Кровельные гвозди относятся к современной разновидности метизов, отвечающих всем необходимым строительным требованиям и стандартам. Такой крепёжный элемент позволяет выполнить надёжное, прочное и долговечное закрепление материала на деревянных конструкциях. Подобный тип гвоздей используется при монтаже разнообразных кровельных материалов и способен обеспечить не только полноценное крепление, но и защиту от внешнего воздействия.

[contents]

Виды кровельных гвоздей

На строительном рынке представлено несколько видов кровельных метизов. В зависимости от качественных характеристик и параметров, такие гвозди имеют разное назначение и сферу применения:

• Ершённые гвозди. Гвозди ершёные используются для кровли мягкого типа и обладают особым конусным подголовником. В процессе забивания подголовник гвоздя анкеруется в образованном отверстии, что позволяет получить максимально плотную посадку крепёжного элемента в перфорированную конструкцию.

• Винтовые гвозди. Такой тип гвоздей относится к популярным крепёжным элементам, используемым в строительной сфере. Для изготовления применяется жёсткий тип стальной проволоки, подкручиваемой в условиях современного оборудования. Благодаря такой конструкции метиз не выдавливается и надёжно удерживается в деревянном основании.

• Гвозди с шляпкой. Специальный вид гальванизированных гвоздей имеет стандартную длину 2,5-3,5 см и широкую шляпку. Чаще всего применяется для фиксации битумной черепицы, а оптимальная длина позволяет метизам гарантированно войти в конструкцию через настил. Широкая шляпка не даёт крепёжному элементу возможность провалиться сквозь рабочую поверхность кровельного материала.

• Барабанные гвозди. Кровельный тип гвоздей чаще всего оснащается кольцевой накаткой. Специально разработан для использования в барабанных пневматических пистолетах. Стандартная длина в 1,9-4,5 см позволяет легко и надёжно монтировать многие кровельные материалы.

Выбор и технология крепления

Гвозди для проведения кровельных работ обладают узкой спецификой, позволяющей подобрать оптимальный вариант крепежа под конкретную конструкцию и кровельный материал. Категория кровельных гвоздей по конструкционным особенностям схожа с обыкновенными строительными гвоздями, с той лишь разницей, что метизы для устройства кровли обладают широкой шляпкой, изготовленной из оцинкованного типа стали.

Чаще всего такая категория гвоздей подразделяется на метизы для мягкого кровельного покрытия, крепежи для гонтов гибкой черепицы, кровельные гвозди для пневмопистолетов и ершённый вид кровельных крепежей.

Для гибкой черепицы

Технологическое строение гибкой черепицы требует использования особого вида кровельных гвоздей. Обычно, в стандартный комплект кровельного материала включено определённое их количество. Оптимально использовать оцинкованный тип метизов.

Для закрепления первого ряда в обязательном порядке используются специальные кровельные гвозди.

Технология крепления гибкой черепицы гвоздями

Для ондулина и ондувиллы

Крепление Ондулина выполняется посредством гвоздей, которые представлены на российском строительном рынке двумя разновидностями:

• кровельные метизы, оснащённые шляпкой из полипропилена;
• кровельные метизы, оснащённые шляпкой из поливинилхлорида.

Кровельные гвозди для Ондулина и Ондувиллы

Обе категории таких гвоздей характеризуются высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, высокой герметичностью конструкции, устойчивостью к ураганному ветру и прекрасной сопротивляемостью к образованию коррозийных изменений. Есть возможность подобрать гвозди под цвет кровельного материала. Длина крепежа подбирается с учётом суммы высоты кровельного гребня и толщины обрешётки плюс дополнительно один сантиметр.

Для рубероида

Несмотря на то, что чаще всего монтаж рубероида выполняется посредством нагрева битумного основания, существуют определённые условия, требующие использовать в качестве крепёжных элементов именно кровельные гвозди.

Использование горелки запрещено на деревянных кровлях, именно поэтому для монтажа мягкой кровли целесообразно использовать кровельный тип гвоздей с увеличенной в диаметре шляпкой. Такие гвозди не позволяют материалу прорываться в точке крепления и плотно прижимают мягкую кровлю к деревянному каркасу.

Подводим итоги

В соответствии с технологическими требованиями данная категория крепёжных элементов должна соответствовать заявленным показателям прочности и иметь высокий уровень сопротивляемости к воздействию влажности. Именно поэтому оптимальным вариантом будет использование качественных кровельных элементов оцинкованного типа.

Самым прочным и надёжным соединением является крепление кровельных материалов к деревянным конструкциям при помощи ершённых кровельных гвоздей. В процессе забивания такой метиз входит в конструкцию по ходу зубьев, что позволяет значительно осложнить процесс демонтажа. Чаще всего ершённые гвозди используются в процессе обустройства кровли с применением шифера.

Выбор типоразмера кровельных гвоздей основан на учёте суммы высоты кровельной волны и толщины обрешётки, к которой необходимо прибавить минимум 10 миллиметров.

Гвозди для мягкой кровли

Главная » Разное » Гвозди для мягкой кровли

Гвозди кровельные гибкой черепицы

Дата публикации: 15. 02.2017

Гибкую черепицу при монтаже крыши, в дополнение к мастике или клею, должны в обязательном порядке закреплять гвоздями для гибкой черепицы. Расход гвоздей по всей площади кровельного материала рассчитывают следующим образом: 4 гвоздя на квадратный метр (для кровли с наклоном до 45 градусов) и 6 гвоздей на квадратный метр (для кровли с уровнем наклона выше 45 градусов).

Сама гибкая черепица – это гламурное, эволюционное  продолжение самых экономичных гибких материалов для мягкой кровли, которые используют при строительстве с пятидесятых годов двадцатого века. Речь идет, конечно же, о толе и рубероиде.  В те же годы придумали и способы крепления этих покрытий (виды крепежного элемента). К ним относят клей,  толевые кнопки и гвозди для мягкой кровли (современное название «гвозди для крепления гибкой черепицы.

Положительным отличием современной гибкой черепицы от того же рубероида стала равномерная толщина по всей площади кровельного материала и его нарезка на красивые фигурные плитки, которые хоть и увеличили стоимость самого материала и его последующий монтаж, зато повысили привлекательность.  Дома под гибкой черепицей слали выглядеть почти так же хорошо, как дома под классической керамической черепицей. В отличие от классической черепицы гибкая черепица существенно дешевле и требует для своего монтажа облегчённую обрешётку мягкой кровли, что ведёт к существенной экономии на строительных материалах.

Виды крепежного элемента для гибкой черепицы.

Ершёные и винтовые гвозди – основные виды крепежного элемента. Где и для чего применяют такие гвозди?

Самым распространённым видом крепежного элемента для гибкой черепицы являются ершёные гвозди с широкой шляпкой. Их отличительной чертой являются зазубрины по всей длине гвоздя для прочной фиксации, а широкие шляпки не дают порвать материал гибкой черепицы при монтаже. Эти гвозди легки в применении, их легко забивать и легко демонтировать. Помимо крепления гибкой черепицы рекомендуется использовать ершёные гвозди и для монтажа сплошных деревянных или фанерных оснований, но в этом случае гвозди должны выходить наружу с обратной стороны обрешётки минимум на длину острия для более жёсткой фиксации.

Поэтому старайтесь взять ершёные гвозди, длиной превосходящие соединяемые поверхности. Как говорят: «Гвозди кровельные ершёные: забил и забыл! Винтовые гвозди с широкой шляпкой имеют гранёный стержень, закрученный вокруг своей оси.

Эти гвозди получили меньшее распространение из-за того, что их очень сложного вынимать при демонтаже. Ведь они должны очень жёстко фиксировать соединяемые материалы при осуществлении монтажа. Поэтому их основное назначение фиксировать кровлю на сложных изогнутых поверхностях (на конусах, сферах, цилиндрах и т.д.)

В любом случае гвозди для гибкой черепицы должны быть длиной 20 – 40 мм с диаметром ножки не менее 3 мм и диаметром шляпки 8 – 12 мм.

Сколько нужно гвоздей для монтажа гибкой кровли?

На крышах с углом наклона кровли меньше 45 градусов для площади в 100 квадратных метров потребуется около 10 кг гвоздей. Если наклон кровли будет свыше 45 градусов, то понадобится примерно 15 кг гвоздей.

Кровельные гвозди как не потеряться при выборе материала?

Материалов, используемых при производстве гвоздей для гибкой черепицы, традиционно  два. Это оцинкованная и нержавеющая сталь. Обусловлено это тем, что гвоздь подвергается природным осадкам и перепадам температур, поэтому для полноценной и надёжной службы они должны быть из материала, стойкого к коррозии и не терять своих свойств, в том числе прочности, под их воздействием. Цены на гвозди, изготовленные из нержавеющей стали, традиционно выше гвоздей оцинкованных, а эксплуатационные характеристики близки, поэтому чаще всего используют гвозди из оцинкованной стали.

Особенности производства кровельных гвоздей.

Как и обычные гвозди, кровельные гвозди производят из стальной проволоки. Проволоку режут. Одни концы заостряют, а другие расклёпывают под шляпки. Далее идут особенности, присущие только для кровельных гвоздей, используемых при работе с мягкой кровлей. На заготовках под ершёные гвозди делают насечки, а винтовые гвозди закручивают, что, благодаря квадратному или треугольному профилю, делает такие гвозди похожими на саморезы. Затем идёт завершающий этап: на нём гвозди подвергают гальванизации и оцинковке для придания им антикоррозийных свойств. Если проволоку делают из нержавеющей стали, этого этапа нет.

Как забивать гвозди?

Любому, кому задашь этот вопрос, уверенно даст совет: в одну руку надо взять гвоздь, а другую молоток, и этим молотком надо бить по шляпке гвоздя, пока он полностью не погрузится в материал. Поэтому наш совет касается не забивания гвоздей вообще, а вопроса крепления при помощи гвоздей гибкой кровли. Как забивать гвозди в гибкую черепицу?

Гонты (плитка, лепесток гибкой черепицы) прибивают с отступом 2-3 сантиметра от края. Гвозди следует располагать ровной линией. Нельзя вбивать гвозди близко к краю лепестков, так как край может прорваться, а также не следует вбивать гвоздь по центру плитки, так как при этом края отойдут и осадки могут проникнуть под кровлю. Также нельзя сильно вбивать (утапливать) гвоздь, чтоб не допустить прорыва материала. Остановиться следует, когда шляпка будет вровень с покрытием. И последний совет: старайтесь попадать только по гвоздю, если попадёте по гибкой черепице, велик шанс, что придётся заменять гонт, а для этого может потребоваться демонтаж уже вбитых гвоздей.

Кровельные гвозди для пневмопистолета – забиваем на автомате!

Кроме ручного инструмента при кровельных работах можно использовать пневмопистолет. Для него используются специальные гвозди, предназначенные не только для кровельных работ, но и для  использования в пневмопистолете. Отличие кровельных гвоздей для пистолета от обычных, только в незначительном увеличении длины и в существенном (до 12мм) увеличении диаметра шляпки. Как скобы в промышленный степлер, так и гвозди в пневмопистолет заряжают сразу целой обоймой.

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект». Копирование текста с указанием ссылки на первоисточник – обязательно.

Расчет гвоздей на битумную черепицу

Битумная черепица – это кровельное покрытие, внешне напоминающее классические глиняные плашки. Она не только привлекательно выглядит, но и отличается высокими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.

Монтаж кровли такого вида осуществляется посредством толевых гвоздей с насечками и широкими шляпками. Перед выполнением этой работы следует произвести расчёт гвоздей на битумную черепицу и заранее закупить все необходимые материалы в нужном количестве. Ниже мы рассмотрим, как рассчитать гвозди на черепицу.

Формулы расчёта

Следующие формулы помогут вам выполнить необходимые вычисления самостоятельно, без помощи каких-либо сторонних проектных организаций.

1. Будем исходить из следующей формулы: на один черепичный лист нам понадобится не менее 4 гвоздей. Забиваем их на расстоянии 14,5 см от нижней границы и 2,5 см от края. На поверхности многих черепиц уже нанесена вспомогательная линия, которая указывает, где должен находиться крепёж.
2. Вот ещё одно соотношение, которое поможет при расчёте гвоздей на битумную черепицу. На каждые 100 кв.м. кровли требуется 10 кг крепёжного материала. Здесь учитывается и площадь кровли, и её комплектующие. Поэтому отправляйтесь в магазин за гвоздями только после того, как выполните все необходимые замеры.
3. Рассмотрим ещё одну формулу для расчёта гвоздей на черепицу. Стандартная упаковка гвоздей весит 5 кг. Чтобы узнать, сколько упаковок вам понадобится, умножьте площадь кровли на 0,1 и разделите получившееся число на 5. Округлите полученное значение до целого числа в направление увеличения. Так вы и получите ответ, сколько упаковок вам понадобится для монтажа кровли, да ещё и с достаточным запасом на всякий непредвиденный случай.

Полезные советы

Чтобы идеально точно рассчитать необходимое количество крепежей, воспользуйтесь нашими рекомендациями:

• При расчёте гвоздей на черепицу не забываем об её уклоне. Если он составляет 450, на один лист черепицы будет достаточно 4 гвоздей. Если уклон находится в промежутке от 450 до 900, то здесь на каждый лист берём по 6 гвоздей. Такое увеличение необходимо для гарантии надёжного крепления, которое не повредит кровлю при сильном ветре.
• В целом, можно ориентироваться на такой показатель: на каждый квадратный метр битумной черепицы требуется 80 гр. гвоздей.
• Чтобы закрепить карнизную и коньковую черепицу, на каждый лист требуется стандартное количество гвоздей: 4.
• Покладочный и ендовый ковёр следует крепить с шагом 20-25 см по периметру.
• Металлические детали необходимо зафиксировать гвоздями в шахматном порядке, чтобы шаг крепежа составил от 15 до 20 см.
• Даже если вы закрепляете черепичную кровлю на надёжной клеевой основе, не экономьте на гвоздях, ведь вы заинтересованы в том, чтобы смонтировать кровлю раз и навсегда, а не чинить её каждый раз после сильного ветра. Сочетание гвоздей и клея считается оптимальным и долговечным видом крепления.
• Работы по монтажу битумной кровли рекомендуется выполнять либо в утренние, либо в вечерние часы, поскольку под воздействием прямых солнечных людей поверхность размягчается и теряет форму.

Таблица расчета гвоздей на мягкую кровлю 

Наименование элемента	Расход
Кровельный лист	20 шт. на 1 лист
Конёк	20 шт. на 1 м.п.
Щипец	16 шт. на 1 м.п.
Ендова	10-12 на 1 м.п.
Торцевое примыкание к стене	10 шт. на 1 м.п.
Боковое примыкание к стене	4-6 шт. на 1 м.п.
Внешний излом	10 шт. на 1 м.п.
Внутренний излом	10 шт. на 1 м.п.
Примыкание к печной трубе	Порядка 18-24 шт. на оформление 1 примыкания
Примыкание к вентиляционной трубе	10 шт. на оформление 1 примыкания

Заключение

Итак, вы получили несколько формул, которые подсказывают, как рассчитать гвозди на черепицу. Помните, что при креплении не нужно сильно утапливать гвоздь, иначе он повредит и даже разорвёт материал. Располагайте крепежи ровной линией, что благотворно скажется и на эстетике, и на продолжительности жизни кровельного покрытия. Забивайте гвозди под прямым углом к поверхности, чтобы они надолго там задержались, а не потеряли свои позиции из-за дождя и ветра.

Кровельные гвозди для гибкой битумной черепицы

Гибкая черепица – современный кровельный материал. Мягкая плитка состоит из нескольких слоев: стеклоткань, битум, клеевая основа. Покрытие устойчиво к нагрузке на разрыв и продавливание. Оно обеспечивает надежную защиту от осадков и препятствует потерям тепла.

Мягкая черепица крепится при помощи клеящей основы или битумной мастики. Для повышения стойкости к ветровой нагрузке компания Ruflex рекомендует закреплять гонты специальными гвоздями или кровельными метизами.

Кровельные гвозди

Для фиксации листов рекомендуется пользоваться специальными крепежами. От обычных строительных гвоздей они отличаются:

Проколы на гонах со временем растягиваются, плитка может соскользнуть с крепления. При сильном ветре края гонта задираются, один лист может поднять соседние плитки. Чтобы этого не произошло, требуется использовать гвозди со шляпкой не меньше 8-12 мм.

Срок службы метизов должен быть равен периоду эксплуатации покрытия. Слой цинка защищает сталь от коррозии, что обеспечивает целостность покрытия в течение всего гарантийного срока.

Длинные гвозди могут высовываться с внутренней поверхности оберешетовки и повредить другие слои кровельного пирога. Длина метизов выбирается исходя из толщины основания, она составляет 20-40 мм. Диаметр стрежня – до 3,2 мм.

Кровельные гвозди – самые распространенные крепежные изделия для мягкой черепицы. Они совместимы со всеми видами этого материала. Стержень таких метизов изготавливается гладким, заершенным или винтовым. Гвозди 2 последних типов очень сложно вытащить. Это позволяет уменьшить длину стержня, не снижая надежность крепления.

Крепления такого типа используют на крышах, где изнутри планируются дополнительное утепление и внешняя отделка, которые скроют острые концы гвоздей.

Саморезы с прессшайбой

Метизы этого типа представляют собой шуруп с плоской головкой увеличенной площади. Наконечник стержня имеет форму конуса или сверла. Для фиксации битумной плитки саморезы с прессшайбой применяют относительно редко. Они используются для крепления листов к обрешетовке из ламинированной водостойкой фанеры. Этот материал отличается хрупкостью, при забивании гвоздей листы легко раскалываются. Завинчивание саморезов увеличивает время монтажа, в других случаях их применение нецелесообразно.

Саморезы используют для кровель сараев и других неотапливаемых построек, где основание крыши служит облицовкой с внутренней стороны.

Скобы

Скобы представляют собой П, S, Т-образные метизные изделия шириной и высотой 10-12 мм, 4-30 мм соответственно. Фиксация выполняется при помощи специального промышленного степлера.

Такой вид крепежных изделий не отличается высокой надежностью. Скобы применяют для дополнительной фиксации листов в местах переходов, а также для крыш вольеров, беседок и других строений.

Толевые кнопки

Изделие напоминает обычную канцелярскую кнопку. Диметр крепежных элементов этого типа составляет 28 мм, высота – 12 мм. Применяются кнопки для фиксации кровельных материалов на основе битума к деревянной обрешетовке.

Крепежи такого типа не рекомендуется применять для кровель жилых домов. Кнопками крепят гонты на хозпостройках, беседках.

Как правильно закреплять мягкую плитку

Для фиксации листов применяют обычные и пневматические молотки. На 1 гонт должно приходиться не менее 4 гвоздей. На крутых скатах 45-900 и других проблемных местах рекомендуется крепить каждый лист 6 гвоздями. Черепица Ruflex имеет перфорацию в местах фиксации.

Шляпка должна прижиматься к поверхности листа. Неплотно зафиксированный гонт будет подниматься под действием ветра, под него будет попадать влага. Слишком глубоко забитые крепежи разрывают плитку в месте прилегания шляпки.

Применение промышленных пневмопистолетов значительно сокращает время монтажа и повышает качество работ. Гвозди, соединенные проволокой, подаются в пневматическую камеру по принципу пулеметной ленты. Под воздействием сжатого воздуха метизы выстреливаются, плотно фиксируя лист.

Чтобы рассчитать необходимое количество гвоздей, необходимо знать точную площадь кровли. При покупке метизов можно ориентироваться на следующие данные: на каждый м2 гибкой черепицы необходимо 80 г гвоздей.

С учетом крепежных элементов для оформления примыканий, конька и других металлических конструкций, а также подложки и ендового ковра для крыши 100 м2 необходимо 10 кг метизных изделий.

Для расчета количества гвоздей пользуются следующей методикой: площадь крыши умножается на 0,1, получившееся значение делится на 5 и округляется в большую сторону. Таким образом определяется число стандартных упаковок метизов 5 кг.

Инструкция по монтажу битумной черепицы Ruflex содержит рекомендации по выбору крепежей и расчету их количества. Применение совместимых метизных изделий продлит срок эксплуатации покрытий и обеспечит их внешнюю привлекательность.

Гвозди для мягкой кровли – особенности крепления молотком, пистолетом, нейлером

Технология крепления кровельного настила зависит от материала его изготовления. Гвозди для мягкой кровли помогают надежно зафиксировать различные элементы гибкой черепицы, рубероид и толь к конструктивным элементам крыши, не допуская смещения листов под собственным весом относительно друг друга. Существует несколько разновидностей крепежа и вариантов осуществления забивки.

Характерные особенности

От качества и тщательности укладки кровельного материала зависит комфортное пребывание и проживание людей в доме. Следует учитывать, что даже самое дорогостоящее покрытие не сможет оградить от протечек во время ливней, если при его фиксации не соблюдалась последовательность крепления и правила монтажа настила. Специалистами уже давно составлены технологические карты, охватывающие всевозможные этапы кровельных работ, существуют нормы и правила, разрабатываются проекты и т.д. В частности, определяется, какими должны быть:

• гвозди;
• инструменты;
• шаг фиксирующих метизов;
• схема расположения точек крепления.

Одним из самых простых, но эффективных способов удержания полотен мягкой кровли на скатных крышах является использование в работе специальных гвоздей, имеющих некоторые отличия от стандартных аналогов. Крепежные элементы изготавливаются из прочной стальной проволоки определенного диаметра. Автоматический станок рубит ее на куски заданной длины. Заготовки с одной стороны затачиваются, а с другой – расклепываются, приобретая форму шляпки. Казалось бы, процесс одинаков для любых гвоздей, но существуют нюансы, относящиеся к внешнему виду метиза. Именно он определяет, где будет использоваться тот или иной крепеж.

Гост 4030-63 указывает, что кровельные гвозди должны иметь диаметр стержня 3,5мм, а диаметр шляпки – не менее 8мм. При этом о длине в стандарте не упоминается.

Неприятным моментом использования обычных гвоздей является опасность их полного погружения в слой гибкой черепицы или рубероида при очередном ударе, с повреждением целостности покрытия и всеми вытекающими отсюда последствиями. Расширенная же шляпка не сможет порвать настил, но к обрешетке мягкий «ковер» прижмет достаточно крепко. В этом случае, чем больше окажется диаметр шляпки, тем лучше она сработает. Кстати, один из вариантов кровельного гвоздя внешне напоминает форму увеличенной в размерах канцелярской кнопки. Правда, «кнопить» ее получается только молотком, а вытаскивать – гвоздодером.

В связи с особыми эксплуатационными условиями, связанными с прямым влиянием атмосферных осадков, крепежные элементы для мягкой кровли обязательно оцинковывают. Защитный слой предотвращает появление и разрастание ржавчины на металлической поверхности.

Нередко у горе-строителей, далеких от специфики укладки рулонных материалов, возникает вопрос, зачем нужны гвозди для мягкой кровли. Они хотят знать, почему же полотна, изготовленные на основе битума, в определенных случаях нельзя наклеивать на настил, прогревая одну из сторон материала? А все дело в том, что использование открытого огня в непосредственной близости от деревянной обрешетки запрещается по требованиям пожарной безопасности.

Некоторые разновидности кровельных гвоздей

Несмотря на общее название и практически одинаковые размеры, гвозди символически разделяются на определенные группы.

Толевые гвозди

Такое наименование крепежных изделий часто приходится слышать даже от профессионалов. Подобные метизы более узко определяют предназначение кровельных гвоздей, а используются при настиле рулонных материалов и мягкой черепицы. Стержни имеют настолько заточенное острие, что при заглублении не нарушают целостность полотен. При этом широкая, плоская шляпка обеспечивает надежное крепление кровельного покрытия к конструктивным элементам крыши.

Толевые гвозди выпускают оцинкованными и без какого-либо защитного слоя. Последние намного дешевле, но не практичны, так как под действием атмосферных осадков они быстро начинают ржаветь. Такие метизы предназначаются для времянок и даже для сборки мебели, но не для капитальных строений.

Ершеные гвозди

Интересный вариант крепления деревянных элементов кровли. Особенность гвоздей заключается в наличии на рабочем стержне специальных зубчиков, направленных в сторону широкой шляпки оцинкованного метиза. Крепеж легко забивается в древесину, но выдернуть его даже гвоздодером бывает достаточно сложно из-за того, что зубья при обратном ходе намертво врезаются в структуру дерева. Довольно часто проблему демонтажа помогает решить только срез шляпки.

«Ерши» имеют те же размеры, что и обычные кровельные гвозди. Но используются они, в основном, для фиксации шиферных листов. Смысл в таком жестком креплении мягкого кровельного материала отсутствует. Кроме того, для рубероида, толя и битумной черепицы не применяются трефовые гвозди, особенность которых состоит в наличии на рабочем стержне продольных канавок или перемычек. При выборе метизов об этом необходимо помнить.

Крепление мягкой кровли гвоздями

Гибкая черепица выпускается в форме удлиненных листов, имеющих характерные лепестки. Она настилается горизонтальными рядами в направлении снизу-вверх, начиная от свеса. Вышележащие элементы, при этом, должны частично перекрывать нижерасположенные, а соседние укладываться внахлест.

Специальные гвозди из оцинкованной стали с широкими шляпками приобретаются, как правило, вместе с кровельным покрытием.

Не стоит экономить на крепежных изделиях, покупая заведомо некачественную продукцию. Стоит задуматься о том, что преждевременное старение метизов может привести к срыву с них шляпок. А ремонт настила обойдется намного дороже.

Еще одной проблемой является небрежно закрепленная битумная черепица. Со временем она способна разболтать фиксирующий гвоздь. Постепенно он будет приподниматься под воздействием ветровых нагрузок, пока окончательно не порвет лист. Следом за первым крепежным элементом начнут расшатываться соседние, что, в конечном итоге, приведет сначала к протечкам, а затем – и вовсе к срыву черепицы с кровли. Проблемные гвозди необходимо вовремя выявлять, устраняя дефекты.

На один лист черепицы расходуется:

• четыре гвоздя – при уклоне кровли до 45 градусов;
• шесть гвоздей – при уклоне кровли более 45 градусов.

Крепежный метиз устанавливается на два-три сантиметра выше линии паза мягкой черепицы (над лепестком). Гвозди следует забивать в обрешетку в шахматном порядке относительно нижерасположенного ряда, также как и располагать элементы самого кровельного настила. При этом верхняя часть крепежа должна быть надежно прикрыта.

Чтобы шляпка равномерно прижимала мягкую кровлю к обрешетке, гвоздь необходимо вбивать четко перпендикулярно к плоскости ската.

Рулонные материалы фиксируют к конструктивным элементам крыши несколько иначе. Вначале по всей длине ската в направлении сверху вниз раскатывают полотно, прибивая его кровельными гвоздями к обрешетке. Другой вариант предусматривает укладку второго куска рубероида внахлест на первый, с выдерживанием расстояния 15-20см. Далее на место стыка прибивается рейка. Нюансы дальнейшего крепления зависят от количества слоев мягкого настила и от требований владельца к конечному результату.

Быстроту и удобство при забивке гвоздей поможет обеспечить пневматический пистолет. Нужно понимать, что обычный молоток изначально предназначен для мелких работ по хозяйству, поэтому профессионалы им пользуются довольно редко. Покупать пневмоинструмент вовсе не обязательно, его можно взять на прокат в специализированных фирмах на несколько дней.

Кровельные гвозди для пистолета не подойдут, поэтому «обоймой» следует запастись заранее. Специальный крепеж также имеет широкую и совершенно плоскую шляпку, но его особенностью является соединение отдельных элементов между собой тонкой проволокой. Своеобразная лента вставляется в патронник, куда подаются гвозди в порядке очередности. Толчок и забивка метиза происходит после очередного выстрела, совершаемого при нажатии курка. Удобство пользования пневмопистолетом заключается в отсутствии необходимости поиска каждого гвоздя, а безопасность работы – в ненужности подставлять пальцы под удар молотка.

Что такое нейлер

Этот инструмент называют еще:

• гвоздобоем;
• монтажным пистолетом;
• электропистолетом.

О его возможностях уже давно знают в Европе, а наши мастера с нейлером начинают только знакомиться. На самом деле, инструмент универсален, поэтому способен, кроме всего прочего, вбивать кровельные гвозди в рулонные материалы и гибкую черепицу. Его принцип действия во многом схож с работой пневмопистолета, но имеются и некоторые отличия. Они заключаются в возможности использования либо вместительного барабанного патронташа для гвоздей, либо кассетного магазина, значительно уменьшающего габариты инструмента.

Особой популярностью пользуются аккумуляторные нейлеры. Они удобны своей автономностью и мобильностью. Электрические аппараты, работающие от сети, обладают большей мощностью и производительностью. Пневматический инструмент требует присутствия компрессора. Газовые и пороховые нейлеры не используются для забивки гвоздей в мягкую кровлю, так как являются высокомощными.

Приобретая пистолеты, необходимо учитывать, что их цена напрямую зависит от набора дополнительных опций. Следует обратить внимание на удобство спускового механизма, присутствие защиты от случайного выстрела, возможность безопасного удаления застрявшего метиза и наличие регулировки глубины забивки. Конечно же, важными являются и технические характеристики инструмента.

Гвозди для гибкой черепицы – Чем крепить гибкую черепицу – четыре способа крепления

alexxlab | 09.12.2018 | 0 | Вопросы и ответы

Гвозди для мягкой кровли (битумной черепицы)

Гвозди считаются простейшими крепежными деталями или метизами (сокращенно от металлических изделий). На самом деле простейший крепеж совсем непрост, он различается по своему назначению, конструкции и виду материала. Даже для крепления мягкой кровли существует несколько разновидностей крепежной продукции.

О мягкой кровле

Прежде чем начать разбираться с гвоздями, рассмотрим состав мягкой кровли. Покрытие мягкой кровли выполняется из специальных материалов с высоким уровнем гидроизоляции. Они состоят из основы (картон, волокно, ткань), пропитанной битумными составами. Поэтому материалы называют битумными. По своей конструкции крыши делятся на два типа:

Несущими конструкциями плоской кровли, как правило, являются железобетонные плиты перекрытия. На них укладывается кровельный пирог, состоящий из нескольких слоев: разуклонки, гидроизоляции, утеплителя, стяжки, наплавляемого покрытия (или мембранного покрытия). Здесь битумные материалы приклеиваются к основанию и не нуждаются в крепежах.

Другое дело скатные кровли, где в качестве несущей конструкции крыши выступает стропильная система. По стропилам выполняется обрешетка (сплошная или с прозорами). В качестве покрытия для скатной крыши применяются гибкая черепица и рулонные битумные материалы. Они крепятся к деревянным конструкциям с помощью гвоздей.

Разновидности гвоздей

Для кровли обычно применяются специальные кровельные крепежи, и они обладают следующими отличиями от обычных гвоздей:

1. Небольшие размеры длины и диаметра стержня. При монтаже гибкого битумного материала не требуется глубоко погружать крепежи, так как здесь не возникает большой нагрузки на изгиб и вырывание гвоздей.
2. Большая шляпка. В процессе эксплуатации проколы на битумном полотне растягиваются, и материал может легко соскользнуть со шляпки обычного гвоздя. Поэтому рекомендуется размер шляпки диаметром от 8 до 12 мм.

В зависимости от конструкции стержня крепежи бывают:

• гладкими;
• ершенными;
• винтовыми.

В зависимости от вида покрытия гвозди подразделяются на оцинкованные и не оцинкованные. Кроме того, крепежи собираются в специальные обоймы для использования в строительных пневматических пистолетах.

Крепежи для гибкой кровли

И все же неправильно при рассмотрении крепления гибкой кровли ограничиваться только гвоздями. В строительных магазинах предлагается масса различных метизов.

Рекомендую к просмотру видео по теме:

Что выбрать?

Итак, осталось подвести итоги, какой вид крепежа выбрать для крепления мягкой кровли.

1. Несомненная классика кровельных крепежей – толевые (кровельные) гвозди. Оцинкованная поверхность надежно защищена от коррозии. Поверхность шляпки не окрашивается, что, впрочем, и не требуется, ведь большая часть гвоздей при монтаже гибкой черепицы накрывается сверху следующим гонтом. А скатные кровли из битумных рулонных материалов используются для нежилых и вспомогательных зданий, поэтому не предъявляются особенные требования к красоте покрытия. Примерный расход гвоздей: 10 кг на 100 м2. Длина гвоздя зависит от толщины доски в обрешетке и контробрешетке. Конец гвоздя не должен высовываться из доски, иначе он нарушает целостность гидроизоляционного слоя.
2. Применение саморезов с пресс-шайбой, как уже было сказано, ограничено устройством основания из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Бесспорно, соединение при помощи саморезов намного прочнее, но их использование ощутимо увеличивает время монтажа, поэтому нет желающих без повода заменить гвозди винтами. Кроме того, в месте закручивания шляпка самореза разрушает гранулят (поверхностную посыпку). Расход крепежа: 4 шт. на 1 гонт при уклоне крыши до 45о, 6 шт. – более 45о.
3. Скобы позволяют ускорить и автоматизировать процесс монтажа мягкой черепицы. Расход тот же, что и у саморезов. Многие зарубежные производители материалов настойчиво советуют воспользоваться таким способом крепления. Однако, российские строители оценивают перспективы применения достаточно негативно. Нередко кровлю приходилось переделывать через 1–2 года. Чтобы полученный результат соответствовал ожиданиям, следует обращать внимание на такие моменты:
   • скоба должна быть выполнена из высокопрочной стали с оцинкованным покрытием;
   • основание под покрытие не должно быть очень твердым;
   • степлер должен быть мощным и надежным.

   Все степлеры делятся на 3 вида: механические, электрические и пневматические. Самый мощный и надежный из них – пневматический, нормативная скорость – 1 скоба в секунду.

4. Толевые кнопки. Дешево и сердито, но не особо прочно.
5. Остальные приспособления позволяют «модернизировать» обычные гвозди: увеличить шляпку крепежа, подобрать крепление в тон кровле.

К выбору стоит подойти вдумчиво и серьезно, ведь качественный крепеж позволит крыше простоять немало лет без ремонта.

prokryshi.ru

кровельные для гибкой черепицы, расход ершеных гвоздей для битумной черепицы, размер

Содержание:

Основным материалом для кровельной конструкции является древесина, благодаря своей легкости и простоте монтажа. Для крепления между собой отдельных элементов применяются специальные кровельные гвозди.

Сферы и специфика применения, расход

Конструкцию кровли можно отнести к весьма сложным техническим сооружениям. В ее комплектацию входят отдельные части, для соединения которых применяется определенная поочередность. В качестве крепежного материала используются изделия, которые объединяет одно общее название – кровельные гвозди. Несмотря на схожесть своего предназначения по скреплению мягкого материала, они распределяются на несколько разновидностей, исходя из специфики применения. Поэтому в наборе кровельного мастера всегда должны иметься гвозди с разным калибром и конфигурацией.

Весьма показательной является специфика изготовления данных калибров. Производятся гвозди механизированным способом, в процессе которого осуществляется разрезание стальной проволоки определенного диаметра на отрезки требуемой длины. Далее один край такой заготовки затачивается, а другой – расклепывается, чтобы получить шляпку.

Данный способ изготовления применяется практически для всех гвоздей. Однако в связи с требованиями по конфигурации крепежных элементов, для их обозначения применяются различные названия. Чтобы эффективно провести кровельные работы, потребуется хорошо ориентироваться во всех этих терминах.

Гвозди для мягкой кровли

После того, как появились мягкие кровельные материалы типа толи или рубероида, возникла нужда в разработке специального крепежа для их фиксации. Несмотря на битумную основу подобных материалов, монтаж методом нагрева не всегда подходит. К таковым ситуациям относится использование деревянного основания под кровлю, поэтому здесь применяют гвозди для мягкой кровли. От обычных изделий их отличает увеличенный размер головки, что предотвращает разрыв мягкого покрытия. Ее площади достаточно, чтобы обеспечить плотное прижимание толи или рубероида к деревянному основанию. Как правило, речь идет о деревянной обрешетке.

Еще один применяемый в таких случаях крепеж внешне выглядит, как канцелярская кнопка. Его именуют толевой кнопкой, по причине визуального сходства. Шляпка крепежа имеет довольно большие размеры: диаметр обычно находится в пределах 3-7 мм. Чтобы установить такую кнопку, потребуется молоток-гвоздодер, которым можно, в случае необходимости, вытащить неправильно забитую кнопку. Вручную проводить подобные операции довольно затруднительно.

Технические требования предусматривают наличие у всех крепежей этой категории хорошей прочности и способности стойко сопротивляться агрессивной среде, особенно влаге. Для этого проводится оцинковка кровельных гвоздей, которая защищает их от возникновения коррозии.

Кровельные гвозди для гибкой черепицы

Наличие значительного многообразия кровельных материалов породило нужду в разработке специальных крепежей для каждого из них. К таковым относят и гибкую черепицу, набравшую высокую популярность в строительной сфере нашей страны. Технологические особенности этого материала весьма схожи с обычным рубероидом. От керамической черепицы его отличает не штучная, а листовая форма выпуска: такие листы оснащаются особенными лепестками. Это делает укладку материала на порядок проще, так как отпадает необходимость выкладывание рядов в определенном порядке.

Данное покрытие обычно комплектуется кровельными гвоздями для гибкой черепицы, которые обязательно проходят оцинковку. Это делается для того, чтобы гвозди для гибкой черепицы могли прослужить максимально долго в условиях постоянного воздействия атмосферных осадков. Чаще всего причиной преждевременного выхода из строя крепежа является коррозия, более всего воздействующая на шляпку кровельного гвоздя для мягкой черепицы.

Для укладки гибкой черепицы потребуется заранее подготовить обрешетку, которая очень напоминает каркас под обычные керамические изделия. Для крепления первого ряда в обязательном порядке используются гвозди, так как именно этот участок переживает наибольшие эксплуатационные нагрузки и атмосферные воздействия. Особенно это касается порывов ветра, которые нередко подрывают слабозакрепленные края покрытия. После этого разрушения могут распространиться и на другие участки кровли.

Механизация процесса — используем пневмопистолет

Чтобы ускорить процедуру укладки кровельного покрытия, применяется ее частичная механизация. В первую очередь имеется в виду использование для забивания гвоздей для мягкой черепицы специальных приспособлений. Кровельная облицовка подразумевает значительный расход гвоздей на гибкую черепицу, поэтому кровельщики уже давно перешли от обычных молотков к специальным пневмопистолетам для забивания гвоздей.

Данный инструмент относится к категории профессиональных и оснащается специальными гвоздями, для которых характерен небольшой размер (не более 40 мм) и широкая шляпка. Изготовляются такие гвозди из материалов, неподдающихся коррозии (как вариант – из нержавейки или оцинкованного металла).

Метод подачи крепежных элементов внутрь пистолета напоминает пулеметную ленту, так как для их крепления используется специальная тоненькая проволочка. Лента с гвоздями погружается внутрь специального патронника. Забивание в деревянное основание производится благодаря мощным толчкам воздуха, воздействующим на шляпку. Таким образом значительно облегчается и убыстряется труд монтажника, который нередко проходит в сложных условиях, и с большим расходом гвоздей на мягкую кровлю.

Особенности ершеных гвоздей

Еще одним специфическим видом крепления для сборки кровельных конструкций является кровельный ершеный гвоздь. Он обладает самой высокой прочностью среди прочих кровельных крепежей, использующих в настоящее время. Свое название гвоздь получил из-за того, что его рабочая поверхность имеет насечку в виде «ерша», которая обращена в сторону шляпки.

При монтаже крепежа его забивание осуществляется по ходу зубьев, которые будут препятствовать всем попыткам достать гвоздь обратно. Сделать это получится разве что при помощи гвоздодера, из-за плотного врезания граней в тело древесины. Однако и в этом случае гвоздь часто гнется, или у него попросту отрывается шляпка.

Какие именно выбрать кровельные гвозди – ершеные или обычные, в целом зависит от уровня мастерства исполнителя кровельных работ. Если большого опыта в этой области не имеется, то рекомендуется выбирать обычные крепежи, так как в случае ошибки вытащить их значительно легче. Если же приходится демонтировать неправильно установленный ершеный крепеж, чаще всего это приводит к увеличению расхода битумной черепицы: вытащить с ее поверхности такой гвоздь без повреждений облицовки обычно не получается.

Подобными гвоздями также крепят шифер. В этом случае их размеры соответствуют стандарту шиферных гвоздей, превосходя в этом отношении размеры гвоздей для гибкой черепицы. Гвозди для шифера ершеного типа оснащаются такой же широкой прорезиненной шляпкой, которая защищает внутренность кровли от протекания воды во время дождя или таяния снега. Закрепленный таким образом шифер способен прослужить длительное время, без нужды в частом ремонте.

Все попытки демонтажа такого гвоздя обычно приводят лишь к повреждению шиферной поверхность — крепеж же остается на месте. Поэтому, приступая к кровельным работам, рекомендуется заранее просчитать все операции и подобрать наиболее подходящие кровельные крепежи. 

kryshadoma.com

Какими бывают кровельные гвозди и как не ошибиться при выборе? + видео

Монтаж кровли проводится, как известно из дерева, всю конструкцию собирают и крепят между собой. Для этих целей используют специальные кровельные гвозди, о них мы вам сегодня и расскажем.

Где и для чего применяют такие гвозди?

По специфике конструкции кровля является достаточно сложным техническим сооружением. Различные проекты и варианты исполнения – это набор определенных частей, которые в правильной последовательности нужно между собой соединить. Специально для этого существуют разновидности крепления, объединённые под одним общим термином – гвозди для кровельных работ.

Но хотя все гвозди созданы для того, чтобы скреплять между собой мягкие материалы, не все они одинаковы, каждый определенный вид сделан с целью достичь определенного эффекта в строительных работах. Как правило, столяра можно по праву считать одним из первых мастеров, который непосредственно связан с гвоздями. Выполняя практически любые работы, плотник использует гвозди разного калибра.

Очень интересным моментом является то, как же эти калибры делают. Оказывается, производство гвоздей – это механизированный процесс, где стальную проволоку заданного диаметра автомат просто режет на кусочки определенного размера. После этого одну часть заготовки автомат затачивает, другую же расклёпывает для получения шляпки.

Таким способом изготавливают почти все крепежные изделия данного типа. Но так как конфигурация крепежного элемента в каждом случае индивидуальна, соответственно, и техническая принадлежность (как и название у всех изделий) разная. Давайте по порядку пройдемся по всем гвоздям, которые используют в устройстве кровельных конструкций, и выясним, какой из материалов, где должен применяться.

Гвозди для мягкой кровли – отличительные особенности

С появлением мягкого материала для гидроизоляции крыши, а к ним относятся толь и рубероид, возникла необходимость применения для его крепления специального крепежного элемента. Ведь хотя эти материалы и сделаны на основе битума, методом нагрева такое покрытие смонтировать не везде удастся. На деревянной поверхности это попросту запрещено условиями пожарной безопасности.

В данном случае для крепления материала нужно использовать гвозди для мягкой кровли, их отличительная особенность в том, что у них увеличенная в диаметре шляпка. Эта шляпка своим диаметром не дает мягкому покрытию разорваться, а наоборот своей площадью плотно прижимает толь или рубероид к поверхности деревянной обрешётки. Также существует еще один вид такого крепления, который похож больше на канцелярскую кнопку.

Такие крепления мастера называют толевые кнопки, как мы уже говорили, по конструкции они мало чем отличаются от канцелярских кнопок. Правда, размер шляпки у них достаточно большой, и в зависимости от модели, диаметр шляпки может варьироваться от 3 до 7 миллиметров. Для монтажа такого крепления одних рук не достаточно, тут нужно обязательно иметь молоток-гвоздодер, который поможет забить крепеж, а также демонтировать его в случае неправильного монтажа.

По технологическим требованиям все элементы крепления данной категории должны обладать высокой прочностью и иметь повышенное сопротивление к влиянию на них агрессивной среды, в данном случае это влага. Исходя из этих требований, гвозди кровельные должны быть оцинкованные, такое защитное покрытие позволяет креплению противостоять воздействию влаги.

Специальное крепление: гвозди для гибкой черепицы

Разнообразие материала для покрытия крыши порождает появление специальных креплений, которые выпускаются непосредственно под определённую категорию кровельных покрытий. Не исключением стала и гибкая черепица, которая сегодня достаточно широко применяется в строительстве. По своему технологическому строению такая черепица похожа на всем привычный рубероид.

Также, в отличие от обычной всем знакомой черепицы, которая выпускается в виде отдельных элементов, которые при монтаже выкладывают рядами в определенном порядке, в нашем случае материал выпускается в виде листов, на котором имеются так называемые «лепестки», такой подход значительно облегчает монтаж данного материала. Обычно в комплекте к такому покрытию прилагаются специальные кровельные гвозди для гибкой черепицы.

По своим параметрам такие элементы крепления должны быть в обязательном порядке выполнены из оцинкованного металла. Такое требование, прежде всего, объясняется тем, что постоянное взаимодействие с окружающей средой и атмосферными осадками не должны подвергать крепеж преждевременному старению и выходу из строя. В данном случае мы говорим о коррозии, которая со временем разрушает самые уязвимые места, шляпки гвоздя.

Такая черепица укладывается на подготовленную обрешетку рядами по принципу укладки обычной керамической. Первый ряд в обязательном порядке крепят гвоздями, на него обычно оказывается самое сильное воздействие окружающей среды. В частности, сильный ветер способен подорвать края, если их должным образом не закрепить, а уже от края есть риск получить повреждение всего покрытия кровли.

Кровельные гвозди для пневмопистолета – забиваем на автомате

Оказывается, что и работы по устройству крыши можно частично механизировать, и главным образом это касается процесса забивания гвоздей. Обычно во время работы креплений используется много, и, естественно, помахать молотком приходится приличное количество раз. Но профессионалы-кровельщики решили для себя этот вопрос раз и навсегда, они уже давно используют пневмопистолет для забивания гвоздей.

Инструмент этот, как правило, профессиональный, и для работы с ним нужны специальные гвозди, предназначенные для пневмопистолета. Они небольшого размера, обычно до 40 миллиметров, имеют, как и все крепления данной категории, широкую шляпку. Обязательно должны быть выполнены из неподдающегося коррозии материала, это может быть оцинкованный металл или нержавейка.

В пистолет они вставляются, как пулеметная лента, так как определенное количество таких гвоздей крепится тоненькой проволочкой, один за другим, в итоге получается лента с гвоздями. Она вставляется в специальный патронник, и под сильным воздействием воздуха происходит достаточно мощный толчок, который и забивает крепление в деревянную поверхность. Такой способ значительно облегчает труд монтажника, который проходит в опасных и порой достаточно неудобных условиях.

Гвозди кровельные ершеные: забил и забыл

Еще один очень интересный вид крепления, который используется, в основном, для сборки составляющей конструкции кровли. Такой вид крепления на сегодняшний день является самым прочным элементом крепления при работе с деревом, что является очень важным показателем при монтаже кровельных конструкций. Почему же данное крепление имеет такое интригующее название.

Все просто, по своему строению гвозди ершеные имеют на рабочем стержне насечки в виде «ершика», зубья которых направлены к шляпке гвоздя.

Монтируя крепление, мы забиваем его по ходу зубьев, но вот если у вас возникнет необходимость вытащить его, это будет достаточно сложно. При демонтаже зубья будут плотно врезаться в мягкую структуру дерева и оказывать вам приличное сопротивление, конечно, для того чтоб вытащить гвоздь, можно взять гвоздодер и попытаться вытащить его, проверив таким образом, как плотно он сидит в посадочном месте. Но результат не всегда бывает положительный, гвоздь или гнется, или у него может отломаться шляпка.

Также такие гвозди выпускаются для крепления шифера, они отличаются тем, что имеют стандартные размеры обычных шиферных гвоздей и такую же прорезиненную широкую шляпку. Используя такой крепеж для шифера, монтаж подразумевает длительную эксплуатацию крыши без ремонта. Ведь если придется демонтировать такой гвоздь, мы можем повредить шифер, а гвоздь останется на месте. Так что наш вам совет, правильно планируйте работы и выбирайте соответствующие гвозди для кровельных работ.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

remoskop. ru

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Как только каркас крыши будет готов, установите пароизоляцию как сплошной ковер с внутренней стороны крыши, без зазоров, и зафиксируйте к стропилам при помощи деревянных планок. На эти же планки вы будете крепить потом уже внутреннюю обшивку мансарды.

Теперь позаботьтесь о пароизоляции. Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой пароизоляция необходима. Для этой цели на стропилах набивают дополнительную планку, раскатывают пароизоляционную пленку с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит!).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Как вы заметили по приведенным фото, уложить гибкие листы на изгонутые люкарны не составило никакого труда!

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для деформации от температуры и влаги, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный.  В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой.  К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

krovgid.com

Монтаж гибкой черепицы, видео, гвозди для мягкой кровли фото

Сферы и специфика применения, расходГвозди для мягкой кровлиКровельные гвозди для гибкой черепицыМеханизация процесса — используем пневмопистолет

Особенности ершеных гвоздей

Основным материалом для кровельной конструкции является древесина, благодаря своей легкости и простоте монтажа.

Для крепления между собой отдельных элементов применяются специальные кровельные гвозди.

Сферы и специфика применения, расход

Конструкцию кровли можно отнести к весьма сложным техническим сооружениям. В ее комплектацию входят отдельные части, для соединения которых применяется определенная поочередность. В качестве крепежного материала используются изделия, которые объединяет одно общее название – кровельные гвозди. Несмотря на схожесть своего предназначения по скреплению мягкого материала, они распределяются на несколько разновидностей, исходя из специфики применения. Поэтому в наборе кровельного мастера всегда должны иметься гвозди с разным калибром и конфигурацией.

Весьма показательной является специфика изготовления данных калибров. Производятся гвозди механизированным способом, в процессе которого осуществляется разрезание стальной проволоки определенного диаметра на отрезки требуемой длины. Далее один край такой заготовки затачивается, а другой – расклепывается, чтобы получить шляпку.

Данный способ изготовления применяется практически для всех гвоздей. Однако в связи с требованиями по конфигурации крепежных элементов, для их обозначения применяются различные названия. Чтобы эффективно провести кровельные работы, потребуется хорошо ориентироваться во всех этих терминах.

Гвозди для мягкой кровли

После того, как появились мягкие кровельные материалы типа толи или рубероида, возникла нужда в разработке специального крепежа для их фиксации. Несмотря на битумную основу подобных материалов, монтаж методом нагрева не всегда подходит. К таковым ситуациям относится использование деревянного основания под кровлю, поэтому здесь применяют гвозди для мягкой кровли. От обычных изделий их отличает увеличенный размер головки, что предотвращает разрыв мягкого покрытия. Ее площади достаточно, чтобы обеспечить плотное прижимание толи или рубероида к деревянному основанию. Как правило, речь идет о деревянной обрешетке.

Еще один применяемый в таких случаях крепеж внешне выглядит, как канцелярская кнопка. Его именуют толевой кнопкой, по причине визуального сходства. Шляпка крепежа имеет довольно большие размеры: диаметр обычно находится в пределах 3-7 мм. Чтобы установить такую кнопку, потребуется молоток-гвоздодер, которым можно, в случае необходимости, вытащить неправильно забитую кнопку.

Монтаж гибкой черепицы

Вручную проводить подобные операции довольно затруднительно.

Технические требования предусматривают наличие у всех крепежей этой категории хорошей прочности и способности стойко сопротивляться агрессивной среде, особенно влаге. Для этого проводится оцинковка кровельных гвоздей, которая защищает их от возникновения коррозии.

Кровельные гвозди для гибкой черепицы

Наличие значительного многообразия кровельных материалов породило нужду в разработке специальных крепежей для каждого из них. К таковым относят и гибкую черепицу, набравшую высокую популярность в строительной сфере нашей страны. Технологические особенности этого материала весьма схожи с обычным рубероидом. От керамической черепицы его отличает не штучная, а листовая форма выпуска: такие листы оснащаются особенными лепестками. Это делает укладку материала на порядок проще, так как отпадает необходимость выкладывание рядов в определенном порядке.

Данное покрытие обычно комплектуется кровельными гвоздями для гибкой черепицы, которые обязательно проходят оцинковку. Это делается для того, чтобы гвозди для гибкой черепицы могли прослужить максимально долго в условиях постоянного воздействия атмосферных осадков. Чаще всего причиной преждевременного выхода из строя крепежа является коррозия, более всего воздействующая на шляпку кровельного гвоздя для мягкой черепицы.

Для укладки гибкой черепицы потребуется заранее подготовить обрешетку, которая очень напоминает каркас под обычные керамические изделия. Для крепления первого ряда в обязательном порядке используются гвозди, так как именно этот участок переживает наибольшие эксплуатационные нагрузки и атмосферные воздействия. Особенно это касается порывов ветра, которые нередко подрывают слабозакрепленные края покрытия. После этого разрушения могут распространиться и на другие участки кровли.

Механизация процесса — используем пневмопистолет

Чтобы ускорить процедуру укладки кровельного покрытия, применяется ее частичная механизация. В первую очередь имеется в виду использование для забивания гвоздей для мягкой черепицы специальных приспособлений. Кровельная облицовка подразумевает значительный расход гвоздей на гибкую черепицу, поэтому кровельщики уже давно перешли от обычных молотков к специальным пневмопистолетам для забивания гвоздей.

Данный инструмент относится к категории профессиональных и оснащается специальными гвоздями, для которых характерен небольшой размер (не более 40 мм) и широкая шляпка. Изготовляются такие гвозди из материалов, неподдающихся коррозии (как вариант – из нержавейки или оцинкованного металла).

Метод подачи крепежных элементов внутрь пистолета напоминает пулеметную ленту, так как для их крепления используется специальная тоненькая проволочка. Лента с гвоздями погружается внутрь специального патронника. Забивание в деревянное основание производится благодаря мощным толчкам воздуха, воздействующим на шляпку. Таким образом значительно облегчается и убыстряется труд монтажника, который нередко проходит в сложных условиях, и с большим расходом гвоздей на мягкую кровлю.

Особенности ершеных гвоздей

Еще одним специфическим видом крепления для сборки кровельных конструкций является кровельный ершеный гвоздь. Он обладает самой высокой прочностью среди прочих кровельных крепежей, использующих в настоящее время. Свое название гвоздь получил из-за того, что его рабочая поверхность имеет насечку в виде «ерша», которая обращена в сторону шляпки.

При монтаже крепежа его забивание осуществляется по ходу зубьев, которые будут препятствовать всем попыткам достать гвоздь обратно. Сделать это получится разве что при помощи гвоздодера, из-за плотного врезания граней в тело древесины. Однако и в этом случае гвоздь часто гнется, или у него попросту отрывается шляпка.

Какие именно выбрать кровельные гвозди – ершеные или обычные, в целом зависит от уровня мастерства исполнителя кровельных работ. Если большого опыта в этой области не имеется, то рекомендуется выбирать обычные крепежи, так как в случае ошибки вытащить их значительно легче. Если же приходится демонтировать неправильно установленный ершеный крепеж, чаще всего это приводит к увеличению расхода битумной черепицы: вытащить с ее поверхности такой гвоздь без повреждений облицовки обычно не получается.

Подобными гвоздями также крепят шифер. В этом случае их размеры соответствуют стандарту шиферных гвоздей, превосходя в этом отношении размеры гвоздей для гибкой черепицы. Гвозди для шифера ершеного типа оснащаются такой же широкой прорезиненной шляпкой, которая защищает внутренность кровли от протекания воды во время дождя или таяния снега. Закрепленный таким образом шифер способен прослужить длительное время, без нужды в частом ремонте.

Все попытки демонтажа такого гвоздя обычно приводят лишь к повреждению шиферной поверхность — крепеж же остается на месте. Поэтому, приступая к кровельным работам, рекомендуется заранее просчитать все операции и подобрать наиболее подходящие кровельные крепежи. 

astgift.ru

Гвозди кровельные – разнообразие метизов для устройства крыши + Видео

Большинство кровельных материалов крепится к крыше при помощи специальных приспособлений. Называются они гвозди кровельные. Обычно кровельная поверхность состоит из множества отдельных элементов, которые, согласно проекту и вариантам, соединяются в единое целое.

1 Виды гвоздей для кровельных работ

Для каждого вида кровельных материалов предназначены свои гвозди. Чтобы знать, в чем их различие, необходимо ознакомиться с представленной ниже информацией.

Необходимость в создании специального крепежа появилась сразу же после разработки таких мягких материалов для кровли, как рубероид и толь. И тот и другой изготовлены на основе битума, который легко плавится при нагревании. Но так как данные материалы наиболее часто использовались для покрытия крыш деревянных домов, применение открытого огня при работе было крайне опасным. Для кровельных работ с мягкими материалами были созданы специальные кровельные гвозди.

Специальные кровельные гвозди

Рекомендуем ознакомиться

Но прогресс не стоит на месте, и на строительном рынке появилась гибкая черепица, которая сразу же стала одним из наиболее любимых домовладельцами покрытий. Для крепления черепицы был разработан новый крепеж, который так и стал называться — гвозди для мягкой черепицы.

Повлияли новые технические разработки не только на качество материала, но и на условия труда. Так, для того чтобы облегчить труд кровельщиков и сделать его более производительным, были созданы гвозди для пневматического пистолета. Как и в случае с отделочными работами, механизация процесса забивания крепежных элементов значительно повысила производительность труда.

Когда пришло время позаботиться о надежности возводимых конструкций, человек придумал ершеные кровельные гвозди. С их использованием необходимость проведения ремонтных работ кровельного покрытия снизилась в несколько раз.

2 Особенности гвоздей для мягких кровельных покрытий

Особенностью гвоздей для рубероида является широкий диаметр шляпки. За счет этого крепежный элемент не позволяет мягкому покрытию разорваться под напором ветра или из-за других механических воздействий. Материал надежно прижимается широкой шляпкой к обрешетке и сохраняется в таком в виде в течение длительного времени. Для крепления толя предназначены маленькие гвоздики, напоминающие канцелярские кнопки. Размеры шляпок таких кровельных гвоздей могут варьироваться от 0,3 до 0,7 см.

Так как толь и рубероид относятся к мягким материалам, для монтажа которых не требуется повышенных усилий, крепежные элементы для них в основном изготавливаются из сплавов металлов, не отличающихся очень высокой прочностью. Но для того чтобы при эксплуатации крепеж не заржавел, что может отрицательно сказаться на состоянии кровельного покрытия, необходимо приобретать лишь оцинкованные гвозди, защищенные от появления ржавчины.

Оцинкованный крепеж для толя и рубероида

Несмотря на то что гибкая черепица по своему строению полностью повторяет рубероид, гвозди для ее монтажа немного отличаются от вышеописанных. В первую очередь они должны иметь определенные размеры. Для монтажа битумной черепицы используются крепежные элементы длиной не менее 2,5 см, сечением в 0,3 см и шириной шляпки около 0,85 см.

Гвозди для гибкой черепицы могут быть изготовлены из любого металла, но для того чтобы они длительное время успешно справлялись с воздействием влаги, их обязательно гальванизируют с помощью цинка. Оцинкованные гвозди приобретают хорошие антикоррозийные свойства.

3 Гвозди для покрытия из ондулина

Ондулин — кровельный материал, сочетающий в себе свойства рубероида и шифера. Особенности крепления материала к обрешетке таковы, что он должен быть прижат очень прочно, но при этом изгиб волны, присущий конфигурации ондулина, необходимо сохранить. Крепежные элементы для ондулина в первую очередь отличаются внешним видом.

Так, для кровельных работ могут использоваться обычные либо винтовые гвозди (саморезы) с пластиковой прокладкой, оснащенной крышкой. После того как гвоздь вбит или закручен, пластиковая крышка защелкивается. Некоторые мастера для облегчения процесса защелкивают крышки еще перед тем, как вбить крепежный элемент.

Винтовые саморезы с пластиковой прокладкой

Выгнутая форма прокладки под шляпкой гвоздя объясняется необходимостью крепления элементов на волнистую поверхность кровельного материала. Благодаря изогнутости крепежный элемент очень плотно прижимается к ондулину и защищает его воздействия неблагоприятных атмосферных факторов.

Нередко крепеж для ондулина изготавливается из легированной стали и оснащается зазубринами на стержне, препятствующими вытаскиванию гвоздя из древесины обрешетки. Стандартный размер гвоздей такой: длина — 7 или 7,5 см, диаметр шляпки — 0,35 см.

4 Гвозди для пневматического пистолета

Процесс забивания гвоздей можно значительно облегчить, используя строительный пневматический пистолет. Крепежные элементы, которые заряжаются в пистолет, имеют достаточно небольшие размеры (менее 4 см), но широкую шляпку. В качестве материала для изготовления крепежа используется металл с оцинковкой или нержавеющая сталь. Весь стальной кровельный крепеж должен быть изготовлен согласно ГОСТ 4030 63 из стали марок Ст3кп и Ст2кп.

Пневматический пистолет для устройства кровли

Для размещения крепежных элементов в пистолете разработан специальный патронник. Одновременно пистолет заряжается несколькими десятками гвоздей, которые скрепляются тонкой проволокой и имеют вид пулеметной ленты. При нажатии на «курок» через патронник проходит сильный поток воздуха, под воздействием которого гвоздь прибивает кровлю к обрешетке.

5 Особенности ершеных гвоздей

Ершеными крепежные элементы для кровельных работ назвали из-за насечек в виде иголок ершика, располагающихся на стержне и направленных зубьями в сторону шляпки. При монтаже ершики попадают в древесину и надежно блокируются в ней. Качественный и долговечный монтаж кровельного материала обеспечен.

Проблема возникает в том случае, когда необходимо вытащить неправильно забитый гвоздь.

Даже при использовании гвоздодера сделать это крайне сложно. Обычно крепежный элемент или гнется, или у него отламывается шляпка.

Гвоздодер для крепежных элементов

Ершеные кровельные гвозди могут выпускаться как для крепления мягких кровельных покрытий, так и для монтажа шифера, который считается твердым материалом. Крепеж для шифера отличается от обычных ершеных гвоздей размерами и наличием широкой прорезиненной шляпки, не допускающей попадания влаги в монтажное отверстие.

Выбирая ершеные гвозди для монтажа кровельных материалов, необходимо быть уверенным в своих силах или в мастерстве кровельщиков. Ведь в случае необходимости демонтажа крепежного элемента может повредиться не только гвоздь, но и прибитый им шифер.

Ершеные гвозди для монтажа кровельных материалов

Представленная информация позволит ознакомиться с видами кровельных гвоздей и поможет выбрать тот крепежный материал, который наиболее всего подойдет для монтажа того или иного покрытия. При грамотном проведении работ кровля будет длительное время защищать дом от воздействия окружающей среды, не требуя ремонта.

tutmet.ru

Кровельные гвозди для гибкой черепицы, ондулина, рубероида

Кровельные гвозди относятся к современной разновидности метизов, отвечающих всем необходимым строительным требованиям и стандартам. Такой крепёжный элемент позволяет выполнить надёжное, прочное и долговечное закрепление материала на деревянных конструкциях. Подобный тип гвоздей используется при монтаже разнообразных кровельных материалов и способен обеспечить не только полноценное крепление, но и защиту от внешнего воздействия.

[contents]

Виды кровельных гвоздей

На строительном рынке представлено несколько видов кровельных метизов. В зависимости от качественных характеристик и параметров, такие гвозди имеют разное назначение и сферу применения:

• Ершённые гвозди. Гвозди ершёные используются для кровли мягкого типа и обладают особым конусным подголовником. В процессе забивания подголовник гвоздя анкеруется в образованном отверстии, что позволяет получить максимально плотную посадку крепёжного элемента в перфорированную конструкцию.

• Винтовые гвозди. Такой тип гвоздей относится к популярным крепёжным элементам, используемым в строительной сфере. Для изготовления применяется жёсткий тип стальной проволоки, подкручиваемой в условиях современного оборудования. Благодаря такой конструкции метиз не выдавливается и надёжно удерживается в деревянном основании.

• Гвозди с шляпкой. Специальный вид гальванизированных гвоздей имеет стандартную длину 2,5-3,5 см и широкую шляпку. Чаще всего применяется для фиксации битумной черепицы, а оптимальная длина позволяет метизам гарантированно войти в конструкцию через настил. Широкая шляпка не даёт крепёжному элементу возможность провалиться сквозь рабочую поверхность кровельного материала.

• Барабанные гвозди. Кровельный тип гвоздей чаще всего оснащается кольцевой накаткой. Специально разработан для использования в барабанных пневматических пистолетах. Стандартная длина в 1,9-4,5 см позволяет легко и надёжно монтировать многие кровельные материалы.

Выбор и технология крепления

Гвозди для проведения кровельных работ обладают узкой спецификой, позволяющей подобрать оптимальный вариант крепежа под конкретную конструкцию и кровельный материал. Категория кровельных гвоздей по конструкционным особенностям схожа с обыкновенными строительными гвоздями, с той лишь разницей, что метизы для устройства кровли обладают широкой шляпкой, изготовленной из оцинкованного типа стали.

Чаще всего такая категория гвоздей подразделяется на метизы для мягкого кровельного покрытия, крепежи для гонтов гибкой черепицы, кровельные гвозди для пневмопистолетов и ершённый вид кровельных крепежей.

Для гибкой черепицы

Технологическое строение гибкой черепицы требует использования особого вида кровельных гвоздей. Обычно, в стандартный комплект кровельного материала включено определённое их количество. Оптимально использовать оцинкованный тип метизов.

Для закрепления первого ряда в обязательном порядке используются специальные кровельные гвозди.

Технология крепления гибкой черепицы гвоздями

Для ондулина и ондувиллы

Крепление Ондулина выполняется посредством гвоздей, которые представлены на российском строительном рынке двумя разновидностями:

• кровельные метизы, оснащённые шляпкой из полипропилена;
• кровельные метизы, оснащённые шляпкой из поливинилхлорида.

Кровельные гвозди для Ондулина и Ондувиллы

Обе категории таких гвоздей характеризуются высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, высокой герметичностью конструкции, устойчивостью к ураганному ветру и прекрасной сопротивляемостью к образованию коррозийных изменений. Есть возможность подобрать гвозди под цвет кровельного материала. Длина крепежа подбирается с учётом суммы высоты кровельного гребня и толщины обрешётки плюс дополнительно один сантиметр.

Для рубероида

Несмотря на то, что чаще всего монтаж рубероида выполняется посредством нагрева битумного основания, существуют определённые условия, требующие использовать в качестве крепёжных элементов именно кровельные гвозди.

Использование горелки запрещено на деревянных кровлях, именно поэтому для монтажа мягкой кровли целесообразно использовать кровельный тип гвоздей с увеличенной в диаметре шляпкой. Такие гвозди не позволяют материалу прорываться в точке крепления и плотно прижимают мягкую кровлю к деревянному каркасу.

Подводим итоги

В соответствии с технологическими требованиями данная категория крепёжных элементов должна соответствовать заявленным показателям прочности и иметь высокий уровень сопротивляемости к воздействию влажности. Именно поэтому оптимальным вариантом будет использование качественных кровельных элементов оцинкованного типа.

Самым прочным и надёжным соединением является крепление кровельных материалов к деревянным конструкциям при помощи ершённых кровельных гвоздей. В процессе забивания такой метиз входит в конструкцию по ходу зубьев, что позволяет значительно осложнить процесс демонтажа. Чаще всего ершённые гвозди используются в процессе обустройства кровли с применением шифера.

Выбор типоразмера кровельных гвоздей основан на учёте суммы высоты кровельной волны и толщины обрешётки, к которой необходимо прибавить минимум 10 миллиметров.

netosadkam.ru

Гвозди для мягкой черепицы: особенности выбора

Для крепления мягкой черепицы производители рекомендуют использовать кровельные гвозди. Надежность фиксации гонтов и долговечность кровли полностью зависит от качества крепежного материала.

На шляпку гвоздя и частично его стержень воздействуют атмосферные осадки. Защитный слой из цинка поможет избежать появление ржавчины и преждевременное разрушение.

Рекомендуется использовать кровельные гвозди с ершеной поверхностью. Они обеспечивают хорошую фиксацию. Диаметр стержня должен быть не менее 3 мм, а шляпки – 9 мм. Это необходимо для плотного прилегания к мягкой черепице и снижает риск попадания воды под шляпку.

Производители, для крепления мягкой черепицы, рекомендуют использовать гвозди следующей длины:

• для рядовой черепицы — 20 — 25 мм;
• для коньковой черепицы 30 мм.

На практике длина зависит от толщины подкладочного ковра и кровельного материала. В некоторых случаях целесообразно применение гвоздей длиной 30 мм для рядовой фиксации и 40 мм для коньковых элементов. Но это скорее исключение.

В каких точках прибивают гонт (карнизный, рядовой, коньковый)

Крепеж гонта выполняется в строго определенных точках конструкции. Соблюдение этого условия необходимо для уменьшения вероятности срыва из-за сильных порывов ветра, а также обеспечения надежного прижима к деревянному настилу.

Количество гвоздей зависит от конфигурации мягкой черепицы и наклона кровли. Если последний параметр составляет 12-45° — необходимо 4 точки крепления. Для уклона от 45° и более – 6 шт.

Кроме этого учитывают места фиксации, которые зависят от месторасположения гонта на кровле:

• Карнизные планки — гвозди забивают на расстоянии 12-15 см в шахматном порядке.
• Рядовые гонты обязательно фиксируются по краям основания. Места забивания дополнительных гвоздей зависят от формы гонта.
• Конек — гонты устанавливают ступенькой, с нахлестом 3-5 см. Фиксируют двумя гвоздями с каждой стороны таким способом, чтобы верхний элемент закрывал крепежи нижнего.

Некоторые производители делают разметку на гонте, это облегчает процесс монтажа мягкой черепицы.

Как посчитать расход гвоздей

В инструкции от производителя указывается ориентировочный расход гвоздей – около 80 г. на 1 кв. м. Для точного расчета необходимо составить схему расположения гонтов на кровле и выбрать места забивания в зависимости от угла наклона.

Дополнительно можно воспользоваться следующими данными для перевода из кг в количественный параметр:

Размеры указаны согласно ГОСТ 9870-61, форма В. Они имеют максимальный диаметр головки, равный 11 мм.

Смотрите также

• Профнастил с8 оцинкованный 1200х2000мм
• Крепление профнастила к металлическим прогонам
• Навес из профнастила примыкающий к дому
• Устройство деформационных швов на кровле
• План кровли по госту
• Технологическая карта на монтаж кровли из профлиста
• Как сделать разуклонку на плоской кровле
• Красивая кровля частных домов фото
• Устройство стяжки на кровле
• Устройство кровли стропильная система
• Срок службы мягкой кровли

Обзор комплектующих для гибкой кровли

Монтаж гибкой кровли требует использования дополнительных комплектующих. Эти элементы служат в качестве дополнительной гидроизоляции, являются элементами несущей системы, защищают кровлю от осадков и ветра. Подробнее рассмотрим их в этой статье.

• На что положить мягкую кровлю
• Подкладочный ковер – надежная гидроизоляция
• Металлические планки
• Коньково-карнизные элементы
• Ендовы и ендовый ковер
• Основные крепежные элементы
• «Дышащая» кровля – устройство вентиляции

Об особенностях гибкой кровли читайте подробнее в статье «Гибкая кровля: обзор»

Для мягкой кровли не подойдет шаговая обрешетка из брусков или досок, которая применяется для твердого листового материала. При монтаже битумной черепицы необходимо использовать сплошной настил. В качестве материала обычно используют доски, листы ОСП (ОСБ) или фанеру.

• Доски – в качестве сплошного настила доски используются достаточно редко. Обычно их применяют в качестве нижнего слоя под основной настил из ОСБ или фанеры. Дерево является экологически чистым материалом и отличается простотой в обработке. Для создания настила материал должен иметь влажность не более 20%. Доски укладываются с произвольным шагом.

• ОСП (ОСБ) – ориентированно-стружечная плита представляет собой спрессованный стружечный материал из крупной щепы. Стружка в соседних слоях имеет разную направленность, благодаря этому достигается монолитность и прочность конструкции. В качестве связующего элемента используются синтетические смолы. Самой распространенной маркой, применяемой в частном строительстве, является ОСП-3, она обладает достаточной прочностью, чтобы использоваться в качестве конструкционного элемента. ОСП-3 сохраняет свои свойства в условиях влажности не более 85%, процент набухания от воды не превышает 15%. В большинстве случаев используются ОСП толщиной 9 или 12 мм. Влажность укладываемых плит не должна превышать 12%.

Настил из листов ОСБ под мягкую кровлю

Из-за наличия в составе ОСП-3 формальдегидных смол кровля должна хорошо вентилироваться.

• Фанера – это строительный материал, который состоит из слоев спрессованных листов шпона. В качестве клеящего компонента используются различные синтетические смолы. Для создания настила под мягкую кровлю используется влагостойкая фанера (ФСФ). Такой материал, как и ОСП-3, содержит в своем составе формальдегидные смолы, поэтому чердачное помещение должно иметь хорошую вентиляцию. По СНиПам соотношение шага стропильной системы и толщины настила соответствует показателям для ОСБ.

Подкладочный ковер – важный элемент мягкой кровли, он укладывается под основной слой черепицы. Основное назначение этого покрытия состоит в выравнивании поверхности настила из досок, фанеры или ОСП. Также материал выступает в роли дополнительной гидроизоляции. На первом этапе после укладки кровли он защищает щелевые соединения от проникновения влаги.

Подкладочный ковер под мягкую кровлю

В вопросе изготовления подкладочного ковра не существует единой системы, технологии, используемые разными производителями, могут отличаться друг от друга. Желательно приобретать подложку того же бренда, что и черепицу. Подложка может отличаться по способу закрепления на поверхности, существуют самоклеящиеся и обычные подкладочные ковры. Первые проще в монтаже, но соответственно и дороже.

Подкладочный ковер изготавливается по похожему принципу с битумной черепицей: поверхность основы из стеклохолста или полиэфира пропитывается битумом. При этом полиэфирная подложка более прочная и надежная, но и стоить будет дороже.

Укладка подкладочного ковра по горизонтали и вертикали

При уклоне крыши от 12 до 18 градусов подкладочный ковер укладывается под всей поверхностью кровельного покрытия. При большем уклоне допускается частичное покрытие на карнизных, фронтонных свесах, а также в местах примыкания к стенам, дымоходам и другим элементам. При большом уклоне раскатку рулонов подкладочного ковра можно начинать вертикально (от конька к скату), при небольшом уклоне лучше использовать горизонтальный вариант укладки.

Для мягкой кровли рекомендуется использовать металлические планки, которые будут ограничивать доступ воды внутрь кровли и защитят обрешетку от намокания. В зависимости от места расположения планки бывают карнизными, торцевыми и для примыкания.

• Карнизные планки (капельники) устанавливаются на свес и служат для отвода воды от обрешетки и стропильной системы.

Карнизная планка для отвода влаги в водосток

• Планки примыкания служат для герметизации швов в местах соприкосновения мягкой кровли с вертикальными поверхностями (стенами, дымоходами и др. элементами конструкции дома). Предохраняют эти места от проникновения воды, пыли и мусора.

Элемент примыкания, установленный между дымоходом и мягкой кровлей

• Фронтальные (торцевые) планки предохраняют фронтальную часть от воздействия осадков. Предохраняют внутренние элементы кровельной системы от скапливания влаги и гниения.

Торцевая планка для защиты фасадной части кровли

Планки изготавливаются из металла, для защиты от влаги используется полимерное покрытие. В некоторых случая может применяться пластик, но такие элементы менее надежны.

Уязвимыми элементами кровли являются коньки и карнизы. Часто они принимают на себя нагрузку от осадков и ветра. К тому же в этих местах скапливается механическое напряжение кровли. Для максимальной изоляции обрешетки от попадания влаги используется коньково-карнизная черепица. Такие элементы универсальны – подходят для покрытия и на коньках, и на карнизах. Для покрытия коньков коньково-карнизные гонты разрезаются на три части и укладываются с нахлестом 5 см.

Под первый слой мягкой кровли на карнизную планку укладывается стартовая карнизная полоса, которая имеет простую прямоугольную форму. Этот слой позволяет изолировать внутреннюю часть обрешетки и стропильной системы в местах, где у черепицы имеются декоративные лепестки и вырезы.

Стартовая полоса обеспечивает изоляцию покрытия обрешетки

У двухслойной и трехслойной битумной черепицы стартовая карнизная полоса может не потребоваться, если первый слой и так имеет прямоугольную форму.

Ендова – это важнейший конструктивный элемент крыши, который находится на стыке двух скатов. Если дом имеет многоскатную крышу, то ендовам уделяют особое внимание, так как вода и снег все время скатываются в эти углубления, из-за чего эти места испытывают повышенную нагрузку. Швы в этих местах должны быть надежно загерметизированы, чтобы избежать протечек.

Прокладка ендового ковра под мягкую кровлю

Ендовый ковер обычно изготавливается из синтетического материала с применением битумной пропитки. С наружной стороны используется базальтовый гранулят, с внутренней стороны песчаная посыпка. Ендовый ковер позволяет снизить нагрузку на несущие элементы кровли, также покрытие не дает влаге скапливаться по краям, обеспечивая быстрое удаление жидкости и снега.

При монтаже мягкой кровли используются гвозди и мастика.

• Мастика используется для обработки швов и гидроизоляции. Также мастика может применяться в качестве клеящего средства. Мастики бывают однокомпонентные на основе битума или многокомпонентные, в которые входят различные полимерные и другие технологические добавки. Наносить мастику можно с помощью валика или кисти. В зависимости от температурного режима мастики подразделяются на «горячие» и «холодные». «Горячие» необходимо подогреть до состояния разжижения, после нанесения состав застывает, образуя монолитное покрытие.

«Горячую» мастику можно нагреть с помощью горелки

• Гвозди – при монтаже мягкой черепицы важно, чтобы параметры гвоздей отвечали определенным требования. Рекомендуется использовать кровельные гвозди, такие метизы обычно имеют увеличенную шляпку для лучшего удержания покрытия. Длина крепления должна быть на 10 – 15 мм длиннее основания. Также гвоздь должен иметь оцинкованное покрытие, чтобы не заржаветь. Обычно для мягкой кровли используются ершеные или винтовые гвозди, так как они обеспечивают наиболее прочную фиксацию. При этом в случае с винтовыми метизами при демонтаже конструкции могут возникнуть сложности.

Ершеный гвоздь для кровли

Про вентиляцию внутренних помещений многие слышали, а вот про вентиляцию самого «кровельного пирога» часто забывают. При отсутствии нормальной системы конвекции воздушных потоков теплый воздух поднимается к крыше и скапливается там, что может приводить к неприятным последствиям. Зимой это способствует таянию снегов на крыше, что приводит к образованию наледи. Весной и осенью происходит соприкосновение теплого и влажного воздуха из дома и холодного с улицы, в результате этого на утеплителе и несущих конструкциях образуется конденсат, который способствует размножению грибков и плесени.

Для организации системы вентиляции в мягкой кровле делают специальные отверстия, которые способствуют конвекции теплого и холодного воздуха.

• Конек-аэратор устанавливается на конек крыши на специальный ребристый профиль. Элемент должен быть покрыт тем же материалом, что и все остальное кровельное покрытие, чтобы не выделяться на общем фоне. Аэратор защищен от проникновения мусора, пыли, насекомых, листвы и других нежелательных объектов.

Воздушная конвекция с помощью конька-аэратора

• Точечные вентиляционные выходы (КТВ) врезают в кровельное покрытие из расчета один вентиляционный выход на 50 – 60 м.кв. Места расположения точечных выходов изолируются и маскируются кровельными материалами.

При монтаже битумной черепицы не стоит пренебрегать дополнительными комплектующими. Эти элементы обеспечат сохранность внутренних элементов кровли и продлят срок службы всей крыши.

В начало

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный.  В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой.  К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Roof Nail Pops: Руководство для домовладельца

Выйдите на улицу и посмотрите на свою крышу. Вы видите черепицу, которая выглядит бугристой или приподнятой? В 9 случаях из 10 вы видите лопающиеся гвозди на крыше.

Мы здесь, чтобы сделать вас экспертом по забиванию крыш. Ладно, может быть, не эксперт. Но мы рассмотрим все основы, включая:

• Что такое гвозди для крыши?
  • Что вызывает растрескивание гвоздей на крыше?
    • Чем вредны гвозди для крыши?
      • Как закрепить гвоздь на крыше
      • Как предотвратить выпадение гвоздей и повреждение крыши

      Приступим!

      Что такое гвозди для крыши?

      Каждая асфальтовая крыша состоит из отдельных гонтов. Подрядчики по кровле используют молотки или пневматические гвоздезабиватели, чтобы прикрепить черепицу к настилу крыши. Для большинства черепиц требуется 4-6 гвоздей на гонт.

      Фото предоставлено IKO

      Опытный кровельщик будет использовать длинные гвозди с круглым стержнем. Кольца вокруг стержня гвоздя позволяют гвоздю захватывать гальку и правильно закреплять гвоздь, а большая плоская шляпка гвоздя действует как уплотнение, предотвращая попадание воды.

      По разным причинам (изложенным в следующем разделе) влага может просачиваться в гвоздь для гонта и вокруг него. Со временем это вызывает две проблемы, которые вызывают треск ногтей.

      Во-первых, влага может просачиваться в деревянную обшивку, вызывая расширение настила, которое толкает гвоздь вверх.

      Во-вторых, кольца вокруг стержня гвоздя могут изнашиваться и ржаветь. Без колец на стержне ногтя ноготь становится гладким и начинает подниматься вверх.

      Когда гвоздь поднимается вверх, он «выскакивает» и упирается во все, что находится на нем сверху. В большинстве случаев это черепица.

      Растрескивание гвоздей происходит не только на черепице. Вы также можете найти их на прошивке, вентиляционных отверстиях и ботинках (на фото ниже).

      Что вызывает растрескивание гвоздей на крыше?

      Почти каждый гвоздь на крыше лопается из-за неправильной установки крыши. Конечно, крыши монтируют люди, а человеку свойственно ошибаться. Поскольку при установке каждой крыши используются тысячи гвоздей, практически невозможно гарантировать, что каждый гвоздь установлен идеально.

      Однако некоторые передовые методы могут предотвратить выпадение гвоздей на крыше 99% времени. К сожалению, есть много неподготовленных кровельных бригад с хорошими намерениями, но плохими методами монтажа или знаниями о кровле.

      Давайте рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся

      1. Неправильное забивание гвоздей

      Существует множество распространенных ошибок при забивании гвоздей при монтаже крыш, но мы сосредоточимся только на тех, которые вызывают выпадение гвоздей.

      Во-первых, гвозди должны войти прямо в гонт так, чтобы шляпка гвоздя плотно прилегала к гонт, создавая уплотнение. Если гвоздь вбит криво, он не создаст этого уплотнения. В результате вода могла просачиваться под гальку и гвоздь во время ветровых дождей.

      Во-вторых, на гвоздь нужно правильно надавить. Перезабитый гвоздь может сломать гонт, в то время как недозабитый (ослабленный) гвоздь не создаст необходимого уплотнения.

      Надлежащее прибивание гонта в отведенном для этого месте является одним из наиболее важных аспектов правильной установки новой кровельной системы, и его часто упускают из виду.

      Дастин Харрис, эксперт по кровле Artisan Quality Roofing

      Существует известная дискуссия о том, что лучше – ручное или пневматическое. Ладно, может быть, это не совсем известные дебаты, но, по крайней мере, они известны среди руферов. Те, кто придерживается ручного гвоздя, говорят, что ручная гвоздь дает больше контроля. Напротив, те, кто натягивает пневматический гвоздезабивной инструмент, утверждают, что он уменьшает количество человеческих ошибок и обеспечивает стабильные результаты.

      Наша команда Artisan имеет опыт работы с обоими методами, но мы рекомендуем пневматические гвоздезабиватели. В то время как у старых пневматических гвоздезабивных пистолетов было больше места для ошибок, современные гвоздезабивные пистолеты делают практически невозможным неправильное забивание гвоздя. Вы можете настроить давление таким образом, чтобы каждый гвоздь вбивался с одинаковым давлением. Мало того, гвоздильный пистолет создан для того, чтобы невозможно было забить гвоздь криво. Это довольно круто, если мы сами так говорим.

      2. Неправильные гвозди

      Надеюсь, мы еще не утомили вас разговорами о кровельных гвоздях. Но чем больше вы знаете, тем лучше вы готовы заботиться о своем доме, верно?

      В дополнение к надлежащей технике забивания гвоздей для правильной установки крыши также требуются специальные гвозди. В то время как длина и материал могут варьироваться, ключевым моментом является выбор длинного гвоздя с кольцевым стержнем.

      Если гвоздь слишком короткий, он не сможет проникнуть в обшивку настолько, чтобы прикрепить черепицу к крыше. Кроме того, если стержень гвоздя будет гладким, а не ребристым, он не будет так хорошо крепиться к гонту, но может легко отсоединиться.

      3. Поврежденная оболочка

      Обшивка крыши — это большие деревянные доски, которые покрывают стропила и служат основой для прибивания гонтов.

      Если ваша кровельная обшивка находится в плохом состоянии, то черепица не будет такой надежной. Например, если обшивочная доска прогнила, древесина становится мягкой и уже не будет хорошо держать гвоздь.

      Еще одна вещь, о которой мы часто не задумываемся, это количество отверстий от гвоздей, которые со временем накапливаются в обшивочной доске. При каждой установке крыши используются тысячи гвоздей, каждый из которых создает собственное отверстие в обшивке. Если ваша обшивка подвергалась многочисленным заменам кровли и не подвергалась тщательной проверке качества во время каждого проекта, она может быть слишком повреждена и «израсходована», чтобы удерживать новые отверстия для гвоздей.

      В обоих этих случаях ногти со временем легко расшатываются.

      4. Недостаточная вентиляция чердака

      Наконец, неадекватная вентиляция крыши может привести к появлению лопнувших гвоздей. Если ваш чердак не проветривается должным образом, летом в нем будет жарко и влажно. Влажность и жара могут привести к тому, что доски обшивки набухнут, расширится и сожмутся, вытолкнув вверх любые незакрепленные или гладкие (не ребристые) гвозди для гонта.

      Надлежащая вентиляция чердака требует приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, обеспечивающих надлежащий поток воздуха. Впускные вентиляционные отверстия включают вентиляционные отверстия на потолке и фронтонные вентиляционные отверстия. Для вытяжных вентиляционных отверстий в большинстве домов есть либо чердачные вентиляторы, либо коньковые вентиляционные отверстия, в зависимости от конструкции крыши. Если у вас слишком много или слишком мало притока или отвода воздуха, ваш чердак не будет должным образом вентилироваться.

      Чем вредны гвозди для крыши?

      Теперь, когда у нас есть все эти мелочи. Давайте перейдем к тому, почему мы здесь.

      Что не так с гвоздями?

      Эти маленькие существа, кажущиеся безобидными, могут стать причиной протечек крыши, повреждения обшивки и ослабления черепицы. Давайте обсудим, как.

      Когда гвоздь продвигается вверх, он обычно поднимает гонт вместе с ним. Это ослабляет гонт и разрушает герметизирующую связь между двумя гонтами. Затем воздушный поток продолжает высушивать герметик для черепицы. Со временем черепица может начать хлопать, ослабевать и, в конце концов, сорваться с крыши в ветреный день.

      Что касается утечек, то, как только гонт поднимается, дождь с ветром особенно легко проникает под гонт и просачивается через отверстие от гвоздя. Если это медленная невидимая утечка, это может в конечном итоге привести к гниению оболочки. Если это большая утечка, вы начнете замечать пятна воды на потолке или лужи на чердаке. Не весело.

      Даже если гвоздь не приподнимет гонт, он все равно может пробить гонт, создав хорошую точку входа для дождя (на фото выше).

      Как починить гвоздь на крыше

      Можно хорошие новости, пожалуйста? Без проблем.

      Хорошей новостью является то, что лопнуть гвоздь на крыше легко.

      Во время ремонта крыши мы тщательно осматриваем ее, чтобы найти и устранить выскочившие гвозди.

      Чтобы починить гвоздь, наши техники осторожно приподнимают гонт, закрывающий гвоздь. Если черепица повреждена, мы удаляем черепицу.

      Затем мы удаляем гвоздь, в результате чего гвоздь лопается. Затем мы вбиваем новый кольцевой гвоздь в гонт в новом месте.

      Наконец, мы наносим кровельный герметик, чтобы герметизировать черепицу.

      Если мы сняли гонт, мы установим новый гонт.

      Довольно просто, не так ли? Хотя это не обязательно проект «сделай сам», простота исправления означает более дешевый ремонт крыши.

      Как предотвратить выскальзывание гвоздей и повреждение крыши

      Итак, как мы можем предотвратить выскальзывание гвоздей и повреждение крыши?

      Мы рекомендуем проводить визуальный осмотр вашей крыши один раз в год. Если вы заметили что-то не на своем месте или видите приподнятую черепицу, позвоните местному кровельному подрядчику, чтобы осмотреть вашу крышу.

      Кроме того, рекомендуется раз в 8-10 лет проводить регулировку крыши, чтобы починить поврежденную черепицу, выскочившие гвозди и изношенные кровельные сапоги.

      Если вы в настоящее время ищете новую крышу, найдите время, чтобы стать техническим экспертом, по крайней мере, по основам. У каждого производителя гонтов есть руководства по производителям гонтов из общедоступных источников. С помощью этих руководств вы можете узнать, как должна выглядеть правильная установка крыши.

      При выборе подрядчика лучше всего выбрать местного кровельного подрядчика, у которого есть собственные бригады. Всегда проверяйте, кто будет выполнять фактическую установку, и убедитесь, что они застрахованы и являются сертифицированными установщиками черепицы.

      Наша цель в Artisan — дать возможность домовладельцам принимать наилучшие решения для своих домов. Чтобы способствовать этим усилиям, мы предлагаем бесплатные виртуальные консультации и консультации на месте, чтобы рассказать домовладельцам о том, как должна выглядеть правильная установка крыши. Таким образом, независимо от того, кого они нанимают для проекта, они могут быть уверены в своем решении.

      Хотите знать, как поживает ваша крыша? Возникли проблемы с определением шипов на ногтях? Запишитесь на бесплатный осмотр кровли прямо сейчас!

      В чем разница между кровельными гвоздями и кровельными гвоздями? Гвозди для сайдинга

      Перейти к содержимому

      Если вы ремонтируете сайдинг или черепицу, вы обязательно должны знать разницу между двумя разными типами гвоздей, используемых для каждой задачи.

      Поначалу человек, незнакомый с мельчайшими подробностями обшивки сайдинга и кровли, может предположить, что для любого проекта используется один и тот же гвоздь, или ошибиться, полагая, что гвозди взаимозаменяемы. Тем не менее, кровельный гвоздь и сайдинговый гвоздь предназначены для двух разных материалов, поэтому лучше знать, какой из них подходит для вашего сценария.

      Все о гвоздях для сайдинга

      Гвозди для сайдинга устанавливаются с помощью гвоздезабивателя. Хотя гвоздезабивной инструмент для сайдинга очень похож на кровельный, в инструментах используются разные гвозди. Сайдинговые гвозди, конечно же, устанавливаются в наружные стены, чтобы закрепить детали сайдинга.

      Эти гвозди предназначены для того, чтобы оставаться на месте. Это означает, что после их установки в сайдинг вы уже не сможете их извлечь. Это связано с тем, что сайдинг не подлежит замене так часто, как кровля (черепица часто заменяется). Сайдинговые гвозди имеют кольцевой стержень, что позволяет этим гвоздям лучше держаться на сайдинге. По той же причине сайдинговые гвозди имеют шляпки меньшего размера.

      Несмотря на то, что не устанавливать гвоздь заподлицо с поверхностью, это противоречит инстинкту, гвоздь для сайдинга требует, чтобы вы оставили небольшой зазор между шляпкой гвоздя и самим сайдингом. Причина, по которой сайдинговый гвоздь не устанавливается заподлицо с сайдингом, заключается в том, что материал подвергается воздействию температурных сдвигов и неблагоприятных погодных условий.

      Виниловый сайдинг имеет свойство расширяться и сжиматься благодаря своей природе, поэтому гвоздь для сайдинга следует вбивать в поверхность немного косо. Поступая таким образом, вы можете избежать образования трещин в сайдинге в месте прокола, что может произойти, когда времена года меняются от слишком жаркого до слишком холодного.

      Вы также заметите, что сайдинговые гвозди дороже, чем кровельные. Сайдинговые гвозди длиннее, а чем больше материала, тем выше цена. Эти гвозди должны быть длиннее, так как панели сайдинга довольно толстые. Не поддавайтесь искушению перейти на более дешевый кровельный гвоздь, чтобы выполнить работу сайдингового гвоздя — вы можете подвергнуть свой сайдинг риску растрескивания и выскакивания.

      Все о кровельных гвоздях

      Бывает трудно отличить кровельный гвоздь от сайдингового. Хотя кровельные гвозди дешевле, чем их аналоги для сайдинга, они представляют собой совершенно другой крепеж и не должны использоваться на наружном сайдинге.

      Основное различие между двумя гвоздями заключается в том, что кровельные гвозди предназначены для выпадения, в отличие от сайдингового гвоздя, который предназначен для закрепления в сайдинге на весь срок службы. Кровельные гвозди нужно будет заменять время от времени, поэтому конструкция большей шляпки гвоздя облегчает захват для удаления. Хвостовики кровельных гвоздей также гладкие. Сайдинговые гвозди имеют кольцеобразные стержни для лучшего сцепления и сопротивления.

      Кроме того, в отличие от сайдинговых гвоздей, кровельные гвозди устанавливаются заподлицо с поверхностью. Эти гвозди предназначены для пробивания битумной черепицы, чтобы закрепить ее на кровельной системе, поэтому вы не захотите, чтобы этот тип гвоздя торчал и делал линию крыши неровной.

      Черепица не слишком толстая, поэтому кровельные гвозди на самом деле короче — не длиннее 1-3/4 дюйма. Сайдинговые гвозди намного длиннее, потому что им нужно пробить толстый слой виниловых панелей. Это, пожалуй, самая заметная разница между двумя ногтями — это и цена.

      Большинство людей предпочитает кровельный гвоздезабивной инструмент, а не сайдинговый. Несмотря на то, что эти два инструмента выглядят одинаково, ногти, которые они используют, устроены по-разному, и каждый из них имеет свое предназначение. Кровельные гвозди дешевле, потому что для их изготовления не требуется столько материала, как они короче, чем гвозди для сайдинга. Вы также можете удалить кровельные гвозди, поэтому кровельный гвоздезабивной инструмент может принести вам больше пользы для проектов, отличных от забивания гонта.

      Понимание различий

      Вам понадобятся разные гвозди и разные инструменты для забивания гонта или сайдинга. Кровельные гвозди и сайдинговые гвозди — это не один и тот же инструмент, и для этих двух разных работ требуются собственные гвозди. Оба этих инструмента представляют собой спиральные гвоздезабиватели, которые предназначены для пробивания гвоздей сквозь материалы, но от того, крепите ли вы сайдинг или кровельную черепицу, зависит, какой из них вам понадобится для достижения успеха.

      Кровельные гвозди:

      • Разработаны для удаления
      • Иметь шляпку гвоздя большего размера для удаления
      • Имеют гладкий хвостовик для снятия
      • Не длиннее 1-3/4 дюйма
      • Предназначены для укладки заподлицо с поверхностью гонта

      Сайдинговые гвозди:

      • Предназначены для фиксации
      • Имейте головку меньшего размера, чтобы закрепить их на месте
      • Наличие кольцевого стержня, помогающего им оставаться на месте
      • Имеют длину до 2-1/2 дюйма
      • Предназначены для установки под углом, а не заподлицо с сайдингом

      В Feldco мы предлагаем революционный дизайн и трехслойную защиту, чтобы ваша крыша была теплоизолированной в течение всего года. Для замены крыши наши монтажники прошли обучение на заводе, имеют опыт и профессионализм, чтобы выполнить работу правильно. Поговорите со специалистом по продукту и получите бесплатное предложение уже сегодня.

      Поделиться этой статьей:

      Facebook

      Twitter

      Если вы не готовы запланировать сейчас, не волнуйтесь, один из членов нашей команды позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить детали вашего проекта.

      Более 500 000 домовладельцев доверили Feldco свои окна, сайдинг и двери. Нажмите на кнопку ниже, и мы начнем работу над вашим предложением!

      ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

      Катушка проволоки 15°, круглая головка, кровельный гвоздь с кольцевым хвостовиком

      Европа

      • Чехия
      • Дания
      • Германия
      • Испания
      • Франция
      •  
      • Россия
      • Польша
      • Финляндия
      • Швеция
      • Соединенное Королевство
      • Дом
      • Системы крепления
      • Скрепленные гвозди и скобы
      • Собранные ногти
      • Гвозди для рулонной кровли
      • Катушка проволоки 15°, круглая головка, кровельный гвоздь с кольцевым хвостовиком

      На этой странице

      Подробная информация о продукте

      Идеально подходит для кровли из асфальта и синтетического шифера, обеспечивает превосходную устойчивость и быстрое движение.

      Основные характеристики

      • Идеально подходит для кровли из асфальта и синтетического шифера
      • Большая плоская головка с ромбовидным наконечником для облегчения движения
      • Стержень с кольцевым кольцом повышает сопротивление выдергиванию, обеспечивая надежное крепление к OSB или фанерному настилу крыши. вашего пневматического инструмента в приведенной таблице, обратитесь к полной матрице совместимости инструментов или позвоните в Simpson Strong-Tie по телефону (800) 999-5099, и специалист по продажам поможет с выбором крепежа.

        Bosch®	RN175
        Bostitch®	RN46
        DeWalt®	D51321
        Grip-Rite®	GRTCR175
        Hitachi®	NV45AB2, NV45AE
        Makita®	AN453
        Max®	CN445R, CN450R
        Paslode®	R175-C, CR175C
        Porter Cable®	RN175A
        Ridgid®	R175RND
        Senco®	RoofPro 455XP

        Related Links

        • Fastening Systems Technical and Installation Notes

        Catalog Pages

        • C-F-2019 (Fastening Системы), стр. 137

        Каталог крепежных систем

        C-F-2019

        Каталог, содержащий информацию о новых продуктах, а также все применимые спецификации и инструкции по установке крепежных изделий Simpson Strong-Tie® и систем Quik Drive®.

        Каталог

        Техническое руководство по системам крепления

        C-F-2019TECHSUP

        Технический документ, содержащий техническую информацию о конструкционных крепежах, представленных в Каталоге крепежных систем C-F-2019.

        Каталог

        Guía técnica de los sistemas de sujeción

        C-F-2019TECHSP

        Un documento técnico información de ingeniería para los sujetadores estructurales que se incluyen en el C-F-2019SP Catálogo де систем де Sujeción.

        Каталог

        Sistemas de sujeción

        C-F-2019SP

        Каталог, содержащий информацию о новых продуктах и ​​инструкциях по установке и специальных характеристиках, отвечающих требованиям Simpson Strong-Tie® и систем Quik Drive®.

        Каталог

        Техническое дополнение по системам крепления для Канады

        C-F-2017CANADD

        Дополнение к технической информации для Simpson Strong-Tie Fasteners в Канаде.

        Каталог

        Таблица информации о продукте

        Информация о производстве крепежа и прочее

        Эти продукты зависят от количества, имеющегося в наличии, или могут требовать специального заказа, а также требуют минимального количества заказа и более длительных сроков поставки. Для получения подробной информации позвоните в компанию Simpson Strong-Tie (800) 999-5099.

        Модель №	Покрытие/Материал	Джорджия	Размер пенни	Длина (дюймы)	Диаметр головки (дюймы)	Диаметр хвостовика (дюймы)	Тип хвостовика	Тип головки	Образец головы	Тип точки	Упаковка Кол-во
        С11А100РНБ	Нержавеющая сталь типа 304	0000″> 11	2д	1	3/8	0,120	Кольцевой хвостовик	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	7200
        С11А125РНБ	Нержавеющая сталь типа 304	11	3д	1 1/4	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	7200
        С11А125РНБП	Нержавеющая сталь типа 304	0000″> 11	3д	1 1/4	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	720
        S11A125RNJ	Нержавеющая сталь типа 304	11	3д	1 1/4	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	2400
        С11А150РНБ	Нержавеющая сталь типа 304	0000″> 11	4д	1 1/2	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полная круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	7200
        С11А150РНБП	Нержавеющая сталь типа 304	11	4д	1 1/2	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	600
        С11А150РНДЖ	Нержавеющая сталь типа 304	0000″> 11	4д	1 1/2	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	2400
        С11А175РНБ	Нержавеющая сталь типа 304	11	5д	1 3/4	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	7200
        С11А175РНБП	Нержавеющая сталь типа 304	0000″> 11	5д	1 3/4	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	480
        С11А175РНДЖ	Нержавеющая сталь типа 304	11	5д	1 3/4	3/8	0,120	Кольцевой хвостовик	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	2400
        Т11А100РНДЖ	Нержавеющая сталь типа 316	0000″> 11	2д	1	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	3600
        Т11А125РНДЖ	Нержавеющая сталь типа 316	11	3д	1 1/4	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	3600
        Т11А150РНДЖ	Нержавеющая сталь типа 316	0000″> 11	4д	1 1/2	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полностью круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	3600
        Т11А175РНДЖ	Нержавеющая сталь типа 316	11	5д	1 3/4	3/8	0,120	Хвостовик с кольцевым кольцом	Полная круглая головка	Гладкая головка	Даймонд Пойнт	3600

        Таблица информации о продукте

        Модель №	Размер пенни	Длина (дюймы)	Манометр	Диаметр головки (дюймы)	Шаблон головы	Тип головки	Тип хвостовика	Диаметр хвостовика (дюймы)	Тип наконечника	Покрытие/Материал	Количество в упаковке	УПК
        С11А100РНБ	2д	1	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	7200	744039310272
        С11А125РНБ	3д	1 1/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	7200	74403 89
        С11А125РНБП	3д	1 1/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	720	74403 54
        С11А125РНЖ	3д	1 1/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	2400	74403 96
        С11А150РНБ	4д	1 1/2	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	7200	74403 31
        С11А150РНБП	4д	1 1/2	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	600	74403	84
        С11А150РНЖ	4д	1 1/2	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	2400	74403 55
        С11А175РНБ	5д	1 3/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	7200	74403	1200″>42
        С11А175РНБП	5д	1 3/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	480	74403	82
        С11А175РНЖ	5д	1 3/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 304	2400	74403 46
        Т11А100РНДЖ	2д	1	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 316	3600	74403 88
        Т11А125РНДЖ	3д	1 1/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 316	3600	74403 95
        Т11А150РНДЖ	4д	1 1/2	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 316	3600	74403 01
        Т11А175РНДЖ	5д	1 3/4	11	3/8	Гладкая головка	Полностью круглая головка	Хвостовик с кольцевым кольцом	0,120	Алмазная точка	Нержавеющая сталь типа 316	3600	74403 18

        Отчеты и соответствие нормам

        Чертежи

        		ПДФ	ДВГ	DXF	РФА	МФК	СБ

        Руководство по осмотру крыши (с иллюстрациями)

        900:02 В 2020 году в Соединенных Штатах произошло 91 294 4 611 крупных ливней с градом 91 295 , как задокументировано в базе данных суровой погоды NOAA.

        Одним из грозовых кластеров 2019 года был сильный град в Колорадо.

        В этот шторм в Бетьюне, штат Колорадо, выпало рекордное количество градин диаметром 4,83 дюйма .

        Ежегодно многочисленные грады наносят материальный ущерб на миллиарды долларов.

        Многие из этих штормов сопровождались градом размером с бейсбольный мяч или больше.

        Но.

        Что мы узнаем из этой статьи.

        Разве что град даже гораздо меньшего размера… может и действительно вызывает повреждения крыш.

        Многие домовладельцы не знают о повреждениях града на их крышах. Повреждения крыш градом часто невозможно увидеть с земли, и это основная причина, по которой идея повреждения градом почти никогда не приходит в голову домовладельцу.

        Сегодня мы ТОЧНО покажем вам, на что следует обращать внимание при осмотре дома на наличие повреждений крыши от града.

        Мы собираемся ответить на такие вопросы, как…

        • Какие признаки того, что дом пострадал от града (еще до того, как вы ступили на крышу)?
        • Какие признаки повреждения крыши градом?
        • Как выглядят повреждения градом на черепице?
        • Какой размер града вызывает повреждение крыши?

        Вы также узнаете, как определить и отметить ущерб от града для страховых случаев.

        (Просмотреть фотографии повреждений крыши от града)

        Как всегда… практика  безопасность прежде всего .

        Перед осмотром крыши убедитесь, что у вас есть хорошая пара обуви с мягкой подошвой или кровельные сапоги. Всегда проверяйте, находится ли ваша лестница в идеальном рабочем состоянии, и берите с собой несколько палочек мела, чтобы отмечать любые повреждения от града, которые вы можете увидеть.

        И, конечно же, не забудьте камеру.

        Если вы домовладелец…

        Вы также узнаете, как определить, повреждена ли ваша крыша градом, и что делать.

        Домовладельцы: Осмотр крыши может быть опасным. Очень важно, чтобы у вас было все необходимое защитное снаряжение и знания. Многие подрядчики предлагают бесплатную проверку крыши, поэтому не стесняйтесь обращаться к профессионалу, прежде чем запрыгнуть на собственную крышу.

        Во-первых, что такое град и как он образуется?

        Град – это вид осадков, который возникает, когда восходящие потоки воздуха (восходящие потоки воздуха) во время грозы переносят капли дождя в верхние слои облаков, где температура ниже точки замерзания.  Маленькая частица льда образуется вокруг ядра какого-то типа. Это может быть крошечный кристаллик льда, частица пыли, замерзшая капля дождя или что-то еще.

        Замерзшая частица льда затем падает в облако при температуре ниже нуля, где она собирает больше влаги из капель дождя и водяного пара. В конце концов он попадает в другой восходящий поток и снова замерзает.

        Чем сильнее восходящие потоки воздуха, тем дольше градина циркулирует вверх и вниз… становясь все больше и больше, пока гравитация больше не позволяет ей оставаться в воздухе.

        В этот момент град падает на землю, где он может нанести ущерб людям или имуществу.

        Сигнальные признаки повреждения крыши градом

        Хотя вы не можете полностью определить степень повреждения крыши градом с земли, есть некоторые признаки, которые опытный глаз может указать и помочь определить, может ли быть больше повреждение сверху.

        Наличие одного или нескольких из них может указывать на ситуацию, когда домовладельцу требуется полная замена крыши вместо простого ремонта крыши. Вот несколько вещей, которые нужно искать.

        ОДИН  – ищите помятые желоба, экраны водосточных желобов или водосточные трубы

        Это не всегда так, но во многих случаях, если крыша сильно повреждена градом наверху, желоба могут быть повреждены от удара . На этом изображении выше показан сильно помятый водосточный желоб, но обратите внимание и на небольшие удары.

        ДВА  – проверьте наличие повреждений сайдинга и подоконников/наличников

        Вы также можете проверить сайдинг дома и подоконники/наличники на наличие вмятин, вмятин или других признаков ударов. Это места, где при значительном повреждении кровли, скорее всего, будут повреждены и эти вещи.

        Осмотрите также любые другие открытые металлические поверхности, такие как металлическая панель на карнизе крыши, на наличие признаков повреждения градом, даже если это выглядит как слабый звон.

        ТРИ  – ищите повреждения кондиционеров или других наружных предметов

        Как мы уже обсуждали, важно проверить каждую часть дома на наличие повреждений от града. Мы сделали крышу, водосточные желоба и сайдинг, но есть еще одна область, которую нужно проверить… кондиционер.

        В дополнение к тому, что поврежденный кондиционер можно быстро осмотреть, свидетельствуя о дальнейшем повреждении крыши градом, он может претендовать на замену по страховке.

        Как инспектор, вы должны следить за тем, чтобы вы записывали все, что было повреждено на территории домовладельцев. Это может быть навес, покрытие патио, крыльцо, настил, все, что может покрыть страховка.

        ЧЕТЫРЕ – проверьте наличие повреждений на настилах или окрашенных деревянных поверхностях

        Настилы и другие окрашенные поверхности вокруг дома могли быть повреждены градом. Если вы видите сколы краски, это может быть результатом удара града. Чтобы узнать больше о явных признаках повреждения градом, ознакомьтесь с этим большим контрольным списком предметов, указывающих на повреждение крыши градом.

        А теперь… Давайте на крышу.

        

        Повреждение градом вентиляционных отверстий и черепицы

        Когда вы окажетесь на крыше, вам нужно будет найти несколько вещей. Вентиляционные отверстия, дымоходы, световые люки, другие элементы и черепица находятся в нашем списке проверок.

        Повреждения от града часто сопровождают повреждения кровельных систем ветром, поэтому вам следует искать и то, и другое.

        Осмотрите все вентиляционные отверстия и элементы крыши на наличие повреждений. Ищите вмятины, вмятины, сколы и т. д.

              

        Чтобы увидеть места удара, например, крышки дымохода (ниже), проведите мелом сбоку по поверхности, и он обнаружит места удара града. Для вентиляционных отверстий из более мягкого металла повреждение будет гораздо более очевидным.

              

        Последнее, но самое важное, что нужно проверить, это черепица . Повреждение черепицы градом — это то, что покупает крышу. Вы никогда не получите надежного страхового возмещения без повреждения гонта.

        Как выглядят повреждения градом на черепице?

        Повреждение гонта градом может быть очень очевидным или очень трудно обнаружить. Требуется опытный глаз, чтобы заметить повреждение градом черепицы.

        Как вы можете видеть на первом изображении ниже, поверхностные гранулы очень четко сбиты с гонта.

        На остальных фотографиях гораздо труднее заметить, что галька повреждена градом.

              

              

        Посмотреть больше фотографий повреждения крыши градом

        Что страшного, если несколько гранул оторвутся?? В крыше нет дыры!

        Вас может удивить сила, с которой нужно сбить поверхностный материал с гонта. Когда это обнаруживается, целостность черепицы нарушается, и со временем может образоваться утечка воды. Даже незначительное воздействие града на черепицу может привести к протечке крыши.

        Теперь ваша задача определить, достаточно ли здесь информации, чтобы подать страховой иск . Большинство страховых компаний хотят видеть 8+ попаданий в крышу в пределах квадрата 10 футов x 10 футов по крайней мере с 3 сторон крыши.

        Отметьте каждое попадание мелом, чтобы точно определить, достаточно ли повреждений, чтобы домовладелец предъявил претензию.

        Сфотографируйте град, чтобы показать домовладельцу, когда закончите осмотр крыши. Вы также можете показывать эти фотографии страховому агенту всякий раз, когда он выходит для осмотра крыши.

        Теперь у вас должно быть достаточно информации, чтобы определить, потребуется ли владельцу дома замена крыши.

        Повреждение металлической крыши градом

        Черепица может быть сложной, когда дело доходит до обнаружения повреждений от града, но это не единственный тип крыши. У вас есть другие, такие как деревянная тряска, глина, шифер и металлическая кровля.

        Деревянная черепица раскалывается посередине после удара градом. Глиняная и шиферная кровля будет иметь трещины и/или выемки, а металлическая кровля будет иметь вмятины от ударов, как мы видели вначале на водосточных желобах.

        Металлическая кровля – одна из самых легко определяемых повреждений градом.

        Вот несколько примеров повреждения металлической крыши градом.

              

        Посмотреть все изображения повреждений от града можно здесь.

        Что насчет брызг града

        Брызги града, иногда называемые брызгами града, появляются, когда град “слякотного” типа оставляет обесцвеченные следы или пятна на крыше или таких приборах, как кондиционеры.

        Брызги – это признаки наличия града на объекте, и их можно использовать для определения размера и направления града, но сами по себе следы от брызг обычно не приводят к ущербу, подлежащему возмещению.

              

        Град какого размера вызывает повреждение крыши?

        В среднем требуется град диаметром 1 дюйм или больше, чтобы повредить обычную битумную черепицу. Что касается размеров града, вот несколько распространенных объектов для сравнения:

        • Горох = 1/4 дюйма в диаметре
        • Мрамор = 1/2 дюйма в диаметре
        • Дайм или пенни = 3/4 дюйма в диаметре (град размером в пенни или больше считается серьезным)
        • никель = 7/8 дюйма
        • Четверть = 1 дюйм
        • Мяч для гольфа = 1½ дюйма
        • Теннисный мяч = 2½ дюйма
        • Бейсбольный мяч = 2¾ дюйма
        • Чайная чашка = 3 дюйма
        • Софтбол = 4 дюйма

        Было завершено несколько обзоров и исследований, чтобы показать потенциал повреждения градинами разного размера на различных типах обычных кровельных материалов. Наблюдения в полевых условиях и тесты на воздействие ледяных камней дают некоторую общую корреляцию между размером камней и потенциальным повреждением.

        Материал	Размер градины
        Битумная битумная черепица с 3 вкладками	1″
        Битумная черепица из стекловолокна с 3 выступами	1¼ дюйма
        Черепица кедровая	1¼ дюйма
        Фиброцементная плитка	1¼ дюйма
        Плоская бетонная плитка	1¼ дюйма
        Тяжелые кедровые коктейли	1½”
        30-летняя ламинированная черепица	1½”
        Насыпная кровля из гравия	2 дюйма
        S-образная бетонная плитка	2 дюйма

        Что град повреждает крышу?

        Тяжесть повреждения крыши градом зависит от нескольких факторов, в том числе:

        Тип кровельных материалов, возраст кровельных материалов, уклон крыши, качество строительства. ..

        …а также размер града , плотность града и форму града, а также скорость и угол его падения.

        Ущерб от града также зависит от количества слоев черепицы на крыше. Черепица второго слоя более подвержена повреждениям, чем черепица первого слоя, потому что поверхность, непосредственно лежащая под черепицей, менее прочная, чем плотная древесина.

        Повреждения от града могут носить «функциональный» или «косметический» характер.

        Функциональное повреждение градом относится к повреждению, влияющему на целостность и долговечность крыши. Косметическое повреждение градом относится к повреждению, которое не влияет на способность крыши выполнять свою функцию.

        В 2013 году Американская ассоциация страховых услуг ввела «Исключение косметических повреждений», чтобы страховщики могли избежать покрытия косметических повреждений. Однако иногда крыша, которая была функционально повреждена, страховая компания выдает за косметические повреждения.

        Квалифицированный, обученный инспектор по крышам поймет разницу и может помочь домовладельцу убедиться, что страховое обозначение назначено правильно.

        ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Градины размером с бейсбольный мяч падают со скоростью почти 100 миль в час.

        Древесная щепа, глина, бетон и другие плотные кровельные материалы типа могут быть мгновенно расколоты или разбиты крупными камнями града.

        Повреждение асфальтовой черепицы градом может состоять из проколов, разрывов, переломов (ушибов) или, что более распространено, смещения гранул.

        Смещение гранул происходит, когда гранулы сбиваются в результате удара града о крышу. Потеря защитных гранул обнажает нижележащий асфальт к вредным солнечным лучам.

        Когда асфальт подвергается прямому воздействию солнечных лучей, без защитного слоя гранул, черепица становится уязвимой для разрушения ультрафиолетовым светом.

        Которые могут ускорить растрескивание, образование пузырей, образование водорослей, повреждение краев и протечки воды.

        Что делать, если мне кажется, что у меня град?

        Если вы являетесь домовладельцем и подозреваете, что у вас может быть повреждение от града, первое, что вы должны сделать, это вызвать профессионального подрядчика для бесплатного осмотра крыши.

        Если инспектор считает, что у вас может быть ущерб, следующим шагом будет подача страхового иска в страховую компанию домовладельцев. Ваш страховой специалист составит оценку Xactimate.

        Многие спрашивают: ” Оплатит ли страховка новую крышу? ” Это зависит от вашего полиса и от того, кто у вас есть в команде. Квалифицированный специалист может определить, является ли повреждение функциональным или косметическим по своей природе. Государственный оценщик может помочь вам договориться с оценщиком о справедливой сделке.

        Домовладельцы : Очень важно, чтобы ваш подрядчик вышел и проверил крышу вместе со страховым агентом. Вы должны помнить, что страховая компания ищет причины НЕ заменять вашу крышу. Вот почему важно убедиться, что ваш подрядчик осматривает крышу вместе с наладчиком.

        Вкратце…

        Осмотр повреждений от града является жизненно важным навыком для специалистов, работающих в сфере продаж кровли и управления проектами. Обладая нужной информацией и ресурсами, вы будете иметь наметанный глаз, чтобы определить ущерб от града для домовладельцев и коммерческих компаний и помочь им получить справедливое покрытие понесенных ими убытков.

        Обязательно спросите домовладельцев, не было ли у них в доме протечек, которые могли возникнуть в результате повреждения черепицы градом. Наша задача – помочь домовладельцу получить полную и справедливую компенсацию за все части дома, пострадавшие в результате града или ветра.

        ---

        Теперь ваша очередь

        Я хотел бы услышать, что вы хотите сказать:

        Возможно, у вас есть история о повреждении градом, которой вы хотели бы поделиться.

        Или, может быть, у вас есть дополнительные советы, которые помогут нашим читателям.

        Или у вас есть вопрос.

        В любом случае, дайте мне знать, оставив комментарий ниже прямо сейчас.

        Краткая информация о консервации 4: Кровля исторических зданий

        Краткая информация о консервации

        Декоративный элемент кровли. Фото: Коллекция HABS, НПС.

        Сара М. Свитсер

        • Значение крыши
        • Исторические кровельные материалы в Америке
        • Обнаружение проблемы
        • Отремонтировать или заменить
        • Исторические исследования
        • Замена исторического кровельного материала
        • Альтернативные материалы
        • Временная стабилизация
        • Меры предосторожности
        • Техническое обслуживание
        • Резюме и ссылки
        • Список для чтения
        • Скачать PDF

        Непроницаемая для непогоды крыша является основой сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, позволяющей зданию служить убежищем, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.

        В некоторые периоды истории архитектуры крыша придавала большую часть архитектурного характера. Он определяет стиль и способствует эстетике здания. Шатровые крыши георгианской архитектуры, башенки королевы Анны, мансардные крыши и изящные скаты в стиле гонт и конструкции бунгало являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

        Но каким бы декоративным ни был рисунок или убедительная форма, крыша — очень уязвимый элемент убежища, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному износу исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общее разрушение основной конструкции. Кроме того, необходимо срочно отремонтировать прохудившуюся крышу, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такие действия желательны, как только обнаружится неисправность, следует тщательно выбирать методы временного исправления, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов. Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр кровли, чтобы установить все причины разрушения и определить альтернативы ремонта или замены кровельного покрытия.

        Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; в Джеймстауне, штат Вирджиния, использовалось много плитки (S-образной черепицы), а также плоской кровельной черепицы. В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина обычно использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, что охватили Лондон в 1666 году и сожгли Бостон в 1679 году. вешалки. Фото: файлы NPS.

        Простые или плоские прямоугольные плитки, наиболее часто использовавшиеся с 17 по начало 19 века, имели размеры около 10 дюймов на 6 дюймов на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздем или штифтом. Иногда раствор применялась между рядами для защиты черепицы при сильном ветре

        В середине 19 века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. века, здания в стиле романского возрождения и миссии создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.0003

        Шифер: Другой обычай, который поселенцы привезли в Новый Свет, — кровля из шифера. Доказательства кровельного сланца были обнаружены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланец был настолько редок, что «Дом с сланцевой крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Было известно, что источники природного сланца существуют вдоль восточного побережья от штата Мэн до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность для городов и увеличивали его стоимость. Валлийский сланец продолжали импортировать до тех пор, пока в середине 19 века не были построены каналы и железные дороги.век сделал американский сланец более доступным и экономичным.

        Сланец был популярен благодаря своей долговечности, пожаробезопасности и эстетическому потенциалу. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах 19 века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20 веке, особенно во многих зданиях в стиле возрождения Тюдоров 1920-х годов.

        Замена отдельных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта деревянная черепичная крыша с закругленными торцами. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытой современной металлической планки. Фото: файлы NPS.

        Черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детали черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесел. Люди в определенных регионах отдавали предпочтение местным породам дерева, которые больше всего соответствовали их целям. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге – кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения долговечности гонта наносили защитное покрытие, например, смесь кирпичной пыли и рыбьего жира или краску из красного оксида железа и льняного масла.

        Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой. Во многих викторианских загородных домах деревянная черепица пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, а на рубеже веков пережила полное возрождение в своем тезке, стиле черепицы. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20 веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных домашних кровельных материалов.

        Черепица из оцинкованного листового металла, имитирующая внешний вид черепицы, оставалась популярной со второй половины 19 века до начала 20 века. Фото: файлы NPS.

        Металл: Металлическая кровля в Америке в основном явление 19-го века. До этого единственными обычно используемыми металлами были свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Роузуэлл», один из самых величественных особняков в Вирджинии 18 века. Но чаще для защитной прошивки использовался свинец. Свинец, а также медь покрывали поверхности крыши там, где деревянная, черепичная или сланцевая черепица не подходила из-за уклона или формы крыши.

        Медь со стоячими фальцами покрывала некоторые из наиболее известных ранних американских крыш, в том числе крышу Крайст-Черч (1727–1744 гг.) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18 века, когда в Америке были разработаны средства для прокатки листового металла.

        Известно, что листовое железо было произведено здесь финансистом Войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси. На своей фабрике Моррис изготовил крышу для собственного особняка в Филадельфии, строительство которого он начал в 179 г.4. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши в Принстонском «Нассау-холле», которая сгорела в 1802 году.

        Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. , и позволил увеличить пролет по сравнению с более легкой рамой, а также сократить время и трудозатраты на установку. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил использовать гофрированное железо для покрытия рыночной площади в Филадельфии.

        Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в депо поездов и на фабриках. В 1857 году на Монетном дворе США в Новом Орлеане была установлена ​​одна из первых на Юге металлических крыш. Таким образом, Монетный двор был «противопожарным» с помощью крыши из оцинкованного гофрированного железа 20-го калибра на железных фермах.

        Жестяная черепица, обычно с тиснением, имитирующим дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал. Фото: файлы NPS.

        Жестяная жесть, обычно называемая «оловянной кровлей», широко использовалась в Канаде в 18 веке, но не была так распространена в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли и установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (ок. 1770–1802). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии жестяная черепица была уложена елочкой на крыше «пьяцца».

        Однако после того, как в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и неприхотливость в уходе за белой жестью сделали ее наиболее распространенным кровельным материалом. Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века.век. Жестяные крыши хорошо окрашивались, обычно в красный цвет; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

        Плита Терне отличалась от жести тем, что железо погружали в сплав свинца и олова, что придавало ему более матовую поверхность. Исторические, а также современные документы часто путают эти два понятия настолько, что трудно определить, как часто использовалось настоящее слово «терн».

        Цинк начал использоваться в 1820-х годах, в то же время стала популярной жесть. Хотя это менее дорогой заменитель свинца, его преимущества были спорными, и он никогда не использовался широко в этой стране.

        Другие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали и меди со свинцовым покрытием вскоре также могут иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более тщательной консервации.

        Неисправности материалов поверхности

        В случае возникновения проблем важно обратиться к профессионалу, либо к архитектору, либо к авторитетному кровельному подрядчику, либо к мастеру, знакомому с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать процедуры немедленного исправления и помочь спланировать более капитальный ремонт. Тщательный осмотр кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала. Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное воздействие прямых солнечных лучей может привести к его разрушению первым.

        Древесина: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за естественного органического распада и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются под воздействием дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а ядровая древесина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

        В идеале гонты расщепляются так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности. Это связано с тем, что, если гонты распиливаются поперек волокон, в них может попасть влага, что приведет к порче древесины. Длительная влажность на древесине или внутри нее позволяет расти мху или грибкам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

        Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, терновая плита и оцинкованное железо. В той или иной степени каждый из этих листовых металлов может испортиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос. Это может быть вызвано переносимыми по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, обнаруженные в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​вымываются на поверхность крыши; или дубильные кислоты из соседних деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

        Временная стабилизация или «консервация» с помощью таких материалов, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу проекта до тех пор, пока она не будет должным образом отремонтирована или заменена. Фото: файлы NPS.

        Коррозия от «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов будет химически реагировать друг с другом в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда либо медная кровля украшена железным гребнем, либо когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами. В идеале застежки должны быть из металла, симпатичного тем, кто занимается.

        Железо ржавеет, если оно не окрашено или не покрыто металлом. Исторически этой проблемы удавалось избежать с помощью лужения или цинкования. Но этот метод долговечен только до тех пор, пока покрытие остается неповрежденным. Как только покрытие изношено или повреждено, открытое железо будет ржаветь. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть покрыт грунтовкой, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

        Одной из причин износа листового металла является усталость. В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут происходить на стыках или на любых выступах обшивки в результате переменного движения металла при термических изменениях. Свинец порвется из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал двигаться вниз по скату крыши.

        Шифер: Пожалуй, самые прочные кровельные материалы — это шифер и черепица. Кажущиеся нерушимыми, оба различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и жесткие, но не хрупкие. Мягкие сланцы более подвержены эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланцев в местах отверстий для гвоздей, расслаиванию или поломке. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными запрудами.

        Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, ветвями деревьев, или если по ней неправильно ходят. Как и сланцы, плитка не может выдержать большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и растрескиваться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своей пористой поверхности.

        Неисправности опорных систем

        После определения состояния кровельного материала следует проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и внутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической очистке и обслуживании, так как они заполняются разнообразным мусором, из-за чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. В конечном итоге вода приведет к порче крепежных элементов, обшивки и кровельной конструкции. Зимой ежедневные циклы замерзания-оттаивания могут привести к образованию льдин под поверхностью крыши. Давление этих льдин сместит кровельный материал, особенно шифер, гонт или черепицу. Более того, скопление ледяных дамб над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы сгнить обшивка или элементы конструкции.

        Многие крупные общественные здания имеют встроенные желоба, установленные по периметру крыши. Водосточные трубы для этих желобов могут проходить внутри стен здания, или дренаж может проходить через поверхность крыши или через парапет к внешним водосточным трубам. Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если ловушки забиваются, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, что может привести к утечке воды на окружающие стены. Внешние водосточные трубы могут наполниться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и дать трещины в трубах. Трубопроводы от встроенного водосточного желоба к внешнему водосточному желобу также могут пропускать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

        Выход из строя системы гидроизоляции обычно является основной причиной ухудшения состояния крыши. Следует тщательно осматривать гидроизоляцию на наличие повреждений, вызванных плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежных деталей). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать обработки больших участков поверхности крыши. Поэтому установка гидроизоляционного материала высшего качества на новую или замененную крышу должна быть первостепенной задачей. Помните, что некоторые кровельные и гидроизоляционные материалы несовместимы. .

        Из-за того, что крыша хорошо просматривается, шиферная отделка вокруг слуховых окон имеет важное значение для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.

        Крепления и зажимы для крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или с покрытием для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут разрушиться, если их прибить слишком жестко.

        Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно следует осмотреть основание крыши — обшивку или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми внешними участками, на пересечениях плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в кровельной поверхности или наплыв, должно быть очевидным, как правило, в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее незамеченное повреждение кровельной мембраны. Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и муки (опилкоподобного мусора). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага негативно скажется на любом кровельном материале; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

        Понимание потенциальных недостатков кровельного материала также требует знаний о трудностях ремонта. Отдельные сланцы обычно можно заменить без серьезного нарушения остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев. Если это подложка или опорный материал, которые испортились, многие поверхностные материалы, такие как сланец или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

        Будет ли ремонт эффективным? Затраты на техническое обслуживание, как правило, увеличиваются, как только начинаются проблемы. По мере роста стоимости рабочей силы повторный ремонт вскоре может сравняться по стоимости с новой крышей.

        Чем долговечнее поверхность изначально, тем легче за ней будет ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если использовать шифер и гидроизоляцию высшего качества, они прослужат 40–60 лет при минимальном обслуживании. Хотя стоимость установки крыши будет высокой, низкие потребности в обслуживании сделают стоимость эксплуатации крыши менее дорогой.

        В проекте реставрации исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши. Документальное исследование должно включать любые первоначальные планы или спецификации здания, ранние страховые обзоры, газетные описания или личные документы и файлы людей, которые владели или были вовлечены в историю здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствующих деталях.

        Наряду с тщательным изучением любой письменной истории здания физическое исследование кровли и ее структуры может дать информацию об истории строительства крыши. Начиная с общего впечатления от конструкции, есть ли изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные заплаты или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена двускатной, или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

        Поскольку большинство крыш физически находятся за пределами досягаемости тщательного изучения, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил степень и качество предыдущих заплат или замен, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти в качестве подложки под текущую открытую крышу. Первоначальная кровля может оставаться нетронутой в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто при наличии незавершенного чердачного помещения остатки кровельного покрытия могли быть сброшены и оставлены при строительстве или ремонте крыши. Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркас крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и/или обшивка более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне переделки. Если обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать следы кровельных систем. Они могут проявляться либо в виде следов грязи, создающих «тени» кровельного материала, либо в виде сломанных или вбитых в дерево гвоздей, а не вытащенных во время предыдущих переделок или ремонтов. Деревянные перемычки в каркасе крыши могут указывать на то, что более ранние дымоходы или световые люки были удалены. Любое металлическое украшение, которое могло существовать, может быть обозначено якорями или необычными отметинами вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство необходимо для полного понимания истории крыши.

        Следует с осторожностью датировать раннюю «ткань» на основании одного предмета, поскольку повторное использование материалов не является нововведением середины 20-го века. Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Таким образом, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы от пилы на древесине, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать какой-либо окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любая историческая ткань или соответствующие свидетельства на крыше должны быть сфотографированы, измерены и записаны для дальнейшего использования.

        Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Крайне важно вести записи о любых видах работ в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать в себя общие виды и детали желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, ендов, коньков и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы обеспечить точную идентификацию в более поздний срок. Любой узор или рисунок на кровле заслуживает особого внимания. Например, шиферные крыши часто носят декоративный характер и имеют тонкие изменения размера, цвета и текстуры, такие как постепенное уменьшение длины прокладки от карниза к вершине. Если это не будет тщательно учтено до начала проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочником для этого этапа работы является Recording Historic Buildings, составленный Харли Дж. Макки для Обзора исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 19.70.

        Хороший дизайн и качественные материалы для поверхности крыши, креплений и накладок сводят к минимуму отказы. Фото: файлы NPS.

        Для оценки различных аспектов замены исторической крыши потребуется профессиональный совет. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. Если нет, архитектор или группа консерваторов, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или тисненая металлическая черепица, могут производиться производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, либо для внешней, либо для внутренней части конструкции. При некотором творческом мышлении и исследованиях исторические материалы обычно можно найти.

        Ремесленные методы: Определение ремесленных методов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной серьезной проблемой при восстановлении крыши. Ранние строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или неправильные конструкции, коммерчески обозначенные как «Ранние американцы», являются изобретением 20-го века. Например, исторически при изготовлении деревянной черепицы выполнялось несколько различных операций, включая расщепление вручную и сглаживание поверхности шпателем. В современной номенклатуре тот же предмет будет называться «конусной» черепицей, которая была обработана. К сожалению, деревенский внешний вид сегодняшней коммерчески доступной «расщепленной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами ручной работы, которые использовались в ранних американских зданиях.

        Ранние мастера работали с большой долей здравого смысла; они поняли их материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица гораздо шире примерно 6 дюймов раскололась бы при ходьбе, или она может скрутиться или треснуть из-за изменения температуры и влажности. Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и долговечными Недавнее использование черепицы «мама гусыня» на исторических сооружениях является грубой недооценкой навыков раннего мастера.0003

        Надзор: Поиск современного мастера для воспроизведения исторических деталей может потребовать некоторых усилий. Это может даже потребовать некоторых специальных инструкций, чтобы улучшить его понимание определенных исторических ремесленных практик. В то же время может быть бессмысленно (и дорого) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которые не будут видны на готовом изделии. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных доказательствах или на исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической кровле со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и поэтому должно соответствовать первоначальным размерам швов.

        Многие старые кровельные работы больше не применяются из-за современных усовершенствований. Настоятельно рекомендуется изучить и рассмотреть конкретные детали крыши с подрядчиком перед началом проекта. Например, одним из первых ремесленных методов было отделывать конек деревянной черепичной крыши «гребенкой» крыши, то есть верхний слой одного ската крыши равномерно выходил за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребенка» была правильной деталью, ее следует использовать. Хотя этот метод оставляет верхний ряд уязвимым для непогоды, замаскированная полоса гидроизоляции укрепит это слабое место.

        Детальные чертежи или образец макета помогут подрядчику или мастеру понять объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, кровельщик, плотник или кровельщик будет знать все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

        Использование исторического кровельного материала на конструкции может быть ограничено строительными нормами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.

        Некоторые муниципальные строительные нормы и правила допускают различия в кровельных материалах в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или жидком топливе — ни один из них не выделяет горячие угли, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасящие экраны в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, возникающих на крыше. В большинстве штатов страховые ставки были уравнены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.

        В проекте реконструкции могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от исходного. Историческая кровля может быть уже недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может быть непомерно высокой. Но решение об использовании альтернативного материала следует тщательно взвесить с учетом основной задачи сохранения исторического характера здания. Если крыша плоская и не видна ни с какой высоты здания, и если есть преимущества в замене того, что могло бы быть плоской металлической крышей, современной сборно-составной крышей, то может быть более целесообразным с экономической и строительной точки зрения использовать современный метод кровли. Но если крыша хорошо видна, альтернативный материал должен максимально соответствовать масштабу, текстуре и цвету исторического кровельного материала.

        Асфальтовая черепица или керамическая плитка являются распространенными материалами-заменителями, предназначенными для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки. В настоящее время доступна огнеупорная обработанная деревянная черепица. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой и может потребовать особого ухода (и затрат) при установке. В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.

        Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и алюминий/сталь с цинковым покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием является менее дорогой (и менее долговечной) заменой листовой меди.

        Поиск альтернативных кровельных материалов не нов. Еще в 18 веке из-за боязни огня многие деревянные гонтовые или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши потерпели неудачу с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов, когда они были впервые разработаны. Исследование конструкции может показать, что неадекватно спроектированная или легковоспламеняющаяся крыша была заменена в начале ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь действительный прецедент. В некоторых городах замена листового металла в первых рядных домах произошла, как только стал доступен рулонный материал.

        Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличающегося по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и уклон крыши) следует сопоставлять с историческими соображениями масштаба, текстуры и цвета. Иногда эффект альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с хорошей видимостью и рисунком или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.

        Возможно, потребуется провести немедленную и временную стабилизацию, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, пока исследования не определят, как следует восстановить или реабилитировать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащей работы. Простое наружное покрытие из фанеры или рулонной кровли может обеспечить достаточную защиту, но любое временное покрытие следует наносить с осторожностью. Следует соблюдать осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, не повредить и не разрушить исторические свидетельства или ткани, которые впоследствии могут быть включены в новую крышу. В этом смысле ремонты с замазками или битумными ямочными смесями следует признать потенциально вредными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят очень временный характер.

        Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять в отношении конкретных опасностей при укладке кровельного материала. Пайка листового металла, например, может быть пожароопасной либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и незаметного тления материалов деревянной подложки.

        Следует продумать дизайн и размещение любых современных приспособлений для крыши, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае ряд вентиляционных труб может проткнуть кровельную мембрану в разных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические. Для установок кондиционирования воздуха, размещенных на чердаке, потребуются вентиляционные отверстия, которые, в свою очередь, требуют тщательного проектирования. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.

        Всякий раз, когда необходимы водосточные желоба и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения должны быть сделаны как можно незаметнее, возможно, путем окрашивания их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.

        Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить с помощью регулярного технического обслуживания. Форма и детали являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности. Фото: файлы NPS.

        Хотя новая крыша может быть красивым объектом, без надлежащего ухода она не будет служить долго. Не реже двух раз в год крышу следует осматривать по контрольному списку. Все изменения должны быть зарегистрированы и сообщены. Должны быть установлены руководящие принципы для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть подвешена над коньком крыши или доски могут быть натянуты по поверхности крыши. Такие предметы должны быть специально спроектированы и храниться в складских помещениях, доступных на крыше. Если для наружных работ когда-либо потребуются подвесные леса, соблюдайте осторожность, чтобы убедиться, что анкеры не проникают, не ломаются и не изнашивают кровельную поверхность, желоба или гидроизоляцию.

        Любая кровельная система должна рассматриваться как самонесущая мембрана, которая может быть легко повреждена вторжением пешеходов или упавшими ветвями деревьев. Некоторые элементы следует проверять в определенное время. Например, водосточные желоба имеют тенденцию накапливать листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытое экранирование водосточных желобов как на водосточных желобах, так и по всей длине водосточного желоба может помочь содержать их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней части крыши с чердака после бури или зимних заморозков может дать раннее предупреждение о любых протечках. Как правило, повреждения от воды или льда менее вероятны на крыше с хорошим гидроизоляционным покрытием снаружи и хорошо вентилируемой и изолированной изнутри. Конкретные инструкции по обслуживанию различных кровельных материалов следует получить у архитектора или подрядчика.

        Важными элементами замены и обслуживания исторической крыши являются:

        • Понимание исторического характера здания и сочувствие ему.
        • Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых признаков более ранних крыш.
        • Учет исторического мастерства , а также его детализация и внедрение при обновлении везде, где это видно.
        • Надзор за кровельщиками или обслуживающий персонал, чтобы обеспечить сохранение исторической ткани и правильное понимание масштабов и деталей проекта.
        • Рассмотрение альтернативных материалов , если нельзя использовать оригинал.
        • Циклическое техническое обслуживание Программа, позволяющая убедиться в том, что персонал понимает, как ухаживать за крышей и какие проблемные места следует защищать.

        Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.

        Благодарности

        Этот Краткий обзор по консервации был написан Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была взята из Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому отчету, не указанные конкретно, взяты из файлов Отдела технической консервации.

        Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом об охране национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

        Февраль 1978 г.

        Боаз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы крыш и детали)

        Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описания исторических кровельных материалов)

        Бюллетень Ассоциации технологий консервации . Том. 2 (№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)

        Холстром, Ингмар; и Сандстрем, Кристина. Содержание старых зданий: консервация с технической и антикварной точки зрения. Стокгольм: Национальное шведское строительное исследование, 1972 г. (содержит раздел о проблемах обслуживания крыш)

        Инсолл, Дональд. Уход за старыми зданиями сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)

        Лабин, Р. А. Клем. «Ремонт шиферной кровли». The Old House Journal 3 (№ 12, декабрь 1975 г.): 67.

        Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (19 марта77), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)

        Национальная ассоциация сланца. Шиферные крыши . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co. , Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многим конструкциям и деталям шиферных крыш)

        Peterson, Charles E. «Железо в ранних американских крышах». .” The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера С. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.

        Уэйт, Диана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.

        ___________. «Кровля для ранней Америки». Строительство ранней Америки . Под редакцией Чарльза Э. Петерсона. Рэднор, Пенсильвания: Chilton Book Co., 1976.

        Прочтите это, прежде чем переделывать крышу

        Черепица, дополняющая отделку дома

        Фото Джима Барча/Thompson Naylor Architects/Allen Construction

        От защиты вашего дома от непогоды до ограничения его привлекательности — многое зависит от вашей крыши. Он должен выдерживать десятилетия палящего солнца, проливных дождей, порывистого ветра и, во многих случаях, снега и льда, поскольку он защищает вас от непогоды и при этом хорошо выглядит с улицы.

        Когда дело доходит до обслуживания вашего дома, новая крыша является одной из самых дорогих покупок, которые вы должны сделать. Хотя это может пугать, эксперты сходятся во мнении, что правильное выполнение работы сводится к процессу, состоящему из двух частей. Во-первых, исследуйте цвета и стили, объезжая свой район, чтобы увидеть, как выглядят дома, похожие на ваш, с разными цветами и формами черепицы. У большинства производителей есть варианты во всех основных цветовых семействах: коричневом и красном, синем и зеленом, сером и черном, золотом и бежевом. Затем, как и при любой работе по реконструкции, работайте с первоклассным подрядчиком. Веб-сайты основных производителей гонта перечисляют утвержденных установщиков по почтовому индексу, часто выделяя тех, кто прошел передовое обучение. Главное качество работы. Асфальтовая черепица в наши дни довольно пуленепробиваемая, поэтому отказы обычно связаны с плохой установкой.

        Впереди: что нужно знать о выборе и установке асфальтовой кровли, которая защитит и украсит ваш дом на долгие годы.

        Для надежной цветовой гаммы выберите крышу, которая имеет оттенок дома, например, более темные угольные тона архитектурной черепицы здесь, которые связаны с отделкой дома.

        Аналогично показанному: Черепица Timberline HD цвета Oyster Grey, около 97 долларов США за квадрат кровли; GAF

        Наложение и отрыв

        Фото Колина Смита

        В них используется одна и та же черепица, но эти два метода укладки сильно различаются.

        Верхний слой: нанесение второго слоя

        Большинство строительных норм и правил допускают укладку двух слоев битумной черепицы на дом, поэтому снятие всего, вплоть до фанерной обшивки, может быть не единственным вариантом. Прибить новую черепицу поверх существующей дешевле и быстрее, требуя меньше труда, но это также означает, что вы теряете возможность оценить обшивку на наличие признаков повреждения водой. Если ваша крыша в хорошем состоянии, но имеет некоторые повреждения с одной стороны из-за поваленного дерева или потеряла черепицу во время урагана, стоит подумать о накладке.

        Отрыв: снятие старой крыши

        Более дорогой из-за дополнительных трудозатрат и материалов, снятие старой крыши до обшивки — ваш единственный вариант, если у вас уже есть два слоя. Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва предпочитает этот маршрут, даже если крыша состоит всего из одного слоя, чтобы он мог найти источник любого повреждения водой, обновить оклад и установить черепицу, чтобы она лежала более плоско.

        На снимке: Член бригады Silva Brothers Гарретт ДеБлуа 22-летней давности поднимает монтировку на асфальтовую черепицу на крыше проектного дома в Манчестере у моря, которая начала протекать.

        Сколько это стоит

        Новая крыша площадью 3250 квадратных футов может стоить от 6500 до более чем 20000 долларов. Вот что входит в предложение подрядчика.

        Материалы | 55%

        Для отрывных листов требуется много невидимых частей, таких как подложки и стартовые полоски. В накладке черепица является основным материалом, и на нее приходится большая часть общей стоимости, около 65%.

        Труд | 35%

        Демонтаж крыши требует больших затрат труда, а сложные линии крыши могут увеличить стоимость до 25%. Наложение часто представляет собой однодневную работу, сокращающую трудозатраты примерно до 25% бюджета.

        Утилизация | 5%

        Расходы вашего подрядчика на аренду мусорного контейнера.

        Доп. места работы | 5%

        В эту сумму может входить плата за подъем связок гонта на крышу и аренду строительных лесов или переносных туалетов.

        Выберите класс: Хорошо

        Большие траты обычно означают более широкий выбор цветов и форм на выбор. Большинство компаний предлагают полный спектр.

        GOOD: Черепица с тремя выступами

        Почти вся черепица начинается с мата из стекловолокна, пропитанного водостойким асфальтом. Верхний слой представляет собой слой гранул изверженной породы, покрытых керамическим пигментным покрытием, защищающим асфальт от ультрафиолетовых лучей. Эти черепицы, изготовленные одной и той же толщины, обычно имеют размер 12 на 36 дюймов с тремя-пятью выступами или сегментами – все они имеют одинаковую прямоугольную форму.

        ПЛЮСЫ: Цена — это всегда менее дорогой вариант. Доступен в большинстве нейтральных цветов, таких как черный, серый и коричневый; чистый, однородный вид.

        МИНУСЫ: Одиночный плоский слой имеет меньшие размеры и не имеет теневых линий. Хотя большинство из них включает два цвета, они имеют меньше пестроты, чем более дорогие гонты.

        ЦЕНА: От 51 до 124 долларов за квадрат кровли.*

        * Цена черепицы указана за квадрат кровли, что равно 100 кв. футам.

        Выберите класс: Better/Best

        BETTER/BEST: ламинированная черепица

        Вместо одного слоя, ламинированной или архитектурной, черепица имеет два или более слоев с трехмерными выступами разного размера. Черепица обычно имеет тот же размер, что и базовая черепица с тремя выступами, но ламинированная черепица может весить на 50 процентов больше, что может увеличить ее долговечность и предоставить более длительную гарантию.

        ПЛЮСЫ: Более толстые выступы различаются по размеру и форме для большего размера и более четких теней, напоминающих дерево или сланец. Ламинированная черепица предлагает самый большой выбор цветных гранул.

        МИНУСЫ: Дороже, чем трехлепестковая черепица.

        ЦЕНА: от 60 до 280 долларов США за квадрат кровли для специальных форм.*

        * Цена черепицы указана за квадрат кровли, что равно 100 кв. футам.

        Нестандартные фигуры: зигзаги

        Фото Маларки

        Дизайнерская ламинированная черепица, имитирующая толстую древесину или слои цветного сланца, не ограничивается прямоугольниками.

        Эта черепица, напоминающая крышу из кедровой тряски, имеет встроенный зигзаг, обнажая два более толстых торца.

        На фото: Windsor цвета Antique Brown, около 200 долларов за квадрат; Продукция Malarkey Roofing Products

        Необычные формы: фестоны

        На крутой скатной крыше обрезанные углы двухслойной ламинированной черепицы красного цвета поверх черного напоминают форму и толщину американского викторианского сланца.

        На фото: Каретный дом из грузинского кирпича, около 235 долларов за квадрат; Certainteed

        Необычные формы: бриллианты

        Фото Shutterstock №

        Эта форма в мягких оттенках серого напоминает французский сланец, обычно встречающийся на мансардных крышах 19 века.

        Аналогично показанному: Sienna in Harbour Mist, около 147 долларов за квадрат; GAF

        Все под одной крышей

        Иллюстрация Джейсона Ли

        В то время как черепица — это все, что вы видите, износостойкая крыша считается системой, состоящей из множества частей, которые работают вместе, чтобы ваш дом оставался сухим и комфортным. Основное внимание уделяется не только защите от непогоды, но и доступу свежего воздуха, чтобы предотвратить накопление тепла и влажности на чердаке. Вот как ваш подрядчик восстановит вашу крышу после того, как снесет ее до 3/8-дюймовой фанерной обшивки или настила крыши.

        1 ЗАЩИТА ОТ ЛЬДА И ВОДЫ

        Самоклеящаяся мембрана, наносимая по периметру крыши от карниза вверх. Он должен выходить на 3 фута за пределы внутренней части стены и покрывать любые долины, чтобы предотвратить попадание на обшивку ледяных дамб и дождя, вызванного ветром. Чтобы отвести воду от карниза, большинство кровельщиков добавляют металлический отлив прямо к настилу крыши, покрывая его мембраной.

        2 ПОДКЛАДКА

        Этот синтетический слой, который заменяет войлочную бумагу, покрывает весь настил крыши и является второй линией защиты от протечек после черепицы.

        3 НАЧАЛЬНАЯ ЧЕРЕПКА

        Узкий ряд битумной кровли, начальная полоса прибита к периметру крыши с каплей клея сверху, которая захватывает нижнюю сторону первого ряда гонтов, удерживая их на месте во время сильные ветра.

        4 КОНЬКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

        Кровельщики используют циркулярную пилу, чтобы вырезать длинный паз вдоль конька крыши, если его нет, затем закрыть его пластиковым клапаном (как показано) или гибкой виниловой матрицей. Отверстия по бокам позволяют воздуху выходить с чердака, охлаждая пространство и снижая расходы на кондиционирование воздуха.

        Вентиляция продлевает срок службы крыши. В большинстве случаев холодный воздух втягивается через вентиляционные отверстия в потолке, а теплый воздух выпускается через вентиляционное отверстие в коньке.

        5 ЧЕРЕПКА

        Укладываясь от карниза вверх к коньку, ряды гонта укладываются в шахматном порядке, чтобы предотвратить просачивание воды. вентиляционные трубы.

        6 ЗАГЛУШКИ КОНЬКА

        Окрашенные в тот же цвет, что и другие гонты, эти заглушки представляют собой квадратные секции, устанавливаемые над вентиляционным отверстием конька и охватывающие уязвимые места в местах стыка двух плоскостей крыши.

        Подрядчик Предоставлено

        Фото iStock

        Прилетает бригада, чтобы сорвать вашу крышу и собрать ее обратно. Вот, как они могут облегчить вам работу.

        • Предотвращение вмятин на подъездной дорожке. Попросите водителя, сбрасывающего контейнер для мусора, защитить вашу асфальтированную подъездную дорожку, подложив под колеса деревянные блоки, например, обрезки 2×6, чтобы распределить вес.
        • Проведите проверку периметра. Перед началом работ попросите вашего подрядчика убрать садовую мебель из дома и накрыть все ценные растения на фундаменте. После того, как работы с крышей будут завершены, попросите его пройтись по дому с магнитной щеткой, чтобы собрать случайные гвозди.
        • Оставьте немного. Пачка или две новых гонтов, сложенных в гараже, пригодятся, если ваша новая крыша впоследствии повредится. Затем ваш подрядчик может использовать их для точного ремонта

        Наконечник Pro для крыш с малым уклоном

        Фото: Carl Tremblay

        «Хотя битумная черепица является хорошим кровельным материалом, это не лучший выбор во всех ситуациях. Большинство производителей указывают для их установки уклон крыши не менее 4:12, то есть на каждый фут выступа стропил из коньковой балки они опускаются на 4 дюйма. Если я использую битумную черепицу, я всегда сначала защищаю обшивку ледо-водяным щитом, натягивая ее на обшивку и рейку, и закрываю накладкой. Я обнажаю только 4 дюйма черепицы и вбиваю шесть гвоздей для лучшей работы при сильном ветре и дожде. На склонах менее 4:12 вместо этого я буду использовать резиновую кровлю из EPDM, которая лучше защищает от дождя с ветром».

        — Том Сильва, TOH генеральный подрядчик

        Выберите цвет: черный

        Фото Перри Мастровито/Getty Images

        Это важное решение, но не нужно паниковать. Консультант по архитектурному цвету Бонни Кримс объясняет, как новая крыша может улучшить окраску вашего дома и повысить его общую привлекательность.

        Этот темный оттенок подходит для серого, синего, зеленого и кирпичного сайдинга. Когда каменная кладка имеет много разных тонов, как здесь, битумная черепица с очень небольшим изменением цвета является лучшим дополнением, поэтому она не конкурирует с домом.

        Аналогично показанному: Heritage в деревенском черном цвете, около 81 доллара США за квадрат; TAMKO Building Products

        Выберите цвет: серый

        Предоставлено Amywax.com

        Повторение цвета дома в черепице на тон или два темнее — это простой способ получить единый вид. Средне-серый также подойдет желто-охристому или красному дому. Цвет среднего тона здесь также позволяет сиять белой и красной отделке дома.

        Аналогично показанному: Timberline HD в цвете Pewter Grey, около 9 долларов США.7 на квадрат; GAF

        Выберите цвет: коричневый

        Фото Джулиана Васса

        Двухцветная черепица добавляет интереса, когда дом выдержан в одном цвете, как здесь. Эта бледно-коричневая крыша также приобретает оттенки кремово-желтой обшивки. Более темные, красновато-коричневые крыши часто венчают дома из красного кирпича и не совсем белые.

        Аналогично показанному: Oakridge in Desert Tan, около 97 долларов за квадрат; Owens Corning

        Выберите цвет: красный

        Фото iStock

        Несмотря на смелость, красная крыша может хорошо сочетаться с серыми, белыми и серо-коричневыми цветами дома. Один из способов быть уверенным: выбрать пеструю красную черепицу, которая сочетается с цветом сайдинга, например, эта крыша цвета бычьей крови, которая включает в себя намеки на серо-голубые обшивки.

        Аналогично показанному: Supreme цвета Spanish Red, около 81 доллара США за квадрат; Owens Corning

        Выберите цвет: зеленый

        Фото iStock

        Земные тона, как правило, гармоничны вместе. Эта желто-зеленая крыша идеально сочетается с теплыми цветами кирпичного крыльца и горчично-желтым сайдингом. Как и коричневые, зеленые цвета черепицы, как правило, хорошо сочетаются с коричневыми и желтыми, а также с белыми.

        Аналогично показанному: Elite Glass-Seal цвета Empire Green Blend, около 70 долларов за квадрат; TAMKO Building Products

        Выберите цвет: Серо-синий

        Предоставлено Amywax.com

        В небольших домах, где слуховые окна добавляют красок крыше, ищите пятнистую черепицу. Здесь более светлые серо-голубые тона крыши отражают цвет дома, а более темные добавляют баланса и создают эффект заземления.

        Аналогично показанному: Timberline Ultra HD цвета Biscayne Blue, около 106 долларов США за квадрат; ГАФ

        Индивидуальные образы: Pattern Play

        Фото Malarkey

        Сделайте акцент, например, эти ромбы, с помощью стандартных гонтов, обрезанных по мере необходимости. Чтобы связать его с остальной частью крыши, этот рисунок включает цвета, которые перекликаются с сайдингом слухового окна и отделкой лицевой панели.

        На фото: Oakridge в цветах Estate Grey, Onyx Black и Desert Tan, около 97 долларов за квадрат; Owens Corning

        Нестандартный внешний вид: изгибы, похожие на соломенные

        Фото Malarkey

        Гибкая битумная черепица, модифицированная полимером, может быть уложена рядами, чтобы «стекать» по ослабленным краям крыши, когда она построена таким образом, чтобы создать вид соломенной крыши, как в коттедже Тюдоров здесь.

        На фото: Legacy из натурального дерева, около 125 долларов за квадрат; Malarkey Roofing Products

        Гарантия Мелкий шрифт

        Фото Бевана Уокера
        • Покрытие черепицы Черепица с тремя выступами обычно имеет 20-, 25- или 30-летнюю гарантию от производственных дефектов; ламинированные версии имеют «пожизненную» гарантию, то есть до тех пор, пока вы владеете домом, или максимум от 40 до 50 лет. Если черепица выйдет из строя в любой момент в течение этого промежутка времени, ожидайте чека на пропорциональную сумму.
        • Полное покрытие Некоторые производители предлагают более дорогие гарантийные пакеты, которые, если крыша выходит из строя в течение установленного периода времени, обычно 25 лет, покрывают стоимость новой черепицы и работы по перекрытию.
        • Покрытие от второго владельца Покупаете дом с новой крышей? Не думайте, что вы застрахованы, потому что крыша была недавно установлена. Спросите название производителя, уведомите компанию о смене собственника и узнайте, переходит ли гарантия на вас.

        Подумайте о «холодной крыше»

        Темные гранулы на ламинированной битумной черепице поглощают солнечную радиацию, отводя тепло в здание, что объясняет, почему в жаркий летний день на чердаке может быть на 50-85 градусов теплее, чем снаружи.

        Битумная черепица для холодных крыш помогает снизить эту разницу всего до 5 или 10 градусов за счет использования гранул, покрытых высокоотражающим пигментом. Некоторые гонты имеют рейтинг EnergyStar. Другие были протестированы Советом по рейтингу прохладной крыши; при сравнении этих продуктов ищите самые высокие значения коэффициента солнечного отражения и теплового излучения по шкале от 1 до 100. Ожидайте, что вы заплатите от 10 до 50 процентов больше за черепицу с прохладной крышей.

        Пока вы там… Купол

        Фото Билли Хьюн/Getty Images

        Срыв старой крыши дает возможность вашему кровельному подрядчику добавить одно из этих улучшений.

        До того, как коньковые вентиляционные отверстия стали стандартными, купола использовались для охлаждения домов и амбаров. Оснащенные жалюзи или окнами с электронным управлением, они помогают втягивать прохладный воздух через софиты или открытые окна, а затем выводить теплый воздух из верхней части здания.

        Пока ты здесь… Медные желоба

        Фото Джима Крюгера/Getty Images

        Смета на замену кровли часто включает стоимость новых желобов, потому что ваши существующие желоба должны быть сняты. Переход на медные желоба стоит более чем в два раза дороже, чем виниловые или алюминиевые, но они добавляют стиль (и функциональность), которые должны прослужить всю жизнь.

        Пока вы на нем… Skylight

        Фото iStock

        Осветить жилое пространство с помощью мансардного окна может быть проще, чем вы думаете. Сначала кровельщики вырезают обшивку и обрамляют проем, затем вырезают соответствующее отверстие в потолке.