше и становится достаточно прочной, если я скоро получу дерево на токарном станке.

Я «измерил» длину этого короткого бревна, положив пруток поперек бревна, и сравнил окружность бревна с длиной прутка пилы. Затем я положил стержень в осевом направлении рядом с бревном и скомбинировал длину, указанную ранее.

Вот где пригодится цепь для обрезки / раскалывания / пропуска зубьев. Если бы я пил много бревен, я бы достал другую пилу со стандартной цепью для поперечной резки. Это сэкономит немного времени на износе цепи для укладки плит, и мне не придется ее затачивать сразу же.Единственная причина, по которой у меня есть две цепные пилы, заключается в том, что вторую мне подарили в виде коробки с деталями со словами: «Если ты починишь, то она твоя». В противном случае, если хотите, выбросьте его в мусорное ведро ".

Процесс здесь заключается в том, чтобы резать волокном, так как это намного легче для вас и для пилы. Это создаст красивую длинную стружку. Если вы режете с торца волокна (представьте, что колите бревно), вы получите короткую стружку и много пыли, не говоря уже о том, что пила кажется вам режущей лед. Я снова положил бревно на металлолом, чтобы цепь не попала в грязь, а также, подпилив бревно с обеих сторон, чтобы оно не катилось, пока я режу.Здесь вы хотите совместить планку с сердцевиной. Я пропустил дальнюю сторону сердцевины при первом надрезе, поэтому мне пришлось сделать второй надрез, чтобы полностью удалить его.

Я также не прорезаю бревно полностью, пока не знаю, что сердцевина будет полностью удалена. Кроме того, я обычно не удаляю кору, но она уже отваливалась от бревна, поэтому я пошел дальше и снял ее. Грязь и другие абразивные вещества содержатся в коре, поэтому ваша цепь будет оставаться острой немного дольше, чем меньше коры вам придется прорезать.

Ух, посмотри на это сердечко! Не могу дождаться, когда получу эти детали на токарном станке и сделаю несколько чаш!

Нет смысла оставаться снаружи, когда все веселье закончилось. Перейдем к ленточной пиле и обработаем заготовки. Некоторое время назад я сделал приспособление для резки круга, которое позволяет мне вращать половину бревна (то, что мы только что сделали с помощью бензопилы) на установочном штифте. У меня есть несколько диаметров, которые можно разрезать с помощью этого приспособления.

Процесс довольно прост.На плоской стороне бревна найдите центр, измерив диаметр и длину. Просверлите неглубокое отверстие, которое немного больше, чем указательный штифт на вашем приспособлении для резки круга. Затем решите, какого размера заготовку вы можете получить из заготовки. Поместите указательный штифт в нужное место на зажимном приспособлении и найдите на штифте пустую чашу. Сделать это можно с помощью кондуктора на пиле или на верстаке.

Когда вы будете готовы начать резку, возьмите беруши, защитные очки и респиратор. Даже с пылесборником вам, вероятно, понадобится маска.Найдите приспособление на столе и убедитесь, что лезвие не касается заготовки. Включите пилу и медленно продвигайте деталь в лезвие. Как только приспособление полностью встанет на стол, начинайте вращать заготовку. Через 360 градусов у вас есть заготовка для чаши, готовая к переворачиванию!

А теперь похлопайте себя по спине. Вы вырезали заготовки чаши и можете убрать часть первоначального драматизма черновой обработки. Если эти заготовки будут сидеть в течение некоторого времени, вам нужно покрыть торцы волокон герметиком.Многие люди используют якорную пломбу. Я использую парафин или латексную краску для наружных работ. У меня никогда не было проблем с использованием краски, но другие посоветуют вам держаться подальше.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я с радостью на них отвечу. Спасибо за прочтение!

Связанные

Как вырезать заготовки для чаш из бревен - Основы токарной обработки дерева

Около 12 дюймов мертвого ясеня, на днях подорванного северо-восточными ветрами.Слава богу, потому что если бы это были обычные юго-западные ветры ... Беседка моего соседа была бы зубочисткой!

Северный ветер был сильным и обрушил около 12-дюймового ясеня, который некоторое время был мертв, и я надеялся, что он будет сухим.

Начинаем вырезать заготовки чаш из бревен!

Для меня это была тяжелая неделя, с точки зрения здоровья… .Трудно делать что-нибудь физическое, когда ты все время чувствуешь себя дерьмом. Но, наконец, я собрался с силами и спустился к реке (где упало дерево), чтобы отрезать несколько кусочков от поваленного ясеня.Я взял тележку, свою маленькую бензопилу Stihl 180 и разрезал несколько частей, чтобы проверить, находится ли ясень в достаточно хорошей форме, чтобы превратить деревянных заготовок для токарной чаши . Вот и я был готов приступить к нарезке заготовок чаши из бревен.

Но сначала мне пришлось начать сбор и подготовку древесины для обработки древесины. И если вы не зарабатываете деньги, большинство мастеров по дереву захотят начать изучать процесс сбора местной древесины на своей территории. Неважно, новое ли это спиленное дерево или дерево, которое какое-то время лежало.Возьмите бензопилу и получите бесплатные деревянные токарные заготовки!

Думал, что ясень мертвый и сухой, поэтому превратили чашу с какой-то сердцевиной, большая ошибка, потому что она все еще была влажной, и я получил несколько хороших трещин и проверок!

Бензопила для распиловки


Токарно-токарные заготовки из бревен

Бензопилы важны при вырезании заготовок чаши из бревен. Небольшое примечание ... У меня есть до 660 Stihl ... .. так что все вы, эксперты по бензопилам, не смейтесь над моей маленькой пилой 🙂 Мой сын, Кристофер, на самом деле купил 660, я сказал ему купить 880, но он получил 660 Stihl, чудовище пилы….на самом деле, он ездит на мотоциклах по бездорожью и сказал, что двигатели 660 и 880 похожи на моторы мотоциклов! Я могу взять 660, не уверен, что смогу его использовать 🙂 Это чудовище! На самом деле, действительно, действительно - отстой, быть больным и стареть 🙁 Извините за эту маленькую тираду о бензопиле, но все вы, фанаты бензопилы, фрезеровщики и пильщики, разделяете мою страсть! и я подумал, что вам понравится эта история.

Ищу 12-дюймовый ствол для 12-дюймовых заготовок чаши

В любом случае, думая о вырезании заготовок дежи из бревен , я хотел максимально увеличить размер дежи на моем токарном станке… это будет 12 дюймов, мне понадобятся бревна 12 дюймов для заготовок дежи ….оказывается, я получу 10 или 15 мисок диаметром около 11 дюймов и целую кучу маленьких мисок, ваз, чашек и т. д.

Ясень хорош для токарной обработки, смотрите внимательно на твердое дерево, иногда вам нужно сделать пару надрезов.

Я бы сказал, что этот маленький ясень был мертв примерно 3 или 4 года. К моему удивлению, все повреждения на этом дереве были под корой. Пока червоточин в дереве нет. Он все еще влажный ... хотя я предполагаю, что сухой на 50% или больше. Древесина крепкая. Зерно не панк! На этом красивом дереве нигде нет мягких мест 🙂 Я надеюсь, что смогу использовать почти весь этот ясень для изготовления заготовок для дежи , и других заготовок для токарного станка!

Сохраните ветки ясеня для будущих проектов токарной обработки древесины

Даже из ясеня и ясеня, пронизанного червоточинами, получаются красивые предметы, не забудьте взять веток из ясеня до диаметра 1-1 / 2 ″ для ручек инструментов из золы, дубинок и ваз! Я отрежу конечности длиной от 24 до 30 дюймов.Когда мне хочется повернуться, но я действительно не хочу думать о начале большого проекта, я помещаю пару штук на токарный станок и просто переворачиваю их. Так что у меня может получиться заначка с пепельницами шириной от 1 1/2 дюйма до 6 дюймов и более. Я храню их на низком уровне и позволяю им медленно сохнуть. Если они мокрые, закрашу концы. Я мог бы даже переместить их на уровень 4 фута, чтобы они высохли немного быстрее.

Как использовать раунды из ясеня (конечности)

Вы удивитесь, для чего можно использовать круглые / длинные заготовки Ясень .Я в первую очередь использую их для нестандартных ручек инструментов. Вы можете изготовить на заказ деревянных молотков из ясеня для плотников, дубинок из ясеня, рыбных дубинок из ясеня, ваз для золы … вы действительно ограничены в своем воображении. Если у вас есть красивый маленький прозрачный кусок, сделайте действительно классные украшения из ясеня . Из них можно слепить снеговиков из ясеня. Если вы знаете детей или юных бейсболистов, вы можете сделать несколько действительно крутых бейсбольных бит на заказ из ясеня . Когда я играл в бейсбол….почти все летучих мышей были из ясеня.

Заготовки круглые, не только для ясеня

Открою вам маленький секрет. Сбор веток для токарной обработки древесины для изготовления более мелких круглых заготовок от 1-1 / 2 ″ до 6 ″ не ограничивается ясенями! Вы можете собрать конечности, подходящие для поворота, практически с любого дерева . Большинство дровосеков игнорируют и обходят ветки при сборе дров с поваленного дерева, они выбирают большие куски, которые дают им красивые заготовки для чаш….и я это понимаю. Однако вы оставите много хорошего материала для токарной обработки, если не исследуете и не возьмете некоторые из более крупных ветвей, которые могут быть доступны для будущих проектов токарной обработки древесины.

Например, недалеко от меня росло дерево боксеров. Владелец сказал мне, что я могу получить все дерево, но кто-то пробрался и сорвал меня, они схватили некоторые из более красивых частей. Это не имело значения, они не могли поднять большие куски ствола, поэтому я взял их… но они воровали после них несколько хороших веток, от 2 дюймов до 6 дюймов или около того.Итак, я схватил их и скинул в сторону. Я попытался вывернуть вазу из одного из них, и, к моему удивлению, на нем появилась красивая красно-пурпурная полоса.

ваза boxelder из ветки

За последние 2 года у меня было несколько дубов. И снова ветви… большинство людей, сжигающих / отколотых или выбрасывающих их, были золотой жилой с ручками и другими точками, связанными с веретеном.

Нужно немного усилий, чтобы разрезать ветки, загрузить их и затем хранить, но как только вы это сделаете ... .. вы долго будете сидеть красиво.Вы никогда не будете искать дубовую заготовку 3 × 3 для балясины лестницы 🙂

Или более мелкие ветки можно легко разрезать на заготовки для ручек или… Я думаю, их называют «чешуей» для деревянных ручек ножей.

Научитесь определять токарную обработку по дереву

Золото… .Деревья для токарной обработки!

Для необразованного глаза это было бы старым деревом ... достойным того, чтобы его срубили и сожгли на костре ... вероятно, недостаточно даже для дров. На самом деле, наверное, именно так я поступил бы с ним 4 или 5 лет назад.Теперь я смотрю на деревья другими глазами 🙂 Итак, я вижу, что за измельченной корой, сломанными ветвями лежит прекрасный ясень. Пиломатериалы из дерева идеально подходят для заготовок чаши из бревен , но могут использоваться практически для чего угодно. Небольшая фабрика могла бы получить целую кучу обшивки или несколько балок каркаса, что более важно… Я могу получить все виды древесины для токарной обработки !

Фотографии моего урожая ясеня


для токарных работ

На фотографиях вы видите повозку с моей бензопилой и бревнами, когда я собираюсь вырезать заготовки для чаш из ясеня.Я использовал свою ленточную пилу, чтобы разделить 2 больших бревна и вырезать из них несколько круглых заготовок чаш. Я на самом деле установил один на токарном станке и начал вращать чашу, сформировал внешнюю сторону чаши и отшлифовал ее. Ставлю на полку, чтобы она немного просохла.

Просто нарежьте несколько бревен ясеня на заготовки для чаш, ваз, чашек, дубинок и т. Д.

Остальные части предназначены для ручек инструментов. Из ясеня получаются действительно хорошие ручки для инструментов. Остальное я использую для ваз, билли-клубов, рыбных клубов, чашек и некоторых коробок. Наверное, можно было бы сделать пару ламп….много хорошего , превращая дерево в то поваленное дерево. Я планирую разрезать его и положить в магазин или гараж для использования в конце этого года, так как он медленно сохнет и хранится вдали от погодных условий!

Просто нарежьте несколько бревен ясеня на заготовки чаши, разрежьте на ленточной пиле и приготовьтесь к повороту… и т. Д.
Надеюсь помочь некоторым начинающим токарщикам найти и обработать местные деревья для их обработки!

Я просто подумал, что некоторые из новых токарных станков по дереву хотели бы видеть мыслительный процесс при поиске и заготовке токарного пиломатериала .Я вижу вопросы о том, как заготовить древесину для токарной обработки , где взять древесину для токарной обработки и что с ней делать, если вы найдете древесину для токарной обработки. Итог, возьмите его! Отнесите его домой, а затем придумайте, как его обработать.

Краткое руководство по распиловке бревна для заготовок чаши Woodturing

Допустим, вы хотите перевернуть миски диаметром 12 дюймов. Вам понадобятся бревна диаметром не менее 12 дюймов, на всякий случай ваши бревна должны быть не менее 14 дюймов в ширину.Затем вы должны отрезать бревно длиной 14 дюймов плюс 3 дюйма или около того, чтобы учесть поврежденные концы или кривые порезы. Затем вы разделите бревно пополам, и у вас будет две половинки, из которых вы будете делать заготовки для чаши. На этом этапе вы можете использовать ленточную пилу, чтобы разрезать заготовку круглой чаши, или бензопилой, чтобы отрезать ее концы… сделав из нее что-то вроде заготовки круглой чаши для цепной пилы . Надеюсь, это имеет смысл. Если нет, загляните на YouTube, чтобы узнать о обработке бревен для токарной обработки древесины.

Видео показывают, как вырезать заготовки для чаш из бревен

Вот несколько видеороликов, которые дадут вам представление о том, как обрабатывать бревно для создания заготовок для чаш.Помните, что у всех свой подход, вам решать, что лучше всего подходит для вас. Помните, что бензопила - вязкий инструмент, аварии происходят за миллисекунды, поэтому будьте осторожны.

Обратите внимание на это первое видео, что бензопила образует стружку, это указывает на красивое острое лезвие бензопилы ... это имеет большое значение, чтобы помочь вам сделать заготовки для чаши

Стивен Огл - один из моих любимцев, и он рассказывает, как он обрабатывает и режет бревна для изготовления заготовок для чаш.Обратите внимание, он отличный учитель по токарному делу!

Брайан Хэвенс - отличный преподаватель токарной обработки по дереву… во всех аспектах! Некоторые из его материалов немного устарели, я бы хотел, чтобы он добавил что-то новое, но, возможно, он перегорел или просто выбросил мозги за пару лет, и у него не так много нового материала, которым можно поделиться.

На этом видео ему подарили яблоню. Он не записал процесс разрезания яблони на заготовки, но он принес все части обратно в свой магазин и сложил их вместе, а затем объясняет, почему он сделал то, что он сделал….отличное видео для мастера по дереву, который хочет понять, как препарировать, попытаться получить от этого максимальную отдачу… .Обратите пристальное внимание, и я гарантирую, что вы многому научитесь 🙂

#CuttingBowlBlanksFromLogs
#PreparingBowlBlanksFromLogs
#HowToCutABowlBlank
#HowToCutABowlBlankFromALog

Вырезка заготовок для чаш из бревна, Вырезка заготовок для чаш из бревен, Как вырезать заготовки для чаш из бревен

Чаша Резьба

1-2-3 Чаша Резьба

Имея кусок дерева и некоторое представление о том, как должна выглядеть ваша готовая миска, вы готовы приступить к резьбе по чаше 1-2-3.

Этот раздел был разработан, чтобы помочь любому резчику любого уровня получить необходимые инструкции. Вы найдете советы и методы изготовления чаш.

использование ваших электроинструментов w здесь упор делается на творческий процесс, организованный в виде следующего пошагового процесса.


Продукт
s Упомянутое:
Lancelot 22 зуба
Holey Galahad RCB
24 Grit Igraine Flap Sander
80 Grit Igraine Flap Sander
Guinevere Basic Sanding & Polishing System

Действия, которые необходимо выполнить:

ШАГ 1.Выберите древесину
ШАГ 2. Закрепите древесину
ШАГ 3. Выберите лезвие
ШАГ 4. Отметьте толщину стенки
ШАГ 5. Отметьте верх
ШАГ 6. Вырежьте и придайте форму внутри маленькой миски
ШАГ 7. Вырежьте и придав форму внутри больших Чаши
ШАГ 8. Вырезать и выровнять верхний край
ШАГ 9. Разметить и выровнять основу
ШАГ 10. Вырезать и придать форму снаружи
ШАГ 11. Окончательная обработка карбидами
ШАГ 12. Окончательное шлифование лепестковыми дисками
ШАГ 13. Нанесение финишных покрытий

Сегодняшний мир резьбы по дереву.. .
В то время как традиционная токарная обработка дерева по-прежнему является наиболее распространенным способом изготовления деревянных чаш, в последние несколько лет в этом замечательном искусстве электроинструменты и их аксессуары нашли свое применение. Протестировав нашу продуктовую линейку за последнее десятилетие с лучшими резчиками в мире, мы разработали пошаговое руководство по резьбе по чаше.

. . . Кто угодно может это сделать!
Используя эти советы и в зависимости от размера вашей чаши, вы можете вырезать, придать форму и отшлифовать чашу от 20 минут до двух часов.Вы можете вырезать чаши от начала до конца, используя принадлежности для резьбы и шлифования на одном электроинструменте , угловой шлифовальной машине 4-1 / 2 ″ (115 мм).

Начало работы - все, что вы должны знать о древесине
Самым важным шагом является выбор древесины. Как правило, ореховые деревья и большинство твердых пород дерева предпочтительнее фруктовых деревьев (апельсин, яблоко и т. Д.). Резьба по растопыренной древесине (непредсказуемые рисунки в древесине), капы (неправильной формы, бородавчатые структуры, растущие на стволах деревьев), включения коры (кора застрявшие в дереве) и сучки подчеркнут красоту чаши.Вы можете вырезать дерево на любом этапе, будь то зеленое, сухое или выдержанное, но вы должны понимать ожидаемые побочные эффекты сушки, чтобы избежать каких-либо разочарований.

Вы можете не знать, что свежеспиленное дерево может содержать на 300% больше воды, чем после высыхания. Из-за неизбежного процесса высыхания древесина может сильно измениться. Трещины и трещины являются обычным явлением, поскольку древесина дает усадку и сохнет из-за постепенной потери воды. Трещины - это зазоры или щели, которые могут проходить вдоль направления волокон или радикально поперек бревна.В случае радиальной трещины она обычно начинается в центре, в сердцевине, и зазор становится шире по направлению к внешнему краю бревна. Проверки - это небольшие трещины, часто встречающиеся в торцевой части зерна. Это происходит из-за очень быстрого высыхания обнаженных ячеек в торцевом волокне, что приводит к расслоению или раскалыванию примерно на дюйм (более или менее) в плите. Радиальные выемки, исходящие из центра, могут начинаться с небольших линий и постепенно расширяться к краю бревна, со временем превращаясь в большие трещины.

Чего не знают любители
Чтобы избежать многих ловушек, с которыми сталкивается большинство любителей, вы можете быстро прочитать плюсы и минусы того, чего ожидать, когда:

A- РЕЗЬБА ПРОТИВ ЗЕРНА
Вот преимущества и недостатки резьбы с зерном или против него, поэтому мы оставляем выбор за вами. Похоже, что большинство токарных станков по дереву предпочитают работать с обычными деревянными плитами, разрезанными вдоль волокон (по длине вверх по стволу).Разница в том, как выглядят текстуры зерна и другие природные элементы, когда чаша готова. У нас нет никаких предпочтений - с инструментами для резьбы с электроприводом это не имеет значения - они с легкостью режут в любом направлении и через узлы. Так что выберите нужную древесину, воспользуйтесь этими советами, начните вырезать и получайте удовольствие!

B - РЕЗЬБА ИЗ ПРИГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Предпочтительно использовать выдержанную древесину, потому что она больше не выделяет влагу и теперь будет самой прочной, твердой и наименее гибкой.Его труднее вырезать, чем из сырого дерева, но к настоящему времени все растрескивание, раскалывание, усадка, деформация и скручивание должны быть закончены. Кроме того, после вырезания чаши сразу же можно нанести окончательную отделку, чего нельзя сказать о зеленом дереве.

C - РЕЗЬБА ПО ЗЕЛЕНОЙ ДЕРЕВО
Плюсы : Первый , его относительно легко вырезать, второй , недорого по сравнению с сухой или выдержанной древесиной и третий , выбор лучше.Также очень сложно купить сухую или выдержанную древесину толщиной более 3 дюймов. Таким образом, вырезать сухие или выдержанные в больших и глубоких мисках сложно, если у вас нет собственного источника и ресурсов, чтобы сушить их в печи или сушить на воздухе. Хотя резьба по зеленому дереву имеет преимущества, недостатком Минусы : являются возможность растрескивания и проверки после резьбы, если вы не примете меры предосторожности, о которых мы сейчас рассмотрим. Ключ - терпение и время.

Как уже упоминалось, если вам посчастливилось вырезать чашу, когда дерево полностью высохло, вы можете нанести финиш сразу после этого. При работе с зеленым деревом во время и после резьбы необходимо позаботиться о том, чтобы дерево медленно высохло перед нанесением отделки. В зависимости от размера, это может занять несколько месяцев, но, безусловно, гораздо меньше времени, чем если бы вы ждали, чтобы высохнуть из того же дерева. Помните естественный процесс - древесина будет продолжать сохнуть, пока не найдет баланс с окружающей средой. Если вы не примете меры по минимизации / устранению растрескивания и проверки после вырезания, эти условия в конечном итоге нарушат и потенциально испортят вашу работу. Если вы не дадите зеленому дереву пройти стадию сушки, неизбежны трещины и расколы после того, как вы вырежете и обработаете чашу. Вы можете думать, что проделали отличную работу, но вы будете разочарованы, когда через несколько месяцев появятся трещины.

СУШКА ЗЕЛЕНЫХ ДЕРЕВО
МЕТОД 1 : В мокрых опилках
Один из способов - окружить чашу влажными опилками в пластиковом пакете, хранящемся в прохладном месте, предпочтительно с контролем температуры.В Шотландии это, вероятно, будет подвал, а в Алабаме - мастерская или гараж. В Штатах по возможности храните в помещении с кондиционером. Чтобы отслеживать скорость высыхания, вы можете взвешивать его каждые три дня. Зарегистрируйте вес на диаграмме. Держите опилки влажными с помощью лейки. Скорость высыхания зависит от климата, влажности и содержания влаги в воздухе. Например, одна и та же миска высыхает во Флориде быстрее, чем в Норвегии. Тип дерева и толщина чаши, очевидно, являются важными факторами.Чаша со стенками толщиной 1/8 дюйма может высохнуть всего за несколько часов, а при толщине в 1 дюйм может потребоваться два-три месяца.

МЕТОД 2: Использование консерванта
Другой метод - использование консерванта для древесины, такого как пентакрил, который вытесняет влагу из древесины для ускорения процесса сушки. Он полностью впитается в древесину и не обесцвечивает ее. После высыхания древесина может быть обработана обычным способом и окрашена анилиновыми красителями или масляными морилками. Его можно нанести кистью, распылить или погрузить небольшие кусочки в неразбавленный пентакрил.В конце рабочего дня на зеленом дереве нанесите пентакрил кистью 2–3 дюйма на всю поверхность. Нанесите столько слоев, сколько впитает древесина (возможно, два или три в первый день), вытрите излишки, оберните влажной тканью или полотенцем и накройте полиэтиленовым пакетом. См. Условия хранения выше . На следующий день вы можете продолжить резку (он действует как смазка), но повторите нанесение пентакрила и хранение миски / ткани / полиэтиленового пакета. Периодически наносите покрытия снова, пока древесина не перестанет впитывать.Мы обнаружили, что этот продукт является лучшим на рынке для минимизации растрескивания и проверки (лучше, чем PEG, на который может быть трудно нанести отделку). Мы даже обнаружили, что это значительно сокращает пробелы при повторных применениях. Время высыхания зависит от температуры, влажности, типа древесины и толщины. Когда чаша полностью высохнет, очистите поверхность уайт-спиритом, ацетоном или разбавителем для лака перед нанесением финишного покрытия.

ШАГ 1: ВЫБЕРИТЕ ДЕРЕВО
Сырое дерево может иметь бесконечное количество форм и размеров, подходящих для изготовления чаш.Правильный выбор древесины - первая и самая важная часть. Нет никаких правил, поэтому лучше поэкспериментировать. Некоторые из лучших предметов сделаны из выброшенной древесины или случайно, что кто-то сделал правильно. Как упоминалось в разделе «Приступая к работе», ореховые деревья и большинство твердых пород дерева предпочтительнее фруктовых деревьев. Резьба по капу придает готовой работе иную размерность. Мы вырезали из дуба, ореха, вяз, тутового дерева, вишни и клена, и это лишь некоторые из них. Некоторые бомбили, развивались трещины, но большинство из них были успешными. Один профессиональный токарь по дереву сказал мне, что если он захочет 20 чаш, ему исполнится 25.Допускайте случайные неудачи. Даже если в чаше появятся трещины, вы можете использовать это как улучшение характера чаши, наполнив ее опилками и эпоксидной смолой.

В некоторых из показанных примеров трещины или зазубрины на краях чаш были использованы в качестве элементов или улучшений. См. Четыре примера, сделанных из растянутого вяза ниже.

ШАГ 2: ЗАКРЕПИТЕ ДЕРЕВО
Первое, что нужно сделать, - это закрепить древесину в верстаке или тисках. Также рекомендуется два дополнительных зажима, которые могут удерживать ширину вашего блока.Не допускайте движения дерева во время работы с электроинструментом. Это может быть опасно для вашего здоровья! Чтобы добиться наилучших углов при резьбе, при необходимости отрегулируйте положение дерева и зажимов.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕЗКИ убедитесь, что это так;

    • Пользоваться защитной защитной одеждой и добросовестно выполнять все инструкции по сборке принадлежностей к электроинструментам! Я настоятельно рекомендую использовать полный козырек - стружка и стружка падают туда, где могут, а иногда и на ваше лицо.
    • Знаком с преимуществами и отделкой семи различных комбинаций. Если нет, обратитесь к разделу «Тандемные комбинации», в котором подробно описывается каждый из них, а также на странице «Как использовать комбинации ланселота, сквайра и тандема» (подробно, как выполнять грабли, перья, погружение, горизонтальное, прямое резание и т. Д.).
    • Известно, что советы предназначены для правшей. Хотелось бы, чтобы они делали угловые шлифовальные машины для левшей, но, поскольку их нет в наличии, мы используем то, что у нас есть. Приносим свои извинения всем левшам…

ШАГ 3: ВЫБЕРИТЕ ЛЕЗВИЕ

Вы почти готовы удалить древесные отходы из центра и придать шероховатость боковым сторонам.Лучшая комбинация для больших и глубоких чаш - использование двух (2) 14-зубчатых ланцелов, установленных на угловой шлифовальной машине 4-1 / 2 ″ (115 мм). С их шириной прорези 1/2 дюйма и большими зубьями они представляют собой наиболее агрессивную комбинацию, выполняющую большую часть тяжелой работы без особых усилий.
Одна комбинация Ланселот или Ланселот-Сквайр также сделает работу эффективно, но не так быстро. Последний отлично подходит для придания формы криволинейным поверхностям. Для салата, теста, хлеба или мисок аналогичного размера отлично подойдет тандемный 22 зубца, или 22 и 14 зуба, или один 22 зубца.

ШАГ 4: ОТМЕТИТЬ ТОЛЩИНУ СТЕНЫ
Следующим шагом является определение формы сторон и отметка карандашом толщины стен. Для больших чаш наметьте линии на расстоянии около 1 дюйма друг от друга вокруг верхней части дерева - они будут вашим ориентиром для начальной толщины сторон во время первоначальной грубой резьбы. Эта толщина также оставляет много места для ошибок в случае неровных резов - легко корректируется с помощью окончательной обработки и шлифования. Используйте штангенциркуль для измерения толщины.Если у вас его нет, вы будете работать со зрением и «чувством», что мы делаем регулярно. Если вы отметите стороны слишком тонкими вначале, один слишком большой надрез может легко пробить сторону, оставив отверстие или порез, которого вы не ожидали. Если это произойдет, молитесь, чтобы друзей и родственников не было рядом, потому что вы знаете, что сомнения выкрикивают несколько отборных прилагательных!

Когда чаша начинает принимать форму и вы решаете, что вам нужны более тонкие стороны, отметьте новые линии боковых стенок вокруг верхней части, постепенно уменьшаясь до такой степени, насколько вы хотите.Если вы делаете маленькие миски, отметьте стороны от 1/2 до 3/4 дюйма. Имейте в виду: толщина будет уменьшаться по мере удаления слоев древесины в процессе резьбы и шлифования. Маркировка и отметка позволяют уменьшить толщину, позволяя легко исправить случайные порезы.

ШАГ 5: ОТМЕТЬТЕ ВЕРХ
Если чаша имеет плоскую верхнюю поверхность, отметьте карандашом линию по всему периметру снаружи близко к верху на определенном вами уровне.Когда центр выпотрошен, можно будет выровнять верхнюю часть. Обратитесь к шагу 8. Если, однако, вы можете захотеть включить какие-либо природные элементы как часть боковых сторон и верхней части, вырежьте и придайте форму с помощью наиболее подходящих разрезов для достижения желаемого результата. Неровности, сучки, неровные края или вмятины придают чашам характер.

ШАГ 6: ВЫРЕЗАТЬ И ФОРМИРОВАТЬ ВНУТРИ ХЛЕБНЫХ ЧАШЕЙ И ЧАШЕК ДЛЯ ТЕСТА
Хлебницы: Ориентировочно дизайн будет длинным, узким и неглубоким.Дуг Лэмб прислал нам миску для французского или чесночного хлеба размером 31 дюйм в длину, 5 дюймов в ширину, 2-3 / 4 дюйма в глубину с полой центральной частью на 1-3 / 4 дюйма глубиной, в которую можно положить хлеб. Лучшими фрезами для этой работы являются тандемные 22 зуба Lancelot combo - они оставляют гладкую круглую поверхность. Чтобы добиться симметричного закругленного центра, начните с левого края дерева с поперечным разрезом и продолжайте осторожно подметать к правой стороне чаши. Идите настолько глубоко, насколько необходимо. Этот метод применим для изготовления тестовых форм или любых изделий, для которых требуются длинные узкие закругленные стороны и дно.Остальная часть чаши изготавливается с использованием любой комбинации разрезов, включая грабли, горизонтальные, прямые, нарезки и растушевки, как описано ниже. Эти миски не требуют отделки, однако, если вы захотите, подойдет любое натуральное растительное масло, льняное масло или пчелиный воск. Любая отделка потемнеет древесину. Эти виды отделки предлагаются только в качестве руководства - обратитесь к Шагу 13: Нанесение отделок для получения более подробной информации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить чашу в посудомоечную машину. Самое большее, просто сполосните и вытрите насухо. Вода - злейший враг дерева!

ШАГ 7: ВЫРЕЗАТЬ И ФОРМИРОВАТЬ ВНУТРИ СРЕДНИЙ И БОЛЬШОЙ ЧАШИ
Начните с середины дерева и потяните лезвия на себя, используя повторяющиеся врезания и короткие прямые пропилы. НИКОГДА НЕ ОТТАЛКИВАЙТЕСЬ ОТ КУЗОВА. . Работайте по направлению к внешней стороне, режущей вместе с волокном или против него. Быстро врезаться глубже в древесину не займет много времени. По мере того, как вы режете ближе к сторонам, прекратите врезать резание примерно на 1/4 дюйма от внутренней линии карандаша. Он оставляет неровные штрихи снизу и по бокам, но поперечные и растушеванные разрезы сглаживают их. Чтобы еще больше придать форму боковым сторонам, соберитесь и уравновесите себя, осторожно, но твердо толкаясь вверх и от тела к верхней части дерева.Используйте плавное контролируемое движение. Продолжайте это действие, чтобы придать форму внутренней части чаши, приближаясь к линии карандаша. Это приведет к быстрому удалению древесины и гладкой формовке, удаляя за раз легкие слои. Продолжайте вырезать внутреннюю часть чаши, пока не «почувствуете», что зашли достаточно далеко.

Примечание: Если вы используете комбинацию Lancelot-Squire, вы можете придать форму сторонам с помощью грабли. Сам по себе Lancelot использует те же разрезы, что и двойная комбинация Lancelot.

ШАГ 8: ВЫРЕЗАТЬ И ВЫРАВНИВАТЬ ВЕРХНИЙ ОБОД
Не вырезайте верх, пока чаша не станет полой. Горизонтальный пропил - самый быстрый способ придания формы. Поверните кофемолку на бок так, чтобы поверхность двойных лезвий была горизонтальна по отношению к дереву. Держите левую руку за вспомогательную ручку ладонью вниз, как за руль велосипеда. Удобно расположите левую руку над правой стороной кофемолки. Согните ноги в слегка согнутом, но твердом положении, чтобы они уравновешивали ваше тело. Приложите лезвия Lancelot горизонтально к стороне дерева, наклонитесь и слегка надавите, делая прямой разрез по краю чаши и по краю, немного выше отметки карандаша.Вы также можете использовать грабли для выравнивания и придания формы краям.

ШАГ 9: НАМЕТЬ И ВЫРЕЗАТЬ ОСНОВАНИЕ
Существует два основных типа оснований: плоские и полые центральные. Последний имеет то, что мы называем подступенком или ободом, который является основанием. Шаг состоит в том, чтобы сделать основание достаточно большим, чтобы выдержать размер чаши, и поэтому оно будет варьироваться в зависимости от формы чаши. Это может быть круг, треугольник, прямоугольник или неправильная форма - проявите творческий подход. Сделайте размер немного больше ожидаемого конечного результата - вам нужно оставить древесину для дальнейшей формовки.Переверните древесину и надежно зажмите. Путем измерений найдите приблизительный центр внизу. Для плоского основания: Чтобы определить диаметр основания, вы должны нарисовать от руки или с помощью циркуля отметьте внешнюю сторону основания. Когда вы вырезаете внешнюю часть чаши, вы останавливаетесь на этой линии. Самый быстрый способ получить плоское основание - это использовать горизонтальный разрез с тандемной комбинацией Lancelot, чтобы скользить по дну основания. Вы также можете использовать повторяющиеся грабли или поперечные разрезы. Используйте уровень для проверки точности. Для полого центрального основания с ободком: Сначала выровняйте основание, как описано выше. Затем, от руки или с помощью циркуля, карандашом отметьте внешний периметр. Отметьте еще одну линию примерно на 1/2 дюйма параллельно первой линии. Поместите лезвия Lancelot горизонтально, , вплотную к дереву, так чтобы верхнее лезвие находилось на одном уровне с верхом основания. Наклонитесь и слегка надавите, сделав надрез на 1/2 дюйма глубиной по краю основания.Держитесь примерно на 1/4 дюйма от внешней отметки карандашом. Этот срез обеспечивает грубую форму обода, которую вы можете точно настроить. Центральная секция будет очень аккуратно выдолблена на глубину от 1/4 ″ до 1/2 ″, используя из стороны в сторону и грабли.

ШАГ 10: ВЫРЕЗАТЬ И СФОРМИРОВАТЬ ВНЕШНЮЮ
Надежно зажатую древесину, начните резать короткими прямыми движениями или врезными пропилами для черновой обработки внешней стороны, но будьте осторожны с глубиной пропила, когда вы работаете близко к край и очертание основания.Вы не хотите пробиваться на другую сторону. Будьте агрессивны, но немного осторожнее, так как внешний вид быстро начинает обретать форму. На больших чашах используйте пропилы для древесных отходов на поверхности и по бокам. Комбинация из стороны в сторону, грабли и пера лучше всего подходит для сглаживания любых гребней. Наконец, аккуратно используйте грабли в любом направлении, чтобы разгладить поверхность. Регулярно проверяйте толщину боковин и дна. По мере того, как вы сужаете внешнюю поверхность, используйте любые натуральные капы, сучки и кору, которые, по вашему мнению, сделают готовый продукт привлекательным.

К настоящему времени вы прошли большую часть пути к удалению большей части отходов. Альт! Чаша обрела форму. На этом этапе снимайте и регулярно осматривайте чашу.
Выполните тонкую настройку изнутри и снаружи, аккуратно вырезав и удалив лишнюю древесину. Проделав тяжелую работу, вы заметите, что, хотя поверхности относительно гладкие, у вас могут быть небольшие неровности и неровности, которые необходимо подправить. Идеальным аксессуаром для работы является любой из твердосплавных абразивных кругов Galahad Kutzall. Все они быстро устраняют незначительные препятствия и завершают окончательную обработку, которая может потребоваться. Колеса далеко не такие агрессивные или быстрые, как у Ланселота или Сквайра, и, следовательно, гораздо более снисходительны. Заботясь должным образом, они служат долго-долгое время.

ШАГ 11: ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРМЫ С ТАРБИДНО-АБРАЗИВНЫМИ КОЛЕСАМИ
Снимите полотна пильной цепи и установите любое из колес Galahad Kutzall на угловую шлифовальную машину. Так как с задней частью чаши легче работать, закрепите ее, чтобы вы были готовы начать формировать эту область в первую очередь.Привет! Удерживая кофемолку в положении граблей, толкайте-толкайте, чтобы скользить по всей поверхности дежи. Это быстро удаляет любые гребни при одновременном формировании. Переверните миску и тем же движением начните вырезать внутреннюю часть.

Попытайтесь держать угловую шлифовальную машину вертикально, чтобы удалить неровности с боков, подметая справа налево. Другой метод - толкнуть вверх от дна чаши к вершине или сдвинуть вниз от вершины к дну .Когда вы полностью закончите, чаша должна принять окончательную форму. На поверхности останутся очень маленькие круглые игольчатые отпечатки. Все, что теперь требуется, - это окончательная шлифовка лепестковыми дисками Igraine. Первоначально использовавшиеся для обработки металлов, эти лепестковые диски идеально подходят для окончательного шлифования, избавляя от тяжелой работы, которую мы раньше считали самой трудоемкой и утомительной частью всего процесса. А теперь весело!

Примечание: Для очистки древесной стружки от абразивных кругов Galahad Kutzall снимите круг и положите на газеты в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно на открытом воздухе, распылите средство для чистки духовки Easy Off и оставьте на несколько часов.Очистите щеткой металлической щеткой и при необходимости повторите нанесение. В качестве альтернативы используйте горелку, чтобы сжечь древесную массу. Доступны и другие спреи, но мы считаем «Easy Off» самым простым!

ШАГ 12: ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДИСКОВ

Процесс шлифования - самая быстрая часть работы. После того, как вы сняли колесо Galahad ,
1) установите либо нижний диск любого Lancelot или Squire , либо фланец / переходник шлифовальной машины в качестве опорной пластины над резьбовым валом.
2) установите верхний / средний лепестковый диск Igraine и
3) затяните гайку на угловой шлифовальной машине.

Внутренние источники говорят нам, что для грубого шлифования этот лепестковый диск с зернистостью 24 - настоящая красота. Вам решать, над какой стороной чаши вы хотите работать в первую очередь, внутри или снаружи - на этом этапе вы так близки к завершению, это не имеет значения. Задача состоит в том, чтобы быстро удалить вмятины на игле с помощью качественной и надежной шлифовальной машины, а с этим отличным откидным диском работа не займет много времени.

В положении граблей используйте комбинации толкающих движений, проходов слева направо или справа налево при шлифовании поверхностей дежи. Осмотрите свою работу и продолжайте, пока все отметки не будут удалены. У вас осталась миска с довольно гладкой поверхностью на ощупь, но для завершения требуется лишь более мелкая зернистость. Теперь переключите кофемолку на лепестковый диск среднего / мелкого помола Igraine. (Это шлифовальная машинка с зернистостью 80 и , она настолько хороша, насколько вы хотите использовать угловую шлифовальную машину на высоких оборотах.Более мелкая крупа быстро забивается). Повторение тех же двухпозиционных движений слева направо или справа налево, как упомянуто выше. Завершите шлифовку всей миски до полного завершения. Снимите миску и отойдите назад, чтобы полюбоваться своей работой. Поздравляем! Вы закончили резьбу и шлифование. Следующий шаг - нанесение отделки.

ШАГ 13: НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ
Любая отделка хороша настолько, насколько хороша окончательная шлифовка и подготовка. Вся отделка подчеркивает то, что внизу, красоту и чудовище! (царапины, следы шлифовки наждачной бумагой, выбоины и т. Д.) Резьба и шлифовка повреждают внешние ячеистые слои деревянной поверхности. Шлифовка делает клетки гладкими, как будто машина едет по травинкам. Если оставить, волокна поднимутся, образуя шероховатую поверхность. Следующий шаг - поднять зерно. Смочите поверхность влажной теплой тряпкой и дайте высохнуть. Используя наждачную бумагу с окончательной зернистостью, легкая шлифовка удалит все поврежденные ячейки, и поверхность будет готова для финишной обработки.

Покрытие применяется для защиты поверхности и раскрытия естественной красоты, скрытой в древесине. Есть две основные категории: Герметизирующие покрытия закрывают и защищают поверхность древесины, защищая ее от окружающей среды. Миска требует небольшого ухода, и упор делается на защиту. Проникающая отделка (масло) проникает в клетки и волокна последовательными слоями, где масло усиливает красоту, насыщенность и тепло древесины. Эти детали требуют периодической смазки и ухода. Со временем масло высохнет, и дерево станет мягким. Будьте осторожны с водой - она ​​проникает в масло, оставляя водяные пятна и пятна. Нанесение герметиков : как и уретановые лаки, водоразбавляемые лаки, лаки и воски обычно наносятся кистью или тканью, оставляются сушиться, слегка шлифуются и повторно покрываются, повторяя процесс для создания необходимого толстого слоя поверхности.
Нанесение пенетрантов : например, тунговое масло, льняное масло, датские масла (на рынке много масел), можно нанести кистью или тканью. Обязательно вытрите излишки масла после впитывания древесины. Если оставить ее на поверхности, она станет липкой, и ее будет очень трудно удалить.Тунговое и льняное масло также можно смешать со скипидаром и полиуретаном при нанесении первых нескольких покрытий. Маленькими мисками масло также можно втирать в дерево пальцами. Это нагревает и открывает поры, чтобы получить максимальное количество масла.
Восковая отделка: можно наносить с помощью полировальных кругов, установленных на небольшой мотор скамейки. Популярной и эффективной является система отделки Beall, в которой используются три палочки воска; триполи, белый бриллиант и карнауба, нанесенные именно в таком порядке. Они удаляют мелкую зернистость, шлифуют до блестящего блеска и подчеркивают естественную красоту дерева, оставляя блестящую защитную поверхность.Цветные пятна и, в меньшей степени, краски также могут быть использованы для улучшения миски. С таким огромным выбором вариантов отделки и дерева выбор безграничен.
Миски для пищевых продуктов: В Европе много деревянной посуды, такой как миски, ложки, тарелки, солонки и перцовые шейкеры, подставки для масла в кадках и т. П., Используются каждый день, а древесина намеренно незакончена. . ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Миски для пищевых продуктов, однако, могут быть защищены от небольшого количества легких защитных покрытий с использованием растительных масел (рапсового, оливкового, арахисового), льняного масла или пчелиного воска, наносимых кистью или тканью.Масло затемнит древесину, подчеркнув текстуру и красоту.

Нарезанные заготовки для зеленых чаш | Токарная обработка дерева

Изготовление заготовок для дежи своими руками может сэкономить много денег. Вот как безопасно их разрезать цепной пилой.

Превращение чаши из высушенной в печи древесины проблематично из-за нехватки досок 4 ″ или более толстых, необходимых для приличной чаши. А если вы их найдете, рассчитывайте заплатить 14 долларов или больше за доску.Вот почему большинство токарей превращают древесину в зелень из заготовок, а бензопилу - из свежевыпавших бревен. Исторически так поворачивали миски, поэтому я не думаю, что наши предки думали, что миска имеет овальную форму. Так это и должно было выглядеть!

Многие токари, в том числе и я, поддерживают эту традицию, доводя деревянные чаши до окончательного размера и позволяя им деформировать овальную форму. Если вас это беспокоит, то немного сложнее сначала оставить чашу немного толще и дать ей высохнуть в течение примерно трех месяцев.Затем вы повторно вставляете засохшую заготовку и делаете ее круглой с нормальной толщиной стенок за второй сеанс токарной обработки.

ВИДЕО: Вырезание заготовок чаши - Советы по безопасности цепной пилы

Как показано на чертеже (ниже), бревно не сильно усаживается вдоль волокон: всего 0,1%. Однако он сжимается до 8% по касательной вдоль кольцевых колец и чуть более 4% в радиальной плоскости, которая находится под прямым углом к ​​кольцевым кольцам. Если оставить бревно, вскоре появятся трещины (которые лесорубы называются проверками).Характер этих трещин зависит от древесины. Одна огромная трещина может появиться в дереве, таком как сосна, а у вяза или бука будет множество мелких трещин, как на фото справа. В лесной промышленности это решается путем распиливания бревен на доски, не имеющие полного кольцевого кольца. Думайте об этом как о главном правиле кардинальных правил: не оставляйте полных кольцевых колец в заготовках чаши.

Проверка зернистости на концах: поскольку бревно или доска теряют воду быстрее из торцевых волокон, чем из лицевых поверхностей или доски, это нормально, если проверить зернистость на открытых концах.Проверка должна быть отключена.

Для этого я разрежу кусок бревна немного короче, чем пруток моей бензопилы - это называется «раскряжевка» лесорубами. Поддержите это бревно на люльке, которую вы можете прибить из строительного материала или импровизировать из коротких отрезков бревен. Затем я вырву доски из секции бревна, предварительно убедившись, что моя цепь очень острая!

Сначала я прорезаю середину, но не прорезаю полностью. Я останавливаюсь примерно на 1–2 дюйма от дна. Для небольшого бревна я делаю надрез по центру, пытаясь прорезать центр или сердцевину дерева.В частности, для больших бревен я делаю два надреза, по одному с каждой стороны от центра, чтобы полностью удалить центр бревна. Я останавливаю оба разреза на 1–2 дюйма, не дожидаясь завершения. Затем я разрываю доски желаемой толщины по обе стороны от центрального разреза или разрезов. На меньшем бревне я получу две доски, но на большем бревне я могу получить четыре или шесть досок. На больших бревнах я работаю от внешней стороны к центру.

Срезав чеки с конца секции бревна, и ваше бревно нужного размера надежно поднято с земли, начните первый распил.Продолжайте делать первый пропил по ширине бревна, но оставьте дюйм или два на дальнем конце бревна неразрезанным. Здесь помогает очень острая цепь! Затем полностью срежьте внешние отходы с обеих сторон бревна. (Обратите внимание на кусок на земле с ближней стороны на фотографии.) Отрезав два внешних куска мусора, завершите разрез по центру, и у вас есть две толстые доски, с которых вы можете удалить заготовки чаши.

Я выполняю такую ​​работу достаточно, поэтому у меня есть очень мощная бензопила: 70 куб. См с прутком 25 дюймов, которую производитель Stihl называет «пилой для необычных нужд по резке».«Я могу достать по две миски хорошего размера из каждой доски, которую я распираю этой пилой. Средняя пила для дома или фермы обычно имеет пруток от 12 до 18 дюймов, так что вы, скорее всего, получите одну чашу на доску.

После того, как я вырвал доски из моего журнала, следующая работа - ленточная пила по кругу, чтобы получилась заготовка. Это просто, но вам понадобится грубое лезвие. Я использую широкий шаблон с четырьмя зубьями, который режет очень агрессивно. Теперь вы должны перевернуть только что нарезанную заготовку, прежде чем она высохнет, или хранить так, чтобы она не высыхала.

Это дает второе предостережение при сушке древесины - предел упругости материала. Если я согну тонкую деревянную полоску, она будет сильно гнуться, прежде чем сломаться. Более толстая полоска не сгибается так сильно. Я имею дело с очень толстыми досками, и они почти наверняка проверит их при сушке, если их оставить как есть. Но если я превращу только что отчеканенную заготовку в чашу с достаточно тонкими стенками, древесина сможет сгибаться намного легче при высыхании. Хорошее практическое правило - стенка должна составлять 10% диаметра чаши или меньше.Это означает, что 10-дюймовая чаша нуждается в 1-дюймовой стенке, чтобы выдержать высыхание. Если вы хотите перевернуть чашу во второй раз после высыхания, чтобы она стала круглой, 10% даст достаточную толщину стенок для этого.

Если вам нужны круглые миски, поверните заготовку так, чтобы толщина стенок составляла 10%, и дайте ей высохнуть в течение примерно трех месяцев. Если на первый месяц обернуть его несколькими листами газеты или коричневым бумажным пакетом, проверка еще больше снизится, так как конечное зерно теряет воду быстрее, чем полотно доски. Бумага создает достаточный пароизоляционный слой, чтобы уравновесить это.Если завтра у кого-то день рождения, вы можете быстро высушить дрова в микроволновой печи. В Интернете есть множество указаний по сушке в микроволновой печи, но я жду только три месяца. У меня есть большая куча сушки заготовок - под рукой.

Чаще всего я просто переворачиваю чашу до нужной толщины стенок. Затем я шлифую его и наношу масляную или эпоксидную краску. (См. Мою статью о Clear Coat в Интернете.) Покрытие создает пароизоляцию и делает то же самое, что и газета. В течение следующей недели чаша сохнет овальной формы, но она так же полезна, как и ее круглый кузен.

Последний вариант - бросить свежевыложенный бланк в пластиковый мешок для мусора и плотно запечатать его. Это предотвратит вытекание воды и даст вам от одного до шести месяцев, чтобы добраться до поворота. Температура во многом зависит от того, насколько велико это окно. Вся древесина содержит анаэробные микробы, вызывающие расслоение (гниение). Отключение воздуха ускоряет этот процесс, как и тепло. Летом или во Флориде у вас может быть всего несколько недель. Долговременного хранения можно добиться, бросив упакованный бланк в глубокую заморозку.Скажите своей второй половинке, что это свежая дичь из недавней охоты, и, вероятно, никто не будет подглядывать за ней.

Безопасность прежде всего

Бензопилы

- опасный инструмент, поэтому я хотел бы перечислить некоторые важные соображения безопасности (врезка, предыдущая страница), наиболее важным из которых является то, что вызывает отдачу. Наиболее частая причина - контакт верхнего квадранта носовой части перекладины с конечностью или другим бревном. Это приведет к перемещению пильного полотна и пилы вверх и назад и может ударить оператора по лицу.По этой причине вы всегда должны знать, где находится кончик стержня. Это также хороший повод надеть каску с защитой ушей и маску для лица.

Вторая причина отдачи - защемление цепи при поперечном распиле. Зажатие цепи в верхней части шины приводит к отталкиванию шины и пилы. Зажатие цепи в нижней части шины приводит к втягиванию пилы. Либо можно избежать, изучив бревно перед распилом и распилив его таким образом, чтобы пропил открывался, а не закрывался.Степень отдачи можно значительно уменьшить, если использовать предохранительную цепь и планку отдачи. Все фермерские пилы и пилы для домовладельцев поставляются с предохранительной цепью, но профессиональные модели часто нет.

В дополнение к каске, средствам защиты ушей и лица, упомянутым выше, вы должны носить чепчик, кожаные ботинки и перчатки. Чапсы имеют несколько уровней защиты и действительно хорошо работают, и они намного дешевле, чем поездка в отделение неотложной помощи!

Безопасность для бензопилы

1. Никогда не используйте бензопилу левой рукой.Это инструмент только для правшей.

2. Бензопилой может пользоваться только один человек. Все наблюдатели должны держаться на приличном расстоянии.

3. Никогда не используйте только бензопилу.

4. Никогда не используйте бензопилу выше плеч или на лестнице.

5. Всегда проверяйте натяжение цепи перед началом работы и регулярно проверяйте ее.

6. Убедитесь, что ваша цепь острая - тупая цепь более склонна к несчастным случаям.

7. Всегда выполняйте резку при высоком значении дроссельной заслонки.Резка при частичном открытии дроссельной заслонки более подвержена отдаче.

8. Используйте старт с земли или с колена - никогда не ковбойский старт.

Заготовки для резки чаш из дерева - Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Есть много способов вырезать заготовки чаш из дерева, но методический подход, который я применяю, эффективно использует дерево и дает стабильные, эстетически приятные заготовки для чаш. Если у вас есть бензопила и вы готовы ее запустить, я объясню, как оценить дерево, чтобы определить, где поджидают лучшие заготовки для чаш.С другой стороны, если вы покупаете заготовки для чаш, мой подход улучшит ваше умение оценивать возможности, имеющиеся на складе, доступном для покупки. Цель состоит в том, чтобы предсказать, как будет выглядеть ваша готовая миска, еще до того, как выемка коснется поверхности заготовки.

Время решает все

Сравнение текстуры зерна. Обе чаши были выточены из плоских пиленых заготовок по центру дерева. Вверху: край чаши обращен к центру туловища, в результате получается примерно симметричный узор, или бабочка.Свинец: край чаши обращен наружу, как и у чаш с естественным краем, в результате чего на дне образуются овальные кольца. Этим выкройкам соответствуют нижняя и верхняя заготовки, соответственно нарисованные на бревне на следующем фото ниже.

Когда я получаю зеленую древесину, это становится моим главным приоритетом до тех пор, пока я не получу черновую обработку следующих заготовок. Необработанная зеленая древесина никогда не становится лучше со временем. Чем дольше бревно сидит, тем больше трещин на нем будет, проникнет грибок и вызовет обесцвечивание и потерю блеска, а насекомые будут проникать в древесину.Для бревна, которое я обработал для этой статьи, я вырезал заготовки в четверг и на следующий день сделал черновую обработку, и это было в относительно прохладное и влажное время года. Я использую эмульгированный раствор воска (Sealtite 60) в теплую погоду, чтобы покрыть край зерна, как только сделаю надрез. Я также распылю воду на заготовки и накрою их брезентом, пока не смогу их грубо повернуть. По моему опыту, заготовка вишневой чаши, разрезанная в июле, покажет видимые трещины в течение часа. Если бланк проверит, я зря потрачу время на поиск дерева и его распил.

Безопасность бензопилы

Хотя действия, описанные в этой статье, относятся к бензопиле, подробные инструкции по безопасному использованию этого полезного и опасного инструмента выходят за рамки данной статьи. Было опубликовано несколько статей, связанных с безопасностью бензопил, в том числе статья Шандора Надьшланци. Цена использования бензопилы без соответствующих мер предосторожности может быть высокой и даже смертельной как для оператора пилы, так и для наблюдателей, находящихся слишком близко к месту действия. Когда я использую бензопилу, никому не разрешается приближаться ко мне или держать кусок дерева, который я разрезаю.

Приоритезация разрезов

Я почти всегда начинаю с вырезания наиболее ценной - то есть очень сложной - части дерева. Если на дереве есть капы, я сосредотачиваю свои первые усилия именно на этом. Затем я разрезаю части промежности, а затем нижнюю часть туловища, где она переходит в культю. Затем я продираюсь вверх по туловищу, оставляя конечности напоследок. Конечности полны стресса и, как правило, имеют как худшую фигуру, так и худшее качество поворота. Моя теория состоит в том, что если бензопила сдастся раньше меня, лучшая древесина с дерева уже должна быть в задней части пикапа.

Рассечение дерева

Желтый тополь на сопроводительных фотографиях лежит у меня на подъездной дорожке, и, зная, что у меня достаточно времени, чтобы закончить задачу, я решаю сначала разрезать прямолинейные заготовки. Измеряя диаметр дерева, я решаю сделать заготовки для чаши размером 14 дюймов (36 см). Я отрезаю несколько дюймов от торца бревна, чтобы убрать все препятствия и помочь прояснить структуру волокон. Затем я отрезаю первую круглую заготовку длиной 15 дюймов (38 см), что дает возможность распилить заготовку до ее конечного диаметра 14 дюймов.

Все три обведенных бланка будут давать стабильные формы, а верхняя и нижняя заготовки должны иметь приятный рисунок текстуры.

Устойчивая секция вспомогательного судна требует, чтобы сердцевина не использовалась ни в каких заготовках. Проверка происходит от сердцевины, поэтому исключение этой области устраняет надежный источник напряжения в древесине. Имея это в виду, есть три основных варианта ориентации заготовок из прямослойной древесины. Я примерно обозначил линии волокон, чтобы проиллюстрировать, как они ориентированы в каждой заготовке.Заготовка внизу даст мой любимый узор текстуры. Это плоский распил, центр чаши которого совмещен с нижней частью изгиба годичных колец. Эта заготовка даст приятный симметричный рисунок зерна, отраженный на каждой стороне чаши - рисунок, который я называю зерном бабочки.

Распиленные заготовки лежат с двух сторон от сердцевины. Для тех пород древесины, которые я использую, я редко делаю чаши с четвертичным узором, потому что, на мой взгляд, полученный рисунок текстуры не так привлекателен - линии волокон проходят прямо через дно чаши и практически не имеют завитков, глазков и т. Д. любые другие варианты, делающие дерево визуально привлекательным.Исключение составляют случаи, когда я могу приобрести виды с сильными сердцевинными лучами, такие как наш местный орегонский белый дуб (дуб Гарри). Зерно в дубе четвертичного распила может намного затмить своих плоских сородичей.

Верхнюю заготовку на фотографии выше можно использовать для изготовления сосуда с естественными краями, а внешний край можно удалить для изготовления миски с гладкими краями. Ориентация зерна, проходящая через эту заготовку, создаст примерно круглый или овальный рисунок зерна на дне готовой чаши. Я обычно оцениваю бланк и рассматриваю, будет ли внешний край (кора) иметь сбалансированную форму, и если да, я сохраню внешний вид нетронутым для чаши с естественным краем.Здесь я отказываюсь от формы с естественными краями.

Заготовки в верхнем бревне занимают большую часть бревна, но, вероятно, будут искажаться, не имея возможности использовать их при сушке, и будут иметь небольшой рисунок, даже если их можно сохранить.

Возможна еще одна ориентация, которую я называю косой пилой, хотя ориентация волокон приближается к пиломатериалам, распиленным по размеру. Заготовки, пропиленные косой пилой, будут значительно искажаться во время высыхания, иногда до такой степени, что их невозможно будет обработать, а готовая чаша будет просто не такой привлекательной, как чаша с плоской пилой.Это правда, что большая часть бревна будет потеряна при взятии одной плоской распиленной заготовки вместо двух обрезных заготовок. Мантра Тернера и учителя Лейна Филипса: «Не меняйте объем на красоту», и я тоже рекомендую брать из дерева лучшие заготовки, а не самые большие.

Бревно распиливается так, чтобы направляющие были ориентированы вертикально, и бревно было прочно закреплено на земле.

Я балансирую круг на деревянных брусках, чтобы подготовить его к резке, чтобы круг был устойчивым и не покатился во время резки.Я ориентирую линии разреза вертикально, так как разрезать прямо вниз проще и точнее, чем пытаться разрезать под углом. Поскольку большинство моих резов идет по волокну, я использую на своих бензопилах цепь с разрывами или зубьями. Эти цепи также подходят для поперечной резки и менее склонны к засорению из-за длинных завитков, образующихся при продольной резке. Второстепенное преимущество продольной цепи состоит в том, что когда она тупая, у нее вдвое меньше зубцов, чем у стандартной цепи.

Пока бревно находится в этом стабильном положении, автор частично завершает все пропилы
, прежде чем закончить рассечение, работая от внешнего к внутреннему.

Я делаю все параллельные пропилы, останавливая каждый отрезок до выхода из бревна. Прежде чем сделать первый центральный надрез, я отмечаю расположение сердцевины на дальнем конце круга. Это направляет мой разрез, чтобы он проходил параллельно через блок с линией сердцевины. Ориентация зерна прямо через заготовку важна для внешнего вида готовой чаши. Самый красивый рисунок чаши имеет волокна, параллельные дну чаши. Если мне нужно выбрать между прорезом параллельно линии сердцевины и линии коры, я обычно разрезаю параллельно линии коры, чтобы сохранить желаемую ориентацию волокон.

В центральной части бревна, рядом с пробковой областью, получаются четвертьзонные заготовки. В зависимости от размера заготовки и вашей ленточной пилы, возможно, удастся перенести бревно прямо на ленточную пилу для резки.

Бланк, распиленный на четверть, лежит на моем режущем столе, приспособлении высотой 22 дюйма (56 см), которое сводит к минимуму мое наклонение и снижает износ моей спины. Я вырезал чеки вокруг сердцевины; Вытащу из плиты две распиленные заготовки. Я не прорезал плиту, потому что опорные блоки под заготовкой находятся в неправильном месте.Прорезь в этой ситуации может защемить мою планку.

С помощью тщательно спланированных и выполненных пропилов бензопилой заготовки готовы для стола ленточной пилы, где заготовки дежи вырезаются из квадратных заготовок, отпиленных бензопилой. Слева направо: плоско-распиленная заготовка с ориентированной кромкой (но в данном случае без коры), четверть-распиленная заготовка и плоско-распиленная заготовка.

Три основные заготовки с прямой текстурой лежат на верстаке, ленточная пила готова. Плоские верх и низ обеспечивают две устойчивые поверхности для стола ленточной пилы.Попытка разрезать на ленточной пиле заготовку чаши с круглым или неправильным дном может привести к опасному порезу без опоры.

Перерезание промежности

Как и у бревна с прямыми волокнами, промежность разрезается вертикально.

Я вырезал из дерева круг диаметром 15 дюймов (38 см), включая промежность. В области между сердцевинными линиями двух конечностей будет лежать пространство с переплетенными перьями или фигура промежности, и я попытался разрезать бревно ниже этой области.

Перенося расположение сердцевины на верхнюю часть бревна на обоих концах, а также проведя вертикальную линию к сердцевине, можно направить центральный пропил.

Прямая линия соединяет сердцевину ветки с сердцевиной дерева. Как и в предыдущем раунде, я ориентирую эту линию вертикально для вырезания. Я отмечаю сердцевину в конце круга и переношу отметку на верхнюю часть бревна, где я буду использовать это место для направления разреза. Я также отмечаю любые проверки, которых следует избегать, вокруг каждой сердцевины, которых в этом журнале немного.

Две верхние заготовки обещают наибольшую цифру, а нижняя заготовка, скорее всего, будет довольно простой.

На этой фотографии показана приблизительная ориентация трех заготовок, которые мне удалось извлечь. Если бы это была дорогая или редкая древесина, я бы сначала отделил нижнюю заготовку чаши, но поскольку эта заготовка была бы плоской и ровной, я решил не извлекать ее.

Автор решает пожертвовать нижней заготовкой, чтобы оптимизировать размеры и расположение двух верхних форм.

Сначала я делаю центральный разрез, не доходя до полного прорезания бревна.Затем я отрезаю каждую сторону, прежде чем вернуться, чтобы закончить центральный надрез. Я всегда видел с верхнего конца промежности, где находится самая ценная фигура из перьев. Перо будет сужаться к нижней части разреза, поэтому, если мой разрез немного отклоняется, вероятность потери лучшей фигуры меньше.

Растушевка возникает между сердцевинными линиями и макушкой промежности. Фигура обычно наиболее сильна вверху и сужается к низу, где встречаются сердцевинные линии.

На рисунке показано, как чаши в форме пера ориентированы в промежности дерева. Вид сбоку на этой иллюстрации показывает расположение сердцевины, которую я собираюсь разрезать пополам. Дно чаши ориентируют по направлению к центру дерева, помещая узор из перьев на дно готовой чаши.

Из-за устойчивости пиломатериалов на четверть пиломатериала, две заготовки веретена напротив ветвей следует покрыть воском и отложить для просушки. Из-за устойчивости пиломатериалов четвертичных пиломатериалов необходимо покрыть воском и отложить в сторону две заготовки шпинделей напротив ветвей сушить.

Разрезав половину промежности, я намечаю лучшими штангенциркулями штангенциркуль и выделяю сердцевинные линии красным мелом. Обрезка заготовок по сердцевинным линиям дает две заготовки чаши и две заготовки шпинделя. Фигура пера расположена выше сердцевинной линии конечности и справа от сердцевинной линии туловища. Эта промежность не имела большой площади перьев. На фотографиях труднее увидеть, что вес конечности сжал древесину в месте соединения с туловищем, создав фигуру фиддлбэка, которую я закрасил маркером.

Хотя это конкретное бревно имеет небольшую фигуру перышка, ее количество под ветвью является приятным сюрпризом.

Теперь эти заготовки готовы к ленточной пилке и черновой обработке. Я внесу свои окончательные корректировки в формы для выравнивания волокон по мере черновой обработки пробелов между центрами - подход, который я узнал от Джона Джордана. Переключение между центрами дает мне возможность окончательно отрегулировать заготовку дежи и, возможно, исправить ошибки, допущенные при пилении бензопилой.

Последние мысли

Обработка зеленой древесины дает множество преимуществ, включая утилизацию местной древесины, которая может отсутствовать в продаже. Раскрой собственных заготовок дает возможность оптимизировать размер заготовки и структуру волокон. Обточка зеленой древесины также производит меньше пыли и требует меньших физических усилий, чем обработка выдержанной древесины. Наконец, когда я черново обрисовываю зеленые заготовки, я вижу в свежем дереве цвета, которых никто не увидит. Свежий мадрон может быть ярко-красным, почти флуоресцентным, а черный орех может иметь оттенки темно-фиолетового и зеленого.К сожалению, эти яркие цвета тускнеют по мере высыхания дерева. Имея опыт обработки собственных деревьев, я редко покупаю заготовки для чаш. Я обнаружил, что больше не хочу отказываться от контроля над этой частью творческого процесса.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в эту тему, я рекомендую две книги: Чтение дерева Майкла Элкана и Turning Green Wood Майкла О’Доннелла.

Дейл Ларсон переворачивает чаши уже сорок лет. Он является одним из основателей и бывшим президентом Cascade Woodturners в Портленде, штат Орегон.Дейл входил в Правление AAW с 2009 по 2014 год в качестве председателя и президента симпозиума.

5 этапов подготовки необработанной древесины к токарной обработке | Обращение к прибыли | Токарная обработка дерева

Очень частый вопрос: где взять дерево для токарной обработки? Следующая задача: после того, как вы соберете немного дерева, досок или веток, как поместить необработанную древесину на токарный станок? Ключ к успешной токарной обработке древесины - это подготовка древесины к повороту, а затем закрепление этой древесины на токарном станке, чтобы вы могли придать ей форму своими инструментами и не допустить, чтобы древесина вылетела из токарного станка.Если вы собираетесь точить дерево, рано или поздно оно вылетит из токарного станка. Посмотрим, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло.

Местная древесина для токарной обработки Часть II

Часть I этой серии посвящена поиску местного дерева для токарной обработки. Как только вы начнете видеть, как дерево поворачивается, оно «появляется» везде!

5 этапов подготовки грубой древесины к токарной обработке

Теперь вы собрали связку дров. Большинство из них выглядит хорошо, иначе вы бы не принесли его домой! Чаша из этого пня и пара веретен из ветки, как мне взять все эти странные формы и бросить их на токарный станок?

1.Удаление опасностей с грубой древесины

Убедитесь, что в древесине нет опасностей. Осмотрите древесину на предмет наличия в ней металла или оборудования. Ручной металлоискатель или редкоземельный магнит на веревке могут найти металл, спрятанный под корой. Есть ли неожиданные неровности или наросты там, где дерево выросло из-за гвоздя или проволоки, намотанной вокруг дерева? Было ли дерево найдено в лесу, где вероятность его повреждения меньше, или оно находится в городе, особенно дерево на участке, принадлежащем активной семье? Подумайте о крепостях из деревьев и веревках для белья.Это деревяшка из прикорневой зоны? Было ли дерево упало на каменистую землю? Проверьте, нет ли камней и грязи, они могут очень быстро затупить бензопилу. Прежде чем приступить к резке, удалите все опасности, которые вы видите.

2. Черновой пропил Грубое дерево: разделите патроны пополам

Когда вы режете грубое дерево, режьте медленно, чтобы вы могли остановиться, если увидите, что начинают лететь искры! Всегда обрезайте заготовки на размер больше. Это упрощает контроль над деталями и делает их безопаснее. Если вы используете бензопилу для вырезания заготовок чаши или обрезки по размеру, используйте люльки или другие куски дерева, чтобы сохранить устойчивость бревна.Чтобы разрезать круг пополам, используйте бензопилу по длине круга, параллельно волокну, а не по верхнему краю. Когда вы окажетесь примерно в дюйме от земли, встаньте наверх и вырежьте последний кусок. Это будет намного проще и меньше изнашивает вашу пилу.

Разрежьте или разделите раунды пополам как можно скорее. Это позволит древесине двигаться по мере высыхания и значительно снизит вероятность раскола древесины.

3. Приспособление для обрезки

Строительные приспособления, с помощью которых можно устойчиво удерживать бревно, когда вы выравниваете его с одной стороны.Я сделал подставку для ежедневника. Я прикручиваю дрова к приспособлению, чтобы бревно не крутилось при прохождении через планировщик. Когда у меня есть одна хорошая плоская поверхность, я могу использовать ленточную пилу для вырезания заготовок чаши или настольную пилу для изготовления заготовок для токарной обработки шпинделя. Вы можете использовать поперечные салазки с зажимами на своей настольной пиле для обрезки грубого дерева. Держите пальцы подальше от места резания электроинструмента.

4. Уплотнение по дереву

Если вы планируете сушить древесину, вам следует покрыть ее концы краской, воском или герметиком для дерева.Зеленая древесина может расколоться очень быстро, так как каждое пятно, на котором вы срезаете древесину, является местом, где она может терять влагу.

5. Чаши и шпиндели для черновой обработки
Используйте хвостовую часть в качестве дополнительной опоры.

Зеленые чаши можно сделать грубыми. Толщина чаши должна составлять 10 процентов диаметра чаши. Это 1 дюйм в толщину для 10-дюймовой чаши. Форма изменится, но не настолько, чтобы заготовка вышла так далеко, что вы не сможете вывернуть из нее миску.

Две заготовки чаши для токарного станка

Прикрепите заготовку чаши к лицевой панели и установите ее на токарный станок. Обязательно вытяните заднюю бабку вверх, чтобы поддержать заготовку. Грубая заготовка чаши не сбалансирована, и задняя бабка обеспечивает необходимую дополнительную поддержку.

При включении токарного станка двигайтесь на малой скорости и держитесь подальше от зоны обжига. Зона обжига расположена под прямым углом к ​​токарному станку, где находится заготовка чаши. В этом направлении пойдет дерево, если оно вылетит из токарного станка.

Выбор лицевой панели
Грубое дерево: лицевая панель на токарной заготовке

Вы хотите, чтобы размер передней панели соответствовал размеру токарной заготовки.Небольшие заглушки, подобные тем, что показаны наверху и внизу, можно прикрепить с помощью 3-дюймовой лицевой панели. Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью такого размера. Вы также можете приобрести лицевую панель диаметром 3 дюйма от Amazon. (Убедитесь, что он подходит к оправке вашего токарного станка. Мой токарный станок имеет оправку 1 дюйм с 8 tpi.)

По возможности постарайтесь прикрепить лицевую панель на плоской поверхности. Кроме того, выровняйте винты по направлению волокон, чтобы два винта не раскололи древесину вдоль волокон. Вам не нужны сверхдлинные шурупы по дереву, просто убедитесь, что они входят в древесину за пределы коры.

Не торопитесь формировать внешнюю поверхность чаши, так как сначала вы разрежете много воздуха. После того, как вы грубо перевернете миску, дайте ей высохнуть в течение нескольких месяцев.

Во время сушки грубо перевернутой чаши накройте ее коричневой бумагой снаружи чаши, заклеив ее отверстие. Это задержит влагу и предотвратит быстрое высыхание чаши, предотвращая растрескивание. При использовании местной зеленой древесины для токарной обработки у вас может быть специальная полка в вашей мастерской для чаш, находящихся на разных этапах сушки, так что это поможет пометить бумагу с указанием породы дерева и даты, чтобы вы не забыли.

Продолжаем работу с грубым деревом

Грубая древесина: Начинайте древесину таким образом на более медленной скорости.

После медленной сушки грубой обработанной чаши в вашей мастерской вы готовы обработать ее на токарном станке. Поместите засохшую заготовку на лицевую панель и поверните миску до готовой формы, теперь она останется круглой. Вы также можете довести зеленую миску до миски с более тонкими стенками, а затем насладиться естественным короблением, которое происходит по мере высыхания. Постоянство толщины чаши - это то, что позволяет древесине менять форму и не раскалываться.Это может выглядеть действительно изящно, если вы не возражаете против некруглых мисок.

Для шпиндельных заготовок вы должны дать древесине высохнуть, если вам нужно сохранить круглую форму шпинделя, то есть если вы вставляете деталь в просверленное отверстие. Однако, если вы собираетесь закончить работу, то отделка, которую вы используете, позволит работе со временем медленно высохнуть. Большинство точений шпинделя довольно малы, а обработка карнаубским воском обеспечивает достаточное количество герметика, чтобы исключить опасность растрескивания или раскола при высыхании изделия.Конечно, вы можете натереть концы воском и немного подождать, прежде чем обрабатывать древесину, если считаете, что она все еще слишком влажная.

Стойки прочие из грубой древесины.

Я вытащил Kraut Pounder из куска дров выше. Токарный станок немного подскакивал, но как только края были немного обрезаны, он успокаивался и начинал красиво поворачиваться. Приблизительно придав дереву округлую форму, вы уменьшите износ токарного станка.

Кусок дров, который я превратил в урну для кремации моего брата, был огромен.Он не поместился бы на токарный станок, пока углы не были срезаны топором и молотком. Это был кусок очень грубого дерева. Однако на самом деле на токарном станке это повлияло меньше, чем на заготовку для толкателя краута. Продолжайте проверять приводной вал и заднюю бабку, чтобы убедиться, что ваша древесина всегда надежно прикреплена к токарному станку.

Итак, отправляйтесь к своему тайнику с деревом и приготовьте немного дерева для обработки. Какое деревянное изделие вам нравилось вращать? С какими трудностями вы столкнулись при подготовке древесины?

Обращаемся к прибыли

Если у вас есть какие-либо вопросы о подготовке необработанной древесины, точении или токарной обработке, пожалуйста, оставьте мне комментарий внизу страницы.

Эти посты для вас, токарь по дереву. Если вам нравятся проекты или статьи, связанные с токарным бизнесом, подпишитесь на информационный бюллетень Turning For Profit. Как правило, он выходит раз в неделю и содержит ссылки на текущие статьи, немного о том, чем я занимаюсь, и обычно вопрос для вашего ответа. Вы можете зарегистрироваться на правой боковой панели или чуть ниже на странице.

Я люблю точить дерево и делиться с вами. Вы также можете подписаться на меня в Facebook.Спасибо за то, что позволили мне присоединиться к вам в вашем путешествии по дереву. Получайте удовольствие и не забывайте поворачивать осторожно.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Токарная обработка дерева

Токарная обработка дерева

по

Говард Левин

Приманка поворота зеленое дерево было причиной большого разочарования среди новичков. и продвинутые токарные станки. Потенциальные награды и возможности кажутся бесконечен, и призыв настолько силен, что его пробуют снова и снова. снова, каждый раз с неудачей.Миски всегда трескаются. Эта статья о как удачно зеленеть древесину. Есть несколько техник, которые необходимо быть освоенным, и пара приемов, которые необходимо применить, чтобы добиться успеха оценка делает его интересным и стоящим. Эти приемы и приемы не требуют использование специальных химикатов или консервантов, только несколько хороших канавок, общие чувство и настойчивость. Фокус-покус тоже не требуется, хотя заклинания с другой стороны, может добавить к тайне вашего успеха.Давайте начнем с объяснение причин, по которым зеленое дерево так привлекательно.

Первый заключается в том, что выбор доступных лесов неограничен. Где бы ты ни жил, доступно множество разновидностей. Многие из этих видов недоступны как пиломатериалы по любой цене, но по просьбе токаря бревна бесплатны. которые держат глаза и уши открытыми. Я живу в Лос-Анджелесе. Что бы здесь ни росло, по большей части пришла откуда-то еще. Я могу выбрать из разновидностей, которые являются коренными жителями Калифорнии и выходцами из востока, так как а также те, которые приехали со всего мира.Мои восточные коллеги постоянно дразнят меня, говоря, что найти токарный запас, должно быть, сложно потому что в Лос-Анджелесе нет лесов. Я просто улыбаюсь, потому что живу в самом разнообразном лесу в мире; Камфорное дерево из Китая, пробка Дуб из Португалии, Кэроб родом из Ближнего Востока и известен своими семена как заменитель шоколада, вяз сибирский из Сибири, а также все сосен, магнолий, платанов, дубов, ясеня, кленов, фруктовых деревьев и Снова и снова, это знакомо моим братьям по дереву на востоке берег.Здесь все растет!

Второй приманка к зеленению древесины заключается в том, что размер чаши не ограничен что есть на складе пиломатериалов. Просто ради удовольствия зайдите в местный лесоматериал ярд и попросите у одного из продавцов заготовку для чаши из орехового дерева 12 "X 12" X 12 ”и обратите внимание на недоумение на его лице. Получение больших заготовок из источников зеленой древесины зависит только от размера срезанного вами дерева вниз. Лично я предпочитаю бревна диаметром от 16 до 20 дюймов. Почему? Все, что больше, становится логистическим кошмаром.Вы просто не можете их поднять. Зеленое бревно диаметром 16 дюймов и длиной всего 24 дюйма может весить более 150 фунты.

Третий Причина того, что дерево зеленеет, в том, что это легче. Мокрая древесина мягче, поэтому делая резку проще и быстрее, а поскольку он влажный, он сохраняет инструмент более прохладный, что позволяет ему оставаться острым в течение более длительного периода времени. Резка влажный производит меньше пыли, образует стружку большего размера, которую легче чистить вверх. Шлифование проще, так как большая часть пыли не остается в воздухе так долго, древесина мягче и быстрее режется, а древесина может подвергаться мокрой шлифовке, что создает совсем нет пыли.Мокрое дерево намного легче распиливать бензопилой и ленточной пилой. Это также создает меньше пыли. Поворот торцевых кусков зерна становится возможным, если не совсем просто по сравнению с высушенным деревом.

Четвертый Мотив для обработки влажной древесины заключается в том, что она дает полную свободу выбора формы повернуть. Поскольку древесина гибкая и легко режется, формы чаш и сосудов может иметь очень тонкие стенки. Обточка концевых форм зерновых емкостей не только становится выполнимым, но легким. Эти формы очень сложны с сухой древесиной.Мой излюбленные формы - миски с естественными краями, кора с двойным бычьи глаза по бокам. Другими словами, сердцевина / сердцевина находится на стороны чаши. Позвольте мне определить, что я имею в виду под сердцевиной / сердцевиной. Абсолютный центр дерева называется сердцевиной.

Фото 1 показывает Сердцевина / сердцевина и Планировка на 4 миски с натуральной кромкой.

Окружен примерно на 1-2 дюйма более плотной сердцевины. Это область размером 1-2 дюйма. сердечной древесины, окружающей сердцевину, которая обычно является виновником миски треснуть и расколоться.Поскольку сердцевина, окружающая сердцевину, более плотная и обычно более темного цвета, это придает чаше уникальный дизайн. Кроме того, когда древесина высыхает, усадка сердцевины, окружающей сердцевина иногда вызывает выпирание годичных колец. Меня спросили много раз, как я рисовал годичные кольца по бокам чаши. В Конфигурация годичного кольца сосны особенно красива.

Double Bulls Eye Сосновая чаша 12 "X 14"

Пятый аргумент в пользу зеленого дерева и тот, который добавляет некую загадочность В отношении процесса некоторые из упомянутых ранее Hocus Pocus сводятся к следующему: окончательная форма в значительной степени не определена.Большая часть того, что я делаю, включает сердцевина / сердцевина, поэтому то, что изложено ниже, относится к точению заготовок чаши с сердцевиной / сердцевиной включены. После того, как деталь повернута, отшлифована и отложена для высыхания, происходят чудесные изменения. Обычно это сюрприз. Движение во время процесс сушки, когда используется сердцевина / сердцевина, обычно не определен, непредсказуемо и неконтролируемо. Это придает работе мистический оттенок. Эти захватывающие события придают чаше волшебство.Большинство со временем чаша удлиняется, но иногда она действительно резко меняет форму. У меня были миски почти близко, а другие крутились так же сильно, как крендель, все без трещин. Это движение обычно справедливо для чаш, которые выточенная из лицевой текстуры, которая включает сердцевину / сердцевину, т.е. зерно перпендикулярно станине токарного станка. Конечная стружка, дерево параллельно станина токарного станка, как правило, очень устойчива и практически не перемещается, особенно если удалить сердцевину / сердцевину.У меня был хороший успех в превращении закончить зерно сердцевиной прямо посередине формы.

Эта чаша была Раунд, когда он попал в

Бумажные пакеты. Платан 12 "X 16"

Шестой И последняя причина, по которой дерево стало зеленеть, - пожалуй, одна из самых важных. Зеленая древесина обычно бесплатна. В Лос-Анджелесе триммеры для деревьев придется платить, чтобы сбросить свои грузы. Я разрешаю им сбрасывать свои грузы бесплатно в моя студия.Они измельчают листья и небольшие ветки и продают их как мульчу. Мне просто нужны большие ветви и стволы в качестве бревен. Подумай об этом. Доставлено уже обрезаны и освобождены. Триммеры довольны тем, что у них нет платить за свалку, и я счастлив, потому что у меня много заготовок для чаш. Сейчас может быть, целый грузовик - это многовато; большинству людей не нужно целое нагрузка. В этой заметке я признаю, что немного жаден. Однако вы можете собирать кусочки когда они рубят дерево.Просто вызовите триммер для деревьев в вашем районе и узнайте, когда и где он будет рубить следующее дерево. Он обычно будьте счастливы дать вам все, что вы можете унести, потому что чистая прибыль что он не хочет платить, чтобы свалить это. Попробуй немного подрезать бревна длиннее диаметра, по крайней мере, на 6 дюймов длиннее. Это дает вам безопасность net на случай, если логи начнут проверять.

Вторая выгода Вам как токарю по дереву использовать бесплатную зеленую древесину - это финансовая проблема.Когда вы продаете свою работу, вы можете сделать это по разумной цене. Поскольку цена все работы, проданные в галереях, удваиваются по цене, которую вам нужно получить, что угодно вы платите за дрова тоже вдвое. Давайте разберемся с этим. Если вы платите 40 долларов за красивый кусок дерева, теперь это кусок дерева за 80 долларов, и вы еще даже на токарном станке не монтировал! Теперь вы потратите время, поворачивая его и добавляя больше до окончательной продажной цены. Это не займет много времени, прежде чем у вас появится создал непродаваемую работу.Цена, которую вы платите за древесину, действительно может иметь отрицательные последствия. повлияют на продаваемость вашей работы.

Дополнительное преимущество в том, что он позволяет экспериментировать с , не беспокоясь об этом. о стоимости материалов. Когда дрова свободны, вы с большей вероятностью возьмете шансов с новыми дизайнами и методами, чем когда вы дорого заплатили за лес. Это действительно может повлиять на будущие продажи, потому что экспериментирование, умение совершенствование и разработка продукта необходимы для личного роста, художественного обновление и товарность.

Теперь, когда мы знаем почему мы зеленеем древесину, нам нужно понять, как ее распилить и подготовить для поворота. Для этого вам понадобятся цепные пилы и, если вы можете себе это позволить, минимум 12-дюймовая ленточная пила. Вам действительно нужны две цепные пилы. Используйте газовый двигатель один для рубки деревьев и рубки поваленных деревьев. Здесь нужен газ потому что поблизости никогда не бывает электрических розеток там, где они вам нужны. Ты также нужна электрическая цепная пила для работы в вашем магазине. Запуск газовой цепи пила в вашем магазине жестко на уши, и соседи не любят такой добрый шум воскресным утром.Кажется, я всегда хочу повернуть чаша воскресным утром. При резке бревен на нужную длину разрежьте их примерно на 6 дюймов или больше диаметра бревна. Это гарантирует, что вы получите чистый конец, если журнал проверяет. Цепную пилу можно использовать для эффективной резки большие бревна на более удобные части.

Перед нарезкой это бревно, внимательно осмотрите его на предмет гвоздей и скоб, особенно если это было срубить у обочины или на заднем дворе. Объявления о продаже гаражей размещаются на каждом деревья обрамляют улицу, а на заднем дворе деревьями построены игровые домики.Это не означают, что дерево нельзя рубить, но будьте осторожны. Ногти не годятся для цепные пилы или ленточные пилы.

Обрезка веток или плавки по длине легко. Это основная техника поперечной резки.

Фотография 2 Типичная Цепная пила поперечной резки.

Где большинство новичков столкнуться с проблемой - это разрезать бревно посередине. Это один из самых важные пропилы при подготовке сырого дерева к токарной обработке, потому что середина бревно - это место, где находится сердцевина / сердцевина дерева.Это область журнал, который, скорее всего, расколется, поэтому его удаление помогает предотвратить проверка того, когда бланк будет храниться в течение длительного периода времени. Возникает соблазн поставить бревно на конец и начать рубку.

Фото 3 Hard Way Чтобы спилить бревно Середина

Это самый трудно сделать, потому что вы режете торцевое волокно по всей длине журнала. [Существует цепочка, предназначенная для этого, т. Е. Сокращать длину бревен и используется в цепных пилорамах.Эти мельницы могут резать бревна на доски. с разумной эффективностью. Стандартные серийные цепные пилы не оборудованы. такими цепями.] Если вы так распилите бревно, посмотрите на стружку или Я говорю об их отсутствии. По большей части вы увидите пыль. Быстрее и проще распил, положите бревно и разрежьте параллельно длине бревна.

Фото 4 Easy Way Спилить бревно посередине.

Обратите внимание на разницу. Получается длинная стружка и достигается более быстрая резка.Обязательно подпирайте поднимите бревно, чтобы оно не скатилось, и убедитесь, что по мере приближения к срезанию через, остановитесь и переверните бревно.

Фото 5 Почти Завершенный монтаж.

Фото 6 Теперь ты Может даже стоять на конце и резать

Вниз, так как там Так мало осталось вырезать.

Также убедитесь, что очистить отверстие для стружки цепи от длинной стружки, иначе они будет наращивать и связывать цепь.В любом случае важно, чтобы прорывайтесь, вы не попадаете в грязь, камни или бетон. Заточка тупая цепь не сложна, но не так увлекательна, как резка без токарной обработки заготовки. Цепи должны быть острыми и хорошо смазанными. Быстрейший способ сжечь цепную пилу - попробовать распилить дерево тупой цепью без масло. Помните также, что цепь и шина могут сильно нагреваться. Не трогай их сразу после распиливания бревна. Даже мокрая древесина создает достаточное трение нагреть цепь и ее шину.

После того, как вы отрезали бревна на более удобные куски, остальное можно разрезать на ленточной пиле чтобы удовлетворить ваши потребности. Это не значит, что нельзя резать заготовки. цепной пилой. Я делал это часто. Требуется немного больше усердия и время, но это можно сделать так. Однако, сказав это, однажды они подъемные, окончательная резка на ленточной пиле может сэкономить вам много времени за счет более точного срезания ненужной древесины. Отметьте контур на бланке с циркулем или диском работает старое полотно настольной пилы.

Фото 7 Использование Старая пила - быстрый путь к

Ссылка Круг. Компас тоже подойдет.

Это дает вам направляйте при резке заготовки. У меня есть 36-дюймовая ленточная пила, которая резать бревна диаметром до 20 дюймов. Вы когда-нибудь пытались поднять 20-дюймовый диаметр? зайти на стол ленточной пилы? Хотя это не невозможно, я бы сказал, что это трудный. Они тяжелые. Вот почему я использую цепную пилу, чтобы делать бревна более управляемый.Вам понадобится ленточная пила, способная резать около 12 дюймов в высоту имеет горловину 20 дюймов и двигатель мощностью 2 л.с. Большая часть того, что вы превратите, впишется в этот размерный ряд. Это наиболее важно при пилении влажной или зеленой древесины. с ленточной пилой, чтобы лезвие было 3 или 4 зубьев на дюйм пропуска зуба. Лезвие с загнутыми зубьями не сбрасывает влажные опилки так же, как пропущенный зуб, скопление на лезвии становится проблемой, фактически опасной. Помнить чтобы лезвие всегда позволяло резать.Никогда не вдавливайте древесину в лезвие; пусть она сама себя накормит. Усиление разреза может сильно исказить лезвие, особенно на больших кусках, вызывая сильное тепловыделение, которое кристаллизуется сварной шов лезвия и в конечном итоге приводит к его поломке. Если у тебя есть чтобы вдавить древесину в лезвие, чтобы сделать рез, пора сменить лезвие или заточите его. Фото

Несколько слов о выбор мест пустых чаш в журнале. Я обнаружил, что это мало что делает разница, устанавливаю ли я лицевую панель на сердцевину заготовки или со стороны заболони или со стороны новообразования заготовки.

Фото 8 Шоу Заготовка для плоской миски

Верхняя чаша.

Для лицевых зерновых чаш, особенно с сердцевиной / сердцевиной, будут некоторые искажения независимо от того, что вы делаете, так какое это имеет значение, если вы получаете легкое покачивание на ноге после высыхания, или что ободок немного отошел. По крайней мере, так не имеет значения для меня. Качающуюся ступню можно быстро и эффективно вылечить с помощью ленточный шлифовальный станок. Овальная форма, до которой сохнет миска, - хорошая история, поскольку о том, как вы смогли повернуть чашу таким образом.Здесь много места за искажение правды, а это действительно может быть весело; некоторые из этих фокусов покус, упомянутый ранее. Вообще говоря, чем дальше от сердцевины / сердцевины тем меньше будет перемещаться чаша для лицевого зерна. При переворачивании торца зерновых чаш и вазы формы, очень мало движения, особенно если вы выберете дерево из сердцевины / сердцевины, поэтому то, что вы снимаете с токарного станка, обычно вы получите. Я предпочитаю переворачивать изделие с сердцевиной / сердцевиной.если ты монтируем заготовку на пробковую / сердцевинную сторону, затем можно обточить натуральный край миски.

Фотография 9 Сердцевина / Сердцевина Место расположения. Планировка для 4-х натуральных кромок Миски

Фото 10 строк Показывает чашу с естественным краем.

Вот где расположены самые яркие цвета, и последующее движение при сушке процесс действительно добавляет загадочности произведению.

Теперь, когда у вас есть отрезать токарные заготовки, вероятно, неплохо найти место, где их можно хранить, пока вы не успеете их перевернуть.Лучшее место - это на стороне здания, которое постоянно находится в тени. Если у вас нет такого расположения будет достаточно открытого сарая или брезента. Вы хотите минимизировать максимально контактировать с прямыми солнечными лучами. Это также помогает сохранить область влажная.

Есть несколько продукты, которые можно использовать для герметизации концов токарных заготовок, а также как и все поверхности. Продукт, называемый герметиком для зеленого дерева, который представляет собой воск и масляная эмульсия, действительно хорошо работает.Если у вас нет доступа к этому, старое масло краски или воск для консервирования работают достаточно хорошо. Что бы вы ни делали, не заворачивайте заготовки в полиэтиленовых пакетах. Это задерживает влагу, не позволяя дереву скапливаться. дышать и создает идеальную пивоварню для бактерий и грибков. Если ты не повезло открыть сумку пару недель спустя, особенно если погода стояла жаркая, я гарантирую, что вы больше никогда не будете пользоваться полиэтиленовыми пакетами. Запах пропитывает дерево и никогда не исчезает.Остается постоянным напоминание о том, почему мы не используем полиэтиленовые пакеты.

Есть одно исключение к этому правилу. Если вы живете в пустыне, используйте пластиковые пакеты на короткое время. времени - это, пожалуй, один из единственных способов предотвратить проверку.

Теперь, если хочешь дерево, чтобы сполтовать, то есть заставить бактерии работать чудесные изменения цвета в древесине, установите один конец бревна на землю. Разные виды реагируют на разные плесени и получающиеся цвета разные.Обычно это занимает пару месяцев, но ожидание того стоит. Если вы забудете, что сделали это и оставить бревно слишком долго (процесс отслаивания еще называют сухой гнилью), Конечным результатом будет сухая гниль и бесполезный кусок дерева.

Если ваш срок для токарной обработки расширен, не утруждать себя резкой древесины на токарные заготовки пока они вам не понадобятся. Оставьте поленья целыми и обработайте один конец. Держи концы бревна запломбировано, как описано выше.Резка по мере необходимости продлит жизнь бревна, пока вы не будете готовы начать в разумных пределах является. Не ждите, что журнал будет оставаться бесплатным более нескольких месяцев. Погодные условия здесь играют решающую роль. В жарких и сухих условиях бревна проверять быстрее, чем во влажных или влажных условиях. При распиловке бревен по длине, чтобы они были более управляемыми, убедитесь, что вы разрезаете их на минимум на 6 дюймов длиннее диаметра. Это необходимо для того, чтобы при проверке остается достаточно древесины, чтобы использовать весь диаметр бревно.

Теперь, когда у нас есть наша заготовка чаши вырезана и готова к повороту, пора установить ее на токарный станок. Для этого существует множество методов. Три и четыре кулачковые патроны, винтовые патроны, расширительные патроны и торцевые пластины входят в наиболее часто используемые устройства.

Три и четыре челюсти можно использовать самоцентрирующиеся патроны, но есть пара "подводных камней" при их использовании. Во-первых, для челюсти, за которые нужно ухватиться.Размер этого шипа пропорционален размеру чашу, которую хотите перевернуть. Большая чаша около 12 дюймов должна быть 3 дюйма в диаметром и длиной не менее 1 дюйма. Это требует поворота заготовки между центры в первую очередь. Теперь в зависимости от размера заготовки и скорости вашего токарный станок, это можно сделать, но это дополнительный шаг, который может быть немного пугающим. потому что большинство токарных станков с шпинделями работают быстро и имеют короткий поворот. Другая проблема состоит в том, что большая часть зеленой древесины довольно мягкая, и шип, скорее всего, станет сильно раздавлены при сжатии челюстей.Это ограничение безопасности потому что раздавленный шип не может надежно удерживать токарную заготовку.

Те же ограничения применяется к расширительным патронам. Выемка для крепления должна быть повернута или просверлена. в нижнюю часть заготовки, прежде чем ее можно будет установить на патрон. Мягкость зеленой древесины делает его уязвимым к раздавливанию при раскрытии челюстей. Это раздавливание сильно ограничивает удерживающую способность расширительного патрона. Кроме того, поскольку большинство патронов имеют одинаковую установку губок, днище чаши все равно непропорциональные размеры для больших и маленьких чаш.Крепление точки должны быть пропорциональны размеру чаши.

Винтовые патроны предложение жизнеспособная альтернатива использованию вышеуказанных устройств. Джерри Глейзер производит винтовой патрон (а также лучшие в мире канавки для токарной обработки древесины), с винт с острой резьбой, который вгрызается в дерево и надежно удерживает его. Это также позволяет снять дерево с патрона и снова надеть его, преследуя те же темы. Одно из требований к этому патрону - заготовка должна иметь плоская поверхность, чтобы заготовка могла плотно прилегать к фланцам патрона.Помните также, что зеленая древесина намного слабее сушеной древесины, а заготовка может вырваться из ниток, если их сильно поворачивать. Использование цианоакрилата клей в отверстии для винта значительно увеличивает способность винтового патрона сохранять хватку.

Самый лучший и безопасный Крепежным приспособлением, по крайней мере, на мой взгляд, является лицевая панель.

Фото 11 Лицо Крепление к пластине.

Табличка должна быть из стали и иметь толщину фланца не менее 1/4 дюйма.Должен иметь по крайней мере 6 отверстий под винты, достаточные для размещения винтов №10. Для большинства Для чаши вполне достаточно лицевой панели диаметром 3 дюйма. Большинство моих около 2,5 дюймов. Используйте шурупы большого диаметра для зеленого дерева, потому что они лучше, однако у меня был большой успех с шурупами для гипсокартона # 6 X 1 дюйм. Также неплохо выровнять поверхность крепления заготовки. Этот позволяет шурупам равномерно оказывать давление на древесину и предотвращает заготовка от раскачивания на лицевой панели.

Это не в В этой статье подробно обсуждаются методы токарной обработки. Что мы будем обсудить параметры, необходимые для успешного «зеленого» дерева. устанавливать заготовку чаши на токарный станок. Я всегда сдвигаю заднюю бабку против Заготовка чаши на этапах предварительной черновой обработки.

Фото 12 Чаша Заготовка, установленная на поддерживаемом токарном станке Хвостовой опорой.

Это дает больше безопасность и гарантирует, что при выполнении самых сложных разрезов заготовка зажат между передней и задней бабками.(Чаши долот здесь просто необходимо, потому что они режут и режут дерево. Скребки имеют тенденцию вызывать на этом этапе черновой обработки внимательно осмотрите древесину. на предмет каких-либо проверок или взлома. Крайне важно, чтобы любые проверки были полностью отменены. вне. В противном случае чаша треснет. Небольшие трещины или трещины просто продолжайте расти, значит, их нужно вывернуть. Как только снаружи было сформированный, снимите заднюю бабку и начните процесс выдавливания.

Вот где применяются техники, упомянутые в начале статьи.Поверните чашу до толщины стенок 1/4 дюйма. Чтобы добиться этого, начните с центр миски и вырежьте примерно на 1–1 1/2 дюйма глубиной.

Фото 13 Первая Сокращения начинаются в центре и работают в направлении Внешний обод.

Переместите долото примерно на 1/2 дюйма по направлению к внешнему краю. Продолжайте двигаться к изготовлению обода одинаковая глубина резания. Когда вы доберетесь до размера обода, он станет 1/4 дюйма. Теперь иди обратно в центр и сделайте еще один надрез еще на 1–1 1/2 дюйма глубокий.

Фото 14 Второе Шаг.

Действуйте как раньше. Этот процесс снижения оставляет прочность и жесткость чаши. сбоку и позволяет разрезать тонкую стену.

Фото 15 Третье Шаг.

Фото 16 Уборка Порезы.

Не выдалбливать чашу а потом попробуй нарезать стенки тонкими, жесткости не хватит к стене, чтобы можно было разрезать. После того, как вы определили толщину стены не возвращайтесь к ободу и не пытайтесь сделать еще один разрез.Это закончится катастрофой потому что древесины больше не хватает для поддержки пиления. Это особенно Верно для мисок и форм ваз. В некоторых лесах возможно оставить целых 1/2 дюйма. Это может быть скошь более или менее. Скорость составляет суть здесь (ваша не скорость токарного станка), потому что когда-то долбление out начинается чаша начнет менять форму. Не будет времени на кофе-брейк на этом этапе. Это требует некоторого мастерства, но с практикой миску диаметром 12 дюймов легко превратить всего за 30 минут.Фотографии и иллюстрации.

Содержание влаги также играет важную роль. Сушильную древесину можно сделать немного толще. Очень важно, чтобы независимо от толщины стенки она была одинаковой. по всей чаше. Не только стены, но и дно должны выдерживать это толщина тоже. Такая однородность толщины стенок и дна обеспечивает что по мере того, как чаша сохнет, она будет делать это равномерно. Успех зависит от этой последовательности. Причина, по которой чаши такой толщины (1/4 "-1/2") не трескаются просто большая часть массы ушла.То, что осталось, достаточно тонкое, чтобы силы, возникающие в процессе сушки, значительно уменьшаются. Что дерево может свободно двигаться и снимать напряжение, а не ослаблять напряжение растрескиванием.

После поворота завершено, дайте поверхности чаши высохнуть на воздухе перед шлифовкой. Хранить чашу на лицевой панели в течение дня или около того, или пока поверхность не станет достаточно сухой шлифовать. В жаркую и сухую погоду вам может понадобиться всего пара часов. Вы можете намочить песок, и это хороший метод, однако он увеличивает время высыхания.Влажный при шлифовании используется влажная / сухая наждачная бумага и большое количество воды для смазки дерево и смыть древесные частицы. Вы также можете быстро высушить мокрый чаша с пропановой горелкой. Применяя эту технику, не задерживайтесь в одно место слишком долго. Цель состоит в том, чтобы удалить поверхностную влагу, а не сушить миску. При слишком сильном нагревании миска треснет. Эта процедура занимает много времени и пропан не из дешевых. То же самое можно сказать и о шлифовании. Слишком сильное давление при длительной шлифовке на одном месте может привести к растрескиванию. из-за тепловыделения.Высокая скорость - еще один виновник, более низкие скорости для шлифование предпочтительнее. После завершения шлифования, обычно до # 150 наждачной бумагой, отметьте центр чаши через отверстие в лицевой панели и заедание или обратное вывинчивание отверстий для винтов из основания чаши.

Фото 17 Маркировка Центр стопы.

Также можно повернуть снимите чашу с помощью разделителя. Важно, чтобы это измерение, толщина дна должна быть такой же, как толщина стенки.

Фото 18 Реверс Варенье.

Фото 19 Хвост Фондовый держа чашу против варенья.

Фото 20 Изготовление Порезы.

Фото 21 Стук От Малого Шипа.

Теперь о хитростях упоминается в первом абзаце. Первое - не шлифовать дно там, где вы только что вывернули отверстия под винты. Power Sanding (есть ли другие своего рода? ) выделяет много тепла в небольшом помещении.Одного этого достаточно, чтобы вызвать растрескивание. Подождите, пока чаша высохнет, чтобы выполнить эту задачу. Второй Поместить миску в три коричневых бумажных пакета для продуктов из супермаркета, один в другой и плотно заверните их. Я использую три, потому что погода здесь (Южная Калифорния) может резко измениться от влажного до очень сухого в считанные часы. В областях, где влажность постоянно высокая и имеет тенденцию оставаться таким, три мешка может быть излишним, но всегда лучше чтобы перестраховаться, чем потом сожалеть, особенно теперь, когда чаша готова.Не использовать пластиковые пакеты. Оставьте чашу в своей мастерской, в гараже или в любом другом месте. поддерживающий постоянную влажность и температуру. Кондиционер или обогреватель комната не очень хорошая идея. Периодически проверяйте сумки. Когда пакеты высохнут чаша сухая. Обычно это занимает от 1 или 2 дней до 3 недель в зависимости от от влажности древесины, влажности и температуры окружающей среды, и виды. Древесина обычно сохнет на воздухе со скоростью около дюйма в год.Стены имеют толщину около 1/4 дюйма и сохнут с обеих сторон. Коричневая бумага мешки позволяют влаге очень медленно перемещаться из миски наружу. Когда в миске мало или совсем не осталось влаги, пакеты будут сухими. Если вы живете в пустыне попробуйте 4 или даже 5 пакетов. В процессе сушки те Загадочные события происходят внутри коричневых бумажных пакетов.

Другой способ сушки поставить ядерную бомбу на миску в микроволновой печи. Этот метод не очень эффективен потому что микроволновая печь предназначена не для отвода влаги, а для удержания это внутри.Так что хитрость заключается в том, чтобы взорвать миску и вынуть ее из духовки (Wear перчатки. Чаша сильно нагревается) и дайте ей выпарить влагу снаружи. духовки. Продолжайте делать это, пока миска не потеряет большую часть своей влаги. В идея состоит в том, чтобы не оставлять его на долгое время, иначе вы обуглить дерево. Короткие очереди в минуту или около того сделают свое дело. Я нахожу это отнимает много времени, так как требует слишком много поездок (30-40) туда и обратно в микроволновую печь.То же самое можно сделать и с бумажными пакетами. без каких-либо усилий. Но что действительно хорошего в микроволновом нагревании? это потенциал изгиба пара мокрой чаши для замачивания. Вы действительно можете сделать кое-что аккуратный материал. Если стенки достаточно тонкие, можно загибать стороны в сторону каждой. другой, как кувшин. Просто попробуйте объяснить, как вы так повернули чашу. Я получил от этого массу удовольствия.

Есть много дерева токари, которые предпочитают черновую обработку заготовки, оставляя ее толстой, около 1 дюйма стены и просушите огрубевшую чашу в течение трех-шести месяцев, затем снова установите чашу и закончите ее переворачивать.Это рискованно, потому что при этом удаляется недостаточно масса, и может произойти проверка и растрескивание. Кроме того, процесс занимает слишком долго. Их аргумент состоит в том, что чаши сохраняют свою форму, т. Е. Они оставайся круглее. Как скучно. По моему опыту, они все еще двигаются. Нет возможно, так много, но конечный продукт все еще не идеально круглый. Этот процедура обычно исключает возможность поворота чаш с естественным краем с прикрепленной корой.

Еще одно исцеление Методика заключается в замачивании перевернутых чаш в полиэтиленгликоле (ПЭГ).Теория здесь ПЭГ заменяет влагу в клетках древесины и, таким образом, предотвращает растрескивание чаши. Это трудоемкий процесс, требующий как минимум пару недель замачивания и еще пару недель сушки на воздухе, или низкотемпературная сушка в духовке. И что вы получите за все эти дополнительные Работа? Чаша, которая на ощупь выглядит как восковая, не требует финиша и настолько гигроскопичен, что всегда кажется влажным и липким. Я экспериментировал с ПЭГ больше шести месяцев и чувствовал, что это пустая трата моего времени.

После завершения Ваши чаши пора нанести на них отделку. Любая из стандартных отделок будет работать. Для масляной отделки я использую Minwax Antique Oil. Он сохнет за ночь и будет хорошо полировать. Для мисок, которые будут использоваться в качестве столовой посуды, используйте минеральные масло или кукурузное масло. Другие масла также подойдут, но не используйте арахисовое или Оливковое масло собирает грязь и бактерии и с возрастом созревает. Интерьер Deft - хорошее покрытие, которое можно наносить кистью или распылением.Не применять более одного или двух слоев, потому что твердые частицы в отделке не оставляют твердая поверхность. Большинство чаш, которые я сегодня перевожу, покрыты лаком. Это легко распыляется, быстро сохнет и оставляет твердый финиш; три ключевых элемента Мне нравится.

Это приносит нам полную круг. Выверните миски из зеленого дерева, чем влажнее, тем лучше, сделайте все операции за один раз, дайте им высохнуть в бумажных пакетах, а затем нанесите отделку им. Настоящее испытание - это пойти в свой магазин и попробовать.Что есть терять? Древесина бесплатная. Продолжайте, пока не освоите эти простые приемы и приемы; это того стоит. Сам факт того, что вы переработали одноразовую древесину во что-то полезное и красивое - это награда достаточно, а иногда их даже можно продать. Это, как говорится, глазурь на торте.

Авторские права © Howard Lewin 2000 Все Права защищены

Дом

Чтобы увидеть статью в том виде, в котором она была опубликована в Fine Журнал WoodWorking

FineWoodWorking

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *