Крепление бруса между собой уголками: Металлический крепёжный уголок для бруса: виды и характеристики, область применения и конструкция

alexxlab | 22.12.2018 | 0 | Разное

Содержание

Виды крепежа бруса

Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.

  1. Конструкция «в ласточкин хвост».

Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.

На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.

Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.

  1. Соединение «в коренной шип».

Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.

На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.

  1. Особенности узла «в лапу».

Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.

При угловом креплении «в лапу» стены можно сделать как с остатком, так и без. Профессионалы предпочитают выполнять стены без остатка, но, если делать самостоятельно, подойдет и первый вариант. В брусе выпиливается выемка с последующим крепежом. А для придания большей прочности нужно вбить деревянные нагели диаметром 25-30 см. Подробная конструкция Т-образного брусового соединения «в лапу» представлена на продемонстрированной ниже схеме.

  1. Особенности узла «в стык».

Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.

Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.

  1. Особенности узла «в полдерева».

Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.

Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.

Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.

Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.

Металлические виды крепежа бруса:

  1. Опоры.

Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.

В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:

  • крепление для открытого бруса;

  • крепление для закрытого бруса.

Также различают опору, которую применяют не так часто, — это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.

Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.

Брус для строительства может быть разного сечения. Для несущих стен используют от 150 мм, для балок перекрытий 100х100 мм. Для каждого отдельного вида изготавливается своя опора. Ее длина может достигать 200 мм, а высота 85 мм.
  1. Муфты с шайбами и уголки.

Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.

Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.

Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.

  1. Нагеля.

Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.

Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.

Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.

Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.

Крепежные нагеля вколачиваются в брус с шагом 1,5-2 м. Каждый последующий ряд располагается в шахматном порядке. Размер каждого нагеля – индивидуален и подходит под определенное сечение. Например, для материала 100х100 мм применяют 2,5 см.

Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:

  • гвоздевые плиты;

  • в башмак и т.д.

Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.

  1. Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.

Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.

По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.

Производят рамный дюбель из металла, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Такой анкер применяют также для сквозного крепежа, когда элемент крепления проходит сквозь дерево прямо к бетону. Размер дюбеля может быть разным.

Использование крепежей для бруса подразумевает ряд положительных сторон:

  1. Крепление выпускается с разными типоразмерами. Это дает возможность применять изделия практически в любом деревянном строительстве, начиная от одноэтажного простого и заканчивая сложным дизайнерским.
  2. Простота монтажа. Поскольку для креплений не нужны специальные строительные инструменты, то осуществить эту работу способен практически каждый.
  3. Долговечность и качественность. Применять подобные крепежи для дерева начали примерно 80 лет назад, что дает определенные гарантии на элементы.
  4. Сохраняет целостность стройматериала. Применяя крепеж, отпадает необходимость в выполнении пропилов, а значит, древесный материал не повреждается и не теряет своих характеристик.
  5. Доступность элементов. Крепёж для бруса недорогой и купить его можно практически в любом строительном магазине.

Возможно Вам будет также интерестно:

Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Содержание:

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Метод соединения углаОписаниеПреимуществаНедостатки

Соединение встык

соединение бруса встык

Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.
  • Дёшево
  • Сердито (очень)
  • Дыры в углах
  • Безумные счета за электричество

Коренной шип

коренной шип

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

  • Уменьшает смещение брусьев
  • Дёшево
  • Не требует дорогостоящего оборудования
  • Возникают щели во время усадки
  • Мостики холода

Вставной шип

вставной шип

Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык  на угол.
  • Прост в изготовлении
  • Не требует много времени
  • Дёшево
  • Возникают щели во время усадки
  • Деформация угла
  • Мостики холода

Вполдерева вставной шип

в полдерева вставной шип

Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели.
  • Вполне надёжен
  • Практически не продувается
  • Дорого
  • Мало мастеров

Ласточкин хвост (в лапу)

ласточкин хвост

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

  • Плотно прижимает брусья друг к другу
  • Не продувается
  • Реально тёплый угол
  • Дороже обычного
  • Сложен в производстве

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Метод соединения углаОписаниеПреимуществаНедостатки

В чашу

соединение бруса в чашу

Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.
  • Дёшево
  • Сердито (очень)
  • Дыры в углах
  • Безумные счета за электричество

В курдюк

соединение в курдюк

По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств.
  • Обеспечивает надёжное угловое соединение
  • Не смещается
  • Мало умельцев
  • Долго

В охряп

соединения угла в охряп

На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении.
  • Дёшево в изготовлении
  • Лёгко при монтаже
  • Нужен очень хороший мастер
  • Хороший мастер дорого стоит

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки... Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Как выглядит угол бруса встык

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Тёплый угол во время стройки и после

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Соединение ласточкин хвост

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

Угол в чашу

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Канадская рубка в чашу

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

Сруб в тёплый угол фото

На этапе покраски:

Покраска дома

По окончанию строительства:

Дом через 2 года после постройки

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Рубка в ласточкин хвост от СК Смирнов

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

​​​​​​​

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

Как крепить брус к брусу

При возведении дома своими руками с помощью бруса необходимо знать почти все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:

  1. Нижняя обвязка.
  2. Вертикальное крепление стоек каркаса.
  3. Верхняя обвязка.
  4. Угловые, не угловые стойки.
  5. Крепление уголками.
  6. Крепление бруса методом вырубки.
  7. Укрепление каркаса.
  8. Крепление потолочных балок.

Перед началом работ с брусом необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все материалы и территория, где будет происходить стройка.

Особенности работы с брусом

Крепление анкерами нижней обвязкиКрепление анкерами нижней обвязки

  • брус для каркаса должен быть сухим, если он не высох, тогда после монтажа сразу обшивают каркас из бруса ОСБ;
  • весь материал обработайте специальным антисептиком;
  • заранее подготовьте необходимые крепежные элементы;
  • перед закупкой бруса обязательно точно просчитайте необходимый размер каркаса обшивки, если этого не сделать, то при увеличении толщины (незапланированной) нужно будет добавлять в каркас мелкие детали, что не является хорошим началом при построении каркасной основы.

Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).

Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).

Крепление к ростверкуКрепление к ростверку

Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.

Типы соединения брусаТипы соединения бруса

Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).

Принцип угловой фиксации брусаПринцип угловой фиксации бруса

При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:

  • соединение анкером;
  • крепеж гвоздями 150мм;
  • крепление при помощи деревянного нагеля.

Типы выборок на углахТипы выборок на углах

Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.

При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.

Крепление бруса уголкамиКрепление бруса уголками

Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями — угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.

Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.

Варианты крепления

Крепление пластинами и уголкамиКрепление пластинами и уголками

  1. Если нижняя обвязка на гвоздях или анкерах, то угловая стойка крепится при помощи стального уголка.
  2. После крепления нижней обвязки нагелем надевают угловые стойки на оставленные выпуски 6-8 см.

Способы установки стоек из брусаСпособы установки стоек из бруса

Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток — стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.

Укосины, закрепляющие стойкиУкосины, закрепляющие стойки

Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.

Крепление балки перекрытияКрепление балки перекрытия

Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.

Видео

Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:

Как крепится брус между собой? Основные виды крепления брус в углах и по длине

При возведении дома или другого объекта важно точно знать, как закрепить брус между собой. Особенно это актуально при возведении жилых строений, ведь от качества крепления зависит надежность и долговечность постройки. Потребность соединения деревянных компонентов обычно возникает при формировании угла объекта и при необходимости удлинения пиломатериала. Часто применяются способы крепления бруса, которые были известны еще в древности, но ими пользуются до сих пор.

Виды угловых соединений

Существует два основных типа соединений в углах строения:

  • Крепление углов «в чашу» («в обло», «в курдюк», в «охряп»). В этом случае, за территорией соединения остается некоторая часть материала. Наглядным примером может послужить угол обычного сруба, где при пересечении концы брусьев находятся снаружи строения.
  • Крепление углов «в лапу» («встык», «сковороднем», на коренном шипе»). Здесь угол ровный, под 90 градусов, без остатка материала.

Это два конститутивных метода, от которых зависит правильная геометрия постройки. Самих видов соединений несколько больше. Рассмотрим основные.

Соединение углов «в чашу»

Выполняется за счет замочных пазов. В зависимости от конструктивных особенностей возводимого объекта, крепление бруса между собой таким методом может быть трех видов.

Одностороннее. С одной стороны на месте соединения древесины специальными инструментами выбирается замковый паз. Получается одностороннее замковое крепление. Это самый простой и надежный способ. 

Двустороннее. Этот вариант сложнее. Пропил древесины проводится с двух противоположных сторон. В процессе монтажа образуется двустороннее замковое крепление – надежное и прочное.

Четырехстороннее. Обычно выполняется в заводских условиях. Паз выпиливается со всех сторон бруса. Благодаря таким пазам, постройка дома упрощается, материал ложится ровно и просто, как конструктор.

Односторонний пазовый замок

Двусторонний пазовый замок

Трехсторонний пазовый замок

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

Соединение бруса в полдерева с применением шпонок

Соединение бруса

 

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

 

Соединение

Ласточкин хвост

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.

Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

Продольное соединение с коренным шипом

Продольное соединение на шпонках

 

«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.

Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

Продольное соединение в полдерева

Продольное соединение на косой замок

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Cпособы крепления бруса | Статьи

Доржиев Сергей Александрович Доржиев Сергей Александрович

технолог деревообработки

Крепежный уголки, анкера, соединительные пластины со множеством абревиатур KUU, KUS, KUKIS и т.п. Если честно, чем разбираться самому, что нужно для крепления бруса, лучше позвонить и мы расскажем.

Но, все же, в кратце, я напишу о креплении бруса для ознакомления с основными видами его крепежа, которые используют в сборке каркаса.

Какой брус можно купить на рынке

Брус используется не только для возведения дачных домиков, но и для строительства домов постоянного проживания.

Разновидности стройматериала:

  • Строительный. Представляет собой оструганное со всех сторон бревно четырехугольной формы. Этот тип материала подходит для разных строительных работ. Главные преимущества - невысокая стоимость и практичность.
  • Профилированный. Боковые стороны представляют собой систему шип-паз. При изготовлении его текстура полностью сохраняется, поэтому материал хорошо пропускает воздух.
  • Клееный. Производится из нескольких пород дерева путем из склеивания. Наружная сторона обычно выполнена из лиственницы, а внутренняя - из сосны.

Крепеж бруса выполняется довольно просто, поэтому строительство не потребует дорогих специализированных инструментов. Для создания долговечных соединений между отдельными брусками используются разные виды крепежей. Чтобы грамотно подобрать крепежный элемент нужно знать особенности каждого из них.


Фото 1. Компенсатор усадки бруса

Способы крепления бруса

Соединить брус между собой можно несколькими способами. Они отличаются по пространственному расположению деталей относительно друг друга.

Виды крепежа бруса:

  • Венцевые. Таким методом соединяются бруски, которые находятся в соседних слоях. Сопряжение необходимо для того, чтобы предотвратить смещение по горизонтали.
  • Т-образные. Применяются для прочного жесткого сочленения внутренней стенки.
  • Торцевые угловые. Такие способы крепления бруса между собой нужны для создания ровных углов между двумя стенками. Они предотвращают смещение стен и отдельных брусков.
  • Торцевые продольные. Необходимы при наращивании брусьев в длину. Сочленения данного предотвращают смещения относительно продольной оси.

Каждое соединение может быть выполнено различными техниками и методиками. Для того, чтобы эффективно скрепить брус используются приспособления разной конфигурации.


Фото 2. Крепежный уголок с ребром жесткости

Соединительные оцинкованные пластины

Для скрепления стройматериалов в одной плоскости используются соединительные пластины. Крепежи представляют собой прямоугольные пластинки, изготовленные из высокопрочной углеродистой стали. Они подвергаются цинкованию, за счет чего приобретают высокую устойчивость к коррозии. Благодаря пластинкам можно также создать крепление бруса к металлу.


Фото 3. Пластина для соединения бруса

Пластины имеют ряд плюсов:
  • Отличаются высокой прочностью и долговечностью.
  • Благодаря перфорированной поверхности для соединения можно использовать саморезы, шурупы, винты или гвозди.
  • Проста в использовании. Крепление бруса к бетону, доске и другим типам конструкций не требует дополнительной врезки.
  • Для создания соединений можно использовать как обычную отвертку, так и шуруповерт, что существенно ускоряет монтаж.
  • Пластины толщиной 2,0-2,5 мм существуют в разных размерах.
Крепежный элемент уголок и уголок усиленный

Угловые крепежи бруса осуществляются при помощи равностороннего уголка. Крепежный элемент представляет собой металлическую пластину, которая изогнута под прямым углом. Такие углы используются в стропильной системе дома для создания соединения под углом 90 градусов. При помощи уголка выполняется крепление доски к брусу, монтаж деревянных частей мебели и разнообразных декоративных конструкций.


Фото 4. Равносторонний крепежный уголок

Основные плюсы равностороннего уголка:

  • Изготовлен из оцинкованной углеродистой стали. Прочный материал обладает хорошей устойчивостью к коррозии.
  • Крепеж бруса существует в разных размерах - ширина от 2 до 20 см, а высота от 4 до 16 см.
  • На поверхности есть перфорации диаметром 5 мм, поэтому прикреплять крепежный элемент можно саморезами, шурупами или гвоздями.
  • Прикрепить брус можно при помощи отвертки или шуруповерта.
Анкерные крепежные уголки

Для того, чтобы соединить элементы разных размеров можно использовать анкерный крепежный уголок. Этот крепежный элемент используется в тех случаях, когда нагрузка на его стороны будет разной. При помощи уголка выполняется крепление бруса к кирпичной стене, соединение деревянных поверхностей разной ширины, облицовке фасадов здания.


Фото 5. Анкерный крепежный уголок

Анкерный уголок имеет ряд специфических характеристик:

  • Высокая прочность. В качестве материала для изготовления крепежа для бруса используется углеродистая сталь.
  • Устойчивость к коррозии, которая достигается при обработке методом цинкования.
  • Наличие системы перфораций, которая предназначена для удобного крепления деревянного бруса при помощи винтов, саморезов или гвоздей.
  • Наличие крепежей разных размеров позволяет работать с деревянными стройматериалами различных габаритов.

Если варианты соединения бруса между собой особых трудностей не вызывают, то при работе с конструкциями из бетона, кирпича, металла или других стройматериалов могут возникнуть некоторые сложности.

Как осуществляется крепление бруса к потолку

Крепление бруса к потолку производится несколькими способами. Выбор метода будет зависеть от типа и размера бруска. Для прочного соединения можно смонтировать опорный элемент или использовать анкер. Для соединения при помощи анкерного элемента брусок нужно рассверлить и создать отверстие, в котором и будет закреплен анкер. Крепление бруса к стене выполняется металлическими крепежными элементами.


Фото 6. Опора бруса закрытая

В интернет-магазине "ЛесоБиржа" можно заказать качественные крепежные приспособления для фиксации деревянных стройматериалов. У нас есть крепежи как для внутренних, так и для наружных работ.


Посмотрите, как мы можем

За период "рождения" и по сей день, мы самостоятельно построили и произвели отделку множества различных строений, встречали удивительные и уникальные по своим архитектурным задумкам, дома, но коттедж в стиле "Шале" в КП "Лесной пейзаж 2" - это воплощение сказки! Дом, глядя на который не можешь налюбоваться, он скорее напоминает уютный райский уголок, где-то далеко от городской суеты и пыли, среди снегов в альпийской деревушке.

Дом в стиле "Шале" с отделкой под ключ в КП "Лесной пейзаж"

Коллектив проектировщиков, под управлением главного архитектора компании Усманова П. разработали удивительный проект зала, как отдельно стоящей конструкции. Стиль выбран, с учетом всех строений на данной территории, совершенно особенный, модный, современный, но так удачно вписавшийся в окружающий ландшафт - БАРНХАУС. В дословном переводе обозначает амбар, дом.

Частный тренажерный зал - постройка с нуля

10 декабря 2018

1009

Предлагаем Вашему вниманию новинку нашего производства - маленький каркасный дом под ключ. Это своего рода уникальная постройка, которая сумеет растопить сердце самого строгого и привередливого заказчика, а также не разорит Ваш кошелек и не займет много площади, если Вы не располагаете приличным земельным наделом.

Каркасное домостроение - самый маленький каркасный домик под ключ

30 января 2018

1017

Соединение бруса между собой: обзор различных способов

деревянный домПри строительстве дачного дома, коттеджа или бани чаще всего используют дерево. Оно никогда не теряло своей популярности. А сейчас, когда развитие деревообрабатывающего производства сделало пиломатериалы доступнее и разнообразнее, для многих выбор стал очевиден. Чтобы сруб простоял много лет, стал надежным и уютным убежищем от непогоды и суеты, нужно помнить, что не существует незначительных мелочей. Многое зависит от мастерства строителей. Важно правильно выбрать подходящую породу дерева для каждого элемента. Определить, какое будет соединение бруса и венцов между собой. Тогда здание будет крепким и красивым, и послужит многим поколениям.

1. Крепление венцов сруба

Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.

При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.нагель деревянный

На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.

соединение бревен нагелями2. Соединение углов бруса с остатком

При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.

Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:

  • односторонний;
  • двусторонний;
  • четырехсторонний.

В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.

Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.

Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.

крепление бруса между собой

3. Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса “встык”

крепление бруса встыкСамый простой, но наименее надежный способ создания угла – встык. При таком методе к краю одного бруса приставляется торец другого и скрепляется с помощью металлических скоб или гвоздей.

В процессе усадки такое соединение может разойтись довольно сильно, поэтому применять его рекомендуют для временных построек и сараев, в которых не требуется сохранять тепло.

При помощи шпонки.

соединение бруса шпонкойГораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

крепление бруса в коренной шип(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

соединение бруса ласточкин хвостОписанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.

В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

соединение бруса в лапуЧтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Крепление бруса в полдерева.

крепление вполдереваКрепление в полдерева выполняется аналогично соединению «в лапу», но срезы выпиливаются ровно в половину ширины бруса. Это упрощает работу строителей.

Все соединения в срубе обязательно прокладывают теплоизоляционными материалами, джутом или паклей. Поверхности должны быть максимально гладкими, плотно прилегать друг к другу. Чтобы защитить дерево от гниения и паразитов, каждый элемент предварительно обрабатывается специальными антисептическими составами.

При строительстве деревянных сооружений обязательно надо учитывать влажность материалов. Если она будет слишком большая, при усадке может повести брусья, могут появиться трещины.
После того, как сруб возведен под крышу, он должен выстояться. Только после этого можно вставлять окна и двери. Иначе в процессе осадки их может сильно покорежить или даже выдавить.

В деревянном строительстве множество нюансов, без знания которых не обойтись. Опытные мастера проделают быстро и качественно работу, на которую любитель потратит время и средства. Не стоит экономить на собственном комфорте.

в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Соединение бруса между собойСоединение бруса между собой

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Отправить комментарий

Какие виды гвоздей использовать для ландшафтных пиломатериалов? | Домашние направляющие

Аккуратно построенные сады часто имеют декоративные деревянные рамы, если они расположены вокруг древесных оснований, или уложены по периметру дерева, если они представляют собой приподнятые грядки. Эти деревянные части, называемые ландшафтными лесоматериалами, должны быть прикреплены к земле и друг к другу надлежащим образом, чтобы сохранить дизайн в целости и сохранности. Тип гвоздей или крепежных элементов, используемых для крепления ландшафтных пиломатериалов, напрямую влияет на долговечность конструкции и целостность конструкции.

Оцинкованные шипы

Один из лучших видов гвоздей для крепления к ландшафтной древесине - это оцинкованные металлические шипы. Процесс гальванизации помещает защитное покрытие из цинка вдоль металла шипов, так что ржавчина и коррозия не возникают, когда металл подвергается воздействию влаги. Защита металла от коррозии предотвращает распад шипов в древесине, так как дождь и другая влага контактируют с ними каждый год. Шипы должны быть относительно длинными, например, 4 фута, чтобы прикрепить одну древесину к земле, ведя козырьки кувалдой.Эта длина обеспечивает достаточно прочные анкеры в земле, чтобы шипы оставались на месте для будущей посадки в пределах периметра древесины.

Арматура

Обычно связанные с бетонными конструкциями, арматурными стержнями или арматурой, обладают прочностью и конструкцией, позволяющими сохранять прочность древесных пород в течение многих лет. Поскольку арматура обычно имеет тупые концы, просверлите отверстия в древесных породах, чтобы арматура могла быть вставлена ​​правильно, без трещин на дереве. Использование оцинкованной арматуры, в частности, помогает бороться с ржавчиной, поскольку пористые пиломатериалы пропускают воду в свои конструкции, где находится арматура; если оцинкованная арматура не используется, металл ржавеет и расширяется как пена.Кроме того, пятна ржавчины появляются на поверхности древесины, создавая неприглядный вид в саду.

Стратегия установки

Шипы или арматура длиной 4 фута необходимо устанавливать под определенным углом в ландшафтных пиломатериалах для обеспечения долговечности. Когда древесина правильно выровнена по земле, каждый шип или арматура должны находиться под углом 20 градусов, когда они попадают в древесину. Этот угол установки, наряду с шипами или арматурой, вбиваемыми более чем на 1 фут в землю, не позволяет крепежным элементам со временем вырываться из дерева от вибрации.Все пиломатериалы, которые должны быть сложены над основной древесиной, просто нуждаются в 12-дюймовых длинных шипах, установленных под тем же углом для безопасной конструкции.

Обработанная древесина

Рыночные ландшафтные пиломатериалы обычно имеют покрытие на своей поверхности, чтобы помочь им противостоять гниению. В частности, медь является обычным элементом защитного покрытия. Однако со временем медь растворяет цинк, который является основным элементом в процессе цинкования. Если у вас есть ландшафтные пиломатериалы, на которые нанесено какое-либо покрытие на основе меди, используйте крепежные изделия с относительно толстым цинковым покрытием, часто обозначаемым как G-185 в магазинах товаров для дома.В результате вы защищаете как дерево, так и крепеж от разрушения.

Как использовать пиломатериалы для террасы двора | Домашние гиды

Крутой склон ограничивает доступную площадь во дворе. Террасы на склоне холма могут превратить непригодное пространство в сад, водный объект, зону отдыха или другой элемент ландшафта. Один из самых безопасных способов создать террасу - это использовать метод «вырезать и заполнить» и сохранить почву при помощи ландшафтного дерева. Пиломатериалы 8 футов в длину, что делает строительство быстрым. Хотя они тяжелые, ландшафтные пиломатериалы могут быть подняты и перемещены двумя людьми.

Выкопайте траншею глубиной 6 дюймов у основания склона. Сделайте траншею кратной 8 футам, если это возможно. Выровняйте нижнюю часть траншеи и уплотните ее ручным трамбовкой. Просверлите отверстия в центре и примерно в футе от конца каждого бруса, и поместите пиломатериалы в траншею. Проверьте и выровняйте пиломатериалы. Пропустите арматуру длиной 18 дюймов через отверстия в землю.

Выкопайте желоб на каждом конце первого желоба по бокам террасы. Сделайте дно этих траншей ровным с первым канавом.Прекратите копать, когда глубина траншей на 1 дюйм больше, чем законченная высота планируемой террасы. Обрезать пиломатериалы, чтобы вписаться в боковые траншеи. Просверлите отверстия через концы каждого бруса и поместите их в траншеи. Растолкните арматуру в отверстия, чтобы удерживать пиломатериалы на месте.

Разрезать ландшафтный лес пополам. Начните с этой половинной древесины и положите следующий ряд пиломатериалов поверх первого курса. Выровняйте пиломатериалы вверх и прикрепите их к нижнему ряду шипами. Переместите почву с задней части террасы вперед, пока почва не выровняется.Залейте дополнительной почвой, если необходимо. Грабли, почва гладкая.

Уложите еще один слой пиломатериалов сверху, сместив соединения и вставив их в нижний слой. Выровняйте почву на террасе. Повторяйте до тех пор, пока стена террасы не станет от 18 до 24 дюймов в высоту.

Повторите шаги, чтобы добавить еще одну террасу над первой. Непрерывные террасы могут быть построены по всему холму, начиная каждую из них в задней части террасы внизу.

Как закрепить ландшафтный пиломатериал | Home Guide

Анжела Рычковски Обновлено 10 декабря 2018

Пиломатериалы, чаще называемые ландшафтной древесиной, используются для создания конструкций в ландшафте, включая короткие подпорные стены, ступени и кромки или приподнятые кровати. Чтобы обеспечить долговечность, стабильность и привлекательность любого вида древесины, необходимо надежно закрепить дерево на земле. Несколько слоев дерева, сложенных друг на друга, также скреплены вместе.

  1. Установите пиломатериалы в подготовленном желобе или на подготовленной поверхности, убедитесь, что они расположены по желанию и выровнены или имеют другой желаемый уклон.

  2. Отметьте места, где вы будете просверливать пиломатериалы. Используйте мел, чтобы отметить точки, расположенные по центру по ширине пиломатериала на расстоянии 12 дюймов от каждого конца пиломатериала. Если секции древесины имеют длину более 4 футов, сделайте хотя бы еще одну отметку между существующими отметками на концах, чтобы отметки были на расстоянии не более 4 футов.

  3. Просверлите пробное отверстие в древесине на каждой отметке.

  4. Пробейте 18-дюймовую секцию арматуры № 3 через каждое направляющее отверстие.

  5. Отметьте местоположение каждой секции арматуры и, в последующих курсах, шипы на лицевой стороне древесины с помощью мела, если вы собираетесь укладывать и закреплять один или несколько рядов древесины на первом ряду.

  6. Установите следующий курс пиломатериалов поверх первого ряда, если вы строите структуру из нескольких рядов.Убедитесь, что вы разбили пиломатериалы так, чтобы соединения между секциями не совмещались между рядами.

  7. Сделайте отметки мелом на верхней части пиломатериалов примерно на расстоянии 6-8 дюймов от концов каждого бруса и сделайте одну или две дополнительные отметки в центре каждого бруса. Убедитесь, что отметки, которые вы делаете на верхушке этого ряда пиломатериалов, не совпадают с отметками на лицевой стороне первого ряда.

  8. Просверлите пробное отверстие на каждой отметке.

  9. Растолкните 12-дюймовый оцинкованный стальной шип в каждое подготовленное отверстие.

  10. Повторяйте укладку древесины, маркировку, сверление и измельчение шипов, пока структура древесины не достигнет желаемой высоты.

  11. Вещи, которые вам понадобятся
    • Измерительная лента

    • Мел

    • Сверло и 3/8-дюймовый долото с длинным хвостовиком

    • Ручная кувалда или 3-фунтовый молоток

    • 120007

      дюймовые оцинкованные стальные шипы

    Наконечник

    Если вы строите ступени из бруса, закрепите заднюю часть каждой ступеньки на земле с помощью отрезков арматуры, чтобы она доходила до склона.

.

% PDF-1.5 % 1597 0 объектов > endobj Xref 1597 72 0000000016 00000 n 0000003663 00000 n 0000003814 00000 n 0000004337 00000 n 0000004477 00000 n 0000004612 00000 n 0000004754 00000 n 0000004899 00000 n 0000005287 00000 n 0000005501 00000 n 0000005996 00000 n 0000006197 00000 n 0000006236 00000 n 0000006687 00000 n 0000006800 00000 n 0000006915 00000 n 0000006944 00000 n 0000007443 00000 n 0000007472 00000 n 0000008124 00000 n 0000008153 00000 n 0000008758 00000 n 0000008946 00000 n 0000009821 00000 n 0000010558 00000 n 0000011289 00000 n 0000012153 00000 n 0000012305 00000 n 0000012334 00000 n 0000012847 00000 n 0000013694 00000 n 0000014531 00000 n 0000015399 00000 n 0000016165 00000 n 0000018816 00000 n 0000018887 00000 n 0000018969 00000 n 0000041408 00000 n 0000041704 00000 n 0000042118 00000 n 0000042189 00000 n 0000042271 00000 n 0000083730 00000 n 0000084277 00000 n 0000084348 00000 n 0000084430 00000 n 0000089501 00000 n 0000113549 00000 n 0000113821 00000 n 0000113892 00000 n 0000114178 00000 n 0000135171 00000 n 0000135437 00000 n 0000135824 00000 n 0000136277 00000 n 0000136359 00000 n 0000136430 00000 n 0000136512 00000 n 0000142455 00000 n 0000142729 00000 n 0000142900 00000 n 0000142929 00000 n 0000143228 00000 n 0000143336 00000 n 0000145235 00000 n 0000145546 00000 n 0000145897 00000 n 0000145997 00000 n 0000147386 00000 n 0000147690 00000 n 0000003452 00000 n 0000001776 00000 n прицеп ] / Предыдущая 1303547 / XRefStm 3452 >> startxref 0 %% EOF 1668 0 объектов > поток ч ޤ UmLSW>% м) "Б [ОАА ^ J [@ [P|Z * ps3" 0RA lD LU @ ͲD0LvZQǒ = 7'9q

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *