Пиролизная печь из газовых баллонов своими руками: Пиролизная печь из газового баллона своими руками: принцип работы, инструкция, фото

alexxlab | 18.06.1985 | 0 | Разное

Пиролизная печь из газового баллона. Особенности изготовления

Конструкция пиролизной печи непростая. При изготовлении своими руками важно не только выдержать габариты, не менее важны пропорции элементов и узлов. Простое условие – использовать исключительно сухое топливо – не так уж просто реализовать. Но это требование – основное для корректной работы пиролизной печки, поскольку эксплуатация данного агрегата на влажном топливе смысла не имеет. Пиролизная печка не зря имеет еще одно название – углевыжигательная. Требований к конструкции много, и необходимо учесть каждое.

Принцип действия пиролизных печек сложный, основан на нескольких теплотехнических процессах, которые реализуются одновременно и связаны между собой. КПД пиролизных печей высокий – от 90%, на такое не способна ни одна твердотопливная печь.

Кратко о пиролизе: это процесс разложения топлива на твердую и газообразную фазу под действием высоких температур при дефиците кислорода без дополнительных реагентов. Образующийся газ – генераторный, или пиролизный – при смешивании с воздухом сгорает с огромным тепловыделением. Таким образом, выделение тепла удваивается. Отходы от сжигания топлива при этом минимальны: небольшое количество тончайшего зольного остатка.

Основной химический элемент, который поддерживает горение – это кислород, содержащийся в воздухе. При дозированном недостатке кислорода горение переходит в другой процесс – тлеющий. Тепла при этом выделяется достаточно для обогрева помещения, а результаты пиролиза – генераторные газы – выводятся в специальный отсек, где организован приток воздуха, и сжигаются с выделением значительного количества тепловой энергии.

Основные плюсы пиролизных печей:

• Высокий КПД – от 90% и более.
• Экономичность по топливу – одной закладки достаточно на 12-24 часа.
• Современные модели пиропечей заводского производства работают на одной топливной закладке более 48 часов.
• Минимум участия человека, упрощенная эксплуатация. Исключаются ночные дежурства.
• С точки зрения экологии – чем меньше продуктов горения уходит в атмосферу, тем лучше. Пиролизная печь дает минимум угарного газа и твердых дымовых частиц. Практически весь СО сгорает.
• При наличии грамотных чертежей для изготовления пиропечки своими руками и качественного точного исполнения реально получить агрегат, работающий с практически полным сжиганием сухого топлива. Золы и сажи крайне мало, все сгорает без остатка, и в чистках печи и дымохода необходимости нет.
• Можно использовать дешевое топливо – высушенные отходы деревообработки, легкую растительную биомассу, листву, ветки, солому и пр.

Минусы пиролизных печек при изготовлении своими руками:

• Габариты печки значительные
• Сборка намного сложнее, чем в случае обычного водогрейного котла или буржуйки
• Требуется только сухое топливо. Если применять горючее с влажностью более 20%, то пиролизный процесс не будет проходить правильно и в полной мере; а возможно, перейдет в сушку с выделение пара и смолы с сажей, оседающих на стенках топливного отсека и дымохода, а затем – в обычное быстрое горение «синим пламенем».

Устройство и работа самодельной пиропечки

Принципиальных отличий в работе пиролизных печей разных конструкций нет – топливная закладка тлеет в топливном отсеке, при регулируемом поступлении воздуха – чтобы процесс не прекращался, и не больше. Генераторные газы должны уходить вниз, поскольку топка конструкционно выше отсека, где эти газы должны скапливаться. Данное расположение – классическое, но в самодельных пиропечках расположение камер дожига и топочную камеру меняют местами, для снижения сложности сборки.

Чтобы пиролизный газ мог уйти из топочного отсека в каналы, расположенные во внутреннем пространстве между стенами печи и топки, требуется избыточное давление. Для создания этого давления в топочный отсек подают первичный воздух. Вторичный воздух подают в отсек, куда опускаются пиролизные газы, поскольку без воздуха они гореть не будут. Воздушно-газовая смесь, которая образуется в результате смешивания пиролизного газа и вторичного воздуха, является горючей смесью. Но пропорция газа и вторичного воздуха должна быть точной, иначе смеси при сжигании не отдаст всю энергию, а отходы в виде копоти будут. Заключительный этап – выведение продуктов горения через дымоход на улицу.

Для изготовления пиролизной печки важно, чтобы металл выдерживал высокие температуры длительное время. Минимальная толщина жаропрочной легированной стали – 8 мм. Возможно изготовление пиропечек из бывших в употреблении газовых баллонов, поскольку они толстостенные, цельные и подходят по габаритам. Но форма баллона определяет несколько другое взаимное расположение топки и камеры дожига пиролизного газа – газ сгорает в верхнем уровне баллона. Такое перераспределение отделов дает упрощение сборки печки из баллона. Не обязательно располагать камеру дожига в верхнем или нижнем ярусе, возможно и боковое расположение. Главным условием пиролизного процесса является разложение горючего и отведение газа от твердой фазы, а место, где газ будет сожжен, не так важно. Что касается тлеющего процесса, то он может проходить как в нижнем уровне топливной закладки, так и в верхнем. поджигают топливо в зависимости от расположения отсека – или снизу, или с верху.

Каналов, в которые отводятся из топливной камеры генераторные газы, должно быть не один, а несколько. В каналах газ насыщается кислородом, и количество каналов назначается в зависимости от объема получаемых пиролизных газов. Топливная закладка всегда одного объема.

Изготовление пиролизной печки из газового баллона

1. Во внутреннем пространстве баллона требуется установить перегородки для отделения камеры сжигания пиролизного газа, количество – по выбранному чертежу печки. Используют листовую сталь. Диаметр вырезанных кругов должен соответствовать диаметру внутри баллона. В кругах вырезают сегменты – менее, чем половина круга.
2. Детали перегородок устанавливают внутри баллона, закрепляя к внутренним поверхностям на сварке. В готовой конструкции ориентация перегородок должна быть точной – все сегментные вырезы должны с точным смещением находиться один над другим, образуя многоступенчатую камеру-змеевик. По этому змеевику генераторный газ будет проходить в направлении дымохода, смешиваться с воздухом и догорать с полным выделением тепла.
3. В первом отсеке-этаже камеры сжигания газа необходимо высверлить небольшие отверстия диаметром 4-5 мм, сверлом по металлу.
4. Последний отсек змеевика подсоединяют к патрубку, от которого пойдет дымоход. Приваривают патрубок с боковой или с верхней стороны баллона, к предварительно вырезанному отверстию.
5. Топочный отсек формируют, устраивая прямоугольный вырез для дверцы, необходимой для закладки горючего. Дверца должна обеспечить герметичное закрывание топки, для этого нужно, чтобы она точно прилегала к стенке печки.
6. Колосниковую решетку возможно выполнить из арматурных стержней, или из листовой стали, засверлив отверстия.
7. Под дверцей топочного отдела просверливают отверстия, через которые в камеру будет подаваться первичный воздух.

В данной конструкции топливная закладка поджигается с верху, а воздух проникает в область тления сквозь уложенные топливные брикеты. Количество воздуха незначительно, а топливо не сможет гореть пламенем, возможен только тлеющий процесс. Можно применять в пиролизных печках не только покупные брикеты или гранулированное пеллетное топливо. Используют также мелкофракционный уголь, опилки и стружку, мелкорубленную солому, листья или стебли, желательно после прессования. Главное, чтобы топливо имело влажность не выше 20%.

Упрощенную конструкцию пиролизной печки можно сделать с тросовым распределителем воздуха или прессом. Загружают такую печь свыше, чем половина объема. В качестве пресса служит стальной круг, усиленный деталями из швеллера. Посредством пресса прижимают топливную закладку, не позволяя ей разгораться. Швеллеры образуют постоянный зазор от стенок пресса и верхом топливной закладки. В процессе уменьшения количества топлива при медленном тлеющем сжигании пресс опускается. Каналы для прохода пиролизного газа в область сжигания в данном варианте будут образованы зазором между внешней окружностью пресса и стенкой баллона. Закладка топлива в подобную конструкцию может обеспечить длительное горение – до десяти часов, смотря по полученному объему топливного отсека.

Пиролизная печь своими руками из газового баллона – minecrew.ru

Оптимальный вариант для изготовления своими руками

Основным недостатком классической буржуйки является ее низкая экономичность, которая выражается в значительном потреблении топлива и быстром остывании после его перегорания. Поэтому в настоящее время применяются ее переделанные варианты. Один из самых популярных способов, как сделать печь из газового баллона – использовать для этого старый газовый баллон. Его размеры бывают разными: миниатюрные модели на 5 литров в этом случае вряд ли подойдут, так как печка будет обладать ограниченными нагревающими способностями.

Что касается баллонов на 12 и 27 литра, то мощности изготовленного из них обогревателя хватает на обслуживание помещений малой площади. Такие приборы в состоянии выдать не более 2-7 кВт тепла: их иногда применяют в качестве походных печек. Чтобы изготовить стационарную буржуйку из газового баллона для гаража или дачи – рекомендуется использовать емкости на 50 литров, высотой 85 и диаметром 30 см. Толщины стенок здесь вполне достаточно, чтобы загружать любое топливо. При этом вес баллона позволяет работать с ним в одиночку.

Также существует вариант с промышленными газовыми резервуарами на 40 литров: при приблизительно одинаковом объеме они обладают меньшим диаметром (25 см), большей высотой и более толстыми стенками. Оперировать баллоном из-под фреона намного сложнее – он и длиннее, и тяжелее бытовой 50-литровой емкости. При наличии соответствующего оборудования его можно укоротить до 70 см: изготовленная таким образом буржуйка будет иметь более толстые стенки. Как результат, на ее разогрев будет уходить больше времени и топлива, однако и остывать печка будет куда дольше.

Какой баллон лучше использовать?

Оптимальный вариант — применение газовых пропановых баллонов на 50 литров. И вот почему:

• небольшая масса,
• достаточный объем для получения оптимальной мощности,
• достаточный размер для горения любого топлива.

Почему именно газовый? Если у вас есть дача без магистрального газопровода — такой баллон всегда найдется в хозяйстве. Да, и толщина у него оптимальная — 4 мм. Такая толщина достаточна для горения твердого топлива, баллон достаточно легкий.

Приведем ниже пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления первых двух конструкций: трехходовой буржуйки и пиролизной буржуйки на 2 камеры. Перед изготовлением, необходимо правильно подготовить баллоны для работы с «болгаркой» и сварки. Порядок действий должен быть таким:

• В верхней части баллона открутить вентиль и удалить остатки газа. Вентиль необходимо полностью демонтировать.
• После того, как остатки газа вышли, переворачиваем баллон. Удаляем конденсат в заранее подготовленную емкость. Конденсат имеет резкий неприятный запах. Поэтому, емкость после использования, придется выкинуть.
• Снова переворачиваем баллон и набираем в него воды до краев, чтобы вытеснить все остатки газа.
• После этого воду сливаем.

Время эффективной работы буржуйки — 2-4 часа.

Изготовление дверец для буржуйки из газового баллона

Существует несколько вариантов обустройства дверец для печи из газового баллона:

• Готовые изделия литого типа. В продаже имеются готовые модульные конструкции, состоящие из поддувальной и поточной дверцы. Чтобы встроить такой модуль в самодельную печку, в корпусе баллона необходимо вырезать соответствующую по размерам нишу, оснастив ее рамой из сваренных уголков. Литая конструкция крепится на каркас болтами. Герметизация выреза под дверцу осуществляется при помощи небольшого бортика (металлической полосы шириной 10-20 мм), навариваемого на всю протяженность корпуса.
• Самодельная конструкция. Для экономии средств вместо покупной дверцы иногда используют самодельную конструкцию, изготовленную из вырезанного куска стенки. В этом случае потребуется также наличие петлей. Простейший вариант – купить готовые навесы, и приварить их на поверхность печи из газового баллона своими руками. Народные умельцы изготавливают самодельные петли, используя для этого звенья толстой цепи.

Приступая к работе по изготовлению печки из газового баллона своими руками, важно позаботиться о технике безопасности. Внутри старого изделия может оставаться горючее вещество в жидком или газообразном состоянии: поэтому перед тем, как резать или варить металлическую емкость, снимают редуктор и полностью стравливают остатки газа. Для верности рекомендуется заполнить внутренность баллона водой, и дать ему выстояться на протяжении месяца.

Пиролизная печь из консервных банок

Походная печь из консервных банок (вид снизу).

Кому нужна пиролизная печь из консервных банок? Очевидно, человеку, который много времени проводит на природе. Это туристы, рыбаки, охотники и путешественники. Учитывая тот факт, что заводские модели стоят дороговато и весят немногим больше 300 грамм, лучше всего самостоятельно взяться за изготовление. Сразу отметим, что для работы потребуются:

• ножницы по металлу;
• дрель.

Если вместо ножниц по металлу еще можно использовать нож, то дрель заменить ничем нельзя. Поэтому сделать данное приспособление в полевых условиях вряд ли представляется возможным. Да и незачем это, проще уж на обычном костре разогреть все необходимое. Как говорится: «Готовь сани с лета». Для того чтобы сделать простую пиролизная печь своими руками из консервных банок потребуются как раз таки две консервные банки разного диаметра. Других материалов не нужно. Последовательность работ:

• в более толстой банке вырезаем дно по диаметру более тонкой банки. Последняя должна входить очень плотно;
• в тонкой банке делаем отверстия по верхней и нижней кромке, а также в дне;
• в толстой банке делаем отверстия только по верхней кромке, там, где мы не вырезали отверстие;
• соединяем две банки. Маленькая вставляется в вырезанное отверстие в большой банке до упора.

Просверленные отверстия должны быть достаточно широкими, чтобы была хорошая тяга. После того как сделать пиролизную печь все же удалось, остается только проверить изделие. Ставите ее на землю и внутрь закладываете мелкие палочки и бумагу. Так как это приспособление используется в полевых условиях весьма вероятно, что разжигать придется огнивом. Спички и бумага могут промокнуть. Что делать в таком случае?

Полезный лайфхак для туристов – трут из ватного диска. Трут – это средство для распалки огня. Чтобы сделать не промокающий трут из ватного диска, его достаточно окунуть в расплавленный парафин. Такой диск отталкивает влагу, легко поджигается как спичками, так и огнивом. Чтобы разжечь его при помощи только искр, вату нужно порвать на мелкие кусочки. После того как диск разгорелся потушить его можно только водой, от порывов ветра он не тухнет.

Перед тем, как промыть трубы отопления в частном доме весь контур придется остановить.

Как выбрать трубы для отопительных котлов читайте здесь.

Нужен ли колосник для печи

Наиболее простые чертежи печи из газового баллона своими руками не содержат в себе колосника. В первую очередь это характерно для небольших вертикальных буржуек, внутри которых слишком мало места для дополнительных отделений. Такой вариант печки состоит из корпуса на ножках, одной дверцы и верхнего патрубка для коммутации дымохода. Чтобы повысить уровень теплоотдачи прибора, его стенки с наружной стороны дополнительно оснащаются наваренными стальными полосами. Верхняя часть, кроме дымохода, имеет еще один вырез: если установить на нем крышку, получится удобная плитка для готовки пищи и нагревания воды.

В тех случаях, когда наличие колосника необходимо, горизонтально расположенный баллон внизу дополняется поддоном для накопления золы. Вертикальные модели печки из газового баллона длительного горения более удобны для установки колосника, так как места в них намного больше. Для этого в самой емкости размещается сетка из толстых арматурных прутков: готовые чугунные изделия нужных размеров практически не встречаются. Недостатками подобных конструкций является их быстрое перегорание и сложность ремонта: для этого необходимо старую арматуру вырезать, а новую приварить. Более удобный вариант — приварить внутри печи из пропанового баллона фрагменты толстого уголка или арматуры в качестве подставки: на нее впоследствии монтируется отдельно сваренный колосник.

Способы улучшения теплоотдачи печки из пропанового баллона

Как уже говорилось выше, главным недостатком печи для гаража из газового баллона является ее слабая тепловая эффективность, т.к. значительная часть полученного при горении тепла попросту уходит наружу через дымоход вместе с газами.

Улучшить теплоотдачу самодельной печки можно несколькими способами:

• Применить дожиг дымовых газов. В этом случае конструкция буржуйки будет напоминать печь «бубафоня» или «слобожанка». Это даст возможность на порядок увеличить КПД прибора.
• Удлинить дымоходную трубу. При этом часть тепла, выходящего наружу, остается внутри помещения. Для этого трубе сообщается ломанная конфигурация, без горизонтальных участков и отрицательных углов.
• Использовать дымовой патрубок. На горизонтально расположенный корпус печки из газового баллона на дровах наваривается еще один баллон в вертикальном положении: он будет выполнять роль дымового патрубка. Улучшение теплоотдачи печки здесь достигается благодаря увеличению площади обогревающей поверхности. Условием для того, чтобы избежать попадания дыма в помещение, является наличие хорошей тяги.
• Обустройство каменки. Такой прием широко применяется в банях, где для дополнительного аккумулирования тепла используется бут. Металлический дымоход оснащается сеткой, в которую и засыпаются камни для отбирания тепла у трубы и передачи его в помещение. При этом на разогрев камней уйдет некоторое время: до этого воздух будет нагреваться с некоторым замедлением. Зато в дальнейшем поверхность трубы не будет обжигать, а нагретые камни будут равномерно обогревать окружающее пространство. Даже после перегорания дров накопленное тепло будет еще некоторое время поддерживать комфортную температуру в помещении.

Подбирая камни для засыпки, рекомендуется отдавать предпочтение круглым речным образцам: желательно, чтобы они имели однородную окраску без всяких вкраплений. Камни другого типа могут быть даже опасными, разрываясь при нагревании, или выделяя вредные для здоровья вещества.

Варианты увеличения скорости нагревания помещения

Для того, чтобы быстрее поднять температуру в комнате, где установлена печка из баллона пропана, можно применить следующие приспособления:

1. Обычный вентилятор. Его монтируют таким образом, чтобы нагнетаемый воздух обдувал корпус и печную трубу. Народные умельцы нередко идут дальше, оснащая верхнюю часть корпуса баллона сквозными трубами, вваривая их в предварительно оформленные отверстия. На одной из сторон импровизированных каналов устанавливается вентилятор термостойкого типа, способный поддерживать несколько скоростных режимов: это дает возможность регулировать температуру выходящего из труб воздуха.
2. Вентиляционные отверстия в корпусе. В этом случае дополнительная активизация воздушных потоков осуществляется без применения вентилятора. Чтобы этого добиться, печь из газового баллона на дровах дополнительно «одевают» в специальный корпус, в поверхности которого имеется серия отверстий в верхней и нижней области. Через нижние зазоры происходит засасывание холодного воздуха, который обычно скапливается в районе пола. Обдувая раскаленный корпус, воздушные потоки постепенно нагреваются и выходят через верхние щели в окружающее пространство. Примерно такой же принцип работы применяется в печах «Булерьян» и обогревателях для саун.

Из газового баллона может изготовить простейший котел водяного отопления. Для этого вокруг готовой пиролизной печи из газового баллона обустраивается водяная рубашка: из нее нагретый теплоноситель по трубам подается внутрь батарей. Подобная система обязательно должна иметь расширительный бачок, установленный выше буржуйки и радиаторов. Благодаря ему компенсируются скачки внутреннего давления в отопительном контуре из-за расширения нагревающейся воды. Так как речь идет о примитивном котле без всякой регулировки, случаи закипания воды внутри системы будут происходить довольно часто. Объем расширительной емкости – не менее 10% от общего литража.

Изготовление печи буржуйки из газового баллона своими руками является не очень сложной процедурой. Во время эксплуатации готового прибора следует учитывать тот факт, что температура его корпуса может достигать значительных показателей: это накладывает дополнительные требования к пожарной безопасности обогреваемого помещения.

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

На фото выше изображена печь буржуйка из газового баллона. Такой вариант буржуйки более компактен и экономичен. Вместо двух баллонов для пропана по 50 литров, нам потребуется 1 пропановый сосуд на 24 литра и 5 труб диаметром 57 мм и длиной около 400 мм.

Принцип работы следующий:

• Первый баллон для пропана аналогичен предыдущему варианту. Единственное отличие, что вместо колосников, прорезаны щели сверху самого баллона.
• Сверху баллона выполнен проем. Туда подходят 5 труб теплообменника. По этим трубам дым поднимается во вторичную камеру. Проделывая этот путь, нагретый воздух отдает часть тепла в помещение.
• Дополнительно, по отдельному каналу во вторичную камеру подается теплый воздух. Создается эффект пиролиза — дым догораем в топливной камере и выделяет дополнительное тепло. И только после этого окончательно выходят наружу.

Мощность такой горизонтальной буржуйки может доходить до 5 кВт. Этого хватит для отопления 50 м2 полезной площади.

Изготовление пиролизной (длительного горения) двухкамерной печки не намного сложнее. Она компактнее, но имеет меньшую мощность. Точно также подготовим инструменты, материалы и можно сделать необходимые чертежи.

Материалы и инструменты

Понадобятся следующие материалы:

• электроды
• отрезные круги
• 1 газовый баллон на 24 литра
• лист толщиной 2 мм
• уголок на изготовление «ножек»
• арматура диаметром 20 мм
• труба диаметр 57 мм
• труба диаметр 20 мм
• прочие

Потребуются те же инструменты:

• переносной сварочный аппарат
• «болгарка»
• дрель
• сверла
• прочий инструмент.

Ниже представлен чертеж буржуйки из газового баллона на 24 литра.

Пошаговая инструкция

Схема двухкамерной пиролизной буржуйки

Ваши действия должны быть такими:

• Вырезаем в днище пропанового баллона отверстие для печки размером 260х200 мм.
• Изготовьте зольник и приварите его к дну. Приварите опоры.
• Сделайте колосниковую решетку.
• Изготавливаем теплообменник по чертежу выше. Трубы врезаем в шахматном порядке. Критически важно соблюдать все расстояния.
• Привариваем трубу диаметром 20 мм для дополнительного подвода теплого воздуха, предварительно согнув ее под прямым углом.

• Вырезаем в баллоне отверстие и привариваем теплообменник.

• Теперь изготовим вторичную камеру с дымоходом.
• Вырезанную из баллона заготовку используем в качестве крышки для дымохода. Она нужна для более долгого горения.

Печь из газового баллона своими руками © Геостарт

Рубрика: Разные статьи

Так уж сложилось в наших краях, что для очень многих мужчин гараж или мастерская – это отнюдь не только хранилище для автомобиля или место выполнения всяческих ремонтных и хозяйственных работ, а намного больше, причем в ментальном смысле. То есть для хозяина значимость такого сооружения (помещения) – вполне сравнима с важностью его жилых владений. В мастерской (будем дальше употреблять этот термин, но это в полной мере касается и гаража, просто чтобы не повторяться) у таких владельцев царят порядок и уют, ничуть не хуже, чем в комнатах. Оно и неудивительно – в свободные дни мастер проводит здесь, в этом своеобразном «мужском клубе», все свое время, отправляясь домой только в преддверии ночи.

Но с приходом холодов поддерживать уют и обеспечивать комфортные условия для работы или специфического мужского отдыха  -становится невозможным без какого-то обогрева. И если на мастерскую не распространяется домашняя система отопления, то оптимальным вариантом решения проблемы видится установка компактной печи. Естественно, уважающий себя мастер поставит здесь самую, по его мнению, лучшую печку – то есть, самодельную. А вот вариантов изготовления — неисчислимое множество, и многое зависит от наличия подходящего материала. Один из очень удобных путей по созданию печи открывается, если в распоряжении мастера имеется старый газовый баллон от пропан-бутана.

Давайте посмотрим, как можно изготовить печь из газового баллона своими руками.

Газовый баллон, как материал для творчества

Немного об устройстве газового баллона

Чтобы представлять, какие возможности предоставляет отслужившие газовые баллоны домашнему мастеру, имеет смысл для начала вкратце ознакомиться с их устройством.

Не будем говорить за весь свет, но по действующему в России стандарту применяются газовые баллоны ёмкостью от 5 до 50 литров. Любой из них представляет собой сварной герметичный сосуд из стали, в горловину которого ввернут вентиль. В большинстве случае этот вентиль при изготовлении из баллона какой-то полезной поделки выкручивается и выбрасывается.

Для изготовления печей чаще всего в ход идут самые большие – емкостью в 50 литров. Впрочем, встречаются инструкции по изготовлению оригинальных отопительных приборов и из баллонов меньшего объема.

Основные характеристики баллонов, которые нужно знать, есть рассматривать эти изделия в качестве материала для дальнейшего использования:

5 л	12 л	27 л	50 л

5 л	12 л	27 л	50 л
Толщина стенки, мм	2	2	3	3
Масса пустого баллона без вентиля, кг	3,3±0,4	6±6,0	12,0±1,4	19,5±2,2
Диаметр, мм	222±2	222±2	299±3	299±3
Высота без вентиля, мм	197	384	474	830

Довольно толстая стенка из углеродистой стали (3 мм у больших баллонов), легко поддающейся ручной или полуавтоматической сварке на обычном оборудовании, делает такие изделия после их выведения из эксплуатации чрезвычайно удобным материалом. По сути — готовые герметичные ёмкости, ко всему прочему еще и способные выдерживать рабочее давление в полтора десятка атмосфер!

Устройство посмотрим на примере самой ходовой модели объемом 50 литров.

Цилиндрическая часть корпуса (поз. 1) в обиходе часто именуется обечайкой. Она сварена из стального листа – шов (поз. 2) хорошо заметен снаружи. Его, кстати, можно использовать в качестве надежной «точки привязки». Например, располагают его внизу горизонтального расположенного баллона, и отталкиваются затем от этого положения при проведении разметки, раскроя, монтажа. Понятно, что по сварному шву без особой необходимости нежелательно вести рез металла – это тоже учитывается в работе.

К цилиндру приварены две полусферы: верхняя (поз. 3) имеет горловину, нижняя (поз. 4) – сплошная. Круговые сварные швы (поз. 5) также хорошо видны на поверхности баллона. Кроме того, внутри баллона подо швами расположены приваренные усиливающие пояса в виде металлических колец (поз. 6). Это тоже обязательно учитывается при раскрое баллона на заготовки – лучше от линии шва отступить вверх или вниз минимум 15 мм, чтобы не резать кольцо.

К нижней полусфере приварен опорный башмак (поз. 7), позволяющий устанавливать баллон в вертикальном положении.

Сверху в горловину ввернут вентиль (поз. 8), от которого, как правило, освобождаются при промывке баллона от остатков сжиженного газа. Вентиль имеет коническую резьбу, и его снятие порой превращается в настоящую «пытку», но без этого промыть баллон становится сложнее.

На верхней же полусфере расположен паспорт баллона (поз. 9) с указанием его основных характеристик. Это тонкая металлическая пластина с выбитой информацией. У 50-литровых баллонов чаще это не прямоугольная пластина, как на схеме, а довольно широкое кольцо вокруг горловины. В любом случае, для использования баллона после его списания этот паспорт никакой практической пользы не имеет – его снимают и выбрасывают.

Наконец, вентиль исправного заправленного баллона, находящегося в процессе транспортировки или хранения, закрывает металлический колпак (поз. 10). Как правило, списанные баллоны в руки мастеров попадают уже без этих колпаков, так что считаем, что его нет.

Очистка баллона от остатков сжиженного газа

Списанные баллоны, понятное дело, не должны содержать газа под давлением. То есть если открыть вентиль, то из него не будет никакого движения — только характерный газовый аромат. Но это вовсе не означает, что в баллоне не может быть взрывоопасной концентрации углеводородов! И попытка реза порой может закончиться весьма печально – история знает десятки случаев взрывов, пожаров, тяжелейших травм.

То есть даже совершенно пустой, по вашему мнению, баллон необходимо подготовить к раскрою, чтобы гарантированно не допустить скопления в нем взрывоопасной смеси. Применяют различные способы – промывка, пропарка, проветривание автомобильным выхлопом и другие способы. Чаще всего домашние мастера останавливаются на промывке, а затем, для пущей безопасности — на первом резе баллона «по мокрому», то есть тогда, когда емкость заполнена водой.

Но чтобы перейти к промывке, часто приходится помучаться еще и помучаться со снятием газового вентиля – коническая резьба иногда прикипает так, что кажется вообще невозможным что-либо предпринять. Мастера ищут и находят свои способы справиться с этой проблемой, и многие – делятся своими удачами в сети. Например, можно поступить так:

Видео: Действенный способ скручивания вентиля с газового баллона

К процедуре промывки тоже немало разнообразных подходов. Не станем перечислять или расписывать – лучше посмотреть видео-пример первичного раскроя баллона.

Видео: Промывка и первый раскрой газового баллона – вариант

После того как баллон «вскрыт» — угрозы взрыва больше не остается. И можно переходить к творческой работе – в нашем случае это изготовление печи для мастерской или гаража.

 Пример создания несложной печи-буржуйки из газового баллона для гаража – пошагово

Модели, подобные рассматриваемой в этом разделе, можно назвать одними из наиболее простых и, тем не менее, популярных среди владельцев гаражей или мастерских. При наличии хотя бы основных навыков слесарных и сварочных работ с изготовлением такого отопительного прибора должен справиться любой. Ну а иначе просто никак – если не уметь ничего, то нечего и браться.

В таблице ниже процесс будет освещен со всеми даже, казалось бы, незначительными подробностями. Это – как раз для новичков. Кстати, с повышением сложности моделей возрастает именно «навороченность» конструкции, а технологические приемы для ее монтажа все равно остаются теми же. Так что если выйдет дело с простой печью – можно будет попытаться потом сделать и нечто посерьезнее.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
Мастер в этом примере начинает с выкручивания вентиля – применяет для этого газовый ключ. Выглядит все довольно просто, но, как мы уже видели, порой приходится и помучаться, прикладывая значительные усилия, да еще и не в одиночку.
В любом случае – лучше разобраться с вентилем сейчас, на первичном этапе работы – проще будет привести баллон в пригодное для резки металла состояние. Вентиль скручивается и утилизируется – он больше не потребуется.
Для очистки газового баллона от остатков пропана мастер решил применить способ промывки. Баллон вынесен на улицу, в горловину его вставляется шланг, и емкость доверху заполняется водой.
Дав воде постоять в баллоне около получаса, ее затем сливают. Чтобы не испортить себе атмосферу на участке, жидкость следует переливать исключительно в ведра с последующим выносом и сливом туда, где запах газа не будет никому досаждать. Откровенно говоря, только промывка кажется половинчатым решением – лучше не манкировать еще и пропаркой баллона. Известны случаи, когда после промывки в ёмкости все равно набиралась опасная концентрация пропана. Или же делать первые рез «по воде», чтобы полностью исключить эффект хлопка от искр шлифмашинки. Тем не менее, считаем, что баллон подготовлен, и потому переходим к изготовлению необходимых деталей печи.
Подбирается материал для изготовления клапана подачи воздуха в топку (поддувала). Потребуется небольшой отрезок профильной трубы 60×30 мм, маленький фрагмент стальной пластины толщиной 2 или 3 мм, отрезок шпильки М6 и прутка диаметром 5 мм.
Прежде всего из профильной трубы размечается и вырезается корпус поддувала – это всего лишь отрезок длиной 60 мм.
От шпильки размечается и отрезается кусок длиной 110 мм.
Из прутка требуется получить отрезок длиной примерно 80 мм.
Наконец, на стальном листе желается разметка под вырез прямоугольной задвижки воздушного клапана. Ее размеры примерно 53×23 мм.
Чтобы стало понятнее – размеры этого прямоугольного фрагмента подгоняются такими, чтобы он был способен с минимально возможным зазором перекрывать внутренний просвет воздушного клапана, то есть профильной трубы 60×30 мм. При толщине стенок 3 мм (а именно такая труба предпочтительна в данном случае) просвет получается 54×24 мм. Прямоугольник аккуратно вырезается, его края обрабатываются, при необходимости проводится подгонка размеров под просвет трубы.
Сам корпус клапана зажимается в тиски, его резаные края тщательно шлифуются, чтобы исключить вероятность резаных травм руки.
Теперь на противоположных малых стенках корпуса потребуется просверлить отверстия для оси задвижки. Производится разметка — от края 20 мм, и точно посередине ширины.
По точкам разметки последовательно проводится кернение…
…а затем – сверление. Сверление, кстати, бывает проще провести в два этапа – сначала небольшим сверлом диаметром 3 ÷ 4 мм, а затем – уже под нужный диаметр, то есть 6,5÷6,8 мм. Так, чтобы в отверстии свободно, но без лишнего люфта проворачивалась шпилька М6.
Точно такое же отверстие сверлится зеркально и на противоположной стенке корпуса. Вот так должно получиться в итоге.
А вот и весь комплект деталей для сборки узла воздушного клапана – корпус, заслонка, её ось, регулировочная рукоятка (отрезок прутка), пружина с гайкой и двумя шайбами для пружинного фиксатора положения.
Начинается монтаж. Первым дело ось заслонки заводится в отверстие и выравнивается примерно по центру. К ней предстоит прихватить сваркой заслонку. Чтобы сделать это необходимо подготовить небольшой деревянный брусок с ровной верхней стороной, и размерами в сечении такими, чтобы он свободно заходил в полость трубы. Пример такого бруска хорошо виден на иллюстрации.
На этот брусок укладывается вырезанная стальная заслонка.
Затем корпус клапана одевается на этот брусок…
… и в результате шпилька оказывается по всей своей длине прижатой к заслонке внутри трубы. Можно подключить зажим массы от сварочного аппарата …
… и прихватывать шпильку к стальной заслонке. Достаточно будет буквально трех точек – сплошной шов делать не нужно.
Собирается пружинное фиксирующее устройство. На выступающий с одной стороны конец шпильки вначале надевается широкая шайба, далее – вставляется пружина.
После этого – устанавливается вторая шайба, а затем навинчивается гайка. При навинчивании гайка через шайбу сожмет пружину, а внутри заслонка своей боковой стороной плотно прижмется к поверхности стенки трубы. Чтобы изменить ее положение уже потребуется приложение определённой силы. Это нам как раз и нужно – заслонка будет гарантированно стоять в том положении, куда ее поставил пользователь печи. Положение гайки на шпильке можно зафиксировать контргайкой или же просто «капнуть» сваркой.
Осталось с противоположной стороны приделать рычажок, с помощью которого будет изменяться положение заслонки. Отрезок прутка приваривается к краю шпильки перпендикулярно ее оси. При этом желательно позиционировать рычаг таким образом, чтобы он оказался параллелен плоскости заслонки. То есть даже беглого взгляда на клапан будет достаточно, чтобы понять, в каком положении находится заслонка.
Клапан поддувала готов. Пришла пора переключиться на работу непосредственно с газовым баллоном – считаем, что все это время, пока мы возились с мелочевкой, он пропаривался и стал совершенно безопасным. Для начала – нужно срезать металлический паспорт, опоясывающий горловину баллона. Для этого производится подрезка строго по окружности горловины. И здесь, и дальше будет еще немало операций по криволинейным резам металла. Задача эта – не столь проста, как может показаться изначально, и требует определенной сноровки. Это вовсе не означает спешки, напротив – работа ведется очень аккуратными движениями без сильного нажима, поэтому резы могут потребовать немало времени. Ну и пусть! Чрезмерное усилие при криволинейной траектории реза чревато «закусыванием» и разрывом абразивного круга с разлетом осколков — это чрезвычайно опасная ситуация. Отрезной круг стараются использовать минимального диаметра – так проще «вписываться» в кривую.
Подрезанную «жестянку» паспорта отрывают и утилизируют.
В области горловины баллона будет располагаться загрузочное окно топочной камеры печи. Вырезать это окошко необходимо очень аккуратно, так как удаленный фрагмент станет впоследствии дверцей. И точность реза отразится на точности подгонки дверцы к проему. А точный рез невозможен без качественной разметки, для которой придется подготовить шаблон. По всей видимости, мастер уже неоднократно изготавливал печи из баллонов, и шаблон у него «капитальный», сделанный из алюминиевого листа. Но можно обойтись и куском плотного картона, вырезав из него рамку с внешними размерами 250×180 мм. Внутренние размеры рамки не принципиальны – лишь бы она сохраняла свою жесткость и при наложении оставляла проход для горловины баллона.
Рамка-шаблон выставляется, выравнивается, так, чтобы горловина оказалась по центру выреза, а затем обводится маркером по внешней границе.
Можно начинать рез. Хотя здесь рез по прямой, и стенки всего 3 мм, спешить все же не стоит, чтобы проем и дверца получились максимально аккуратными. Важно постараться не особо заходить за пересечение линий по углам – многие начинающие мастера грешат подобной ошибкой.
Заканчивая последнюю линию реза, будущую дверцу придерживают рукой, чтобы она не провалилась внутрь баллона. Затем ее аккуратно убирают в сторону – до нее мы в свое время дойдем.
А пока на баллоне появился вот такой проем – вход в топочную камеру будущей печи.
Следующим шагом предстоит смонтировать патрубок, к которому будет подключаться дымоходная труба. Для это патрубка пойдет отрезок трубы диаметром 150 (152) мм, длиной так же примерно 150 мм. Диаметр может быть и несколько меньше, например, 140 или 133 мм.
На баллоне необходимо выполнить разметку под вырез дымоходного окна. Проше всего это сделать именно по отрезанному патрубку (катушке), используя его в качестве шаблона. Теперь о том, где выбирается место. Баллон укладывается горизонтально, так, чтобы и проем топочной камеры по длинной своей стороне принял горизонтальное положение. На противоположном конце баллона отступают от сварного шва примерно 10÷15 мм – это будет дальний край вырезаемого окна. По этой отметке прикладывают патрубок, сначала располагая его перпендикулярно оси баллона. Намечают противоположную границу окна по длине баллона. Затем, не смещая положения патрубка, его наклоняют вправо до упора в стенку баллона – и обводят дугу, что становится проекций патрубка на цилиндрическую поверхность.
После этого аналогичные действия проводятся и с противоположной стороны, с наклоном патрубка влево.
По намеченному эллипсу разметки производится вырезание окна для вваривания дымоходного патрубка с помощью «болгарки» с отрезным диском. Опять же – без спешки, со ставкой на максимальную безопасность, на аккуратность и точность реза. Кстати, если в распоряжении имеется оборудование для газовой или плазменной резки, то ничто не мешает применить его.
Вырезанный фрагмент убирают (он больше не потребуется), оставляя только зияющее окно.
Вот в таком виде теперь баллон рекомендуется вынести на улицу, заполнить его обрывками картона и бумаги вперемешку с щепой, хворостом, не особо ценными дровами и прочим горючим хламом
Задача – разжечь всё это, и хорошенько прокалить баллон огнем, а потом дать спокойно остыть. С него окончательно снимутся все внутренние напряжения в стенках, полностью выгорят даже просто теоретически возможные остатки сжиженного газа.
Кроме того, прокаленный огнем баллон после его остывания будет несложно очистить металлической щеткой от краски и от возможных очагов ржавчины. А это важно и для последующих сварочных операций, и для окончательной покраски готовой печи.
А пока можно готовить еще один комплект деталей для последнего цикла сборочно-сварочных работ. Они будут изготавливаться из разных материалов. Так, потребуется стальной лист толщиной не менее 3 мм
Кроме того, нужны будут стальная полоска шириной 25÷30 мм толщиной можно и 2 мм, профильная труба 15×15 мм, а также трубы ВГП диаметром 25 и 32 мм
Из листа вырезается прямоугольная пластина размерами 270×100 мм
Их полосы потребуется фрагмент длиной 110 мм.
Из профильной трубы отмечается отрезок в 120 мм, из трубы ВГП 25 мм – длиной 140 мм.
После проведении разметки сразу делается нарезка заготовок шлифмашинкой.
Кроме одной прямой детали диной 140 мм, из трубы ВГП 32 мм размечаются и нарезаются еще и ножки для печи. Длина одной ножки – 220 мм.
Есть здесь и свой нюанс. Так как ножки «разбегаются» по цилиндрической поверхности баллона, для большей их остойчивости на полу нижний край лучше сделать скошенным примерно на 15 градусов от перпендикуляра. То есть размер в длину 220 мм – это от ровной стороны ножки до наиболее удалённой точки скошенной стороны.
Со второй ножкой проще – она сторона уже скошена, то есть намечается и производится прямой рез трубы. Аналогично вырезается и вторая пара ножек.
Надо еще немного поработать с отрезком пластины – он превратится в «замок», фиксирующий дверцу топочной камеры в закрытом положении. Прежде всего требуется вырезать паз – от края 10 мм, ширина паза – тоже 10 мм, а глубина – до середины ширины полосы. Шлифмашинкой сначала делается несколько близкорасположенных надрезов, …
…а затем они аккуратно объединяются в общий паз. Вот такой примерно он должен получиться в итоге.
С противоположного края пластины отмеряется 40 мм, и точно посередине ширины намечается, кернится и сверлится отверстие диаметром примерно 6,5÷6,8 мм – чтобы свободного, но без сильного люфта проходил болт М6.
Отрезанная ранее крышка с горловиной бака осталось пока не зачищенной от краски и возможных следов коррозии. Это не поздно сделать сейчас, применив щётку с металлическим ворсом.
Горловину, конечно, желательно заглушить. Для этого можно вырезать совсем крохотный, примерно 30×30 пятачок из стального листа 3 мм, …
… несколько скруглить углы, а затем приварить этот восьмиугольничек прямо на горловину крышки.
Вот и всё – полный комплект деталей готов для завещающего монтажного «броска». Все комплектующие – хорошо нам знакомы, обо всех шла речь. Единственное – придется купить в хозяйственном магазине стальную петлю длиной 80 ÷ 100 мм для металлической двери, болтик М6 и гайку к нему.
Баллон укладывается на верстак в горизонтальном положении, в своей «штатной позиции», то есть окно для вваривания патрубка дымохода расположено вверху. В таком положении баллон стопорят, подкладывая по бокам доски или отрезки профильной трубы, как показано на иллюстрации.
Если оставить «прямой ход» для дыма от топочной камеры до выходного патрубка, то все тепло будет в буквальном смысле слова «улетать в трубу». Поэтому полость буржуйки всегда стараются разделить не сплошными стенками на несколько отсеков. В таком случае продукты сгорания твёрдого топлива движутся к дымоходу по более сложной и длинной траектории, скорость потока падает, и куда более значительное количество тепла будет передано через стенки печи в помещение. В рассматриваемой модели устанавливается одна такая стенка. Далеко не оптимальный вариант – но все же лучше, чем вообще ничего. Место для установки – 15 мм от края окошка для дымоходного патрубка. Там сначала ставится риска, обозначающая центр окна. Затем прикладывается гибкая металлическая линейка, и от этой риски по окружности отмеряются дуги длиной по 165 мм в каждую сторону.
В ход снова пускается «болгарка». Необходимо строго по проведенной линии дуги сначала прорезать щель …
… а затем эту щель — разделать в ширину, чтобы в нее легко, но довольно плотно, то есть без сильного люфта, входила трёхмиллиметровая стальная платина.
Это как раз та самая пластина, которая была вырезана недавно из листа. Она , правда, прямоугольной формы, и некоторые мастера даже не «заморачиваются» этим. Но в нашем примере матер решил избавиться от ненужных (и часто – весьма травмоопасных) выступов.
Для этого при вставленной пластине просто очерчивается маркером граница выступающего участка…
… и этот участок удаляется на верстаке «болгаркой».
После этого уже доработанная пластина-перегородка опускается в прорезь …
… тщательно выравнивается там – благо, расположенное рядом окошко позволяет включить в работу и вторую руку мастера.
Далее – остаётся вначале прихватить, а затем полностью сплошным швом обварить соединение корпуса баллона с перегородкой. Естественно, щель при этом надежно «запечатывается»
Пришла пора вварить на место дымоходный патрубок. Здесь – никаких секретов: просто отрезок трубы вставляется в вырезанное ранее окно, …
… выравнивается в этом гнезде, затем сначала прихватывается сваркой в трех-четырех точках, а потом приваривается сплошным швом.
Итак, «дальняя сторона» печи, то есть узел около дымохода, можно считать готовым. Вот так он выглядит после завершения сварочных работ.
Теперь баллон целесообразнее разместить на полу — поставить его стоймя. Сейчас будет «оформляться входная группа», то есть монтироваться дверца топки с о своим запором, а также ставиться на место уже готовый клапан поддувала.
Прежде всего, потребуется закрепить внутри проема для загрузочной дверцы парочку упорных пластинок. Они будут выполнять исключительно технологическую роль – без них сложно установить дверцу, так как она будет стремиться провалиться внутрь баллона. Подойдут любые обрезки металлического листа, пусть даже 2 мм. вырезаются два вот таких прямоугольника – точных размеров для них не устанавливается, решите по месту.
Эти пластинки прихватываются сваркой изнутри, по центру боковых (малых) сторон проема. Прихватки должны разместиться так, чтобы они не мешали нормальной постановке дверцы на свое место в закрытом положении.
Вот теперь можно поставить на приваренные упоры дверцу – она отлично встала на свое место.
Вот в этом положении к дверце и баллону, с удобной для пользователя боковой стороны будет привариваться стальная петля. Для правши, наверное, удобнее будет расположить ее слева.
Петля устанавливается на место в собранном виде. После ее тщательного выравнивания каждая из половинок вначале прихватывается парочкой сварных точек к своей детали (дверце и корпусу баллона). Затем, после проверки работоспособности дверцы, петля приваривается уже окончательно сплошным швом.
С противоположной петле стороны дверцы к горловине приваривается рычаг для открывания и закрывания топки. Это – уже подготовленный отрезок профиля 15×15 мм.
На конце этого рычага соосно с ним приварим за шестигранную головку болт М6.
Отступив от нижнего края дверцы топочной камеры примерно 15 мм, намечают окошко для врезки лапана поддувала. Для этого корпус клапана просто прижимают к поверхности баллона, выравнивают, а потом обводят маркером прямоугольную границу.
Далее, это окошко аккуратно вырезается с помощью «болгарки».
Корпус клапана заводится в окно, выравнивается (он должен расположиться параллельно оси баллона), прихватывается сваркой, и если все получилось нормально – приваривается по периметру сплошным швом к баллону.
На болт, приваренный к рычагу двери, надевается «замок» — ранее изготовленная пластина с пазом и отверстием. Паз должен оказаться направленным так, как показано на иллюстрации. На болт после этого накручивается, но не затягивается гайка, то есть не дающая «замку» слететь, но и не ограничивающая его свободе движения вокруг оси.
Следующим шагом к платине снизу приваривается рукоятка из отрезка трубы 25 мм – так, как показано на иллюстрации.
После этого необходимо экспериментально проверить и наметить на корпусе баллона маркером точку, к которой приварить металлический штырь. За этот штырь должен цепляться паз-крючок замка при закрытом положении загрузочной дверцы.
Выступающие излишки болта и штыря срезаются, …
… и система фиксации двери в закрытом положении приобретает вот такой вид. Обратите внимание, почему сделано именно так – массивная рукоятка из обрезка трубы стремится всегда опуститься вниз. То есть – поднимется крючок замка, и дверь постоянно находится в закрытом положении. Без приложения направленного усилия (подъема рукоятки) топка никогда самостоятельно не откроется.
Осталось приварить к печке ножки Для этого уже почти готовое изделие переворачивается на верстаке «брюхом» вверх.
Отступив от центра примерно 100 мм, ножку прокладывают скошенным краем к корпусу баллона и приваривают по периметру.
Аналогично размечаются и привариваются и остальные три ножки.
Далее, печка устанавливается в свое «штатное» положение на ножки, при необходимости проводятся необходимые корректировки длины подставок, чтобы прибор не «плясал». Печь готовится к покраске – если требуется, выполняется подчистка отдельных участков, удаление шкала из сварочных швов.
Для покраски применяется жаростойкая эмаль, способная переносить экстремальные температуры нагрева поверхности. Как правило, такие ЛКМ реализуются в аэрозольных баллонах-пульверизаторах, что существенно упрощает процесс покраски.
Если это оговорено инструкцией по применению краски, проводится обезжиривание поверхности, например, с помощью растворителя на ацетоновой основе (646). Далее – поверхность равномерно окрашивается.
Печь после покраски, готовая к испытаниям.
Можно подсоединять патрубок дымохода к трубе и проводить первый запуск печи. Открывается дверца, в камеру закладываются дрова, а также щепа с бумагой для розжига.
Надо сказать, что печь, загруженная сухими дровами очень «охотно» разжигается и ровно горит с большим выделением тепла…
… и при этом очень чутко реагирует интенсивностью пламени на положение заслонки клапана поддувала.

Итак, полученная в результате печь в полной мере будет способна справиться с задачей обогрева гаража или мастерской стандартного размера. Преимущества – в простоте и надежности конструкции, но есть у нее и важный недостаток.  Она топочная камера и лишь некое жалкое подобие второй, перед выходом в дымоход, делают такой отопительный прибор слишком «прожорливым» — топливо будет расходоваться довольно быстро, но его энергетический потенциал используется очень неэффективно.

Поэтому есть смысл взглянуть на более сложную, но зато и куда более эффективную печь, в которой применен принцип дожига пиролизных газов.

Вариант пиролизной печки  из двух газовых баллонов

Как можно повысить КПД печи?

Сначала информация для тех, кто не вполне представляет, что такое пиролизная печь. Кто в курсе – смело может пару абзацев пропустить.

Древесина и некоторые другие типы твёрдого топлива имеют очень интересное свойство. При термическом разложении (иными словами – горении) выделяется немало газов, обладающих очень высоким энергетическим потенциалом. В простых печах эти ценные «отходы» чаще всего просто выбрасываются в дымоходную трубу. Но если суметь их обвести в другую камеру и обеспечить подачу в нее нужного количества кислорода (воздуха), то можно добиться полного сгорания этих газов, и энергетический эффект от твердого топлива значительно возрастает.

Процесс термического разложения древесины называют пиролизом, а газы, выделяемые при этом, соотвественно, пиролизными. Так что если вы вдруг слышите, что печка (твердотопливный котел) пиролизная, то это означает, что такой дожиг выделяемых газов организован, а КПД, в отличие от обычной буржуйки с ее 40÷50%, может доходить порой до 80÷90%!

Обычно подобные приборы работают по сходному принципу. В камеру предварительного горения закладываются дрова, они разжигаются, но после этого сразу же поступление воздуха сюда сводится к минимуму, чтобы перевести активное горение в стадию тления древесины. Тление идёт и с первичным выделением тепла, и с обильным образованием газообразных продуктов с высокой горючестью.

Эти продукты поступают в другой отсек – в камеру дожига, куда обильно подается воздух. Высокие температуры и наличие кислорода вызывает самовоспламенение и практически полное сгорание этих газов с очень высокой теплоотдачей.

Кроме высокой теплоотдачи, плюс еще и в другом – такие печи способны работать гораздо дольше на одной топливной закладке, так как дрова в них не активно горят, а тлеют. То есть имеется возможность свободно заниматься своими делами, не особо следя за отопительным прибором и не отвлекаясь на подбрасывание в топку очередной порции дров, вместо выгоревших. То, что нужно для мастерской или гаража!

Таких проектов, в том числе из ненужных газовых баллонов – немало. Причем, как правило, для изготовления используется уже не один баллон, а два и даже больше. Вот, например, в ходу такой вариант, с двумя параллельно расположенными горизонтальными камерами.

Но мы рассмотрим поближе несколько иной вариант. Будет также использоваться два баллона, но расположение у них другое. Нижний – камера предварительного горения — горизонтальный; верхний — камера дожига – вертикальный. Такую конструкцию нередко именуют «филиппинкой», хотя этимология этого названия не находит никакого объяснения. Ну да ладно, название — не главное.

Общее устройство печи с камерой дожига газов

Для начала – общая фотография печи в собранном виде (правда, с не присоединённым дымоходом).

Теперь – примерный чертеж, в несколько упрощённом виде. В частности, не показана подставка печи, система петель и запора люка топливной камеры. Этот вопрос каждый мастер может решить сам, как ему удобнее, исходя из наличия материалов и планируемых условий эксплуатации печи. Впрочем, ниже по ходу более подробных пояснений устройства модели, всем узлам будет уделено некоторое внимание.

Итак – схема:

В нижнем баллоне, расположенном горизонтально (поз.1), разместилась камера предварительного горения древесины. Как видно, нижняя часть баллона с полусферическим дном осталась на месте, срезана верхняя часть с горловиной, и этот срезанный фрагмент будет использоваться для монтажа дверцы.

В задней части этого баллона, до перехода на полусферический участок наружной поверхности, прорезано круглое окно, в которое вертикально вварена труба (поз. 2) диаметром 133 мм (длина трубы – 650 мм. в собранном виде печи эта труба разместится внутри второго баллона (поз. 3), берущем на себя функции камеры дожига газов и теплообменника. У второго баллона также срезана верхняя часть с горловиной, так что нетронутая нижняя часть баллона превратилась в верхний отдел камеры дожига.

По поставленному самому себе мастером техническому заданию, конструкция печи предполагает возможность разборки — для проведения профилактических работ или для транспортировки прибора в другое место эксплуатации. Поэтому и соединение двух баллонов сделано разборным — по фланцевому принципу. Роль фланцев играют две пластины одинакового внешнего диаметра – 360 мм, вырезанные из стального листа толщиной 4 мм.

• Нижняя пластина (поз. 4) приварена к трубе (поз. 2) сплошным герметичным швом. Расстояние от поверхности баллона должно быть примерно 120 ÷ 150 мм (на чертеже масштаб не соблюдался, и кажется, что пластина почти вплотную – на самом деле там  просвет побольше).
• Верхняя пластина (поз. 5) приварена по окружности к баллону, по зачищенному месту реза верхней части. А в центре этой пластины прорезано аккуратное круглое окно диаметром 138÷140 мм, в которое при сборке печи продевается труба нижнего баллона.

Чтобы пластины по-настоящему превратились во фланцы, в них проделано по 8 симметричных  отверстий с равным угловым интервалом (через 45 градусов). Через эти отверстия фланцы стягиваются болтами М6 (поз. 6)

В нижней трети второго баллона проделано окно, в которое вварен отвод 133 мм на 90 градусов (поз. 7), к которому, в свою очередь,  приваривается патрубок, где может быть размещён шибер. От этого патрубка печь подключается к дымоходной трубе (поз. 8).

Выше говорилось, что для работы по принципу дожига газов в печи должна быть предусмотрена определенная система дозированной подачи воздуха в камеры. Как это реализовано в данной модели?

Вход в камеру сгорания №1 закрыт крышкой диаметром 360 мм, также врезанной из пластины 4 мм (поз. 9). Но это – только видимая часть. С противоположной стороны к этой пластине прилегает срезанный колпак баллона с горловиной (поз. 10). Это прилегание обеспечивается расположенной по центру трубой 25 мм (поз. 11), выполняющей роль стяжной шпильки – детали поджимаются сантехническими гайками (поз. 12). Специфическая форма внутренней части люка в сборе, то есть верхушка баллона, обеспечивает очень плотное, практически герметичное закрытие камеры. Понятно, что здесь щелей по периметру, как в прошлом примере, оставлять нельзя, иначе схема просто не будет работать.

В этом «колпаке» в нижней его части вырезаны два окна – для прохода воздуха в камеру. А вот извне он будет попадать сюда через высверленные в пластине-крышке отверстия, большие и малые, примерные «рисунок» расположения которых показан на отдельном фрагменте чертежа. Хитрость же в том что под внешней пластиной толщиной 4 мм расположена еще одна, из стали 1 или 2 мм, тоже круглая, расположенная на оси-трубе, между внешней стенкой и внутренним колпаком. На этой пластине тоже высверлены отверстия аналогичные упомянутым выше. Но она может вращаться вокруг оси в определенном диапазоне – для этого вырезана щель в виде сектора и установлена рукоятка.  Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая при розжиге топливной закладки), до практически полного перекрытия поступления.

Читайте также мою статью про изготовление печи «Робинзон» своими руками. 

А вот для обеспечения дожига газов предусмотрен другой путь подачи воздуха – непосредственно в вертикальную камеру. Это достигается вваренной трубой 25 мм (поз. 15) расположенной внутри трубы поз. 2. Начало это труба берет под горизонтальным баллоном, потом проходит его насквозь (заведена снизу в высверленное отверстие и обварена), и закрепляется внутри вертикальной трубы. В верхней своей части труба имеет перфорацию для выхода воздуха в область дожига. В начале трубы целесообразно поставить отвод 90 градусов, чтобы поток воздуха не всасывался от поверхности земли, то есть не так сильно втягивал пыль. Кроме того, на конце можно (и, наверное, нужно) поставить кран, посредством которого можно будет регулировать степень подачи вторичного воздуха (кран на чертеже не показан). Воздух, проходя по трубе в верхнюю камеру, получает значительный нагрев, и в совокупности с раскаленными газами создаёт оптимальные условия для самовозгорания и качественного дожига с высоким выделением тепла.

Некоторые узлы печи – более подробно

Многим домашним мастерам уже этой схемы будет вполне достаточно для начала работы – остальное можно додумать самостоятельно. Но, тем не менее, ниже будет еще одна таблица, в которой основные узлы конструкции показаны, так сказать, в натуре, с пояснением по изготовлению наиболее важных.

Иллюстрация	Краткое описание узла конструкции или выполняемой операции

Иллюстрация	Краткое описание узла конструкции или выполняемой операции
Итак, ещё раз – общий внешний вид печи. Она будет смотреться еще лучше, когда ее покрасят термостойкой эмалью. Ну а в таком виде – лучше заметны все тонкости монтажно-сварных работ.
Начнем краткий обзор с, пожалуй, самого сложного в изготовлении узла – загрузочного люка топочной камеры с системой дозирования подачи первичного воздуха.
А главная сложность кроется в том, чтобы отрезанный колпак нижнего баллона развернуть в обратную сторону и максимально точно подогнать под внутреннее сечение баллона. Таким образом, чтобы при закрытии дверцы этот колпак становился «пробкой», плотно запечатывающей вход топочной камеры без использования каких бы то ни было дополнительных уплотнителей.
Для этого, безусловно, следует в первую очередь постараться максимально точно выполнить рез, отделяя эту колпаковую часть от остального баллона. Мастер поступил следующим образом – он в качестве «разметки» реза приклеил полосу изоляционной ленты нижним краем ровно по заводскому сварному шву. Верхний край этого «пояска», таким образом, стал линией для ведения аккуратного реза. Рез выполнен – но до совершенства еще очень далеко.
Срезанный колпак переворачивается и вставляется сверху цилиндр баллона. Он, естественно, будет своей «юбкой» сильно выступать вверх. Вот этот выступ как раз и предстоит ликвидировать.
Чтобы по максимуму временно зафиксировать положение вставленного в цилиндр колпака (дабы он не сдвигался при обработке шлифмашинкой), можно постараться его пригрузить какой-то тяжёлой металлической заготовкой или деталью – что найдется в хозяйстве. Ну а затем – в ход пускают «болгарку», сначала с отрезным, а затем со шлифовальным круглом.
Постепенно торцы обеих деталей начинают приближаться к одной плоскости – то, что нам от них и требуется. Кстати, обратите внимание, что мастер временно вкрутил вентиль баллона изнутри – просто для того, чтобы во время подгонки деталей пользоваться им в качестве рукоятки.
Вот к такому результату нужно прийти в итоге – по всей окружности. Желательно пометить взаимное расположение цилиндра и колпака в конце подгонки – нельзя ручаться, что окружность стенок идеальна в геометрии, и что при небольшом смещении не появится щель. Просто помещают маркеров, в каком положении достигнуто идеальное сопряжение.
Готовят пластину, из которой будет делаться крышка камеры. На нее укладывают колпак, обводят его по окружности. Отмечают центр, через который пройдет ось-труба.
Устанавливают трубу-ось (ДУ20), высверлив предварительно для нее отверстие диаметром 28 мм. Готовят вторую пластину, подвижную из тонкой стали ( 1 или 2 мм), также надев ее на трубу и подогнав размеры таким образом, чтобы эта круглая пластина была в состоянии проворачиваться под колпаком. Затем на тонкой пластине сверлят маленькие отверстия – с их помощью удобнее всего наметить окружности (дуги), по которым расположатся отверстия подачи воздуха.
Вот – на толстой пластине намечены дуги, высверлены первые тонкие отверстия.
Затем простым переносом по маленьким дыркам намечаются центры отверстий и на тонкой пластине. После этого проходятся уже большим сверлом (100 мм – по 7 отверстий во внешних рядах, и 8 мм по 3 отверстия во внутренних). При наметке центров отверстий малого ряда на тонкой пластине, можно буквально на миллиметр сместить их. Так добиваются того, что при полностью закрытом верхнем ряду остается совсем небольшой приток воздуха во внутреннем – часто именно такое малое количество кислорода становится оптимальным для хорошего тления древесины.
Как мы помним из чертежа, крышка в итоге будет представлять круг диаметром 360 мм. По нанесенной окружности разметки производится аккуратный рез с последующей зачисткой края. Над областью отверстий для воздуха прорезается щелевидный сектор – для возможности изменения положения внутренней подвижной пластины. Сектор слишком большой не нужен – от полного открытия отверстий до полного их закрытия.
В колпаке прорезается два больших окна (желтая стрелка) – они должны расположиться в нижнем полукруге. По готовности – производится окончательная сборка трёх деталей: внешней толстой пластины-дверцы, внутреннего колпака-обтюратора и подвижной пластины–задвижки между ними. При сборке не забывают про линии совмещения, нанесенные ранее в процессе подгонки деталей. Сборка плотно стягивается сантехнической гайкой снаружи. Приваривать колпак к пластине двери мастер не стал – особого смысла не видно, кроме того, остаётся возможность полной разборки данного узла.
Готовятся детали для петель люка. Варианты могут быть разными – в показываемом примере выбран вот такой, с самодельными кронштейнами, которые убудут привариваться соответственно к корпусу баллона и к крышке. Детали вырезаны из листа толщиной 4 мм.
С противоположной от петель стороны люка продумывается конструкция надежного запирания камеры сгорания. В данном варианте это будет длинный металлический рычаг, который под своей тяжестью стремится максимально притянуть крышку к торцу баллона – дальше это будет показано в сборе.
Центральная ось-труба крышки плотно «запечатывается» сантехнической заглушкой. Через прорезанный щелевидный сектор в малую пластину вкручивается рукоятка, которая будет передавать перемещение задвижке.
Кстати, на этой иллюстрации хорошо показаны приваренные петли, на которых крышка откидывается влево при открытии камеры.
А эта иллюстрация, по идее, не должна оставить неясностей в устройстве запорного механизма. Хорошо виден длинный рычаг, скошенная прорезь в нем, набрасываемая на болт, приваренный к площадке на стенке баллона. Чем сильнее рычаг опускается – тем плотнее закрытие люка.
Наконец, чтобы закончить с узлом крышки и подачи первичного воздуха – покажем положение задвижки (малой пластины), когда все отверстия открыты, приток воздуха в камеру сгорания – максимальный.
То, о чем говорилось выше – верхние отверстия полностью закрылись, а у нижних остаются совсем маленькие сектора просвета, для минимальной подачи воздуха.
Переходим ко второму важному узлу – к камере дожига пиролизных газов. На этой иллюстрации показано внешнее взаиморасположение дух баллонов. Хорошо видны вваренные в камеру сгорания труба и оба фланца.
На фланцах на одной окружности расположено по восемь отверстий под болты М6 с угловыми интервала по 45 градусов. Это позволяет при установке печи стягивать обе камеры, добиваясь герметичности перехода между ними.
Второй «плюс» такого равномерного расположения болтов на фланце – верхнюю камеру можно поворачивать относительно вертикальной трубы, так, чтобы расположить дымоходный патрубок наиболее удобно для имеющихся условий установки. Например, вот так …
… , или даже так. А всего доступно – восемь положений.
Сразу можно посмотреть, что к дымоходной трубе приварен отвод 135 мм на 90 градусов, а к нему – отрезок трубы, в котором собран самодельный шибер. В качестве рукоятки шибера применен старый обломанный баллонный ключ.
Внутри на оси перемещается заслонка, которая может принимать два крайних положения – открыто (как на этой иллюстрации) …
… и закрыто. Шибер, конечно, необязательный элемент конструкции, но если имеется возможность его смонтировать – то это только на пользу управляемости печи.
Вернемся к фланцам. Если снять все болты, то верхнюю камеру несложно демонтировать – она просто поднимается вертикально вверх и снимается с трубы. А внутри она – банально пустая.
Фланец верхней камеры, приваренный к ней. Хорошо видно отверстие для прохода трубы из камеры сгорания – его диаметр дожен быть максимально приближен к диаметру трубы, чтобы она надевалась плотно, но, конечно, без заеданий.
Фланец нижней камеры, приваренный к трубе.
По замыслу, плотности взаимного прилегания двух фланцев, за счет большой площади контакта, было достаточно, чтобы обойтись без уплотнений. Однако после сварки оба листа едва заметно повело, но этого хватило для появления небольших щелей. Поэтому при сборке пришлось по нижней пластине выложить в две окружности асбестовый шнур, а затем обжать оба фланца болтами. Должная герметичность тем самым обеспечивается.
Теперь – о трубе подачи вторичного воздуха в камеру дожига газов (ВГП ДУ25). Вот показан ее выход снизу, с отводом, чтобы не всасывать пыль с земли. Можно дополнить это узел еще и шаровым краном – он позволит регулировать интенсивность подачи воздуха, если такое потребуется. Далее труба, поднимаясь, пронизывает камеру сгорания и входит внутрь трубы дожига – идет вдоль ее задней стенки. На верхнем участке стенки трубы имеют перфолрацию – для подачи вохдуха на дожиг.
На верхнем своем краю труба заглушена и прихвачена к стенке большой трубы – просто для стабильности своего положения.
Осталось взглянуть на предлагаемый вариант «шасси» печи. В данном проекте сделаны четыре ножки их профильной трубы 40×20. Ножки попарно (передняя и задняя пары) соединены перемычками из уголка. А объединяющей обе пары ножек деталью становится станина из швеллера, приваренная к перемычкам-уголкам. Получается, что горизонтальный баллон лежит на станине, упираясь с обеих сторон в нижние стопоры, приваренные к корпусу. Одновременно он «сжат» с обеих сторон ножками, которые также упираются, но уже в верхние стопоры из фрагментов профильной трубы.
На иллюстрации более крупно показываются верхний и нижний стопоры.
При изготовлении верхней камеры со второго баллона также срезался колпак с горловиной. Чтобы использовать его полезно, из него сделан съемный зольник в виде «блюда», позволяющий проводить чистку камеры. Это «блюдце» базируется на двух выдвигающиеся кронштейнах и при необходимости может использоваться и для других надобностей. Очень удобно!
Ну и, наконец, уже говорилось, что печь была задумана разборной. Вот она в разобранном виде – такой комплект узлов вполне размещается в багажнике легкового автомобиля, если отопительный прибор требуется перевезти.

В завершение раздела можно сказать, что печь зарекомендовала себя в эксплуатации даже лучше самых смелых ожиданий. Из дымохода выходит практически прозрачный поток, что уже само по себе говорит о высоком качестве дожига газов. А вертикальная камера так раскаляется, что вполне можно приварить к ее верхнему колпаку нечто вроде плиты, чтобы ставить чайник или кастрюлю. И в течение цикла прогорания закладки (а это не много – не мало около 6÷7 часов) печь не требует к себе внимания.

*  *  *  *  *  *  *

Завершим публикацию еще одним интересным видео. В нем также рассказывается о печи из газового баллона, но насколько иной конструкции и предназначения.

Видео: Двухкомфорочная варочная походная печь из газового баллона.

автор Волков Михаил

печка за несколько часов. Реактивная печь из газового баллона Буржуйка из газового баллона вертикальная

Чтобы изготовить буржуйку из газового баллона, не нужно затрачивать много финансовых средств Экономичная печка из баллона из-под пропана не обойдется слишком дорого. Главное составить правильные чертежи. А материалом для работы послужат подручные средства. Так старый баллон, металлические листы, арматура и трубы – это весь комплект необходимых изделий.

• • Эффективность использования печи из газового баллона в гараж
  • Принцип работы буржуйки из газового баллона на дровах
  • Виды печек из газового баллона на дровах
  • Печка из газового баллона своими руками: подготовительные работы
  • Буржуйка из газового баллона своими руками: технология монтажа
  • Оборудование дымохода для котла из газового баллона
  • Как сделать печь из газового баллона (видео)
  • Примеры буржуйки из газовых баллонов (фото)

Буржуйка из газового котла позволяет медленнее сжигать тепло, перерабатывая все топливо. При этом можно контролировать подачу воздуха и процесс горения с помощью специальной заслонки. Так увеличивается КПД и длительность горения. Именно поэтому самодельные печи используются в гаражах, теплицах, банях, мастерских.

С помощью печи из газового баллона можно легко обогреть небольшой гараж

Преимущества печи:

1. Простая сборка. Выполнить постройку можно быстро и легко.
2. Независимое топливо. Котел не нуждается в электричестве, только твердое топливо. При этом вид твердого топлива не имеет значение.
3. Небольшие размеры позволяют разместить конструкцию в любом уголке дома.
4. Легкое использование. Механизм простой, дрова горят долго и не требуют постоянного контроля.

Но для работы печи потребуется хорошая вентиляция, иначе не возникнет нужно тяги. Теплоемкость конструкции также не радует. Это обусловлено небольшой площадью котла.

Повысить теплоемкость можно, оборудовав рубашку.

Для печи нужно использовать только сухие бревна. Из минусов отмечают сложности очистки конструкции от сажи и золы. Но недостатков меньше достоинств. При этом оборудование печи не обойдется дорого.

Принцип работы буржуйки из газового баллона на дровах

Конструкция из газового баллона представляет собой систему длительного горения. Она состоит их трех главных элементов: топки, дымохода и поддувала. Последнее представляет собой специальный канал, который находится в нижней части печки. Поддувало подает воздух в топку, контролируя горение. Эта часть оборудована дверкой для контроля подачи кислорода. Кроме этого в поддувале скапливается сажа.

Над поддувалом находится топка. Этот элемент используется для сгорания топлива. Воздух в камеру попадает через решетку, которая соединена с поддувалом. Топка оборудована дверкой. Так в буржуйку загружают дрова.

Разжигание печи происходит при открытых дверях топки и закрытых поддувала. Несгоревшие части проваливаются сквозь решетку или вылетают через дымоход.

Дымоход представляет собой вытяжную трубу, через которую выходят остатки продуктов горения. В дымоходе устанавливается специальная вьюшка – заслонка. Она используется для перекрытия дымохода. Благодаря ей можно замедлить процесс горения и увеличить КПД.

Главные принципы работы буржуйки:

1. Поддувало транспортирует воздух в топку;
2. В загрузочной камере выполняется горение дров или угля;
3. Продукты горения устраняются через дымоход;
4. Контролировать интенсивность горения можно с помощью заслонки;
5. Дрова помещаются в топку через специальную дверку в теле печи.

Вырезать необходимые отверстия в газовом баллоне можно с помощью болгарки

Поддувало и топка считаются основными элементами и монтируются непосредственно в корпусе газового баллона. Дымоход может быть размещенным отдельно. Принцип работы достаточно простой, осталось разобраться, как грамотно сконструировать буржуйку.

Виды печек из газового баллона на дровах

Буржуйки разделяют за способ установки на вертикальную и горизонтальную. Каждая разновидность имеет свои особенности монтажа, преимущества и недостатки. Важно детально изучить каждый вариант.

Нюансы монтажа горизонтальной печи:

1. На сооружение такой буржуйки требуется меньше времени;
2. Печь устанавливается на металлический лист, чтобы не возникло пожароопасных ситуаций.

Вертикальная конструкция отличается компактностью. Ее можно разместить в углу, она не займет много места. Баллон устанавливается краником вниз, поэтому конструкция имеет свои отличия. Дверца у вертикальной буржуйки находится внизу. Потребуется меньшее количество стали для оборудования подложки.

Печка из газового баллона своими руками: подготовительные работы

Для создания печь с металлического баллона на дровах потребуется воспользоваться сваркой. Именно поэтому следует заранее выбрать помещение для работы. Это должна быть хорошо проветриваемая комната с надежной проводкой и постоянным доступом к электричеству.

Сразу стоит приготовить весь инструментарий для работы. Потребуется сварочный аппарат и болгарка.

Печку из газового баллона следует устанавливать таким образом, чтобы она не соприкасалась с обшивкой помещения

Процесс выполнения буржуйки может длиться несколько дней. Будет лучше, если помещение с крышей. Приветствуется хорошая звукоизоляция, ведь во время работы бывает шумно, а это не порадует соседей.

Материалы для создания буржуйки:

1. Корпус. Можно сделать из старого пропанового котла. Лучше всего выбирать крупный баллон на 50 л.
2. В некоторых случаях печь может оборудоваться ножками. Для этого подойдут отрезки трубы, арматуры, металлического профиля.
3. С обрезков арматуры можно сделать ручки буржуйки. Похожая ручка будет находиться на крышке топки.
4. Дверцу можно выполнить своими руками или купить готовую из литого материала. Для печки потребуется 2 дверцы: на топку и поддувало. Первая должна быть больше.

Отдельно стоит уделить время подготовке баллона. Для начала с емкости потребуется стравить пропан. Операцию проводят на открытом воздухе. Краник подачи открывают и ждут, пока прекратиться шипение.

Дальше потребуется промыть баллон. Главное избавиться от неприятного запаха, который используется поставщиком для определения протечки. Для промывки используют отбеливатель, а затем конструкцию промывают водой.

Буржуйка из газового баллона своими руками: технология монтажа

Для начала подготавливается емкость для печи. Следует взять баллон размером 50 л. После этого потребуется определиться с конструкцией буржуйки: вертикальной и горизонтальной.

Как сделать печь горизонтального типа:

1. Сначала с баллона срезается верхняя часть с краником.
2. На емкость приваривают 4 ножки. Корпус должен быть размещен горизонтально.
3. В верхней части баллона оборудуется дымоходное отверстие. На круглую дыру наваривается согнутый воротник из стального жгута размером 5 см.
4. Во внутреннем пространстве устанавливают решетку на расстоянии четвертой части его диаметра. Для этого в стенке баллона просверливают отверстия.
5. Дальше делается отверстие для дверцы и приваривается гайка с шаровым вентилем.

Готовая печь монтируется в гараж или другое помещение на специальный стальной лист. Материала должно хватать, чтобы занять пространство на 50 см больше от дверцы. Вертикальная конструкция имеет свои особенности, но подготовительные работы одинаковые.

Перед тем как выполнять установку буржуйки из газового баллона, следует посмотреть обучающее видео

Отверстие под вентиль в вертикальных печах делают на 10 см больше. Далее оборудуется воротник на дымоход. Поддувало устанавливают на расстоянии 5-10 см от низа. Выше оборудуют топку. Между загрузочным бункером и поддувалом устанавливают решетки. В окончание устанавливают ручки на дверцы.

Оборудование дымохода для котла из газового баллона

Для работы печки потребуется оборудовать хорошую тягу. Для этого дымоход монтируется на определенной высоте. Это место находится над краем решетки. Также потребуется оборудовать место для сбора влаги. Также потребуется сделать отвод тепла от дымохода.

Методы отвода тепла:

1. Проводят монтаж горизонтального участка, соблюдая уклон 35 градусов. Дальше дымоход потребуется повернуть вверх и вывести на улицу. На канал устанавливают теплообменник.
2. Теплый воздух может перенести труба, которая выходят из печи под наклоном. Так увеличивает показатель КПД и длительность горения.

Оборудовав на печи водяную рубашку можно значительно увеличить полезные свойства конструкции. Все особенности и нюансы монтажа можно рассмотреть на специальных чертежах. При этом теплообменник можно оборудовать и на корпусе.

Циркуляция воды в рубашке происходит в принудительном плане с использованием насоса.

При этом диаметр теплообменника должен быть больше диаметра дымохода. Открытые торцы труб придется заварить. Когда вода проходит через рубашку, то нагревается и отдает тепло комнате.

Как сделать печь из газового баллона (видео)

Печь из кислородного или газового баллона представляет собой достаточно простую конструкцию. Собрать такую буржуйку можно своими силами. Главное запастись сварочным аппаратом и болгаркой. Выполнять установку следует, опираясь на расчеты и чертежи.

Примеры буржуйки из газовых баллонов (фото)

Отапливать всевозможные техпомещения, частные гаражи, небольшие автомастерские можно при помощи различных агрегатов. При желании простейшую конструкцию для нагрева нежилых объектов реально сделать самому, используя старый баллон из-под газа.

Печка из газового баллона – простая и эффективная

Сейчас нестандартные отопительные приспособления, сделанные своими руками, применяются многими домашними умельцами. Одним из самых интересных, простых в изготовлении, надежных и дешевых в эксплуатации является самодельный агрегат, использующий в качестве топлива отработанное масло. Его можно буквально за пару часов соорудить из газового баллона. Такой котел имеет простую конструкцию и принцип работы.

Печка на отработке, сооруженная из газового баллона располагает двумя отсеками. В них происходит сжигание топлива. Причем такой процесс выполняется дважды. Сначала наблюдается прямое сгорание отработанного масла (в первом отсеке). Это приводит к появлению паров горючей смеси. Они отправляются во второе отделение самодельного котла. Там происходит их соединение с воздухом, в результате чего появляется горючий высококонцентрированный состав. При его сжигании образуется огромное количество тепла, которое способно обогреть достаточно большую площадь помещения.

Агрегаты из газового баллона обладают множеством достоинств. Стоимость их сборки и эксплуатации минимальная. Вы можете использовать любой старый газовый баллон, который валяется где-нибудь в гараже не один десяток лет. А отработку несложно приобрести в ближайшем автосервисе. Стоит она копейки. Здесь главное не применять чересчур загрязненное масло, так как в этом случае показатель полезного действия печки снизится, а сложность ее обслуживания (чистки) увеличится.

Другие преимущества котлов на отработке:

• Безотказная конструкция. В готовом агрегате, по сути, нечему ломаться.
• Полная автономность. Не нужно подключать печь к электрической сети либо иным источникам энергии.
• Малый расход горючего. Агрегат, сделанный из баллона на 50 л, потребляет за час не более 2 л отработанного масла.
• Отсутствие копоти и гари, неприятного запаха при эксплуатации устройства.
• Универсальность. Интересующие нас печи подходят для любых нежилых объектов, будь то автогараж, хозяйственное либо производственное помещение, частный парник либо теплица.

Немаловажно и то, что печь из баллона прекращает свою работу сразу же после сгорания топлива (прекращения его подачи в отсек для сжигания).

Недостатки агрегатов на отработке – важно знать!

Мы подробно рассказали о плюсах применения самодельных котлов, функционирующих на отработанном масле. Не забудем рассказать и о недостатках подобных конструкций. Прежде всего, они считаются пожароопасными. Печи из баллонов имеют открытые отверстия, через которые огонь может за считанные секунды распространиться по отапливаемому объекту. Этот факт обуславливает необходимость постоянного контроля работы агрегата. Бросать его без присмотра, когда отработка подается в печь, категорически запрещено.

Следующий минус конструкции – объективно сильный шум. Агрегат работает по-настоящему громко. Далеко не каждый человек готов терпеть такие неудобства. Также после каждого использования печи ее топочные камеры приходится очищать. Аналогичную процедуру нужно выполнять и с дымоходом. Он является обязательной частью самодельного котла на отработанном масле. Дымоход, кстати сказать, приходится делать достаточно высоким (не менее 4 м). Если соорудить дымовой тракт меньших размеров, риск отравления угарными газами повышается в несколько раз.

Масло, предназначенное для сжигания в печи, необходимо хранить в специальных условиях. Его нельзя оставлять под солнечными лучами. Также запрещено хранить его при отрицательных температурах. Отработка замерзает даже при незначительных минусах и становится абсолютно бесполезной. После размораживания использовать ее в качестве горючего нельзя.

С маслом связан и еще один серьезный недостаток описываемых печек. Отработку требуется в обязательном порядке очищать. Если применять неочищенное масло, форсунки агрегата быстро засорятся. Это вполне может стать причиной взрыва баллона. Некоторые домашние умельцы говорят, что их самодельные отопительные котлы работают на неочищенной отработке. Возможно, агрегат и сможет обогревать помещение на таком масле. Но вот эффективность его работы, поверьте, будет минимальной.

Элементы простой самодельной печи – из чего будем делать?

Все чертежи, по которым можно на отработке, примерно одинаковы. Ниже мы приводим схему простого отопительного агрегата. Именно по ней мы и будем изготавливать самодельное устройство.

На чертеже показаны все элементы нашего котла. Основу конструкции составляет газовый баллон (позиция 1). Печь также снабжается:

• Трубой с перфорацией (2). Она выполняет функцию приспособления для отвода сгорающих газов. Толщина стенок трубы должна равняться 4–5 мм, сечение – 10 см.
• Еще одно трубой из стали (3) с параметрами, указанными выше. Она играет роль теплообменника.
• Стальным листом (4), который служит перегородкой между двумя отсеками конструкции (в одном масло сгорает, во втором испаряется).
• Козырьком из металла (5). Лучше всего делать его из 4-мллиметровой по толщине стали. Козырек обеспечивает максимальную эффективность подогрева трубы.
• Чашей испарителя (6). Этот элемент проще всего изготовить из тормозного диска с любого легкового автомобиля.
• Полудюймовой водопроводной трубой (8). По ней в камеру сгорания подается отработанное масло. Этот процесс контролируется посредством шарового сантехнического крана (9), используемого как вентиль.
• Маслобаком (11). Он представляет собой специальную емкость для хранения топлива. Под бак желательно приспособить любой ненужный баллон, который оснащен игольчатым встроенным вентилем.

Также в конструкции печи имеется канальный вентилятор (13), соединительный элемент – муфта (7), завихритель воздуха (12), свариваемого из равнополочных уголков (ширина полки – 5 см) и приспособления для подачи горючего (10). В качестве последнего допускается использовать подходящую трубу (гибкую) из огнеупорного материала либо прочный шланг.

Сооружаем котел из баллона на 50 л – справится любой народный умелец!

Подготавливаем все нужные детали и приступаем к сборке печки на отработке. Перед началом основных работ следует полностью освободить баллон от имеющегося в нем конденсата и остатков газа. Совет. Проверить качество выполненной работы просто. Намажьте выход вентиля (отверстие на его конце) концентрированным составом, используемым для мытья посуды, либо обычным мылом. Откройте краник. Если в баллоне не осталось конденсата и газа, на выходном отверстии не будут появляться пузырьки пены. Это означает, что вы все сделали правильно.

Демонтируем вентиль с баллона. Если у вас емкость из-под газа с несъемным краником, придется повозиться. Электродрелью сверлим отверстие в днище. А затем выкручиваем вентиль. Обратите внимание! Специалисты советуют выполнять эту операцию очень аккуратно. Даже если вы уверены, что весь горючий состав вышел из баллона, все равно присутствует некоторая вероятность взрыва емкости. Не прижимаете электроинструмент с чрезмерным усилием. Еще лучше – поливайте сверло обыкновенной водой в процессе проделывания дыры в днище. Тогда риск взрыва будет нулевым. После демонтажа вентиля наполняем баллон водой до верха и ждем пару минут, пока она вся не выйдет.

Теперь вырезаем на газовом баллоне два окошка. Высота первого (нижнего) – 20 см, второго (верхнего) – 40. Ширина проемов – треть от сечения используемого баллона. Между вырезанными окошками должна остаться перемычка. Ее высота – 5–7 см. Мы получили полноценный отсек для горения топлива. В нее, к слову, при желании можно закладывать даже уголь и дрова.

Следующий шаг – изготовление приспособления, которое станет отделять теплообменник от камеры сжигания масла. Разделитель мы сделаем из стального 4-миллиметрового по толщине листа. Вырезаем из него круг диаметром, соответствующим сечению 50-литровой газовой емкости. Это еще не все. В центральной части сделанной заготовки снова вырезаем круг (необходим для монтажа горелки). Его диаметр – 10 см.

Саму горелку изготавливаем из трубы высотой 20 и сечением 10 мм. В готовом изделии необходимо будет сделать перфорацию – просверлить несколько 1,5–2-сантиметровых отверстий. С последних обязательно удаляются все заусенцы. Если не выполнить зачистку, копоть в процессе эксплуатации печи будет постоянно оседать на отверстия. Это станет причиной сужения их сечения, что с течением времени приведет к существенному снижению эффективности функционирования самодельного отопительного агрегата.

Надеваем на сделанную по всем правилам горелку мембрану. Строго по центру привариваете последнюю. Затем устанавливаете в баллон всю заготовку и надежно соединяете ее сваркой по периметру. Совет. Трубу можно приварить по нижней части разделителя камер. Тогда появится возможность загружать в печку специальные гранулы и брикеты, а также опилки и иное твердое топливо.

Вторая часть работ – доводим отопительное устройство до ума

Чашу испарителя делаем из тормозного диска или из любого металлического изделия с высоким показателем жаростойкости. Выбирайте материал, который не боится повышенных температур и их резких перепадов. После этого завариваем крышку и дно. Не забудьте оставить проем, в который будет заливаться отработка. Желательно немного усовершенствовать эту часть печи. Упростить процесс заливки топлива несложно. Достаточно приварить под 40-градусным углом невысокую трубку к крышке, а потом обрезать конец трубного изделия, чтобы получить своеобразный носик. Через него наполнять будет ощутимо легче.

Если установить на трубу шаровой вентиль, агрегат станет намного безопаснее в эксплуатации. При возникновении каких-либо проблем с баком вы сможете быстро перекрыть подачу отработанного масла.

Теплообменник сооружаем из 10-сантиметровой по сечению трубы. В корпус отопительного устройства помещаем ее четко по горизонтали. На торец теплообменника рекомендуется дополнительно смонтировать металлический экран (привариваем лист стали к трубе). За счет этого приспособления показатель нагрева системы и ее полезного действия ощутимо увеличится.

Печь готова. Нужно только подсоединить к ней дымоход. Берем трубу длиной 4–6 м. В нижней ее части вырезаем отверстие сечением около 6 см. Привариваем к нему кусок (2–2,5 м) еще одной трубы. Она по отношению к напольной поверхности располагается параллельно. Осталось приварить вертикальную часть дымохода, монтируемую снаружи помещения, к короткой трубе.

Совет. Сделайте на короткой дымоотводящей трубе еще одно 6–7-сантиметровое отверстие и прикройте его металлической пластиной. Такое нехитрое приспособление позволит настраивать интенсивность, с которой воздух будет заходить в печь. А это в свою очередь даст возможность регулировать скорость сгорания отработки. Также нужно приварить железные ножки к нижней части сделанной нами печки. Их легко изготовить из металлических уголков.

Особенности эксплуатации печей-баллонов на отработке – безопасность прежде всего!

Мы уже отмечали, что интересующая нас конструкция, используемая для обогрева нежилых объектов, относится к группе пожароопасного оборудования. Если вы не хотите столкнуться с серьезными проблемами при использовании самодельного котла на отработке, придерживайтесь следующих правил:

• В помещении, где стоит агрегат, не должно быть сквозняков. Свободно гуляющий по объекту ветер может стать причиной того, что огонь вырвется из печи через имеющиеся отверстия.
• Стационарный котел из газового баллона необходимо устанавливать исключительно на металлические плиты, бетонное либо цементное основание.
• После работы печь обязательно чистится. Сам баллон следует очищать после каждого сеанса протопки. Из дымохода сажу и копоть удаляйте хотя бы раз в 5–7 суток. Если печка активно используется каждый день, дымоотводящий тракт также нужно чистить ежедневно.
• Все конструкции, изделия, материалы, предметы, которые склонны к быстрому воспламенению, обязаны располагаться от печи на дистанции не менее 4–5 м.

Последняя рекомендация. Не наливайте отработанное масло в отсек для сгорания под завязку. Максимально допустимо заполнение этой камеры – 2/3 от ее объема. При правильной эксплуатации агрегат на отработке, сделанный из газового баллона, будет служить вам долго и эффективно.

Настоящий домашний мастер должен знать, как сделать печь буржуйку своими руками из газового баллона. Такая печь согреет в лютый мороз и поможет приготовить пищу на дачном участке, где нет магистрального газа. Это не так уж и мало.

Свернуть

Какой баллон лучше использовать?

Оптимальный вариант – применение газовых пропановых баллонов на 50 литров. И вот почему:

• небольшая масса;
• достаточный объем для получения оптимальной мощности;
• достаточный размер для горения любого топлива.

Почему именно газовый? Если у вас есть дача без магистрального газопровода – такой баллон всегда найдется в хозяйстве. Да, и толщина у него оптимальная – 4 мм. Такая толщина достаточна для горения твердого топлива, баллон достаточно легкий.

Приведем ниже пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления первых двух конструкций: трехходовой буржуйки и пиролизной буржуйки на 2 камеры. Перед изготовлением, необходимо правильно подготовить баллоны для работы с «болгаркой» и сварки. Порядок действий должен быть таким:

• В верхней части баллона открутить вентиль и удалить остатки газа. Вентиль необходимо полностью демонтировать.
• После того, как остатки газа вышли, переворачиваем баллон. Удаляем конденсат в заранее подготовленную емкость. Конденсат имеет резкий неприятный запах. Поэтому, емкость после использования, придется выкинуть.
• Снова переворачиваем баллон и набираем в него воды до краев, чтобы вытеснить все остатки газа.
• После этого воду сливаем.

Время эффективной работы буржуйки – 2-4 часа.

Трехходовая буржуйка своими руками

Трехходовая буржуйка

Трехходовая буржуйка (на фото выше) – это два приваренных друг к другу под прямым углом газовых сосуда на 50 литров. Принцип работы следующий:

• Первый – собственно горизонтальная буржуйка из газового баллона на дровах. Он оборудован всеми детали, характерными для печи: поддувало, загрузочная камера для дров, колосники. Сюда загружают дрова и производят розжиг.
• Второй сосуд – уникальная по своей простоте и гениальности конструкция. Он разделен внутренними перегородками таким образом, что дым от сгорания топлива, проходя через него трижды изменяет траекторию движения. Скорость замедляется и корпус печи отдает больше тепла. В конце концов, через отводной патрубок, дым выходит наружу.
• Чтобы увеличить греющую поверхность используют дополнительные ребра..
• Как и в традиционной печи, подача воздуха регулируется через поддувало.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Такая печка на дровах из газового баллона вполне способна выдать около 10 кВт тепла. Этого хватит, чтобы отопить помещение площадью в 100 м 2 . Это может быть склад, сарай, теплица или гараж. Столь простой конструктив печи способен выдавать КПД до 55%.

На такой буржуйке из двух газовых баллонов вполне можно готовить пищу.

Прежде чем приступить к изготовлению, разберемся, какие материалы и инструменты нам понадобятся и подготовим необходимые чертежи. Очень хорошо, если вы обладаете навыками сварщика. Если же нет, то любой специалист по готовым чертежам воплотит ваш проект в жизнь. Также может помочь видео, которое легко найти в интернет.

Материалы и инструменты

Нам понадобятся следующие инструменты:

• переносной сварочный аппарат
• «болгарка»
• дрель
• сверла
• прочий инструмент.

Материалов также немного:

• электроды
• отрезные круги
• 2 газовых баллона на 50 литров
• лист толщиной 2 мм
• арматура диаметром 20 мм
• прочие

Пошаговая инструкция

Схема трехходовой буржуйки

• Делаем заготовки из метала по чертежу выше.
• Вырезаем в баллоне необходимые отверстия. Одно – для печки, второе – для выхода дыма.
• Отрезаем дно у второго баллона. В торце вырезаем отверстие под патрубок диаметром 100 мм. Разрезаем баллон так, чтобы он плотно сел на первый, как показано на чертеже выше.
• Изготовьте колосниковую решетку.
• Изготавливаем поддувало. Привариваем ножки, петли и рамки дверок.
• Изготовляем дверцы. Уплотняем все места примыкания.
• Обрезки от баллона стоит использовать для перегородок в вертикальном баллоне.
• Приварите один баллон к другому, приварите дымоход.
• Приварите дополнительные ребра для увеличения площади нагрева.

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

На фото выше изображена печь буржуйка из газового баллона. Такой вариант буржуйки более компактен и экономичен. Вместо двух баллонов для пропана по 50 литров, нам потребуется 1 пропановый сосуд на 24 литра и 5 труб диаметром 57 мм и длиной около 400 мм.

Принцип работы следующий:

• Первый баллон для пропана аналогичен предыдущему варианту. Единственное отличие, что вместо колосников, прорезаны щели сверху самого баллона.
• Сверху баллона выполнен проем. Туда подходят 5 труб теплообменника. По этим трубам дым поднимается во вторичную камеру. Проделывая этот путь, нагретый воздух отдает часть тепла в помещение.
• Дополнительно, по отдельному каналу во вторичную камеру подается теплый воздух. Создается эффект пиролиза – дым догораем в топливной камере и выделяет дополнительное тепло. И только после этого окончательно выходят наружу.

Мощность такой горизонтальной буржуйки может доходить до 5 кВт. Этого хватит для отопления 50 м 2 полезной площади.

Изготовление пиролизной (длительного горения) двухкамерной печки не намного сложнее. Она компактнее, но имеет меньшую мощность. Точно также подготовим инструменты, материалы и можно сделать необходимые чертежи.

Материалы и инструменты

Понадобятся следующие материалы:

• электроды
• отрезные круги
• 1 газовый баллон на 24 литра
• лист толщиной 2 мм
• уголок на изготовление «ножек»
• арматура диаметром 20 мм
• труба диаметр 57 мм
• труба диаметр 20 мм
• прочие

Потребуются те же инструменты:

• переносной сварочный аппарат
• «болгарка»
• дрель
• сверла
• прочий инструмент.

Ниже представлен чертеж буржуйки из газового баллона на 24 литра.

Пошаговая инструкция

Схема двухкамерной пиролизной буржуйки

Ваши действия должны быть такими:

Как правильно установить буржуйку и дымоход?

Чтобы баллонная печь работала правильно и КПД был максимальным, важно грамотно провести установку. В противном случае, возможно задымление холодного помещения. Также должны быть соблюдены все пожарные нормы и правила техники безопасности.

Требования по установке:

• Любые сгораемые предметы должны находиться не ближе полуметра от печки. Расстояния до несгораемых предметов не нормируются.
• Если вы отапливаете теплицу, не ставьте печь близко к стеклу и растениям.
• Деревянное покрытие пола нужно застелить металлическим листом. Со стороны топки застилают также пятачок размеров 50х70 см.
• Если стены выполнены из дерева, стоит защитить их несгораемым материалом.
• Буржуйку ставят на высоте 200 мм.
• Направьте на буржуйку вентилятор. Дополнительный поток воздуха за счет конвекции увеличит КПД.
• Своевременно очищайте поддувало от золы.
• Утеплите дымоход. Это значительно уменьшит теплопотери печки из газового баллона в гараже.

Пробная топка

После того, как буржуйка сделана, нужно испытать ее в деле. Первая топка покажет все дефекты. Печь обязательно нужно протопить до покраски. Испытание проводят в следующем порядке:

• Разжигаем печь с небольшим количеством топлива. Первый этап длится 30-40 минут.
• Если дыма нигде не видно, в следующий раз делаем полную закладку и протапливаем печь. Наша цель состоит в том, чтобы выгорела старая краска.

Если где-то проникает дым, эти места нужно загерметизировать. После испытания, печь необходимо покрыть термостойкой краской.

Вывод

Какой тип буржуйки из баллона под газ выбрать – решать вам. Она станет незаменимым помощником. Достоинства:

• Корпус баллона обладает идеальной толщиной – 4 мм. За счет этого достигается оптимальная теплопроводность. Размеры стандартного 50 литрового баллона обеспечивают идеальную эффективность.
• Компактна. Можно использовать в стесненных условиях.
• Используются подручные материалы и элементарная конструкция.
• Дровяная печь из газового баллона дает возможность установить поверхность для приготовления пищи.
• Не требует изготовления фундамента.

К минусам можно отнести:

• Довольно низкий КПД
• Работают только на твердом топливе. Хотя, существует модификация буржуйки из газового баллона на отработке.
• Необходимость постоянной чистки.
• Печь из газового баллона на дровах быстро остывает.
• Использовать в качестве источника постоянного отопления нерентабельно.

Как видим, достоинства перевешивают недостатки. Ставят такие горизонтальные печки из газового баллона там, где нецелесообразно проводить централизованную систему отопления и отсутствует магистральный газ.

При установке буржуйки важно строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Заводские печи стоят дорого, поэтому печку из газового баллона в гараж целесообразно изготовить своими руками из подручным материалов.

Если вы не обладаете навыками сварщика, любой специалист изготовит вам такое изделие по вышеприведенным чертежам.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Самодельная печь из подручных материалов, или «буржуйка», впервые появилась в Петрограде в 1918 году. Вследствие гуманитарной катастрофы, последовавшей за революцией 1917 года, в городе перестало работать центральное отопление. Во многих домах постройки 20 века камины и печи носили чисто эстетические и декоративные функции и отопить большие квартиры не могли.

Положение усугублялось нехваткой дров. И тогда многочисленные кустарные мастерские развернули массовое производство компактных и экономичных быстро устанавливаемых железных печек на ножках, предназначенных для отопления одной комнаты, с трубой, выводимой в окно. По названию покупателей таких печек — представителей бывших богатых слоев общества — печки назвали «буржуйками». С тех суровых дней прошло столетие, но печки-буржуйки, существенно улучшив свою конструкцию, безопасность и экономичность, продолжают согревать небольшие помещения.

Такие печки доступны для изготовления в домашней мастерской, одним из лучших исходных материалов для них служит отработавший свое газовый баллон.

Особенности и разновидности самодельных печек из газового баллона

Все твердотопливные печи из газового баллона имеют общие элементы конструкции:

• Корпус, в котором прорезаны отверстия для дверки, поддувала и вытяжной трубы.
• Поддувало.
• Вытяжная труба, снабженная дроссельной заслонкой.
• Решетку колосника, расположенную невысоко над днищем печки. На ней размещается топливо и происходит его сгорание.
• Внутренние стенки, формирующие поток продуктов сгорания.
• Ножки.

Через дверку происходит загрузка топлива и удаление золы и шлаков из подколосникового пространства. Через поддувало в камеру сгорания поступает поток воздуха и осуществляется регулировка режима горения. Поддувало делают конструктивной частью дверки либо выполняют в виде отдельного отверстия с заслонкой.
В вытяжную трубу врезают заслонку дроссельного типа, также регулирующую режим горения.
Печи из газового баллона выполняют в вертикальном и горизонтальном вариантах. Горизонтальная печь проще в исполнении, но занимает много места. Вертикальную можно разместить в любом углу помещения, у нее существенно лучше тяга и эффективность сгорания топлива.

И, наконец, король бытовых газовых баллонов- 50- литровый гигант. Это оптимальный вариант для создания своими руками буржуйки, годной для отопления дачного дома.
40-лтитровые промышленные газовые баллоны имеют слишком маленький диаметр и толстые стенки. Их лучше разрезать и укоротить. Толстые стенки будут дольше прогреваться и дольше держать тепло. Прослужит такая печка также существенно дольше.

Технология выполнения печи из газового обычного баллона

ВАЖНО! Перед началом работ с любым газовым баллоном необходимо полностью удалить из него остатки газа! Для этого баллон заполняют водой с моющим средством, призванным избавить будущую печь от запахов газа и меркаптановой отдушки.

Далее размечают отверстия для дверки, поддувала и вытяжной трубы и вырезают их болгаркой.
Можно приобрести готовую чугунную печную дверку в блоке с поддувалом. В этом случае к проему в газовом баллоне приваривается рамка их уголков, а к ней болтами крепится литая дверка. Если эстетика не так важна, то дверку делают из вырезанного куска баллона. При этом неминуемо останется более или менее широкая щель. В самом примитивном варианте колосники и выступы, формирующие поток продуктов сгорания, отсутствуют.

Топливо загружается на дно печки, после его полного выгорания зола удаляется совком. В таком варианте трудно реализовать режим продолжительного горения.
особенности выполнения буржуйки горизонтальной
Горизонтальная печь из газового баллона вполне подойдет для отопления гаража или теплицы.

В горизонтальной буржуйке остается мало места для размещения колосника и лотка для золы, поэтому иногда колосник вваривают в дно печки, а ящик для золы приваривают снизу. Дверцы буржуйки навешивают на покупных или самодельных петлях. Интересный вариант — петли — это три звена массивной приводной цепи от мощного двигателя или другого механизма, крайние звенья привариваются к стенка и к дверке соответственно.

Процесс сборки вертикальной печи

Вертикальная печь сложнее в изготовлении, но требует меньшей площади для своей установки и обладает лучшими пользовательскими качествами. Объем баллона используется более рационально. Принцип действия печи не меняется, но реализуется с большей эффективностью. В вертикальном варианте делают две дверцы — для загрузки топлива и для зольного лотка. Колосники из арматуры ввариваются между этими дверцами.

В принципе, всю верхнюю часть печи можно отвести для загрузки топлива, что обеспечит длительную работу на одной загрузке. Однако часто объем камеры сгорания уменьшают, чтобы разместить в верхней части дополнительные теплообменники. Один из интересных вариантов — вваренные в верхней части газового баллона сквозные металлические трубы, по которым вентилятором (обязательно термостойким) прогоняется воздух.

Такое устройство существенно повысит теплоотдачу и в несколько раз сократит время прогрева помещения. Если через проходные трубы наладить принудительную циркуляцию воды, то можно смонтировать систему водяного отопления.

Печь длительного горения бубафоня

Печь типа бубафоня, изготовленная из газового баллона, буржуйкой является только по внешнему виду.
Конструкция и принцип ее действия существенно отличаются от простой буржуйки.

Печи этого типа выпускаются несколькими промышленными предприятиями, но стоят недешево. При наличии оборудованной домашней мастерской и базовых навыков сварочных и слесарных работ печь бубафоня из газового баллона вполне доступна для изготовления своими руками.

Особенности и принцип работы

В ней реализован принцип длительного горения, основанный на физико-химическом явлении пиролиза — тления топлива при недостатке кислорода и сгорании выделяемых при этом газов. Одной загрузки дров хватает на 4-8 часов горения.
Конструкция печки отличается тем, что труба подачи воздуха с заслонкой на конце расположена вертикально и выходит через верх печки с небольшим не герметизируемым зазором,

Труба имеет вертикальную подвижность. На ее нижнем конце закреплен массивный диск с направляющими для потока газов. Дымоход приварен в верхней части печки сбоку. Дрова загружаются в печь вертикально, диск прижимает их к колосникам. По мере сгорания нижних слоев топлива диск опускается, и подача воздуха для горения осуществляется к верхнему слою топлива, подвергаемого пиролизу.

Преимущества и недостатки

Преимущества печи верхнего горения бубафоня следующие:

1. Высокая топливная эффективность. Тепло не улетает в трубу.
2. Простота изготовления и эксплуатации.

Однако конструкции свойственны и недостатки:

1. Невозможно пополнить запас топлива в печке до его полного сгорания.
2. Невозможно прервать процесс горения.
3. При снижении тяги песка дымит.
4. Не пригодна для быстрого прогрева холодных помещений.

Необходимые материалы — все тот же газовый баллон, арматура для колосников, патрубок 90 градусов, металлическая труба длиной метр-полтора и тяжелый диск, по диаметру чуть меньший внутреннего диаметра газового баллона.

Печь бубафоня из газового баллона, сделанная своими руками, подойдет для отопления теплицы или другого необитаемого помещения.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации важно помнить следующее:
Дрова в слоях должны быть одной длины, загружать их следует аккуратно и ровно, не допуская перекосов

Для первоначального прогрева и выхода на режим пиролиза печке требуется час или больше, при этом расходуется до одной пятой части топлива

Требуется также внимательно следить за положением заслонки, чтобы не допускать задымления помещения.

Печь на отработке

Печь на отработанном масле работает следующим образом: в топливный отсек заливается запас масла, его поджигают, а через воздушную заслонку подают больший или меньший поток воздуха, управляя, таким образом, мощностью печи. Продукты сгорания поднимаются по вертикальной перфорированной трубе и увлекают за собой пары испаряющегося масла.

Эта смесь дожигается по всей длине трубе и попадает в камеру дожига, разделенную на две части. В первой дожигаются масляные пары, во второй при недостатке кислорода азотные соединения расщепляются на кислород и азот. Получающийся кислород способствует дожиганию продуктов сгорания, обеспечивая постоянство температуры и энергетическую эффективность.

Пиролизная масляная печь, сделанная из газового баллона, обладает весьма высоким коэффициентом полезного действия — около 80%. Недостаток такого устройства пиролиза — вредные испарения и неприятный запах. Такая печка неприменима в жилых помещениях и в местах содержания животных.

Как сделать масляную печь из баллона

Печь на отработке из газового баллона делается в вертикальном исполнении. С баллона срезается верхняя часть, в которую вваривается камера дожига. В полу камеры устраивают закрывающееся заслонкой отверстие для долива масла.
Выходное отверстие для дымохода из отсека дожига следует располагать как можно дальше от ее перегородки, минимум в 20 см.

Важно помнить, что масло в горячую пиролизную печь из газового баллона добавлять следует крайне осторожно, лучше подождать ее полного остывания. В более сложных конструкциях маслопроводную трубку выводят через верхнюю крышку, в такую печь масло можно добавлять, не прерывая горения
Сделать такую печку из баллона в 50 литров вполне доступно для мастера средней квалификации

Разновидности масляных печей

На отработанном масле отработке можно сделать уже рассмотренную пиролизную печь. Другая разновидность масляной печи из газового баллона — капельница или печь длительного горения.
На дне камеры сгорания располагается кирпич. Над ним находится подводящая масло (или солярку) трубка.

Вентилем с тарельчатым клапаном подачу масла регулируют так, чтобы капала примерно одна капля в минуту. Для запуска печи на кирпич наливают небольшую лужицу масла и поджигают, кирпич раскаляется, и следующие капли вспыхивают от соприкосновения с ним. Продукты сгорания поднимаются в верхнюю часть печки и нагревают ее.

Плюсы и минусы капельницы

Преимущества капельницы:

1. Чрезвычайная простота конструкции, минимальное количество материалов.
2. Экономичность.
3. Недостатки.
4. Непригодна для помещений с людьми и животными.
5. Высокая пожароопасность.

Возможно, один из предложенных вариантов привлечет внимание домашнего мастера, и он попробует свои силы на поприще изготовления печки из газового баллона своими руками.

Отопительные приборы используется не только в жилых, но и в производственных помещениях. Модификаций их существует великое множество, ведь в мастерских обычно условия не затейливые. Поэтому в них устанавливают все что доступно и экономично – от буржуек до технически продуманных отопительных систем.
Сегодня мы предлагаем к рассмотрению одну из наиболее интересных моделей печей. Печь-ракета или реактивная печь принципиально отличается от других высокой степенью нагрева и конвекции корпуса, который сделан либо из кирпичей (каменная печь), либо из толстостенного металла. Этот отопительный прибор обустраивают водяным контуром, подключают к радиаторам и получают практически полноценную экономичную систему отопления.
Наш вариант реактивной печи автор самоделки предлагает сделать из пустого пропанового баллона. Небольшая модернизация, минимум деталей и перед вами отличный вариант отопительной печи для производственной мастерской!

Принцип работы печи

Печь состоит из топливника, прогреваемой емкости и дымохода. Топливник сделан в форме загнутой трубы, в которой горение дров происходит в нижней его части. Горячий воздух поднимается по вертикальной трубе, расположенной по центру прогреваемой емкости, которая в нашем случае сделана из газового баллона. Поднимаясь вверх, горячий воздух нагревает стенки емкости, а постепенно остывая, выходит низом через дымоход, который и создает конвекцию воздуха и тягу в печи.

Материалы:

• Газовый баллон из-под пропана;
• Квадратная труба, сваренная из парных уголков;
• Металлический уголок 50х50х5 мм;
• Круглая труба для дымохода с поворотными коленами;
• Вспомогательные металлические элементы: пластины, обрезки уголков, заглушки.

Инструменты:

• Для резки металла: инверторный плазменный резак или болгарка с зачистным и отрезным дисками;
• Сварочный аппарат;
• Металлический прямой уголок, рулетка, маркер для разметки;
• Пузырьковый уровень, молоток, щетка по металлу.

Изготовление печки-ракеты

Прежде чем браться за работу необходимо помнить, что газовые баллоны чрезвычайно огне- и взрывоопасны. Их необходимо тщательно промыть водой, отстоянной на время в баллоне, поскольку даже небольшие остатки сжиженного газа при резке могут привести к взрыву емкости.

Готовим баллон

Бытовой баллон из-под пропана состоит из горловины, обечайки и днища. Обычно его располагают вертикально, так что запорная арматура остается на самом видном месте в центре баллона. От нее необходимо избавится, слегка пристукнув молотком.

Открутив штуцер рожковым ключом наполняем баллон водой, чтобы смыть остатки сжиженного газа. Оставляем отстоятся воду на некоторое время, и затем аккуратно опрокинув емкость сливаем ее. Даже после таких мер переносим баллон аккуратно на место обработки. Используя плазменный резак, отрезаем днище баллона.

Нарезаем трубы и обвариваем топливник

Следующим этапом кроим металлические уголки по размеру загрузочной камеры, топки и воздуховода. Нарезаем их болгаркой или плазменным резаком, и провариваем каждую из них по ребрам.
Соединения будут расположены под разными углами. Размеры этих элементов следующие:

• Вертикальный воздуховод – 900 мм;
• Горизонтальная топка – 500 мм;
• Фидер или загрузочная камера – 400 мм.

Топка с воздуховодом соединены перпендикулярно. Обрезаем концы этих труб на ус под 45 градусов, и провариваем со всех сторон трубы. Так как металл в процессе сварки нагревается свыше 1500 градусов Цельсия, его может повести. Поэтому не лишним будет проверить точность соединения металлическим уголком.

Расположение загрузочной камеры будет наклонным, поэтому патрубок фидера необходимо обрезать под углом меньше 45 градусов. Выставляем его на топливной трубе в нескольких сантиметрах от края топки, где впоследствии будет расположен зольник. По разметке сечения трубы делаем прорезь в месте соединения элементов, и провариваем его по месту.

Топливник должен быть выставлен ровно, и надежно закреплен. Подпорой ему будет служить небольшой отрезок уголка, из которого и делались трубы. Обрезаем его точно в размер, и выставляем на днище баллона, проверяя идентичность ровной линии между плоскостями баллона металлическим уголком.

Провариваем топливник, усиливая вертикальную трубу воздуховода металлическими пластинами или уголками. Размечаем посадочное место для него на стенке баллона, и делаем прорезь плазмой или болгаркой. Чем точнее будет вырезанная выемка, тем проще ее затем обваривать.

Выставляем топливник так, чтобы вертикальная труба внутри баллона располагалась строго по центру. Обвариваем сварочным аппаратом днище и патрубок топки.

Заглушить отверстие на верхушке баллона поможет обычный болт или подобный кусок металла. Вставляем его в отверстие, и привариваем к баллону. Зачистить шов можно шлифовальным диском и болгаркой.

Печь из газового баллона, технологии изготовления горизонтальной и вертикальной конструкции

Иметь под рукой переносную печь в недостроенном доме или в гараже большое дело. Можно без спешки закончить работу, отложенную с осени. Правда стоит такая печь весьма недешево, да и весит почти под сто килограмм, какая ж она мобильная? Но и в таких ситуациях есть выход – сделать печь самому, например, из старых газовых баллонов. При этом такое творчество обойдется намного дешевле покупки чугунной буржуйки, ведь все работы можно сделать самостоятельно, а материалов можно набрать на любом пункте приема металла почти даром.

Способы использования и разновидности

В родных пенатах самодельная печка из газового баллона является привычным источником тепла в зимнее время. Большинство агрегатов устроено достаточно просто. По принципу действия они аналогичны металлической дровяной печи: тепло отдается в окружающее пространство через корпус, раскаленный из-за сгорания дров (или другого топлива). Самодельные конструкции используются в следующих ситуациях:

• Летом на даче для приготовления пищи для людей и животных.
• Зимой для отопления гаража, мастерской, хозяйственных помещений.
• В жилых помещениях для приготовления пищи и отопления (хватит на одну-две небольшие комнаты).
• Для обогрева бани.
• Запасной вариант в случае аварийного сбоя основной системы отопления.

Печки, переделанные из газового баллона, не имеют единого стандарта, но, все же, их можно классифицировать по следующим параметрам:

• По расположению баллона. Различают вертикальные и горизонтальные буржуйки; встречаются совмещенные и двойные варианты. Вертикальную печку чаще можно встретить в гараже или подсобном помещении, горизонтальные используют для готовки и отопления бани, жилых помещений.

Буржуйка с варочной поверхностью Источник termopaneli59.ru

• По конструкции. У стандартной печки довольно низкий КПД, значительная часть энергии буквально улетает в трубу. Существуют усовершенствованный вариант: пиролизные печи, к которым относится печь-бубафоня и печь-ракета. Они устроены так, чтобы поддерживать продолжительное горение.
• По выбору топлива. В основном буржуйки работают на природном топливе – на дровах, но есть модели, использующие уголь, отработку (солярку), торф, пеллеты (прессованные опилки).

Плюсы и минусы конструкции

Каждому автолюбителю известно, как некомфортно в гараже без отопления в холодное время года. Но отличная теплопроводность и быстрое получение тепла – не единственные выгоды от использования буржуйки из газового баллона. Владельцам гаражей, дач и бань известны и другие преимущества отопительного прибора:

• Экономия. Для изготовления нужны стандартные недорогие детали. Вы получаете агрегат с минимальными затратами, приятно отличающимися от ценника готовой металлической печки. Для топки используется доступное топливо.

Печь на отработке, рабочий режим Источник ytimg.com

• Легкость в изготовлении. Работы можно выполнить собственными силами, без привлечения специалистов. В сети собрано множество видеоматериалов, по которым можно изучить технологию сборки буржуйки любой конструкции.
• Удобные габариты. Вы можете изготовить прибор под размер бани или гаража.
• Простая эксплуатация и обслуживание. Из баллона получается печь, пригодная для отопления бани, жилых и хозяйственных помещений.

Важно знать о следующих минусах устройства:

• Для работы надо выбирать достоверные, проверенные чертежи; КПД случайного агрегата может оказаться низким.
• В силу своего устройства и материала конструкция не держит тепло: как только огонь гаснет, она сразу же остывает.
• Буржуйку категорически запрещено топить отработкой (отработанными смазочными материалами) в жилом помещении. Это не только наносит вред здоровью, но и потенциально взрыво- и пожароопасно. Место для установки любой печи отделывают огнестойкими материалами.

Схема и размеры дачной буржуйки Источник техсервис59.рф
У печек, работающих на отработке, есть отдельный недостаток: из-за специфики топлива образуется больше сажи, и чистить дымоход приходится чаще. В любом случае при использовании жидкого топлива необходима хорошая циркуляция воздуха, а она возможна при налаженной системе вентиляции.

Бубафоня с водяной рубашкой

Многие домашние умельцы делают эту печь с водяным контуром, превращая ее в полноценный котел длительного горения для водяного отопления дома. Если вы хотите последовать их примеру, предлагаем изучить чертеж отопительного агрегата, изготовленного из трубы диаметром 40 см:

При сборке вы столкнетесь с одним сложным моментом. В домашних условиях невозможно прокатать стальной лист толщиной 2 мм и придать ему цилиндрическую форму, тут нужны вальцы. Выходов несколько – взять трубу большего диаметра или сгибать металл под разными углами. Как можно сделать квадратную и шестиугольную водяную рубашку для Бубафони, показано на схеме:

Остальные работы производятся так:

1. Прорежьте в корпусе проемы для дверок и установите колосники, как описывается в предыдущем разделе. Изготовьте поршень с распределителями воздуха.
2. Герметично приварите обрамления дверец и водяную рубашку. То же проделайте с дымоходным патрубком.
3. Поставьте штуцеры диаметром 40 мм для подключения системы водяного отопления.
4. Испытайте водяной контур Бубафони на герметичность, затем оберните его утеплителем из базальтового волокна и обшейте крашеным тонким металлом.

Справка. Получившийся котел верхнего горения способен работать не только на дровах, угле и опилках, но и на отработанном масле, подаваемом через воздуховод капельным путем. Как это организовать, смотрите на видео:

Выбор и подготовка баллона

Первое, с чем нужно определиться – это с размером металлической емкости. Размер выбирают, основываясь на площади помещения, в котором предполагается установить печь из баллона. Выбрать можно из следующих вариантов:

• Баллон на 5 л. Пятилитровая емкость сможет обогреть небольшую комнатку. Топлива в него помещается мало, да и то в виде щепок или брикетов.
• На 12 л. Печь сможет обеспечить небольшую (до 3 кВт) тепловую мощность. Тепла хватит, чтобы согреть небольшую мастерскую, подсобное помещение или сторожку.
• На 27-30 л. Вы получите до 7 кВт, этого будет достаточно для обогрева гаража, садового домика или теплицы.
• На 40 л. У промышленных баллонов маленький диаметр и утолщенные стенки, следовательно, закладка топлива будет небольшой. Такую емкость лучше укоротить и сделать небольшую печку, которая будет дольше держать тепло и прослужит дольше.

Буржуйка с каменкой для бани Источник s-proms.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании и монтаже каминов и печей

• На 50 л. Баллон из-под пропана считается оптимальным вариантом для изготовления печи-буржуйки; такие габариты способны обеспечить теплом дачу.

Баллон нуждается в подготовке: в удалении остатков газа. Если пренебречь очисткой, при резке металла может произойти взрыв. Баллон станет безопасным после проведения следующих мероприятий:

• Откручивают вентиль, чтобы избавиться от остатков газа. Нужно выделить сутки, поэтому емкость оставляют стравливать газ на открытом воздухе или в нежилом помещении с хорошей вентиляцией.
• Затем баллон переворачивают, чтобы слить конденсат (подойдет любая ненужная посудина с крышкой – у конденсата резкий запах).
• В конце емкость заполняют водой до самого верха на несколько часов, чтобы вытеснить остаточные пары. После слива воды баллон можно резать без опаски.

Комплектующие системы

С целью подключения банной или домашней печи на газу нужно выбирать котел с пониженным показателем рабочего давления и повышенным КПД. При необходимости подключать устройство к газопроводу от магистрали дополнительно приобретают газовую горелку либо форсунки дымохода для нее. В список основных комплектующих входят:

• водяной или стандартный котел из газа с горелкой;
• газовые емкости объемом по 50 л;
• редукторы;
• рампа для подключения одного-двух баллонов;
• арматура запорного типа;
• газопровод в комплекте с трубами и шлангами.

Затраты газа с помощью редуктора не должен превышать 1,8-2,0 м.куб/час. Для такой системы не подойдет стандартный редуктор газа с расходом в 0,8 м.куб/час.

Какие материалы и инструменты нужны

Для изготовления гаражной или банной печи из газового баллона выбирают стальной, бесшовный пропановый (бытовой) баллон со следующими габаритами:

• Длина корпуса: 1660-1755 мм. Диаметр: 219 мм.
• Толщина стенки: 5,2-8,9 мм.

Газ обязательно выводят из емкости Источник f12.pmo.ee
Размеры могут отличаться, но предельные отклонения (особенно по толщине) должны соответствовать нормам ГОСТ 949-73. Из инструментов необходимо приготовить:

• Аппарат для сварки (200 А). Средства защиты (сварочная маска со светофильтром, перчатки). Электроды для сваривания конструкционных сталей (диаметр 3-4 мм).
• Шлифовальную машинку (болгарку). К ней нужны отрезные и зачистные диски по металлу (диаметр от 180 мм).
• Верстак с тисками.
• Дрель и комплект сверл.
• Для зачистки шлака от сварки: щетка по металлу (с металлической щетиной), наждачная бумага.
• Слесарный инструмент: плоскогубцы, зубило, молоток.
• Для разметки: рулетка или складной метр, мел (маркер).

Номенклатура материалов зависит от размеров, формы и назначения конструкции. В средний список входят следующие элементы:

• Труба для дымоотвода. Ориентировочные размеры: сечение 120-150 мм, длина 400 мм.
• Лист стали (толщина минимум 3 мм). Из стали изготавливают дверцу для печи.

Печка с горизонтальным устройством для обогрева Источник usamodelkina.ru

• Стальная арматура или пруток. Подойдет для изготовления колосниковой решетки, можно сделать ручку для дверки или каменку (если печь предназначается для бани).
• Уголок металлический или профильная труба. Материалы пригодятся для изготовления ножек.

Если планируется печь для бани из газового баллона, потребуется кирпич – из него складывают фундамент для банной конструкции. В качестве наполнения каменки оптимально подойдет диабаз. Не рекомендуется использовать гранит; под действием высокой температуры он быстро разрушится.

Если у вас нет возможности изготовить колосниковую решетку или другие детали, их можно приобрести готовыми. На этом этапе необходимо определиться с типом буржуйки по форме. С учетом ориентации корпуса (будет он расположен вертикально или горизонтально) проводятся все рабочие операции.

Что переделать в печке

Первый момент. Сжигаемый газ дает более высокую температуру, нежели дрова. Следовательно, внутренний объем переделанной печи должен быть отфутерован огнеупорным кирпичом. Это обязательно.

Второй момент. Не должно оставаться внутри печи никаких замкнутых объемов, где есть риск накопления газа при возможных неисправностях газовой запорной, регулирующей и питающей арматуры.

Для этого совершенно меняют принцип действия печи — убирают все каналы или колпаки и делают печь безоборотной, прямоточной. То есть трубу ставят на печке (печи с нижним подключением трубы переделать нельзя). А внутри, на пути горячих газов, в шахматном порядке располагают рассекатели — небольшие щелевые перегородки.

Или прибегают к изменяемому объему — примерно, как в глушителе для огнестрельного оружия. То есть располагают несколько горизонтальных перегородок на пути хода горячих газов. В них друг напротив друга делают последовательные ходы. Хотя, в этом случае, отбор тепла происходит несколько менее успешно.

Но подобную схему стоит держать в голове, если с рассекателями по какой-то причине не получается.

Порядок изготовления

Ориентацию корпуса выбирают в зависимости от места и цели использования. Горизонтально расположенная конструкция более удобна для приготовления пищи или для бани. Вертикальный вариант чаще служит для обогрева; его ставят в гаражах: места он занимает немного, а тяга в нем сильнее.

Буржуйка из двух баллонов в гараж Источник a.d-cd.net

Монтаж горизонтальной буржуйки

Сборку печки-буржуйки проводят в следующей последовательности:

• На торце намечают и вырезают квадратное отверстие для установки загрузочной дверцы (иногда торец срезают целиком).
• У противоположного торца по разметке вырезают круглое отверстие под дымоходную трубу.
• На дне намечают и вырезают отверстие для колосника. Под ним приваривают короб для сбора золы (его изготавливают из листового металла).
• Зольная камера одновременно играет роль поддувала, поэтому ее дополняют дверцей для регулировки тяги. Для изготовления дверцы подойдет вырезанный из корпуса фрагмент, но можно поставить покупную деталь. Готовая дверца облегчает задачу, так как снабжена рамой и щеколдой.
• Для изготовления колосника подойдет толстая арматурная (вязальная) проволока; из нее варят решетку необходимого размера.
• Чтобы эксплуатация была безопасной, нужна надежная опора. В качестве подставки подойдут ножки из уголка или полозья из профиля. Опоры фиксируют на корпусе при помощи точечной сварки; в итоге они должны держать вес конструкции вместе с загруженным топливом.

Вариант колосниковой решетки Источник ytimg.com

• К заднему круглому отверстию приваривают патрубок – переходник, через который присоединяют дымоотводную трубу. Труба нужна толстостенная, иначе она быстро прогорит под действием раскаленных продуктов сгорания.

Основные законы отопления

Копий сломано изрядно по тому, какую в итоге систему отопления стоит считать если не идеальной, то хоть приближенно оптимальной. Систем отопления множество.

Битвы продолжаются. Если не пользовательские, то рекламные — всяк кулик о своем болоте поет не хуже соловья.

Досконально разобраться в этих сюжетных перипетиях нелегко. Тем более человеку, окунувшемуся в проблемы теплотехники временно и, отчасти, вынужденно.

Меж тем вопрос серьезный — любой из проектов недешев и нацелен на долгосрочную пользовательскую перспективу. Следовательно, требует детальной проработки.

Видео описание

Об изготовлении печи из баллона для отопления гаража в следующем видео:

Монтаж вертикальной буржуйки

Вертикальная печка для бани из газового баллона изготавливается в следующем порядке:

• Баллон закрепляют в вертикальном положении, срезают болгаркой верхнюю часть (там, где арматура), ниже размечают будущие отверстия под топку и поддувало (через него буржуйку будут чистить от золы).
• На передней части корпуса вырезают болгаркой два отверстия. Верхнее, большое отверстие – под топку, нижнее, поменьше – под поддувало. Можно использовать газовый или плазменный резак.
• Между камерой топки и поддувалом устанавливают колосник. Его трудно найти готовым, нужного размера и формы, поэтому решетку изготавливают самостоятельно из арматурных прутьев. Арматуру нарезают кусками нужного размера и приваривают внутри баллона к стенкам по заранее нанесенной отметке.

Расположение топки и поддувала Источник vsaunu777.ru

Заправка емкостей газом

Все баллоны заправляют на 85%, чтобы не произошло взрыва
Газовая печка для здания или бани требует своевременной заправки топливом емкостей. Баки не наполняют больше 85% от общего объема, поскольку газ может расширяться и прорывать стенки баллонов, если они заполнены на морозе и сразу внесены в теплое помещение. Запасы газа можно пополнять на заправочных станциях или в автономных пунктах. Перед тем как выбрать и закачивать вещество тару ставят на весы, чтобы вовремя отключить подачу газа и предотвратить повышение давления.

Даже если заправка будет выполнена по правилам, риск переливов остается. Маленькие баллоны по 5 литров заполняют до 2 кг, большие по 12 литров до 6 кг. Этого количества будет достаточно, чтобы обогреть дом либо баню. Закачка происходит с большой скоростью, при превышении критической отметки нужно сразу откачать излишки. Лучше заправлять баллоны в местах, где присутствуют электронные весы с отсекателем, повышающие уровень безопасности.

Тонкости эксплуатации

Как любую потенциально опасную конструкцию, самодельную печь в баню из газового баллона делают с учетом норм противопожарной безопасности. Чтобы ее эксплуатация была правильной, безопасной и экономичной, разработаны следующие правила:

• Между печью и стенами из бетона (кирпича) должен сохраняться минимальный зазор 20-30 см. До остальных поверхностей должно быть не менее полуметра, при этом прилегающие поверхности отделываются металлом.
• В целях пожарной безопасности печь устанавливают на металлическое или бетонное (кирпичное) основание.
• Рекомендуется оснастить дымоход вьюшкой (заслонкой). Это поможет регулировать тягу и экономить дрова.
• Уход за буржуйкой включает чистку дымохода. Ее проводят дважды, до и после отопительного сезона.

Двухэтажная буржуйка с увеличенной теплоотдачей Источник aviarydecor.com

Итог

Самодельная печь на основе газовых баллонов – это недорогой и качественный отопительный агрегат, который прослужит долгие годы. Разумеется, что уровень КПД такой печки не самый высокий, но специалисты в области сварки работают над его усовершенствованием.

Буржуйка на основе баллонов при правильном сваривании и конструировании справляется со своей задачей намного лучше, чем другие отопители, работающие на электричестве или на газу. А какой вид печек вы считаете наиболее эффективным? Поделитесь мнением в комментариях!

Источники

• https://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujka-iz-gazovogo-ballona.html
• https://cotlix.com/kak-sdelat-burzhujku-dlitelnogo-goreniya-iz-gazovogo-balona
• https://teplowood.ru/burzhujka-iz-gazovogo-ballona. html
• https://oboiman.ru/ingeneer/burzujka-iz-gazovogo-ballona-svoimi-rukami-instruktaz-po-izgotovleniu.html
• https://stroy-podskazka.ru/postrojki/garazh/pech-iz-gazovogo-ballona/
• https://sdelairukami.ru/pech-iz-gazovogo-ballona-luchshij-variant-dlya-garazha-i-masterskoj/
• https://kachestvolife.club/otoplenie/kak-sdelat-piroliznuyu-burzhuyku-iz-gazovogo-ballona-2-luchshih-sposoba
• https://dekoriko.ru/postrojki/garazh/pech-iz-gazovogo-ballona/
• https://vdome.club/bez-rubriki/pech-v-garazh-iz-gazovogo-ballona-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
• https://VseProGarazh.ru/kommunikatsii/otoplenie/pech-dlya-garazha-iz-gazovogo-ballona/

Коротко о главном

Печь-буржуйка, переделанная из газового баллона, десятилетиями остается востребованным отопительным прибором. Она уверенно справляется с обогревом небольших помещений, имеет удобные габариты, а сделать ее по силам домашнему мастеру с начальными навыками в сварочных и слесарных работах.

Для изготовления лучше всего подходят баллоны больших размеров из-под бытового газа. По конструктиву различают горизонтальные и вертикальные модели; первые удобны для готовки, вторые чаще служат источником тепла в гараже, бане или на даче. Готовую печь устанавливают в подготовленном помещении и эксплуатируют с соблюдением правил противопожарной безопасности.

Оценок 0

Прочитать позже

Видео: Как сделать супер печь на дровах из отработанного баллона

Предложенные варианты — это лишь малая часть того, что придумано народными мастерами. Посмотрите, как умелец совместил в одной буржуйке кирпичную кладку и газовый баллон:

Если есть понятие о работе с вышеописанными инструментами и все необходимые материалы, можно попробовать изготовить эту удобную, а иногда и незаменимую печь самостоятельно. Сделав ее своими руками, можно сэкономить достаточно крупную сумму, а также заставить функционировать уже ненужный газовый баллон. Самое главное — ответственно подойти к этой работе и делать ее не торопясь, выверяя каждое действие.

Техника безопасности

Чтобы предотвратить аварийные ситуации для нагрева не используют электрические нагреватели, ТЭНы, греющие коаксиальные кабели и прочие элементы. Баллоны с топливом хранят только внутри отдельных шкафов, в верхних частях которых делают отверстия для вентиляции. Их рекомендуют утеплять изнутри по бокам и в нижней части при помощи пенопласта. Баллоны следует заправлять по правилам во избежание возможного взрыва оборудования дома. После сборки отопительный узел обязательно проверяют на наличие возможных утечек.

Печи длительного горения

Баллон используют для создания не только обычных буржуек, но и печей длительного горения. Сегодня существует несколько способов создания таких обогревателей. Особой популярностью пользуются печи Бубафоня. Конструкция обладает многими достоинствами, среди которых стоит выделить:

• простая конструкция;
• высокая эффективность;
• возможность использовать различный вид твердого топлива.

При желании печь можно включить в водяную систему отопления. Единственный недостаток – сложность в обслуживании. Чтобы достать золу, нужно переворачивать корпус.

Готовые котлы длительного горения

Конструкция

В печах такого типа используют верхнее горение. Таким образом, дрова горят сверху, а пламя распространяется вниз. Принцип работы объясняется очень просто. Пламя поступает медленно, но это не снижает эффективность отопления. Уже через несколько минут после запуска печь начнет выделять достаточное количество тепловой энергии.

Зачастую изготовляется вертикальная круглая печь, что дает возможность в качестве заготовки использовать газовый баллон или бочку. Конструкция имеет только дно

Секрет печи заключается в наличии важного элемента – груза. Именно он обеспечивает циркуляцию воздуха

Топка имеет простую конструкцию

Груз представлен в виде круга с трубой, которая приварена в центре снизу. Снизу по радиусу навариваются уголки или швеллера. Конструкция накрывается крышкой, в которой есть отверстие пот трубу груза. Дымоход обустраивается на стенке ближе к верху.

Как работает печь?

Корпус заполняется топливом и поджигается. На трубу ставят крышку. Когда дрова разгорятся, устанавливают крышку. Труба обеспечивает поступление воздуха, необходимого для поддержания горения.

Круг груза имеет несколько меньший диаметр, чем корпус печи. Это обеспечивает движение продуктов сгорания, которые выделяют много тепла. Чтобы обеспечить достаточное поступление воздуха, крышка должна быть негерметичной.

Эффективность работы печи обеспечивается за счет воспламенения газов, которые дают тепла не меньше, чем дрова. Отработанные газы выводятся через дымоход. Когда дрова догорят, проводится новая закладка. После сгорания остается небольшое количество золы, которую нужно убирать через несколько закладок.

Принцип работы основан на движении газов

Изготовление

Печь изготовляется в такой последовательности:

Промыть баллон и отрезать верхнюю часть. Она будет использоваться в качестве крышки. Поэтому от стенок отрезать несколько сантиметров. Места среза обработать напильником.

Важно тщательно вымыть баллон

• Удалить вентиль и откорректировать отверстие. Через него будет проходить труба. Приварить по периметру крышки металлическую полоску, что обеспечит надежное крепление на печи.
• Из металлического листа вырезать круг, диаметр которого будет несколько меньше диаметра баллона. Края запилить.

Резку баллона проводят очень осторожно

• К кругу приварить трубу и сделать отверстие. Закрепить уголки, которые не будут доходить до края. Сварка должна быть хорошо сделана. От этого будет зависеть, насколько эффективно будет расходиться воздух в печной камере.
• На корпусе сверху прорезать отверстие и закрепить железный дымоход. Проверить герметичность шва.

На завершающем этапе к корпусу и крышке приваривают ручки. Остается только собрать конструкцию и проверить ее в работе.

Вентиль удаляется, так как через него будет проходить труба

Доработки

Речь идет о внедрении современных приемов, обеспечивающих простоту в использовании и обслуживании конструкции. Главным недостатком является то, что для очистки нужно переворачивать конструкцию. Поэтому дополнительно делают зольник и колосники. Дверка должна быть герметичной, что предотвратить возникновение ненужного подсоса.

Также усовершенствование коснулось и уголков, которые привариваются к грузу. Вместо них рекомендовано использовать изогнутые полоски. Благодаря такой форме и количеству (6-8 шт.) обеспечивается равномерное распределение воздуха.

Современные модели топок несколько усовершенствованны

Размер сечения дымохода

Минимально допустимое сечение дымохода определяется величиной выделения энергии за час работы печи, что определяется соотношением S = 1,75E (кВт/час). Здесь Е = mq, где m — масса топлива в загрузке, q — удельная энергия топлива, сгорающего на протяжении часа, табличное значение. Необходимая информация приведена в таблице.

Таблица: данные для расчёта сечения дымовой трубы

Вид топлива Удельный вес (кг/дм.кв) Энергоёмкость (кВт/час)

Поленья осиновые 0,144 2,83

Стружки и опилки хвойные 0,138 3,21

Брикеты ольховые 0,286 3,49

Уголь каменный 0,402 4,85

Торф 0,341 2,37

Произведя необходимые подсчёты, получаем минимально необходимый диаметр дымохода для печи «бубафоня» 150 миллиметров.

Размер трубы воздухозаборника

Определив размер дымохода, легко рассчитать сечение воздухозаборника из соотношения d = 4S/Р (пи).

Требования

Если печь использовать для варки еды, то возникает одна важная проблема. Должна быть предусмотрена поверхность, где будет помещаться еда. При этом поток тепла в этом месте должен быть достаточным для качественного приготовления пищи.

Если важны, в первую очередь, задачи отопления помещения, то на первый план выходят другие особенности. Здесь особое значение приобретают:

1. длительное горение;
2. экономность расхода топлива;
3. высокие требования к противопожарной безопасности.

Последнее требование играет важнейшую роль в вопросах эксплуатации печей разного рода. Однако, при отоплении, печь, фактически, длительное время может быть без непосредственного присмотра. А это сильно увеличивает риск возникновения случайного возгорания. Другим важным вопросом является возможность узаконивания самостоятельно изготовленной печи. Этот процесс не является простым и лёгким.

Варианты баллонных печей

Есть несколько основных вариантов таких конструкций:

Простейший из них — это обычная буржуйка. Для неё принято использовать 12-литровый или 27-литровый баллон. Для эффективности прогрева желательно использовать горизонтальное колено для дымохода. Самой сложной частью является присоединение дверцы для отверстия, через которое загружается топливо. Удобна для хранения в городской квартире. Недолговечна в связи с постепенным выгоранием стенок баллона.

Особые длинные печки. Работают в качестве печей длительного горения. Основной принцип работы состоит в том, что топливо постоянно горит при незначительном наполнении топливом. Затем образуются продукты пиролиза, которые сгорают в отдельной камере сгорания. Для обеспечения эффективности горения имеет смысл подогревать воздух, который поступает в печь. Масляная гаражная печка предусматривает вертикальную установку. В качестве топлива используется отработанное машинное масло. Регулировка температуры горения Выглядит конструкция примерно следующим образом.

«Ракета». Её название происходит от того, что иногда она издаёт шум, похожий на рёв ракетных двигателей. Правда, это может происходить, если печь не отрегулирована. Правильно работающая конструкция издаёт разве что тихий шелест. Конструкция её не является особенно сложной и для её изготовления очень удобен 50 литровый газовый баллон. Этот вид обладает многими важными достоинствами. Они хорошо обогревают помещение, экономичны в использовании, относительно просты при изготовлении. Их можно приспособить для обогрева лежанки. Но, с другой стороны, делать их надо точно и аккуратно. Если печь плохо отрегулирована, она будет малоэффективна. Топливом служат дрова (обычно это тонко наколотые щепки или ветки). Оно поступает через трубу сверху. Воздух поступает через отверстие слева внизу. Горение происходит в нижней трубе. Поддув здесь очень сильный. Продукты сгорания поднимаются вверх и выходят через трубу справа, обогревая при этом помещение. Расскажем, что из себя представляет печь под названием «бубафоня». В ней применён особый принцип работы с продуктами пиролиза. Камера сгорания располагается вертикально. Продукты пиролиза сдерживаются специальным металлическим «блином», который ограничивает пространство горения сверху. КПД этой конструкции может достигать восьмидесяти пяти процентов. Эта печь не предназначена для использования влажного топлива. Влажность не должна превышать 12 процентов. Печь очень экономичная по расходу топлива. Удобно использовать для обогрева гаражей или других хозяйственных помещений.

Ракетную печь можно делать не только с помощью газовых баллонов, но и с использованием бочек, консервных банок и других средств.

Печь из газового баллона на дровах

Содержание

• Пиролизный котел из газового баллона: устройство и принцип работы
• Изготовление самодельного пиролизного котла из газового баллона
• Как это работает?
• Рекомендации по изготовлению
  • Этап №1 – выбор и подготовка баллона
  • Этап №2 – изготовление и наполнение корпуса
  • Этап №3 – изготовление дверцы и зольника
• Как повысить КПД?
• Печь-буржуйка из газового баллона своими руками
• Какой баллон взять для печки?
• С колосниками или без?
• Улучшаем теплоотдачу
  • Популярные записи

Пиролизный котел из газового баллона: устройство и принцип работы

Самодельный пиролизный котел из газового баллона работает по следующему принципу:

• Топливо загружается через верх котла или боковую дверцу, поджигается до появления стабильного огня, накрывается воздуховодом — поршнем (народное название «блин») и плотной верхней крышкой с отверстием для трубы «блина». Необычная конструкция поршня стала результатом многих экспериментов инженеров – теплотехников. Лопасти создают вихревые потоки поступающего по трубе воздуха над тлеющим горючим, а обычная негодная звездочка, наваренная над «винтом», служит препятствием появлению открытого огня под трубой (даже небольшое пламя может испортить процесс)
• Топливо тлеет под гнетом «блина», получая небольшой приток воздуха из трубы воздуховода. Горючие газы поднимаются из тлеющего топлива вверх вдоль стенок котла и сгорают в верхней части «печи».
• Продукты горения (угарный газ и испарения) выходят через боковой дымоход в верхней части камеры (см. схему 1).

Размеры стандартного газового баллона на 50 литров (высота -0,96м, диаметр – 0,3м) оптимально подходят для котла средних размеров. Максимальные размеры, которые рекомендованы для такого агрегата: высота — 1,2м, диаметр – 0,6м.

Изготовление самодельного пиролизного котла из газового баллона

Инструменты, необходимые для изготовления котла:

1. Сварочный аппарат (бытовой, на 220V), с электродами 4 мм.
2. Газовый резак.
3. Угловая шлифовальная машина («болгарка») с абразивным кругом для зачистки швов и наплавленных выступов.

Материалы:

1. Газовый баллон (50 литров, пропановый).
2. Лист металла, достаточный для двух кругов по диаметру баллона и двух прямоугольных дверок (6х15 и 15х20см).
3. Металлическая полоса (толщина 3-4мм, ширина 40мм) для лопастей на блин и ранта на верхней крышке.
4. Арматура 14мм для решетки над зольной камерой.

Схема 1: Пиролизный котел из газового баллона.

Баллон обрезается по верху от начала округления. Верхнюю часть при желании можно превратить в крышку: отшлифовать разрез для герметичности, вырезать сверху отверстие под трубу поршня (зазор между крышкой и трубой не должен превышать 2 — 3 мм) и обварить крышку по краю стальной полосой. Сбоку вырезается загрузочная дверца. Конструкция должна препятствовать пропусканию воздуха в камеру (поэтому часто обходятся загрузкой через верх).

Дымоход для котла делается из труб двух диаметров: боковой вывод из корпуса — 0,12-0,15 м, вертикальный – 0,18-0,2м. Разность диаметров создает двухступенчатую тягу, менее активную, чем в трубе одного диаметра. Прямой угол также понижает скорость вывода газов. Благодаря понижению давления топливо выгорает медленнее, поддерживая стабильный процесс пиролиза на 8-10 часов.

Фото 1: Поршень: вид снизу.

Из арматуры варится решетка, через которую истлевшее топливо проваливается в нижнюю часть котла. В нижней части котла вырезается дверца для очистки зольной камеры (рекомендуется максимально плотный притвор).

Водяные пары, испарившиеся из топлива, конденсируются в вертикальной трубе. Для их отвода в вертикальный дымоход вварен шаровый кран (легко прочищается от загрязнения проволокой).

Котел отлично сжигает медленно горящее топливо: щепки и опилки из вторичных отходов, медленно горящие сланцы и даже сырые дрова (50% влажности). Именно поэтому этот агрегат популярен в Прибалтике, где кроме сланцев нет другого топлива. В народе этот самодельный пиролизный котел из газового баллона называется «бубафоня» (это ник его изобретателя).

Как это работает?

Буржуйка – примитивный вариант металлической дровяной печи. Работает такой прибор предельно просто: в топку закладывают дрова, они сгорают, корпус печи раскаляется и отдает тепло окружающему воздуху. Дымные газы удаляются через дымоход, а зола высыпается через колосниковую решетку в зольник, который следует периодически очищать.

Одно из главных преимуществ буржуйки – простота конструкции. Здесь нет строгих размеров, главное, чтобы корпус выдерживал нагрев, а дымоход работал исправно. Опытный мастер сделает такую печку буквально за пару-тройку часов. А сжигать в ней можно практически любое сухое дерево: и поленья, и опилки. На нашем сайте есть статья с подробным описанием процесса изготовления буржуйки своими руками.

Топят буржуйку и другими горючими материалами: соляркой, углем, торфом, бытовым мусором и т.п. При желании на такой печке можно вполне успешно готовить. Этот момент следует продумать еще до начала изготовления конструкции, чтобы сделать ровную варочную поверхность.

Буржуйка представляет собой топочную камеру из толстого металла с загрузочной дверцей, дымоходом, колосником и поддувалом. В качестве корпуса можно использовать старый газовый баллон

Но следует считаться и с недостатками такого отопительного решения. Для начала это высокая опасность ожогов и пожаров.

Для буржуйки нужно выбрать специальное место, отделанное огнестойкими материалами. Желательно, чтобы она стояла в стороне, где никто случайно не прикоснется к корпусу и не обожжется.

При желании верхнюю часть вертикальной буржуйки из старого газового баллона можно превратить в варочную поверхность скромных размеров

Весит такая металлическая конструкция немало, поэтому о какой-либо мобильности устройства речь не идет. Перемещать буржуйку для обогрева разных помещений будет затруднительно.

Такими печами обычно обогревают подсобные помещения, в которых отсутствует электроэнергия или там, где она подается с перебоями: гараж, сарай, мастерская и т.п.

Из двух газовых баллонов, соединенных перпендикулярно, можно сделать усовершенствованный вариант буржуйки, который позволяет сохранять больше тепла и получать высокую отдачу при сжигании топлива

Еще одна проблема – невысокий КПД, поскольку часть тепловой энергии при сгорании древесины буквально вылетает в дымоходную трубу. Существуют различные способы сохранить тепло и немного модифицировать буржуйку, чтобы она работала эффективнее.

Наконец, нужно позаботиться о хорошем вентилировании помещения, в котором установлена буржуйка, поскольку такой прибор в процессе работы сжигает большое количество кислорода.

Итак, буржуйка состоит из металлического корпуса, на роль которого обычно и “приглашают” старый газовый баллон. В корпусе необходимо сделать две дверцы: большую и маленькую. Первая служит для загрузки топлива, вторая нужна как поддувало, через которое с топочную камеру поступает воздух для обеспечения процесса горения и тяги.

Чертеж печки-буржуйки из газового баллона позволяет изготовить устройство с конкретными параметрами и рассчитанной мощностью, но такая точность не обязательна

Внизу, на некотором расстоянии от дна конструкции следует приварить колосниковую решетку. Ее можно сделать из толстой проволоки или просто взять лист толстого металла и прорезать в нем длинные щели. Расстояние между прутьями колосника должно быть таким, чтобы топочный материал не просыпался вниз, в зольник.

Если буржуйку будут топить только дровами, зазоры колосника делают большими, но когда предполагается использовать щепу, следует сделать решетку более частой.

Изогнутый металлический дымоход, установленный на буржуйку из газового баллона, позволяет удержать в помещении больше тепла и повысить КПД конструкции

Ящик для золы можно сварить из листового металла или взять готовую металлическую емкость подходящего размера и устойчивую к сильному нагреву. Некоторые предпочитают и вовсе обходиться без зольника, просто выгребают золу из нижнего отдела по мере необходимости, хотя это и не слишком удобно. Как правило, дымоход для буржуйки выводят вверх, чтобы обеспечить необходимую тягу.

Рекомендации по изготовлению

Буржуйка из баллона может быть разной: емкость можно поставить горизонтально или вертикально. Нужно подобрать корпус подходящих размеров, а затем правильно его использовать.

Понадобится листовой металл из стали, устойчивой к длительному нагреву, толстая проволока для колосника, уголок для ножек и т. п. В процессе изготовления следует учесть ряд нюансов, чтобы печка получилась удобной и эффективной.

Этап №1 – выбор и подготовка баллона

Газовые баллоны бывают очень разные. Для буржуйки лучше всего подходит емкость для сжиженного газа на 50 или 40 литров. Если нужна печь небольших размеров, можно взять баллон объемом 12 или 27 литров.

Но это будет приспособление для обогрева небольших подсобных помещений. Аналогичные емкости на пять литров практически бесполезны. Такая небольшая буржуйка нагреется быстро, но вскоре остынет, поэтому отопительный эффект от нее будет очень незначительным.

Интересный вариант для самодельной буржуйки – емкость из-под фреона. Такой баллон имеет толстые стенки и удлиненный корпус. Емкость нужно обрезать, чтобы длина корпуса был примерно 70 см. Толстые стенки, конечно, утяжеляют конструкцию, но лучше удерживают тепло. Буржуйка будет разогреваться в течение длительного, но при этом и греть будет дольше.

Перед началом работ необходимо правильно подготовить газовый баллон: стравить из него остатки газа, слить конденсат и заполнить емкость водой, которую после этого можно вылить

Когда баллон выбран, нужно приготовить сварочный аппарат и вспомнить о правилах безопасности. Даже в очень старом баллоне всегда найдутся некоторые остатки горючего газа. Если сразу же начать резать его с помощью сварки, опасный для жизни взрыв практически гарантирован. Для тех, кто еще не пользовался сварочным аппаратом, рекомендуем прочесть эту статью.

Для начала рекомендуется открыть баллон и стравить остатки газа. Разумеется, это нужно делать на улице, а не в помещении. Затем нужно слить из баллона остатки жидкости, сконденсировавшейся внутри. Эта субстанция обычно имеет резкий и неприятный запах, поэтому лучше всего заранее подготовить для нее небольшую емкость с крышкой, чтобы сразу же аккуратно ее упаковать и выбросить.

К конструкции печи буржуйки не предъявляется особо строгих требований по параметрам. Чем больше топочная камера, тем более просторное помещение сможет обогреть агрегат

Если конденсат будет случайно пролит на пол в помещении, специфический аромат может сохраняться очень длительное время. После всех этих операций баллон все еще не готов к контакту со сварочным аппаратом, потому что остаточные пары газа остаются внутри.

Нужно заполнить баллон водой до самого верха, чтобы полностью вытеснить из него весь газ. После этого воду сливают, теперь баллон можно резать без проблем.

Этап №2 – изготовление и наполнение корпуса

Далее нужно выбрать тип буржуйки из баллона, будет ли цилиндрический корпус расположен горизонтально или вертикально. Все остальные операции проводят с учетом этой ориентации. Если выбрана горизонтальная позиция, то один из торцов цилиндра будет служить задней стенкой, а на другом нужно установить загрузочную дверцу и поддувало.

Если запланировано изготовление вертикальной буржуйки из газового баллона, понадобится сделать два отверстия: для загрузки топлива и для поддувала с зольником

Для колосниковой решетки можно использовать толстую арматурную проволоку. Чтобы не варить из нее решетку, можно изогнуть ее частым зигзагом, “змейкой”. Эту конструкцию приваривают к внутренним стенкам металлического корпуса.

Переднюю стенку изготавливают из металлического листа следующим образом:

1. Металл нужно приложить к передней части печки, чтобы нанести разметку.
2. По разметке следует вырезать круглую деталь.
3. На нее нанести еще одну разметку: для прямоугольной дверцы и поддувала.
4. Вырезать отверстия по разметке.
5. Изготовить дверцы.
6. Приварить к передней стенке петли, запоры и навесить дверцы.
7. Приварить стенку с дверцами к корпусу.

Обе дверцы по контуру следует уплотнить асбоцементным шнуром, чтобы они хорошо прилегали к корпусу. Заднюю стенку в такой буржуйке обычно делать не нужно, ее роль выполняет дно баллона. В верхней части корпуса, вплотную к задней стенке, нужно сделать отверстие под дымоход.

Трубу нужно брать из толстого металла, поскольку нижняя часть дымохода будет контактировать с разогретыми дымными газами. Тонкий металл в этом месте быстро прогорит. Теперь к нижней части печки приваривают прочные ножки из арматуры, кусков металла или отрезков металлического уголка. Они должны выдерживать и вес самой конструкции, и топлива, которое будет в нее загружено.

Примерно такую же технологию используют для изготовления вертикальной буржуйки из баллона. Дно баллона станет нижней частью конструкции, в верху нужно сделать цилиндрическую “крышу” с отверстием под дымоход. Обычно верхнюю часть баллона срезают. По окончании монтажа можно будет приварить ее обратно. Дверцы – для загрузки и поддувала – делают в передней части корпуса баллона.

Такая буржуйка будет занимать меньше места, чем горизонтальный вариант, а также она будет более высокой. Если предполагается не только обогревать помещение, но и готовить пищу, то нужно будет отрегулировать высоту печки с учетом этого момента и обеспечить ровную варочную поверхность.

Но обычно диаметр баллона недостаточно велик, чтобы предоставить полноценную возможность для готовки. Хотя вскипятить чайник – выполнимая задача.

Этот чертеж позволяет составить представление об устройстве горизонтального варианта буржуйки из баллона, к нижней части которого приделан ящик для золы

Колосниковую решетку можно сделать так же, как описано выше: из арматуры, согнутой змейкой по диаметру трубы. Ее приваривают между отверстиями для загрузки и поддувала.

Некоторые пытаются сократить количество сварочных работ, оставляя верхнюю часть баллона практически не тронутой. Но тогда все остальные работы будет выполнить сложнее.

В горизонтальной буржуйке можно не приваривать колосник, а превратить в него часть корпуса, просверлив отверстия подходящего диаметра и приделав снизу ящик для золы

Например, колосник придется вставлять не сверху, а просовывать в топочную дверцу и каким-то образом удерживать в правильном положении. Теперь нужно изготовить дверцы с петлями и запорами и приварить их к корпусу буржуйки, предварительно уплотнив асбоцементным шнуром. Остается вверху установить дымоходную трубу, а внизу приварить ножки.

Этап №3 – изготовление дверцы и зольника

Дверцы для буржуйки можно изготовить из тех частей корпуса, которые остались после вырезания отверстий. К ним приваривают петли и защелки. Это несложные элементы. Петли можно сделать даже из звеньев толстой цепи. Второй, более дорогой, вариант – это покупка готовых конструкций из литого металла.

Чтобы установить готовую литую дверцу на самодельную буржуйку, следует приварить к загрузочному отверстию рамку из металлического уголка

Можно выбрать две отдельные дверцы: большую для загрузочного отверстия и узкую – для поддувала. Но существуют и комплекты, в которых такие дверцы объединены в единую конструкцию.

Отверстия под такие дверцы нужно вырезать точно по размеру. После этого к краям проемов нужно приварить раму из уголка.

Несколько звеньев толстой цепи, похожей на велосипедную, можно использовать в качестве петель для самодельной дверцы буржуйки, сделанной из баллона

Рама литых дверец крепится к полученному обрамлению с помощью болтов. Рекомендуется предварительно приварить небольшой бортик, чтобы не было щелей, и печь закрывалась герметично.

В небольших буржуйках можно при желании и вовсе обойтись без колосниковой решетки.

Слева представлен перевернутый корпус горизонтальной буржуйки с приваренным к нему зольником, а справа – общий вид. Зольник выдвигают, чтобы регулировать поступление кислорода, поддувало в такой модели делать не нужно

Найти для нее место сложно, если делают печку небольших размеров или невысокую, например, горизонтальный вариант. В таком устройстве поддувало не делают, доступ воздуха обеспечивают с помощью загрузочной дверцы, которую просто приоткрывают. Колосники из арматуры изготовить просто, но они не особенно надежны.

Со временем арматура прогорает, ее приходится заменять. Альтернативным вариантом может стать кусок листового металла, в котором прорезаны щели или отверстия круглой формы. Для сбора золы можно использовать специальный ящик – зольник.

В горизонтальном варианте буржуйки из баллона колосники можно установить в нижней части в комплекте с зольником, поскольку нижнюю часть корпуса придется срезать, чтобы облегчить монтаж.

Как повысить КПД?

Чтобы сделать работу буржуйки более эффективной, существует несколько простых способов. Для начала следует утеплить дымоходную трубу, чтобы сохранить часть тепла, которая уходит с дымными газами. Можно использовать различные методы для увеличения площади соприкосновения разогретого металла с окружающим воздухом.

Некоторые специалисты рекомендуют сделать дымоход не строго вертикальным, а изогнутым. Это увеличит путь прохождения отходов горения и позволит части их тепла вернуться в помещение. Но следует помнить, что усложненная конструкция дымохода может отрицательно сказаться на тяге, поэтому не стоит увлекаться избыточными изгибами.

Иногда к корпусу буржуйки приваривают металлические крылья, например, сделанные из уголка или любых подходящих полосок металла. Если размеры печки позволяют, можно приварить горизонтальный лист металла сверху и сделать в нем дополнительное отверстие не для дымохода, а для кастрюли или чайника.

Отверстие закрывают специальной составной крышкой из нескольких концентрических кругов. Убирая или добавляя круги, можно регулировать степень нагрева.

Еще один вариант модернизации буржуйки – кирпичный футляр. Кладку выполняют вокруг печки, оставляя при этом небольшой зазор между металлическим корпусом и кирпичом. Кирпич будет поглощать часть тепловой энергии, а затем постепенно отдавать ее окружающему воздуху.

Если обернуть дымоход металлической сеткой и уложить в образовавшийся зазор камни, можно повысить эффективность нагрева. Даже после того, как дрова прогорят, камни будут отдавать тепло еще какое-то время

Альтернативная версия подобной модернизации – металлическая сетка вокруг дымохода, в которую укладывают куски кирпича или камня. Это популярное решение для печей, установленных в бане, вариация каменки. Но следует помнить, что для этого подходят только речные “голыши” однородного окраса и без вкраплений. Если камень состоит из слоев разного типа, он может разорваться под воздействием высоких температур.

Если нужна печь солидных размеров, в распоряжении мастера имеется два газовых баллона, можно объединить их в одну конструкцию. Один из них устанавливают горизонтально, а второй ставят вертикально как патрубок для дымоходной трубы. Площадь нагрева увеличивается, такая буржуйка будет работать эффективнее.

Встроенные в корпус буржуйки металлические трубы в сочетании с вентилятором позволяют увеличить скорость прогрева помещения, но для достижения такого эффекта понадобится электроэнергия

Наконец, можно вставить внутрь верхней части корпуса трубы, по которым будет циркулировать воздух. Если поставить у торца этих труб вентилятор, перемещение воздуха будет осуществляться быстрее. Такой эквивалент тепловентилятора позволит прогреть все помещение за несколько минут и эффективнее распределить тепловую энергию.

Печь-буржуйка из газового баллона своими руками

Буржуйка — небольшая самодельная металлическая печь, получившая массовое распространение в первой половине 20 века. Позже, с появлением централизованного отопления, ее популярность упала. Вторая волна ее массового использования приходилась на годы великой-отечественной войны, а третья — на 90-е годы того же века, для отопления дачных построек. Сегодня буржуйки чаще используют в гаражах или подсобных помещениях. В чистом своем виде, без переделок они неэкономичны: «жрут» топливо, как буржуи, а перестаешь их «кормить», быстро остывают. Самый простой в изготовлении вариант — буржуйка из газового баллона. Корпус уже готов, нужно только вырезать отверстия для закладки топлива и зольника, да приделать к ним дверцы, приварить ножки и дымовую трубу (диаметр 150 мм и не меньше).

Буржуйка из вертикально поставленного газового баллона: несложная конструкция, малые затраты, быстрый прогрев

Баллон в такой печке можно ставить вертикально или горизонтально. Разогревается она быстро, но и остывает тоже сразу после того, как гореть топливо перестало. Тем не менее, для того, чтобы быстро вывести гараж или дачу из минусовой температуры или протопить в осенне/весеннюю непогоду — отличный вариант.

Какой баллон взять для печки?

Понятно, что для корпуса пойдет газовый баллон. Но они есть разных размеров. Самые маленькие на 5 литров использовать для изготовления печей не стоит: слишком малы объемы и ничего она нагреть не сможет. Есть еще баллоны на 12 и 27 литров. Из них получится маломощный агрегат для совсем небольшого помещения: больше 3 и 7 Киловатт тепла с них не получить. В принципе, это может быть походный вариант, но вес получится солидный.

Самодельная печка из газового баллона, поставленного горизонтально

Лучший вариант для стационарной буржуйки в гараж или на дачу — газовый баллон на 50 литров. Высота 850 мм, диаметр — 300 мм. Объем и толщина стенок достаточно велики, чтобы гореть могло любое топливо. В то же время он не очень тяжелый, работать с ним можно одному. Буржуйка из пропанового 50 л баллона — самый оптимальный вариант.

Промышленные 40-литровые резервуары для газа имеют примерно такой же объем, диаметр меньше — 250 мм, высота больше, а стенки толще. Печку из баллона от фреона, при той же мощности, которую с нее можно будет получить, сделать будет сложнее: масса велика, да и длинный он. Укоротив высоту примерно до 700 мм можно сделать небольшую толстостенную буржуйку, которая будет немного дольше греться, но и «держать» тепло будет чуть лучше.

Важно! Работая с баллонами из под газа, соблюдайте технику безопасности!

Как безопасно разобрать газовый баллон: техника безопасности смотрите в этом видео.

С колосниками или без?

В самом простом вариант никаких колосников не предусмотрено. Если баллон маленький, или стоит горизонтально, то выделить внутри часть проблематично. В этом случае конструкция буржуйки из баллона совсем проста: корпус, поставленный на ножки, одна дверка, в верхней части приварен патрубок для подключения дымовой трубы. Все. Вся печка.

Внутреннее строение буржуйки из горизонтально расположенного баллона совсем простое: только дверка для закладки топлива/выгрузки прогоревших углей и выход для дымохода

На фото выше примеры таких простых печей. В них для улучшения теплоотдачи к корпусу снаружи приварены полосы металла. В верхней части кроме дымового патрубка есть еще один выход — на нем устанавливается крышка, а используется этот выход как плитка для приготовления пищи, разогрева чая.

Если все-таки хотите сделать колосники в буржуйке из горизонтально установленного баллона, придется поддон для сбора золы приваривать снизу. Внизу есть чертеж и фото практической реализации.

Чертеж буржуйки из горизонтально расположенного газового баллона с приваренным снизу ящиком зольника

Готовая печка из баллона с зольным ящиком. На эту полочку ставится выдвижной ящик, сваренный по размерам. Выдвигая/задвигая его регулируется подача кислорода и сила горения дров

В вертикальных вариантах буржуйки из баллона чаще всего колосники устанавливают. В этом случае место выделить проще. Обычно внутри приваривают прутки толстой арматуры: чугунный колосник подходящего размера найти сложно. Но такой вариант плох тем, что арматура быстро прогорает, а ремонт сложен: удалять старую арматуру, приваривать новую. Можно внутри приварить кусочки толстого уголка или арматуры (как на фото), отдельно сварить колосники из арматуры и на уголки их укладывать.

Вариант установки колосников в буржуйке из газового баллона

В этом видео рассказано о том, как сделать печь из газового баллона своими руками — колосники выполнены из арматуры.

Улучшаем теплоотдачу

Самая большая проблема буржуек: неэффективное расходование тепла. Большая его часть буквально улетает в трубу с дымовыми газами. С этим недостатком эффективно борются в печах верхнего горения с дожигом дымовых газов по типу печи Бубафоня (тоже, кстати можно сделать из газового баллона) и Слобожанка.

Вариант буржуйки из пропановых баллонов со вторичным дожигом — КПД более высокий, чем у «обычных» моделей.

Еще один способ улучшения теплоотдачи — сделать дымоход длиннее, увеличив тем самым количество тепла, которое будет оставаться в помещении. При проектировании такого ломанного дымохода лучше избегать горизонтальных участков, а тем более участков с отрицательным уклоном.

Эта печка из газового баллона работает на дровах. Увеличили теплоотдачу сделав длинный ломанный дымоход

Еще один вариант использовать тепло дымовых газов — приварить к горизонтально расположенному баллону-корпусу вертикальный баллон-дымовой патрубок. За счет большей площади теплоотдача будет выше. Только нужно будет создать хорошую тягу, чтобы дым не шел в помещение.

Такая буржуйка из газового баллона будет быстрее прогревать помещение

Можно сделать так, как делают в банных печах: вокруг металлической трубы поставить сетку, в которую насыпать камни. Они будут отбирать тепло у трубы, а потом отдавать его в помещение. Но. Во-первых, пока не нагреются камни, греться воздух будет медленно. Во-вторых, подойдут не все камни, а только круглые, которые есть вдоль речек. Причем однородно окрашенные без вкраплений. Другие засыпать нельзя: они могут от высоких температур разорваться не хуже осколочного снаряда, или выделять радон, который в значительных концентрациях очень вреден.

Решение можно подсмотреть у банных печей: соорудить на трубе сетку для камней

Зато у такого решения есть и плюсы: во-первых, труба не будет жечь. Камни выделяют ровное тепло. Во-вторых, после того как печь погаснет, они будут поддерживать температуру в помещении.

Часто требуется быстро обогреть помещение. Для этого можно использовать обычный вентилятор, который будет обдувать корпус и/или трубу печи. Но ту же идею можно выполнить с стационарном исполнении: в баллон буржуйки в верхней части вварить сквозные трубы. С одной стороны к ним приладить вентилятор (термостойкий, лучше — с несколькими скоростями, чтобы была возможность регулировать температуру).

В верхнюю часть баллона вваривают трубы, которые проходят насквозь. С одно стороны к ним прикрепляют вентилятор, который гонит воздух через них, быстро прогревая помещение

Еще один вариант, позволяющий добиться активного движения воздуха вдоль стенок корпуса и не использовать при этом вентилятор: сделать вокруг корпуса на расстоянии 2-3 см кожух, но не сплошной, а с отверстиями внизу и вверху. По такому принципу работают печи «Булерьян» или металлические печи для сауны.

Один из вариантов такого кожуха вокруг горизонтально расположенного баллона виден на фото ниже. Через зазоры, которые есть внизу, засасывается холодный воздух, находящийся возле пола. Проходя вдоль раскаленного корпуса, он нагревается, и выходит сверху.

Это печка лежит на боку: кожух не сплошной, внизу и вверху есть приличные зазоры

Принцип не нов, но от этого не менее эффективен. Как выглядит готовая печка с таким кожухом, смотрите на фото ниже.

Буржуйка с улучшенной конвекцией вокруг корпуса для быстрого обогрева помещения

Вот еще один реализованный кожух, вокруг буржуйки из горизонтально расположенного баллона. Обратите внимание на нестандартное крепление дверки.

Этот блестящий лист улучшает обогрев помещения

Самодельный котел из газового баллона для водяного отопления можно сделать по тому же принципу: вокруг баллона сварить водяную рубашку, а ее подключить к радиаторам. Только не забудьте, что в системе должен быть расширительный бачок объемом 10% от общего литража.

Как сделать буржуйку из газового баллона и как ее улучшить вы теперь знаете. Посмотрите еще видео об интересном варианте комбинированной печки для дачи или гаража из кирпича и газового баллона.

Как сделать пиролизную печь для дома

Что делать, если некуда выбросить мусор? Возьмем, к примеру, дачу или дом в деревне. Мусорных баков нет в радиусе нескольких и даже десятков километров. Как быть? Оставить на месте или бросить в канаву по дороге домой? Наблюдая подобную картину в Подмосковье, мы в душе возмущаемся.

Выход есть: часть отходов можно сжечь. Но делать это на открытом огне опасно. Лучше использовать специальную печь для мусора. На рынке продаются различные модели российского и зарубежного производства. Сделать печь несложно, имея под рукой материалы и умение.

Установка и эксплуатация мусоросжигателя

Мусоросжигатель устанавливается по правилам или собственным расчетным чертежам. Если товар из магазина, то лучше доверить установку и настройку сервисной службе.

Дополнительное разрешение на установку хозяйственной конструкции на дачном участке не требуется, но инструкцию и правила эксплуатации никто не отменяет.

Работа с пламенем требует осторожности, ведь безопасность жизни, жилища и предотвращение вреда окружающей среде важнее той пользы, которую дают бытовые мусоросжигательные печи.

Общие преимущества и недостатки

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки самосожжения в стране.

Преимущества	недостатки
Утилизация твердых бытовых отходов без организации сбора.	Не все бытовые отходы безопасны и подлежат сжиганию.
Экологически чистая переработка.	Строгое соблюдение требований и норм пожарной безопасности иногда бывает затруднено.
Полученная зола пригодится для удобрения заднего двора.	Стоимость покупных установок от пятнадцати тысяч.
Прием дополнительных источников тепла для нагрева воды, отопления, приготовления пищи.	Невозможность сжигания жидких отходов.
Продление срока службы старых вещей: труб, бочек, топливных котлов и т. д.	Вред, наносимый атмосфере сжигаемыми отходами, необходимо уменьшить за счет фильтрации дыма.
Рентабельность ремесленного производства.	Низкая эффективность.

Плазменный мусоросжигатель работает быстро и безвредно для окружающей среды. При этом на выходе получается электроэнергия в количестве, достаточном для электроснабжения предприятий, продукты переработки – шлаки, которые используются, например, в строительстве.

Советуем прочитать: Что такое пиролиз и продукты, получаемые на выходе из пиролизных установок

В отличие от стандартных мусоросжигательных заводов, плазменная обработка не выделяет в атмосферу углекислый газ или токсичные вещества.

Преимущества и недостатки печи длительного горения

Пиролизная печь как отопительное устройство имеет ряд преимуществ:

• Экологическая безопасность. Практически полное сгорание пищи без образования ядовитых паров.
• Рентабельность. Более длительное время горения требует меньше топлива.
• Возможность подключения к отопительному прибору с любым типом схемы.
• Переработка. Вместо топлива в агрегат загружается мусор.
• Эффективность 85%. При низком расходе топлива помещение прогревается за короткий промежуток времени.
• Наличие. Печь можно установить самостоятельно без помощи мастеров.

Основным недостатком пиролизных установок является их зависимость от сети переменного тока. Мощные агрегаты не могут обеспечить себя достаточной тягой, поэтому в них дополнительно встраиваются вентиляторы.

На сегодняшний день пиролиз является наиболее эффективным способом утилизации отходов. В результате этого процесса не остается никаких опасных и вредных веществ. Даже хранение отходов пиролиза не наносит вред окружающей среде.

Правила техники безопасности

При работе с инсинератором соблюдайте правила техники безопасности, так как это пожароопасный объект. Он не должен располагаться вблизи легковоспламеняющихся предметов. Не храните поблизости легковоспламеняющиеся материалы, сухую траву, дерево или доски, деревья. Случайная искра чревата тяжелыми последствиями.

Котел для сжигания отходов не размещается ближе 50 м от жилых, хозяйственных и других построек. Учитывается близость линий электропередач, газопроводов, других сетей и коммуникаций. За нарушение этого требования предусмотрен даже административный штраф в размере тысяч рублей.

Детей, животных нельзя подпускать к горящему огню и оставлять без присмотра. Поместить в непосредственной близости средства пожаротушения: воду, песок, огнетушитель.

Самодельные печи

Наиболее универсальной и широко используемой печью шахтного типа

с достаточно высоким КПД (до 75%) является «R’SOR» RµS «SSCR». По бокам такого котла 6-8 труб. Их нижние концы «всасывают» холодный воздух снизу. Трубы, плотно окружающие печь, быстро поглощают тепло и выбрасывают его вверх в помещение. На нашем сайте есть очень подробное описание принципа работы булерьяна.
Плита “Булерьян”
Неплохо зарекомендовала себя экономичная варочная панель. Его конструкция максимально проста, и сделать такой котел самостоятельно не представляет особых проблем.

Печь рабочая

Весьма оригинальной (и, главное), достаточно эффективной конструкции с верхним пламенем

и высокой производительностью является печь “Р’С’Р±ПСК”Р°ПЅСЏ”. широко разрекламированная модель “Стропув”.Но, в отличие от промышленного образца, конструкция Бубофани предельно проста, и с ней справится любой начинающий сварщик. Ознакомиться с принципом ее работы и этапами ее создания вы можете, перейдя по этой ссылке

Печь Бубофанья

svoimi-rukamy.net

Что нельзя сжечь?

Сжиганию подлежат только органические отходы. Это садовые отходы – ветки, трава, листья и т. д. Разрешается сжигать бумагу, картон, непригодные деревянные предметы.

При горении материалы из пластика, полимеров, синтетики выделяют ядовитые вещества, вредные для здоровья человека и экологии окружающей среды.

Нельзя сжигать:

• Окрашенные детали.
• Полноцветная глянцевая печать с содержанием чернил.
• Древесно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты, в которых используются клей и фенолы.

Не каждая печь подходит для сжигания бумаги. Опасно бросать в огонь аэрозольные баллончики, стекло, металлические предметы. Даже пустой, но под давлением может взорваться огнем.

Как устроены такие печи

Несмотря на то, что такие конструкции работают с высоким КПД, конструкция их не очень сложна. Имея определенные навыки выполнения строительных работ, любой домашний мастер сможет изготовить пиролизную печь самостоятельно.

В основе лежит корпус, в который встроена топка для закладки дров. Для ограничения поступления кислорода в пиролизные печи необходимо, чтобы топка была выполнена герметично, дверца в ней должна плотно закрываться, а вентиль должен работать надежно.

После закладки дров в пиролизных печах их поджог можно производить вручную или с помощью горелки, аналогично тому, как поджигают обычную буржуйку. Необходимо дать некоторое время, чтобы дрова хорошо прогорели. Затем проводят кислородное ограничение.

При сжигании дров выделяется много газа, после чего он направляется по специальным каналам во вторую камеру сгорания. Здесь произведенный газ смешивается с вторичным воздухом и сжигается при очень высоких температурах с выделением большого количества тепла.

В зависимости от конструкции пиролизной печи вторую камеру иногда совмещают с воздуховодом или дымоходом. Если хорошо продумана дымоходная система, то при наличии герметичных заслонок вторая камера пиролизной печи может работать и на естественной тяге с верхним забором воздуха, при этом нет необходимости использовать приточно-вытяжной вентилятор. В некоторых конструкциях вторая камера может быть снабжена основным вентилятором, а в некоторых для этого устанавливается дополнительный.

Если вам нужны остатки от сгорания дров, то на определенном этапе их можно удалить из пиролизной печи, для этого как в кустарных, так и в промышленных печах предусмотрена роторная реторта. Он выполнен в виде круглой части корпуса, в которую закладывают дрова, а после их сгорания снизу извлекают кокс или уголь.

Если буржуйка обеспечивает сжигание топлива в одну стадию, то пиролизные печи осуществляют это в две ступени: сначала сжигаются твердые остатки, а затем газ. При сжигании газа горение поддерживается в первичной камере, что позволяет сгорать топливу практически без остатка. Это значительно облегчает уход за пиролизной печью, так как золу необходимо очищать каждые 5-7 дней.

Готовые мусоросжигательные заводы

Мусоросжигательные заводы по своей простейшей конструкции похожи на обычную металлическую бочку. Модернизированные конструкции оснащены дымоходом, поддувалом, баком для забора топлива, фильтрами и другими полезными функциями. Вплоть до нагрева воды или отопления. Многие параметры покупаемой печи зависят от возможностей кошелька владельца.

Мусоросжигатель — это мусоросжигательный завод с дымоходом. Чем больше камера сгорания, тем быстрее произойдет утилизация, а надежный дымоход избавит хозяев и соседей от неприятного надоедливого дыма.

Варианты изготовления печи

Конструкцию печи можно усложнить, превратив ее в конвектор. Для этого он оснащается вертикальными трубами диаметром от 60 до 100 мм, 2/3 диаметра которых должны находиться внутри топки. Для увеличения площади контакта труб с высокотемпературной зоной топки их делают изогнутыми.

Внимание! Диаметр труб выбирают с учетом вязкости, теплоемкости и теплопроводности воздуха. Применение более тонких воздуховодов даже при увеличенном их количестве приведет к ухудшению характеристик конвектора.

Снаружи теплогенератор можно обшить защитным кожухом. Тогда его температура при работе печи в режиме газогенерации не будет превышать 50–55 градусов. Выходящий из труб воздух будет иметь температуру 60-70 градусов.

Самодельная печь пиролиза может быть оснащена катализатором, также сделанным своими руками. Нихром для него хороший материал. Также можно сделать керамический катализатор на основе кирпича или обожженной глиняной трубочки. Оксид переходного металла, например, марганца, или элемента из группы платиноидов наносят на него следующим образом:

1. Соль металла (она не должна быть устойчива к высоким температурам) растворяют в воде, после чего этим раствором пропитывают керамическую основу.
2. Далее будущий катализатор сушат при температуре 160-200 градусов.
3. Теперь деталь нужно прокалить на открытом воздухе, нагреть до температуры 600-800 градусов.

Наиболее доступной солью платины является гексахлорплатинат аммония, нитрат марганца можно использовать для изготовления марганцевого катализатора, а ванадий можно легко получить из ванадата аммония.

Мусоросжигатель – комплекс по уничтожению ТБО

Инсинератор, или инсинератор, помогает быстро и легко избавиться от бытовых отходов. Такие печи пользуются спросом у дачников и сельских жителей.

Сложнее при проектировании и эксплуатации установки для сжигания опасных и опасных отходов: медицинских препаратов и бывшего в употреблении оборудования, трупов животных, химических продуктов.

Советуем прочитать: Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами

Отличие пиролизных печей для сжигания мусора в том, что горение происходит долго. Принцип основан на снижении содержания кислорода, необходимого для поддержания пламени. Поэтому топливо не горит, а медленно тлеет, выделяя пиролизный газ. Отсюда и их второе название – установка для сжигания бездымных отходов.

Во втором цикле работы такой бездымной печи уже добавляется кислород для полного выгорания топлива.

Какую печь выбрать?

Сегодня можно найти чертежи и схемы печи длительного горения самой разнообразной конструкции, размеров и исполнения. Однако насколько эффективным будет выбранное самодельное оборудование и где его можно использовать? На этот вопрос специалисты отвечают так: для нежилого помещения отлично подойдет самодельная печь пиролиза из подручных материалов. Однако он будет слабым и недолгим.

Для жилых помещений важна не только эстетика, но и производительность. В этом случае нужно обратить внимание на печку в современной модификации. Его модифицированный воздуховод и водяная рубашка будут обогревать помещение площадью до 25 квадратных метров. Чтобы увеличить КПД и обогреть большой дом, размер печи длительного горения нельзя увеличивать. Для решения этой проблемы выбирают кирпичные пиролизные установки. Тематическое видео о том, как сделать буржуйку своими руками:

Пиролизная печь определенно требует больших знаний, если у вас есть идея для пиролизной печи своими руками. И появится первая цифра списка знаний – понимание процесса пиролиза. Использование твердотопливных газогенераторных котлов в частных домовладениях стало популярным. Однако покупателям предлагаются лишь расчеты эффективности и достоинств установок. Следует знать, что термическое разложение древесины происходит практически во всех случаях ее сжигания.

Самодельные конструкции

Усердные хозяева делают садовую печь для сжигания мусора своими руками на своих приусадебных участках. Подойдет металлическая бочка или кусок железной трубы большого диаметра.

Для основания по размеру дна будущей печи в земле выкапывается углубление, примерно на штык лопаты. По периметру они обложены кирпичом, на них установлена ​​топка. Внизу просверливаются отверстия для поддува. Хорошо, если самодельная печь оборудована дверцей для добавления топлива и сбора остатков золы.

Крышка со встроенным дымоходом пригодится. Особенности, внешний вид, практичность такой самодельной конструкции зависят от навыков мастера, материалов и инструментов.

Бочка металлическая

Из двухсотлитровой металлической бочки проще сделать печь для садовых отходов. Чем толще его стенки, тем дольше он прослужит. По той же причине важно, чтобы он не ржавел.

Старая каменка

Старая банная печь послужит мусорной печью на даче. Если вы любите давать вещам вторую жизнь, а не выбрасывать их, этот вариант подойдет.

Суть пиролизных печей

Правильно прочитать чертеж печи длительного горения и на его основе изготовить качественное отопительное оборудование, если понимать всю суть процессов, происходящих при пиролиз разложения топлива. Он отдаленно напоминает крекинг нефти, но выполняется на твердом топливе в несколько другом диапазоне температур.

Пиролиз твердого топлива происходит при температуре 450°С и в условиях дефицита кислорода. В результате получается газ, состоящий из древесных фракций. Его температура воспламенения значительно выше по сравнению с энергией, которая выделяется при сжигании твердого топлива. Это определяет высокий КПД отопительного оборудования (80-85%).

Стадии трансформации энергоносителей.

Принцип работы печи длительного горения основан на следующих стадиях пиролиза твердого топлива:

• сушка энергоносителя;
• прямой пиролиз;
• сжигание легких, летучих фракций и параллельное коксование топлива;
• разложение тяжелых фракций до летучего состояния;
• реакция восстановления при температуре +400°С.

В результате последней реакции получается чистый водород – монооксид углерода. Именно в результате их окисления выделяется большое количество тепла. Однако устройство печи длительного горения должно быть организовано таким образом, чтобы температура в ней не опускалась ниже +250°С. В противном случае угарный газ и водород не окислятся, а уйдут наружу, не отдав своей части тепла.

Банная печь из газового баллона своими руками

Многие загораются идеей сделать печь из газового баллона своими руками.

Такой отопительный прибор не требует больших финансовых вложений, но сможет обогреть техническое помещение, теплицу или сарай.

Цилиндры разные. Для работы лучше всего взять емкость на 50 литров. Его диаметр 30 см, высота 85 см. Толщина стен оптимальная.

Есть еще толстостенные промышленные баллоны на 40 литров. Диаметр 25 см. Баллон придется подрезать по высоте, а толстые стенки способствуют более длительному нагреву, но и последующему сохранению тепла.

Какие печи можно сделать из газового баллона и как это правильно сделать.

Буржуйка из бутылки или баклажана.

Этот тип печи может быть изготовлен непосредственно, как из цельного металлического листа, так и из любого термостойкого приспособления, например, бочки, фляги, трубы или баллона с пропаном.

Газовая баллонная печь длительного горения может быть выполнена в различных вариантах и ​​иметь разное положение – горизонтальное или вертикальное. В некоторых случаях можно использовать сразу два баллона, один баллон ставится вертикально на другой в горизонтальном положении.

Моделей такого применения газовых баллонов более чем достаточно, и рассмотрев все варианты, вы сможете выбрать именно тот, который окажется для вас наиболее приемлемым.

Конечно, для того, чтобы укомплектовать это устройство, нужно иметь под рукой необходимые материалы и инструменты, а также неплохо приобрести хотя бы небольшой опыт в этом сегменте.

Плита на твердом топливе

Как сделать печь из газового баллона? Первый вопрос, который возникает еще до начала работы: как лучше расположить баллон – горизонтально или вертикально?

Если вы хотите использовать духовку для приготовления пищи, вам придется расположить цилиндры горизонтально.

В вертикальном варианте внутри цилиндра придется установить колосники, в горизонтальном это делается по желанию.

Но в горизонтальной конструкции придется приварить поддон для сбора золы, а в вертикальной при установке колосника на достаточную высоту зольник можно не ставить.

Для печи вам понадобятся литые дверцы поддувала и топливной камеры.

Умельцы изготавливают их самостоятельно из куска металла, вырезанного из цилиндра при проделывании отверстия под камеру сгорания.

В этом случае необходимо приобрести только петли и ручку-защелку. Для покупной двери придется по периметру отверстий приварить к цилиндру сваренную из уголков рамку, а на ней болтами закрепить фурнитуру.

Перед тем, как приступить к резке или сварке металла, необходимо освободить емкость от газа. Баллон доверху наполняют водой, затем ее сливают и только после этого начинают работать.

Этапы изготовления горизонтальной буржуйки:

1. срезать болгаркой верхнюю часть емкости;
2. внутри цилиндра установлена ​​решетка из гнутой арматуры;
3. штуцеры приварены к контейнеру;
4. вырезаем из стали круг толщиной 4 мм, равный наружному диаметру цилиндра;
5. вырезаются отверстия-прямоугольники по кругу – первое под топку, второе под поддувал;
6. приварить стальной круг;
7. починить двери;
8. проклеить двери по контуру асбоцементом;
9. начинают переоборудовать заднюю часть топки – вырезают отверстие под дымоход равное диаметру трубы;
10. дымовая труба сварена из толстостенной трубы.

При вертикальном расположении цилиндра получится конструкция, занимающая минимум места.

Такая печь из баллона подойдет для бани, небольшой жилплощади, ее можно поставить в гараж.

Этапы изготовления вертикальной буржуйки:

1. срезать болгаркой верх цилиндра;
2. на передней части будущей печи вырезается большое отверстие для топливника, внизу – под поддувал, через который конструкция будет очищаться от золы;
3. решетка из арматурных стержней опускается в цилиндр и приваривается к стенкам;
4. На отверстия для дверей приваривается бордюр и оклеивается асбестоцементным шнуром;
5. привар сверху – срезал только для того, чтобы поставить решетку;
6. отверстие под дымоход делается сверху или сбоку.

Материалы и инструменты

Материалы для данной работы:

1. Лист металла примерно толщиной 3 миллиметра, используется при изготовлении места для приготовления пищи и зольника;
2. Труба дымоотводная;
3. Чугунная дверь, уже готовая, или ее можно сделать самостоятельно, используя лист металла или кусок цилиндра;
4. Уголок или прочные прутья арматуры для изготовления ножек и, при отсутствии готового, для изготовления решетки.
5. Также необходимы один или два баллона, для этой цели могут подойти как контейнеры для газовых баллонов, так и маленькие.
6. Инструменты для изготовления буржуйки:
7. Сварочный аппарат 200 А;
8. Болгарка или болгарка с дисками необходимого диаметра, около 180 миллиметров;
9. Электроды;
10. Отрезные и шлифовальные круги по металлу;
11. Молоток для очистки сварочного шлака;
12. Щетка для выполнения работ по металлу;
13. Метр или рулетка, мел или маркер для разметки;
14. Дрель со сверлами соответствующего диаметра;
15. Молоток, долото, плоскогубцы.

Для того, чтобы печь была удобной и доступной в использовании, как уже было сказано, ее можно располагать горизонтально и вертикально, чтобы определить, что лучше, необходимо также учитывать размеры помещения.

Простая буржуйка из консервной банки

Простейшая буржуйка своими руками делается из обычной консервной банки. О долговечности такой конструкции говорить не приходится, но она быстро возводится, легко монтируется и дает достаточно тепла.

9677458bec7c3e40a0c0a5cd64bffdd0.jpe

Все работы заключаются в установке ножек, обустройстве выпускной трубы и некоторых косметических операциях. Для работы необходимо:

• Банка
• Труба дымоходная
• Проволочная решетка
• Сварочный аппарат
• Инструменты

Приступая к работе

1. Устанавливаем банку горизонтально и отмечаем, где будет находиться поддувало, имеющее форму прямоугольника или серпа. Поместите ее под крышку
2. В стенке или дне банки прорезается отверстие, равное диаметру трубы дымохода
3. Для изготовления решетки необходимо запастись стальной проволокой. Его сгибают, проводят через крышку внутрь и аккуратно разгибают так, чтобы зигзаг находился в нужном положении, при этом оставалось удобно закладывать щепки, дрова и т.п.
4. Бак должен быть закреплен на ножках, вырезанных из труб или уголков и приваренных
5. Дымоход сварной

Снаружи бака можно установить отражатель, благодаря которому будет уходить меньше выделяемого тепла. Приварив ручки с боков, конструкцию можно перенести в любое другое место.

Плюсы и минусы самоделки буржуйской

Среди множества плюсов такой невзрачной, но полезной установки можно выделить:

• Полная автономность и энергонезависимость
• Работа на любом твердом топливе, в том числе и на растительных остатках – это экономия больших средств
• Универсальность конструкции, которую можно не только устанавливать в различных помещениях, но и использовать для приготовления пищи
• Простая конструкция которую можно соорудить самостоятельно из имеющихся в гараже материалов
• Нет необходимости возводить монолитный фундамент и устанавливать капитальный дымоход

Но несмотря на существенные и многочисленные преимущества, есть ряд недостатков буржуев:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому выгоранию топлива и охлаждению печи
• При недостаточной толщине стенок они вскоре начнут прогорать и печь выйдет из строя.
• Нужно следить за процессом горения и вовремя подбрасывать дрова, контролировать тягу
• Смолистые и сырые поленья вызывают упорную сажу в дымоходе

Видео – еще один вариант изготовления печи

Самодельная буржуйка – это надежный и эффективный помощник в холодном цеху или собственном гараже. Его изготовление не представляет сложности, и для начала работы не требуется больших материальных вложений.

В вашей статье собран хороший материал. Долго думал купить готовый или сделать самому, все же решился, сделал сам. В качестве сырья я использовал 200-литровую бочку горюче-смазочных материалов. Я руководствовался подробным чертежом, который нашел на https://kamin-maker.ru/pechi/pechka-burzhuyka-iz-bochki/ Не скажу, что буржуйка из бочки очень хороша, есть и недостаток, такой как тонкий металл, из этого следует срок службы не более года, но огромный плюс, это очень дешевое и не сложное производство этого агрегата. Исходя из своего опыта, такая печь прекрасно обогревает помещение площадью 80 м2, в качестве сырья я использую прессованные опилки, одной закладки мне хватает минимум на 6 часов. Долго сопротивлялся делать или нет, но тщетно, отличная вещь!

5bdedcb7ed5bd81554f3482ed13711bc.jpe

Подготовка баллона

В начале всех работ необходимо провести правильную обработку баллона для дальнейшего использования, особенно если это газовый баллон. Потому что если газ был недавно, то его частицы могли остаться и при резке металла из-за искры емкость может взорваться.

Для этого сначала нужно проделать процедуру, требующую времени и внимания: открыть вентиль и выпустить лишний газ. Для этого емкость лучше поставить на ночь на улицу или в помещение с высокой вентиляцией, а еще проще заполнить баллон до краев водой.

Далее контейнер освобождается от конденсата в перевернутом виде, который тоже неприятно пахнет, а значит, такие действия проводятся вне жилого помещения.

Вымытый контейнер становится безопасным и может быть безопасно присоединен к обработке.

Выбор баллона и материалов

Корпус печи изготовлен из старого пустого газового баллона. Для эффективной работы и высокой теплоотдачи конструкции нужно определиться с размером емкости. Небольшое помещение можно обогреть с помощью пятилитрового баллона. Небольшие печи малой мощности строят из емкостей размерами от 12 до 30 литров.

Промышленный (объемом 40 л) имеет толстые стенки, а диаметр внутренней поверхности слишком мал для загрузки достаточного количества топлива. Оптимальный вариант – 50-литровый баллон из-под пропана высотой 85 см и диаметром 30 см.

Буржуйка вертикального типа

При изготовлении буржуйки с таким положением цилиндр ставится в стандартное для него размещение, с горловины снимается все и делается разметка мелом и метром. Далее вырезается вход для топки и поддувала, для этого используется болгарка или при наличии газовые, плазменные резаки.

Следующим этапом является колосник, так как в готовом виде необходимых размеров его практически нет, то между топкой и поддувалом на предварительно размеченном месте нарезается арматура необходимой длины и приваривается.

Двери – для этого для изготовления своими руками из металлических заготовок вырезают створку необходимого размера и крепят на петли, предварительно приваренные к заготовке печи.

Для надежной фиксации их при использовании духовки на дверцу привариваются шпингалеты или щеколда.

При необходимости в верхней части печи можно оборудовать варочную поверхность, на которой подогреваются горячие напитки или готовится легкий обед; для этой цели также используются металлические листы.

Можно соорудить не только варочную поверхность, но и похожее на самовар устройство для нагрева воды, где труба, идущая от топки, будет проходить через специальный резервуар с водой.

Все швы соединений должны быть загерметизированы.

Дымоход устанавливается либо вверху печи, либо сбоку и выходит из помещения через крышу или стену помещения. Этот вид размещения печи очень экономичен, так как в результате получается компактно размещенный отопительный прибор, который идеально подходит для небольшого помещения на даче или для обогрева гаража и не занимает много места.

Буржуйка из металлических листов

Вот особенности изготовления печи из металлических листов, использующих для отопления разное сырье: добычу и дрова.

Печь рабочая

Для начала работы своими руками заготавливается металлический лист около 5 мм (именно такая ширина позволяет печи быстро прогревать и эффективно обогревать гараж) и трубы (нужны для дымохода и некоторые другие элементы). Для более точного понимания принципа изготовления смотрите чертеж:

Чертеж буржуйки для обработки

Начало работы:

1. По заданным размерам необходимо вырезать из листа элементы, из которых будет изготовлена ​​печь. Старайтесь как можно лучше зачищать срезанные края.
2. Готовится деталь для крепления компонентов печки – труба с отверстиями.
3. Части верхнего бака подготовлены для установки дымохода. Для этого нужно по данным, приведенным на чертеже, сделать отверстие со смещением влево по отношению к центу. Также на дне бака сделано еще одно отверстие (смещено вправо) – оно предназначено для установки патрубка.
4. Составные части свариваются друг с другом и получается готовый бак.
5. Таким же образом приваривается нижний бак. Делается только отверстие для установки трубы по центру. Также нужно сделать еще одно отверстие с небольшим смещением – в него будет заливаться обработка. Над заправочным отверстием сделана специальная сдвижная крышка.
6. Нижний бак крепится к верхнему (привариваются к патрубку). Конструкцию следует укрепить с помощью скоб.
7. Не забудьте приварить ножки к нижнему баку.
8. Для увеличения срока службы духовку чистят и красят.

Прикрепляешь к дымоходу буржуйку и пытаешься отапливать гараж. Для этого залейте топливо в нижний бак и подожгите его. Когда он загорелся, отверстие для рециркуляции нужно закрыть сдвижной крышкой.

Печь прямоугольная на дровах

Чертеж прямоугольной буржуйки
Этот вариант подходит, когда нужно отапливать гараж или банные помещения, предназначенные для отдыха.

Особенности модели, изготовление которой мы опишем своими руками, это высокая теплоотдача и возможность регулировки силы тяги.

Наша печь имеет размеры 45x45x80. Этих габаритов достаточно для обогрева средней комнаты. В него поместится длинная древесина, и ее легко перемещать.

В данном случае мы не будем приводить конкретный рисунок, а постараемся максимально подробно объяснить словами. Перед началом работы покупаем:

• Сталь толщиной 3-4 мм. Достаточно будет листа полтора на два метра.
• Кусок трубы. Выбирайте диаметр от 90 до 100 мм. Длина: 0,4 м.
• Арматура 16 мм. Вам нужно ровно 6,2 м.
• Пять килограммов электродов.
• Четыре дверные петли.
• Стальной стержень длиной полметра и диаметром около 10 мм.
• Семь метров уголка с полкой 40 мм. Стенки должны быть толщиной 5 мм.

Когда все необходимое подготовлено, начинаем работать своими руками в такой последовательности:

1. Из листов вырезаются будущие стены строения.
2. Уголок приваривается таким образом, что получается каркас. При выполнении этого и первого пункта нужно помнить о вышеуказанных размерах печки (45х45х80).
3. Арматура вырезается и приваривается к раме с интервалом 2 см.
4. Готовая рама обваривается жестью.
5. По диаметру гладкого бруса на участке трубы, который будет дымоходом, нужно сделать 2 отверстия. Труба приваривается к раме (перед этим нужно сделать отверстие под нее).
6. В отверстия дымохода вставляется изогнутая планка. Он должен быть в форме прямого угла. К нему приваривается кусок круглой жести, размером чуть меньше внутреннего диаметра дымохода – он будет использоваться для регулировки.
7. Буржуйка должна иметь дверцы. Их вырезают прямо из тела. На снятый кусок металла привариваются петли, которыми они крепятся к топке.
8. На двери устанавливаются засовы и ручки, которые могут быть выполнены в любой удобной форме. Главное, чтобы они гарантировали максимальную фиксацию двери (если не хотите спалить гараж).
9. Когда работа закончена, можно проверить результат работы своими руками и приступить к отоплению гаража.

Горизонтально оборудованная духовка

Следующий вариант размещения духовки горизонтальный и он тоже имеет свои преимущества как большая варочная панель, на которой можно приготовить полноценный обед.

Для устойчивости горизонтальной печки после завершения всех работ по изготовлению печки ее закрепляют на надежно стоящей подставке, сваренной из уголков, точечной сваркой.

В этом случае все мероприятия начинаются с разметки, после чего вырезается квадратное отверстие для двери и круглое для дымохода. Вырезать круглое отверстие может быть утомительно при отсутствии фрезы, так как болгарка здесь не помощник. Сначала нужно вырезать отверстия по кругу, затем в ход идут стамеска и молоток, а в конце все доводится до нужного результата напильником.

Роль колосника будет играть прорезанное в дне топки отверстие, а приваренный под ним ящик станет контейнером для золы. Этот же короб играет роль поддувала, а потому к нему приваривается дверца, чтобы регулировать приток и отток воздуха для достижения необходимой тяги.

Дверь можно сделать самостоятельно из части цилиндра, а можно приобрести уже готовую с рамой и уже готовой щеколдой, и этот вариант, конечно, намного проще.

После закрепления дверцы на петлях духовки прибор закрепляют на подставке с надежной фиксацией, либо к нему можно приварить ножки необходимой длины.

Далее закрепляется патрубок, к которому подсоединяется дымоходная труба, которая в свою очередь будет выходить через отверстия в стене или крыше помещения.

Печка длительного горения своими руками из газового баллона

Хоть в “медленных” котлах и пиролизный процесс, но все же не пиролизный (последние превосходят их по КПД на 10 процентов, имеют другую структуру, полное сгорание топлива, более высокая экологичность и стоимость).

А вот печка Бубафоня не нуждается в вентиляторном турбонаддуве и ее можно сделать из газового баллона своими руками.

Готовая печь Бубафоня

Принцип работы

Рассмотрим, как работает газовая печь для дачи с баллоном (на баллоне).

Вся нижняя часть таких агрегатов плотно заполнена топливом. Горение происходит в тонком верхнем слое. Эффективность достигается за счет дожигания пиролизных газов. В Бубафоне пиролиз происходит под коромыслом, которое давит на топливо и падает по мере его горения.

Кислород подается по трубе, приваренной к этому блину для процесса горения. На гнетом блине имеются ребра, изогнутая форма которых распределяет воздух.

Схема печи Бубафоня

Диаметр емкости для загрузки топлива Бубафони должен быть от 30 до 80 см! Получается, что воздушный шар с его 30 см — это минимальный предел.

КПД печи не достигает и 40%, однако печь очень проста в сборке, поэтому до сих пор популярна. Буржуйка из газового баллона на дровах – особенности конструкции и инструкция по сборке.

Рекомендации по изготовлению декоративного камина из гипсокартона читайте в этой теме.

Сборка

Порядок изготовления топки:

1. При диаметре 30 см высота котла предполагается 90 см, а весь цилиндр 85. Возможны два варианта решения задачи. Первый, можно отрезать всю сводчатую часть и дополнить недостающую высоту фрагментом от другого шара. Во-вторых, можно превратить эту сводчатую часть в крышку. Верхний срез делается там, где начинается прямая часть туловища.
2. Изготавливается пресс. Из металла (толщиной 6-10 мм) вырезается круг диаметром 27 см. В центре делается отверстие по размеру трубы воздуховода.
3. Ребра выполнены высотой 4 см. Их слегка загибают и приваривают к блину так, чтобы изгиб шел по часовой стрелке.
4. В нижней части корпуса вырезана дверца – зольник шириной 17 см.
5. Гризли. Решетку можно сварить отдельно из металлических прутьев. Приваренные к нему ножки помогут разместить решетку на нужной высоте. Их высота берется исходя из высоты, на которой заканчивается дверца зольника.
6. Трубка воздуховода. Диаметр 7,5 – 8 см. Его нижний край должен выступать из прижимного листа (доходить до края ребер). Верхний край на 15 см выше воротника, приваренного к крышке. Труба приваривается к ребристому круглому прессу.
7. На верхней кромке патрубка подачи воздуха сделана заслонка, с помощью которой регулируется интенсивность подачи воздуха. По наружной стенке трубы по оси приваривается болт, а в клапане просверливается отверстие. Демпфер поворотный.
8. Крышка. Следует плотно одеваться. Для этого по внешнему краю корпуса можно приварить кольцо воротника. Будет удобно, если крышка и корпус будут оснащены ручками.
9. В центре прямой крышки и вверху сводчатой ​​делается отверстие, через которое будет выходить воздуховод. Его диаметр равен внешнему диаметру воздуховода + минимальный зазор, который обеспечит свободный проход трубы (не более 2 мм).
10. По периметру отверстия устанавливается воротник. Его высота равна размеру щели, увеличенной в 80 раз.
11. Дымоход. Отрезок трубы (длиной 40 см и более) будет располагаться горизонтально и состыковываться с вертикальным дымоходом (диаметром 10-12 см). Отступив от крышки 1 – 2 см вниз, вырезают отверстие, равное диаметру дымохода, к нему приваривают короткую трубу. Это завершающий этап изготовления печи в мастерской. Дальнейшие работы проводятся после установки на месте.
12. Часть дымохода опускается ниже места соединения с трубой и в ней делается устройство для сбора и отвода конденсата, что в таких печах неизбежно.
13. Дымоход выведен через крышу и приварен к печи.

Топить самодельную печь углем не рекомендуется. Жар от этого топлива самый сильный, и как уже было сказано, сталь баллона не жаропрочная. А когда происходит максимальный нагрев от дров, заслонку лучше закрыть почти полностью.

Расчет основных параметров: чертеж и рекомендации

Для изготовления оптимально эффективной буржуйки подойдет цельнометаллический баллон объемом 50 литров.

Достаточно стандартного 50-литрового баллона

Газовый баллон на 50 литров имеет стандартные размеры: диаметр 300 мм и высоту 850 мм. Толщина стенки металла составляет 4 мм, что оптимально для процессов сжигания твердого топлива.

Найти такой баллон обычно не составляет труда. Их часто используют в быту и промышленности.

Для оснащения такой печи дымоходом для изготовления дымохода используется труба диаметром 100–125 мм и толщиной не менее 3 мм. Сам дымоход должен располагаться вертикально, но допускается и отклонение от оси (наклон не более 30 градусов). Уклон делается для большей эффективности отвода тепла от трубы дымохода. Хотя расположение трубы напрямую зависит от местных условий установки печки.

Статья по теме: Самодельная песочница для детских игр на вашем участке

Для удобства эксплуатации отсеки топки и зольника оборудованы дверцами с запорным механизмом. При закрытых дверях улучшается процесс горения и снижается риск попадания в помещение пожароопасных частиц. А также регулируя зазор с дверкой зольника, можно регулировать интенсивность подачи воздуха в топку.

Двери любой формы. Главное учитывать стандартные размеры дров и удобство их загрузки.

Важная часть буржуйки – колосник. Колосник служит для поддержки топлива (дрова) и одновременно помогает отделять сыпучие продукты горения. Решетка проходит процесс горения. Поэтому металл, из которого изготовлена ​​решетка, должен быть достаточно прочным и устойчивым к высоким температурам. Решетку лучше делать из прутьев арматуры диаметром не менее 12 мм. Такие стержни нарезают по размерам внутренней части цилиндра (ширине) и собирают в решетку с шириной зазора 10-15 мм. Стержни соединяются сваркой.

Буржуйка из баллона

Примерная схема сборки горизонтальной твердотопливной печки применима к газовому баллону.

Схема применима для газового баллона

Основной недостаток

Большой минус таких печей ручной работы в том, что они неэкономичны. Приличная часть тепла уходит с дымом через дымоход. С этим недостатком отлично справляется дожигание газов в верхней части печи (что прекрасно показывает печь Бубафоня).

Можно и без него. Расширение дымохода в помещении может послужить хорошим вариантом сохранения тепла. Для этого нужно сделать трубу максимальной длины, но избегая наклона трубы к горизонтальному уровню. Также не стоит делать трубу слишком длинной – не будет сквозняка и она будет плохо гореть. Для тех, у кого несколько баллонов, можно соорудить следующую конструкцию: к основному баллону-буржуйке, сделанному своими руками, в месте присоединения к дымоходу нужно приварить еще один баллон, где будут выгорать газы.

Небольшая печь из небольшого баллона

Для небольшой парилки объемом 8-10 куб.м достаточно будет сделать печь из небольшого газового баллона. Обычно используются 27-литровые баллоны. Толщина стенки внизу замечательная – 6 мм. Без крана их высота 500 мм, диаметр 300 мм. Получается замечательная печка.

Сначала из баллона необходимо удалить остатки газа. Для этого в него наливается вода. Вода постепенно вытесняет все остаточные газы. После того, как баллон будет заполнен, можно срезать кран и приступать к изготовлению топки.

Решетка

Схема устройства печи

Решетки нельзя использовать для этой печи. Это касается баллонов с небольшим объемом. В этом случае печка выглядит так: к цилиндру привариваются ножки, делается одна дверца, отверстие для дымохода в верхней части и труба. Вентилятор можно приварить и отдельно, если объем горизонтально размещенного цилиндра достаточно мал. Для этого отдельно сваривается прямоугольная конструкция.

В качестве колосников идеально использовать чугунные заводские решетки, но они не всегда подходят по размеру, поэтому необходимо сварить решетки самостоятельно. Сделать их своими руками можно из толстых прутьев арматуры, предварительно сделав замеры. Делаются они так же, как и чугунные, то есть должны выглядеть одинаково. Колосники из арматуры быстро прогорают, особенно если в качестве топлива используется уголь. Если вы используете дрова, решетки прослужат вам немного дольше. Ввиду этого решетки должны быть съемными, чтобы в любой момент можно было заменить старые на новые.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Подготовительные работы включают в себя очень важный этап – удаление остатков газа из баллона. Этот этап следует рассмотреть подробно, так как без его правильного выполнения дальнейшая работа крайне опасна.

В первую очередь необходимо открутить вентиль баллона для удаления газа под остаточным давлением в баллоне. Клапан полностью демонтирован с корпуса. После удаления газа баллон переворачивают для удаления конденсата.

Газ, содержащийся в баллоне, содержит определенный процент влаги. Внутри него скапливается влага в виде конденсата (жидкости).

Перевернув баллон, мы устраняем влагу естественным путем. Конденсат лучше собирать в одноразовую емкость. Конденсат часто имеет специфический неприятный запах. Поэтому емкость со собравшимся конденсатом лучше сразу выбросить.

Затем баллон снова переворачивают – устанавливают в вертикальное положение. Для полной очистки от остатков газа в него необходимо набрать воду. Вода, поднявшаяся к краям цилиндра, полностью вытеснит из него оставшийся газ. После этого баллон освобождается от воды и считается разрезаемым.

Статья по теме: Бытовые бетономешалки – о чем не знают даже мастера! (+ 3 видео)

Для большей наглядности показано видео подготовки баллона к резке.

Видео взято с Youtube. Используется исключительно в информационных целях и не является рекламой.

Подготовка газового баллона к безопасному обращению с электроинструментом: видео

Подготовка инструмента (электроинструмента) включает осмотр его на наличие повреждений, установление степени его пригодности для безопасной работы.

Сделай сам — создай газификатор TLUD

Дэн Хеттингер, руководитель предприятия Biochar

В прошлом месяце я немного написал о углеродном воздействии производства биоугля и пришел к выводу, что переход на «отрицательный углерод», вероятно, вполне возможен с биоугольные технологии простого масштаба «на заднем дворе». Чрезвычайно популярная презентация Боба Уэллса о Tin-Man демонстрирует эффективный метод «сделай сам» с одной стальной бочкой на 55 и 30 галлонов. В последнее время здесь, в Living Web Farms, нас захватили TLUD (с верхним освещением/сверху) Газификатор в качестве альтернативного средства производства биоугля своими руками. На самом деле, если вы внимательно следили за нами, то знаете, что мы уже немного говорили о газификаторах TLUD.

Я буду первым, кто признает, что это может быть трудной задачей для многих людей. То есть, пока вы не посмотрите поближе на то, что возможно с этой технологией.

Что такое газификатор?

Скорее всего, вы слышали о газификации угля как об одной из технологий «чистого угля», которой в последнее время уделяется много внимания. Достоинства этой практики спорны и вообще не входят в рамки нашей работы. Хотя принципы технологии очень похожи, когда мы говорим о газификаторах, мы обычно имеем в виду устройства гораздо меньшего размера, которые преобразуют биомассу в газы за счет применения тепла с контролируемым количеством кислорода. Наши газификаторы — низкотехнологичные устройства: думайте о них как о сосудах, наполненных биомассой и освещенных факелом, в который подается ровно столько кислорода, чтобы поддерживать горение. Происходит пиролиз, биомасса превращается в углерод, и выделяется множество газов. Полученная смесь окиси углерода, водорода и двуокиси углерода (часто называемая газом-производителем, или Syngas ) горючий газ, который затем может смешиваться с кислородом и гореть при более высоких температурах, чем обычный дым. Более высокие температуры обеспечивают более полное сжигание, которое в конечном итоге по сравнению с открытым сжиганием является более чистым и эффективным процессом.

В начале 20-го века «городской газ» производился как побочный продукт процесса коксования и распространялся среди близлежащих населенных пунктов в качестве топлива для приготовления пищи и источника света. Однако открытие дешевого ископаемого топлива сделало это и раннюю химическую промышленность, которую оно поддерживало, неактуальными. Газификация биомассы вновь привлекла внимание во время мировых войн, когда нефти стало так мало, что многие европейские экономики были вынуждены перевести до миллиона автомобилей, работающих на нефтяном топливе, на синтез-газ.

В 1989 году Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) опубликовало руководство по созданию простых газогенераторов с нисходящей тягой для питания автомобилей во время нехватки нефти. С тех пор гуру древесного газа, такие как Уэйн Кит (driveonwood.com), расширили эти планы по созданию надежных грузовиков на биомассе, способных путешествовать по континенту на удивительно низком количестве топлива. Сегодня есть много торговых точек для самодельных и коммерческих электрических генераторов на древесном газе.

Бригада LWF biochar построила этот пассивный угольный газификатор для газонокосилки, которую мы нашли на обочине дороги! Древесный уголь в качестве топлива для газификации является правильным выбором, так как большая часть смол уже удалена, но он горит сильно и может привести к различным проблемам. Присмотритесь, и вы увидите, как выхлоп двигателя удваивается как воздухозаборник, чтобы сделать его работу немного прохладнее.

Почти одновременно в другой части мира инженеры-гуманитарии разрабатывали небольшие газовые кухонные плиты для повышения эффективности использования топлива и более чистого сгорания. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что от ⅓ до ½ населения мира по-прежнему готовят пищу на открытом огне, и что ежегодно до 4 миллионов человек преждевременно умирают от загрязняющих веществ в помещении в результате приготовления пищи в помещении. Существует огромный потенциал для положительного глобального воздействия за счет разработки более чистой технологии сжигания биомассы.

Газификаторы с восходящей тягой с верхним освещением

Газификационная печь TLUD родилась в результате многолетней разработки. Эти устройства используют крупную биомассу (обычно древесную щепу или гранулы) в качестве топлива для получения как чистого пламени для приготовления пищи или обогрева, так и древесного угля, который будет использоваться в качестве биоугля или продаваться как товар с добавленной стоимостью. Наряду с поварами в развивающихся странах сознательные садовники и поселенцы использовали технологию TLUD для производства биоугля из ландшафтных отходов, одновременно обеспечивая теплом теплицы, воду для бытовых нужд, консервирование или даже переработку цыплят.

 

С помощью TLUD в день обработки цыплят на Living Web Farms бригада биоугля поддерживала 8 галлонов воды для макания при оптимальной температуре для легкого выщипывания перьев.

ТЛУД работает на естественной тяге первичного воздуха через столб тлеющей биомассы. Процесс начинается, когда на вершине колонны разжигается небольшой огонь. Затем первичный воздух всасывается через отверстия под ним — достаточно, чтобы поддерживать его горячим, но недостаточно, чтобы создать и открыть ожог. Образуется густой дым (синтез-газ), и, как только создается сильная тяга, вторичный воздух втягивается через отверстия в направлении верхней части сосуда. Этот вторичный воздух смешивается с синтетическим газом в зоне горения, где он горит намного чище, чем в обычном костре. Ограниченное содержание кислорода непосредственно под пламенем облегчает сохранение древесного угля. Эта линия между пламенем и углями иногда упоминается как 9.0103 пиролизный фронт.

Существует множество способов создания газогенератора с разной степенью сложности для различных применений, и я призываю вас провести дополнительные исследования самостоятельно. Для серьезного мелкого производителя DIY я бы порекомендовал начать с чемпионского стиля TLUD. С его подогревом вторичного воздуха это немного сложнее, чем то, что я продемонстрировал ниже, но оно того стоит, чтобы добиться более чистого горения, благоприятного для соседей.

Прошлой осенью команда LWF biochar построила несколько TLUD чемпионского типа (фотографии см. ниже, в конце слайд-шоу). Следует отметить больший из двух, где мы расширили дизайн чемпиона и сместили дымоход, чтобы мы могли использовать эту большую плоскую пластину в качестве нагревательной поверхности для нагрева больших кастрюль с водой для консервирования. Что нам действительно нужно, так это надежная печь с более длительным временем работы, которая также поможет перенести работу по консервированию (и все это тепло и влажность) на улицу в летнее время. Это устройство нагревает 3 галлона воды из скважины до кипения примерно за 45 минут, работает на полную мощность около 2 часов и дает 2-3 галлона измельченного биоугля.

Трудно построить надежный газификатор без сварки, хотя мы понимаем, что сварка может быть пугающей (это проще, чем вы думаете) и доступна не всем. Ниже представлено слайд-шоу, которое мы собрали, чтобы продемонстрировать очень простую и надежную сборку большого TLUD из спасенного 100-галлонного баллона с пропаном и двух секций 6-дюймовой дымоходной трубы. Вам не понадобится сварщик, чтобы построить это, но вам понадобится угловая шлифовальная машина с несколькими дополнительными отрезными кругами, хорошей защитой для глаз и ушей, перчатками, дрелью и парой саморезов. Местные жители могут попробовать Asheville Tool Library, если вы не хотите покупать угловую шлифовальную машину только для этого проекта.

Предыдущее изображение

Следующее изображение

Вы узнаете, что партия готова, когда температура падает, она немного дымится и вы чувствуете знакомый запах древесного угля. Будьте готовы, вам нужно быть рядом, чтобы вовремя погасить обугленное вещество. Если вы пропустите это, ваш драгоценный биоуголь будет израсходован в присутствии воздуха. Закалка дает возможность создавать микроскопические трещины в полукоксе, что еще больше повышает его ценность в качестве микробного субстрата. Некоторые гуру биоугля даже добавляют минеральные добавки, такие как SEA-9.0 или азомит в воду для закалки, чтобы стимулировать проникновение микробов. Тестирование pH на нашем предприятии показывает, что биоуголь, изготовленный в TLUD, может быть более щелочным, чем биоуголь, полученный ретортным методом. Вероятно, это связано с открытой атмосферой технологии, которая способствует увеличению зольности, особенно если вовремя не погасить ее. Будьте осторожны при применении TLUD в сыром виде, лучше всего дать нейтрализовать pH, смешав его с богатым компостом и дав ему отстояться в течение нескольких недель перед применением в саду.

Зима – прекрасное время для производства биоугля на своей усадьбе. В этом году вместо того, чтобы разводить во дворе кучу для сжигания, сохраните свои мелочи, которые не идут в дровяную печь. «Отходы» древесины, такие как поваленные ветки и обрезки фруктовых деревьев, которые не компостируются легко, являются идеальным сырьем для управляемой операции по производству биоугля одним человеком. Благодаря множеству применений, простоте конструкции и доступности материалов эти небольшие устройства для газификации и производства биоугля заслуживают места наряду с солнечными батареями и велосипедами в качестве одной из основополагающих технологий.

Котлы для добычи из газового баллона. Печь на отработанном масле своими руками (отработка) из газового баллона

Печка из газового баллона будет экономичнее и эффективнее равной ей по сложности изготовления из других подручных материалов . Поможет сама форма газового баллона. Качество печи во многом определяется ее топкой. Идеальная во всех отношениях топка сферическая. Учитывая, что топка должна иметь как минимум 2 отверстия – входное, для загрузки топлива и подачи воздуха, и выходное, для выхода отработанных газов в дымоход, оптимальная форма топки – не очень длинный и узкий цилиндр с закругленными концами , но такой цилиндр есть. Его форма выбрана исходя из необходимости держать большее давление при минимальном расходе металла, но результат тот же.

Какую печь можно сделать из цилиндра?

Поскольку форма печи оптимизируется по самым общим признакам, то и цилиндрические печи могут быть самыми разными – от пламенного горения до сложных конструкций, от которых даже опытный теплотехник, что называется, отворачивается. В данной статье рассмотрено несколько печей, построенных в порядке возрастания сложности изготовления; также учитывается их назначение:

• для жилых помещений.
• Отопление нежилых помещений.
• Летняя кулинария.
• Универсальный малогабаритный переносной аварийный; духовка на всякий случай.

Также учитывалась необходимость минимизации затрат на дополнительные материалы и возможность изготовления печи своими руками без сложных инструментов и/или технологических операций. Конечно, обязательным условием является достаточное удобство и безопасность использования. К сожалению, рекомендаций по легализации самодельных печей дать нельзя: правила пожарной безопасности для них очень строгие. Здесь каждый должен решать вопрос на месте, кто как может. Или вообще не решать: строить печи самостоятельно нигде не запрещено, но возможные последствия полностью лягут на автора/владельца.

Примечание: требование максимальной простоты и дешевизны не распространяется на описываемую в конце ракетную печь. Однако эта печка не только отапливает на прутьях большое помещение, но и позволяет получить дома настоящую теплую кушетку, не строя кирпичную печь. Да и затрат на материалы и трудозатраты на него требуется в разы меньше.

Какой шар искать?

В первую очередь: для печи нужен цельнометаллический цилиндр . Композитные взрывозащищенные непригодны, они не термостойкие. Хозяйственный баллон на 5 литров (поз. 1 на рис.) для основной части печки точно не годится: он слишком мал. Отношение его поверхности к объему даст такие собственные тепловые потери, что сжечь полностью любое топливо не получится. Сделать дополнительную теплоизоляцию — игра не стоит свеч. Сложность работы, стоимость материалов, габариты и вес печи возрастут настолько, что вся работа потеряет смысл.

Примечание: единственное возможное использование 5-литровой бутылки – это топливный бак для печи, работающей на жидком топливе. Два из них будут рассмотрены ниже.

Баллоны на 12 и 27 литров (поз. 2 и 3) позволяют на всякий случай сделать печку, которую можно хранить и в кладовке городской квартиры. С 12-литровой духовкой можно снять тепловую мощность 2-3 кВт, а с 27-литровой – 5-7 кВт.

Лучшая заготовка для печи – самый обычный 50-литровый пропановый баллон диаметром 300 мм и высотой 850 мм (поз. 4). Его объем уже достаточен для эффективного сжигания любого топлива любым известным способом, а вес и габариты не усложняют работу. Кроме того, в быту встречается немало таких цилиндров, которые еще вполне исправны, но выработали свой ресурс по ТУ; их можно купить недорого. Большинство печей, описанных ниже, сделаны из таких цилиндров.

Примечание: , если есть выбор, следует использовать баллон с клапаном, а не клапан. Из вентиля получается отличный регулятор мощности печи за счет подачи воздуха (воздушный дроссель).

Что касается распространенных 40-литровых баллонов для технических газов (поз. 5) калибром 240 мм, то они для печи не подходят: хотя стенки из толстого прочного металла обеспечат долговечность печи, баллоны сами по себе слишком узкие, тяжелые и громоздкие. Хорошую мощную печь, до 100 кВт и более, можно было бы сделать из 12- или 18-дюймового профессионального баллона, но они редкие, дорогие, да и не каждый здоровый мужчина по плечу такой пустой.

Из небольших 2-10 литровых промышленных баллонов в принципе можно было бы сделать походные печи, но опять же – металл толстый, прочный, работать с ним сложно, да и сама печь выйдет тяжеловата . Однако в популяции маленьких специальных воздушных шаров есть несколько экзотических особей, из которых получаются превосходные; позже мы поговорим о них.

От простого к сложному: буржуйка баллонная

Вы, наверное, еще раньше догадались, что самая простая самодельная печка из газового баллона – аварийная резервная, на 12 или 27 литров. На него можно поставить 50-литровую печку, но в городской кладовке такая печка уже не поместится. Баллонная буржуйка не сможет исправно отапливать несколько поколений: сравнительно тонкий металл корпуса бытового баллона выгорит. Но им вполне можно время от времени отапливать сарай или продержаться на нем, пока не станет тепло.

Конструкция предельно проста, см. рис. Из покупных агрегатов нужна только топочная дверка или моноблок от топки/поддувала. Здесь теоретически оптимальная форма пухлого пышного цилиндра работает на максимум: баллонной буржуйке не нужны колосники с зольником, всякие внутренние перегородки. Одна вещь, которая необходима, как и любая буржуйка, для хорошей теплоотдачи – это горизонтальное колено дымохода из металлической трубы длиной 2-2,5 м.

Примечание: диаметр дымохода 12-литровой буржуйки 60 мм, 27-литровой 80 мм, 50-литровой 100-120 мм.

приготовление пищи на воздушном шаре

Из газовых баллонов получаются хорошие грили. Топливо они тоже сжигают, но это уже не печи, а кулинарно-технологическое оборудование, и об этом написано довольно много. Поэтому мы больше не будем распространяться о приготовлении пищи на газовом баллоне. Однако те, кому интересно, как говорится, не отходя от кассы, узнать, как сделать мангал-барбекю из воздушного шара, могут посмотреть видео:

О пиролизе

Во всех следующих конструкциях печей из баллонов в той или иной степени используется пиролиз – разложение под действием высокой температуры тяжелых органических соединений на легкие, летучие и горючие. Пиролиз позволяет сжечь все, что в принципе может сгореть, полностью — до углекислого газа и паров воды. Без пиролиза вряд ли возможно построить печь с КПД более 70%.

Одним из основных параметров процесса пиролиза, который необходимо учитывать при разработке печи, является степень ее сложности. Проще говоря, это количество термохимических реакций, необходимых для расщепления исходного комплекса и тяжелых молекул на способные сгореть до конца.

Пиролиз тяжелых горючих жидкостей (например, отработанного моторного масла) происходит, как правило, в 2-3 стадии. Древесное топливо разлагается на легковоспламеняющиеся газы уже во много стадий, а его полный пиролиз занимает в 5-6 раз больше времени, чем в печи на жидком топливе.

Поскольку отходящие газы движутся от очага горения к дымоходу под действием тяги, пиролиз заканчивается на определенном расстоянии от топки. Для масляных печей она незначительна, около 10-15 см, и в них пиролиз может сочетаться в пространстве с дожиганием пиролизных газов. Это условие верно и для угольных печей; летучие компоненты угля высвобождаются и легко разлагаются.

Для полного пиролиза древесного топлива длина газопламенного тракта составляет уже около 1 м, а в его пространстве необходимо выделить физически или неявно 3 зоны (камеры): собственно печь (газификатор) , где сгорает топливо и выделяются первичные пиролизные газы, вторичный газификатор (реактор) с подводом вторичного воздуха (вторичный), где пиролиз полностью завершается, и камера дожигания, также с вторичным подводом, где легкие газы полностью сгорел. Эти условия необходимо учитывать при проектировании дровяной печи.

Нефтяной гараж

Следующий по сложности, стоимости и трудоемкости – из баллона. Этот товар пользуется большим спросом: такой печкой можно отапливать гараж даром, но масштабного производства нет, пожарные запрещают. Кратко напомним принцип его работы.

Масло спокойно горит в топливном баке, воздух сюда подается дозировано с помощью воздушного дросселя. Здесь теплота его сгорания идет в основном на испарение. Пары поднимаются в вертикальную газификационную колонну или реактор. Стенки реактора перфорированы; Через отверстия свободно поступает наружный воздух. давление во всем тракте топки за счет тяги дымохода ниже атмосферного.

Приток воздуха резко увеличивает сгорание паров масла, повышается температура и начинается пиролиз. Продукты пиролиза тоже начинают гореть, из-за чего температура еще больше повышается; в средней части реактора она может достигать 1300 градусов. При этой температуре в заметном количестве образуются оксиды азота. Окисление азота является эндотермической реакцией, на нее расходуется значительная часть энергии топлива. Тем не менее окисление азотом в данном случае полезно: оно предохраняет печь от перегрева и взрыва; скорость образования оксидов азота резко возрастает с повышением температуры по степенному закону.

В верхней части реактора пиролизные газы почти выгорели и имеется большой избыток воздуха. Для полного дожигания в колонне потребовалось бы сделать ее высотой в несколько метров и глухой, без перфорации, но тогда оксиды азота пропускали бы пик своей температурной нестабильности и уносили бы в трубу значительную долю энергии топлива. Чтобы этого избежать, газы из реактора выпускают в камеру дожигания или камеру дожигания.

Форсажная камера разделена примерно пополам неполной перегородкой. Непосредственно перед ней догорают пиролизные газы, поддерживая температуру, исключающую стабилизацию оксидов азота. За перегородкой весь кислород воздуха уже израсходован, но температура здесь даже выше 700 градусов. Теперь оксиды азота разлагаются с выделением энергии обратно на азот и кислород, который идет на дожигание остатков пиролизных газов; выделение энергии этих двух процессов поддерживает примерно постоянную температуру в камере дожигания.

Выход в дымовую трубу из камеры дожигания расположен в стороне от перегородки, но достаточно отвести ее на 15-20 см: термохимические реакции в нефтяных газах протекают быстро. В дымоход уходят уже полностью сгоревшие газы с температурой около 400 градусов, что обеспечивает КПД печи до 80% и выше.

Обычно для печей для отработки из баллонов используют пропановый 50-литровый бак, распиливая его в соотношении 2:1, треть идет на бак, а 2/3 на дожигатель, поз. 1 на рис. От такой печи можно отвести до 30 кВт тепла, но аварийных ситуаций с тяжелым исходом от них предостаточно.

Однако в журнале “За рулем” довольно давно был опубликован проект гаражной печи для отработки мощностью 5-7 кВт с резервуаром 5-литрового баллона. При такой малой мощности удалось объединить реактор с камерой дожигания в единую полнофункциональную колонну:

1. В нижнем конусе колонны газы расширяются и температура падает до значения, достаточного для пиролиза, но почти устранение окисления азота.
2. Перфорация колонки редкая и поток воздуха через нее с небольшим избытком.
3. В верхнем конусе снова задерживаются газы на время, достаточное для полного сгорания при мощности примерно до 8 кВт.

Оксиды азота в этой печи все же образуются, но в незначительном количестве, обеспечивающем лишь автоматическую регулировку режима печи. Оперативную регулировку мощности обеспечивает поворотный кран на заливной горловине, он же воздушный дроссель.

Эту печь можно значительно усовершенствовать, если есть промышленная бутыль на 10 или 12 литров калибром 150 мм и высотой 800/900 мм. В таких чаще всего продают гелий для надувания воздушных шаров. Рентабельность баллонного бизнеса достигает 400%, но он чаще всего осуществляется по временным акциям, а срок годности баллона, наполненного гелием, ограничен и недолог: гелий — второй по скорости диффузии рекордсмен после водорода. Поэтому вполне годные гелиевые баллоны часто продаются по дешевке.

Примечание: мы не рекомендуем заниматься бизнесом только с гелием. Во всем мире на него крепко положила лапу цветочно-праздничная мафия, которую, говорят, обходит стороной даже Коза Ностра.

Конструкция «гелий-пропановой» 2-цилиндровой печи для добычи полезных ископаемых показана на поз. 4. Толстые стенки цилиндра более равномерно распределяют тепло по его высоте, а купол вверху и узкие, 60-80 мм, более эффективно, чем конус, выводят газы в дымоход. Поэтому перфорацию колонны и, соответственно, приток воздуха можно увеличить, получив мощность 10-12 кВт. Максимальной заправки в 3,5 литра хватает на 3-4 часа работы на полной мощности.

Заодно можно улучшить топливно-воздушную систему. Для дросселя отлично подойдет обычный вентиль баллона, его нужно только нарастить изнутри тонкостенной стальной трубкой, поз. 4а. Его можно просто накрутить, со всей силой, на выступающую внутрь часть фитинга: резьба фитинга на нем конусная, поэтому он будет крепко его обхватывать.

Заправочный штуцер лучше сделать выдвижным, скользящим в горловине, поз. 4б. Через удлиненный штуцер осуществляется розжиг топки и контроль уровня топлива. И относительно безопасно доливать масло в выдвинутую во время работы топки.

Если печь постоянно топится, то все же желательно помнить о саперах, для которых опаснее всего не первая, а какая-нибудь N-я шахта. Полностью застраховаться от аварийной ситуации с печкой можно, организовав подачу топлива из отдельной кормовой емкости или просто питателя, поз. 5. Высота питателя не должна превышать максимально допустимый уровень топлива в баке (для 5-литрового бака это примерно 2/3 его высоты), а питатель должен быть отодвинут не менее чем на 0,5 м от бака. печь. Таким образом, вы можете контролировать уровень топлива и заправлять печь по своему усмотрению. Кроме того, объем кормушки может быть любым, ограничивается только ее высота, поэтому под нее вполне можно приспособить бак с заправкой на сутки и более.

“Длинные” печи

В данном случае под этой метафорой подразумеваются печи не из лежачих промышленных бутылей, а из обычных 50-литровых дровяных печей. В режиме длительного горения древесина подвергается пиролизу, что значительно увеличивает КПД и продолжительность теплоотдачи печей. Топливо в них (от сухих опилок и бурьяна до обломков старинной мебели) сгорает тонким слоем с поверхности, поэтому «длинные» печи иногда называют печами поверхностного горения.

Пиролиз может происходить либо в физически ограниченном отдельном объеме с последующим сжиганием пиролизных газов в камере дожигания (это отдельные топочные печи), либо пирогазы сразу улетучиваются в большую, хорошо прогретую буферную камеру, где завершается пиролиз и сжигаются пирогазы , это печи комбинированного сжигания. Для обеспечения высокой эффективности того и другого крайне желательно подогрев воздуха, поступающего в зону пиролиза.

Бубафоня

Пример печи длительного горения с раздельным горением общеизвестен. В нем пиролиз сосредоточен под ярмом — «блинчиком». Схема устройства бубафони представлена ​​на рис. на правом; по мере сгорания топлива воздуховод с блином уходит вниз. О принципах работы и особенностях изготовления бубафона написано уже немало, поэтому отметим лишь следующее:

• КПД самодельных бубафони может превышать 85%, а продолжительность теплоотдачи от одной загрузки топлива может достигать суток.
• Топливо для бубафони необходимо комнатной влажности с влажностью до 12%
• Допускается загрузка топлива в бубафоню на ходу, но нельзя останавливать; для профилактических/ремонтных работ необходимо дождаться полного выгорания нагрузки.
• Диаметр 50-литрового бака 300 мм является минимально допустимым для бубафони, поэтому изготавливать из него эту печь нужно аккуратно и с полным пониманием дела.

Бубафоня – печь очень экономичная и хорошо подходит для обогрева гаражей и домовладений. помещение. Его конструкция проста и доступна для изготовления в домашних условиях. По следу. рис. показаны основные этапы рабочего процесса и размеры конкретно для баллонного бубафони мощностью до 5-6 кВт. Необходимо только добавить, что зазоры для подачи воздуха между основными (ближайшими к воздуховоду) концами лопастей должны быть сохранены одинаковыми. При сварке вместо кондуктора удобно использовать подходящие обрезки металла – куски бруска и т. п. Лопатки сначала прихватывают снаружи, а затем, сняв “кондукторы”, приваривают к концу .

Примечание: бубафони мощность можно регулировать в широких пределах, до 10 раз, но только вручную, т.к. Воздушный дроссель можно установить только на верхнем конце воздуховода, который является подвижным.

Слобожанка

Еще более простая по конструкции и не уступающая бубафону по параметрам печь комбинированного сжигания Слобожанка, схема на рис. на правом. Но вряд ли стоит делать слобожанку из баллона, потому что его минимально допустимый диаметр около 500 мм и баллонная слобожанка не покажет хорошей эффективности. Кроме того, все печи «Слобожанка» имеют очень серьезные недостатки:

Устройство печи “Слобожанка”

1. Чрезвычайно ядовитые газы скапливаются под сводом печи, открывая на ходу крышку печи, можно отравиться насмерть.
2. Остановить «Слобожанку» невозможно: если закрыть дроссельную заслонку, печка, прежде чем задохнуться, будет втягивать воздух обратно через дымоход. Давление в топке превысит атмосферное и ядовитая смесь погаснет.
3. На поду или колоснике печи оседает твердая густая сажа, как и во всех «длинных» печах. Примерно через год (это на хорошем топливе) он прирастает к устью воздуховода, и его трудно сбить и в легкодоступных местах.

Прекрасная незнакомка

Большинство других самодельных “длинных” печей не лучше, а сложнее бубафони. Но есть одна, почти чисто пиролизная печь (которая редко встречается на дровах), заслуживающая внимания, ее чертеж показан на рис. Кроме того, эта печь является еще и бункером, что тоже редкость для дровяных печей.

По принципу действия «чужой» представляет собой упрощенную и усеченную ракетную печь, о которой см. далее. сек. Задержка пирогазов в камере дожигания под варочной панелью достигается диафрагмой в дымоходе, точно так же, как шайбы распределяют теплоноситель от теплотрассы к потребителям. В печном деле такой конструктивный прием встречается редко, т.к. любое ослабление тяги ухудшает качество топки, но в данном случае создатели превратили зло в добро.

Как? Ограничение по мощности: это исключительно дачная варочная печь. Его хватает только на приготовление пищи, хотя из 50-литровой бутылки можно выжать в несколько раз больше. А вот «чужой» работает на любом горючем мусоре, который можно запихнуть в бункер; лучше всего — на достаточно длинных щепках, ветках и сухих стеблях, и это гораздо экономичнее, дешевле, проще и легче самой простой кирпичной плиты. Фундамент тут, конечно, не нужен, а дымохода достаточно высотой 1,5-2 м.

В познаниях теплотехники авторам “чужого” не откажешь, но с металлом они как-то перемудрили: отдельные, да еще и съемные для топок и крыша газификатора (дно-колосник и перегородка в оригинале) здесь просто не нужны. Очагом может быть дно самого 50-литрового баллона с таким же 20-миллиметровым отверстием по центру, а зольник устроить в его юбке. Выходной патрубок газификатора приварен к куполу цилиндра, а камеру дожигания можно изготовить из отрезка 300-мм трубы или листового металла. При этом чистить печь через топливный бункер и выход газификатора вполне возможно.

Венец творчества, или…

Емеле и не снилось

Венец шарнотопочного творчества, без сомнения, ракетная печь, см. рис. Но не только и не столько потому, что сделать его по всем правилам требует немалого (хоть и простого) труда, внимания, сообразительности и аккуратности. Главное, что ракетная печка как бы специально создана для 50-литрового бака, хотя чаще всего ее делают из бочки. Для этой печи оптимальны не только форма, но и размеры 50-литрового пропанового баллона: если ракета из бочки нагревает горизонтальный участок дымохода в лежанке (боры) длиной до 6 м, то баллонный, с вместимостью барабана в четыре раза меньше (о нем см. ниже) – до 4 м. Станина такой длины вряд ли кому понадобится, а вот ракетный бор можно сделать из тонкостенного металлического гофра, уложив его волнообразно в массив станины. Это, безусловно, значительно повысит как эффективность обогрева помещения, так и продолжительность теплоотдачи после прогрева, которая может достигать 12 часов.

На этом преимущества ракетной печи не ограничиваются:

• Эта печь не только длительного, но и непрерывного горения. Возможна дозагрузка топлива на ходу печи без ограничений.
• Ракетную печь тоже можно останавливать и снова разжигать без ограничений, а сам розжиг элементарно прост: бумагой, соломой или стружкой, как костер.
• Ракетная печь дышит, как и .
• В отличие от кирпичных печей, ракетные печи практически нечувствительны к длительным перерывам в топке в холодное время года.
• Разгон только что построенной или стоящей ракетной печи тоже прост: нагрев бумагой, стружкой или соломой до тех пор, пока кушетка не нагреется на ощупь.
• Фундамент под ракетную печь не нужен: хотя ее вес под тонну, площадь опоры большая и нагрузка от печи на пол не превышает разрешенных СНиП 250 кг на квадратный метр. м.

Недостатков у ракетной печки всего 2, и, как говорится, не фатальные. Во-первых, после растопки и, возможно, в процессе горения необходимо установить режим печи, регулируя подачу воздуха. Если духовка сильно гудит, это не значит, что она лучше греет. Наоборот, в этом режиме газовоздушный тракт быстро зарастает сажей; тихо шепчет правильно натопленная печка.

Во-вторых, мощность печи регулируется только количеством загрузки топлива. Оперативная регулировка мощности вообще невозможна; только режим духовки задается подачей воздуха. На ходу топливо можно не только загружать для повышения мощности, но и отдельные тлеющие стружки вытаскивать щипцами и тут же тушить, но это пожароопасно.

Примечание: если по “шепоту” печки кажется, что она слабо греет – не беда, подождите, тепло уходит в батарею. Печка отдаст его позже, остыв после нагрева. Если нужно быстро прогреться, не думая пока о расходе топлива, открывайте воздух, пока не загудит. Нежелательно доводить его до громкого рева, копоть внутри сильно осядет.

Как работает ракета?

Устройство и принцип работы ракетной печи. Здесь мы напомним самое главное.

Идея ракетной печи “на пальцах” такова: представьте 2 физически связанных процесса с КПД менее 100%; скажем, по 90% каждый. Для течения 2-го нужны продукты 1-го. Если их запустить вместе сразу, то из-за взаимных помех из-за энтропии итоговый КПД не превысит 65%. А если сначала «прокрутить» 1-й, где-то сохранить его результаты, а потом запустить на них 2-й, то максимальная общая эффективность будет чуть больше 80%.

В самом общем смысле это универсальный закон. Именно благодаря ему рыночная экономика со всеми ее громоздкими и прожорливыми финансовыми, административными и охранными надстройками оказывается более эффективной, чем натуральное хозяйство. В ракетной печи этот закон технически реализуется последовательным включением 2-х печей, теплогенерирующей и накопительно-отопительной.

Печь-генератор состоит из (см. рис.) нагнетателя 1а с регулятором подачи воздуха (пускают печь в работу), топливного бункера 1б с глухой крышкой, канала подачи вторичного воздуха 1с, обеспечивающего полную сжигание топлива, жаровая труба (огневая труба) 1г и внутренний или первичный дымоход – стояк – 1д. Противопожарный трубопровод нельзя делать слишком коротким или длинным: с одной стороны, он должен хорошо прогревать вторичный воздух, без которого невозможно добиться полного сгорания древесных пирогазов. С другой стороны, в слишком длинном пожарном трубопроводе сами газы будут остывать и пиролиз не дойдет до конца. Вся генераторная печь надежно обернута качественной теплоизоляцией с минимально возможной собственной теплоемкостью. Все, что требуется от первичной топки, это полностью сжечь топливо и выпустить из стояка струю сгоревших горячих газов.

Примечание: с точки зрения эффективности оптимальный внутренний диаметр стояка 70 мм. Но если добиваетесь максимальной мощности печи, то труба стояка нужна уже диаметром 100 мм; тогда его снаряд нужен не 150, а 200 мм. В этом случае КПД несколько снижается. Далее при описании технологии строительства печи размеры даны для обоих случаев.

Основу отопительно-аккумулирующей части печи составляет теплоаккумулятор большой емкости , но сразу выпускать в него газы из стояка нельзя, их температура около 1000 градусов. Есть хорошие термостойкие теплоаккумулирующие материалы, но они очень дорогие, поэтому авторы ракетной печи в качестве носителя использовали саман. Его теплоемкость огромна, но он не жаропрочен, поэтому вторичная печь должна начинаться с преобразователя полноценного тепла в среднепотенциальное, с температурой до 300 градусов. Кроме того, часть первичного тепла должна сразу передаваться в помещение, чтобы компенсировать текущие теплопотери.

Все эти функции выполняет барабан печи, к нему и пойдет 50-литровый баллон. Газы из стояка поступают под крышку барабана 2а с варочной поверхностью 2б. Металлический барабан тонкостенный, хорошо отдает тепло в помещение. Перекатившись под крышку, газы попадают в кольцевое опускание барабана между его трубой 2г и металлической оболочкой изоляции стояка 2в. Под барабаном 2д тоже металл; металл не пропускает дымовые газы в изоляцию первичной топки.

Дело в том, что недорогие и качественные теплоизоляционные материалы пористые. Пустите в них дымовые газы – их поры будут затягиваться, быстро забиваться горением, и вся изоляция, а с ней и КПД топки, пойдет насмарку. Саман тоже пористый и тоже очень легко портится сажей. Поэтому первоочередной задачей при строительстве ракетной печи является обеспечение полной герметичности газодымового тракта.

В барабане примерно на 1/3 его высоты от верха газы уже достаточно остыли, чтобы отдать свое тепло аккумулятору. С этой высоты до низа начинается футеровка (обмазка) всей печи саманом. В барабане дымовые газы отдают, наружу и в аккумулятор, около половины тепла, вырабатываемого генератором, но пускать их в теплообменник еще рано: из барабана, через его выход 2д , газы поступают во вторичный зольник 3а с герметичной прочистной дверкой 3б, а затем в длинный горизонтальный участок дымохода (кабана) 4. Из кабана выделяются газы, почти полностью отдавшие тепло сырцовому ложу в обычный внешний дымоход.

Зачем нужен дополнительный зольник? Газы, выходящие из барабана, не очень горячие и химически уже нейтральные, т.к. сгорел до конца. Но они все же содержат небольшое количество твердой взвеси; в основном – микрочастицы минеральных компонентов древесины. А кабанчик, как было сказано выше, сделан из тонкого металла гофрированного да еще и уложенного скрутками, и вся эта труба замурована наглухо, так что почистить кабанчики невозможно. Пустите в нее грязные газы – щель скоро зарастет копотью и постель придется разбивать. А во вторичном зольнике взвесь оседает. Раз-два в год ее придется выгребать, зато печь теперь прослужит долгие годы.

Итак, теперь мы знаем достаточно, чтобы начать строить ракетную печь. Что мы сделаем.

Сборка ракеты

Для начала нам необходимо запастись 5 видами вагонки. Однако их компоненты либо недорогие, либо совсем под ноги, а приготовить смесь самостоятельно не составляет труда:

1. 5а – самый обычный саман: глина, тщательно перемешанная с мелко нарезанной соломой и замешанная с водой до густоты теста. т.к кушетка не дула и не сакля, кроме своего веса она ничем не нагружена и находится в помещении, качество глины большого значения не имеет, можно взять самокопающийся овраг.
2. 5б – основной теплоизолятор. Печная глина средней жирности пополам со щебнем из легкого шамотного кирпича ШЛ. Вода – до густоты теста.
3. 5в – термостойкое газонепроницаемое механически прочное покрытие. Обыкновенный шамотный песок с печной глиной 1:1 по объему. Вода – до консистенции пластилина.
4. 5г – песок самовырытый, речной или овражный, или очень тонкая супесь. Промывка или прокаливание не нужны, достаточно просеять через сито с ячейкой 3 мм.
5. 5д – печная глина средней жирности.

Некоторые пояснения. В саман (сено луговых злаков) лучше вводить травяную солому, с ней прочность, которая нам особо и не нужна, будет ниже, но и теплоемкость больше. Что касается рецептов изготовления самана – выбирайте любой подходящий, для ракетной печи это не принципиально. Можно сделать как на видео ниже, только нам не нужно строить дом полностью.

Видео: изготовление самана

В смеси 5б нужен щебень (не песок!) и только ШЛ. Другие шамоты (ШМ, ШВ и др.) сами по себе являются хорошими аккумуляторами тепла, недаром из них делают топки печей. Но в этом случае большая теплоемкость только навредит. Щебня ШЛ желательно ставить побольше, лишь бы глина его склеила.

Назначение смеси 5в – продлить срок службы печи. Все металлоконструкции в нем стальные с толщиной стенок до 3 мм, поэтому необходимо, чтобы ракета «летала» как надо. Но в пути пламени тонкий металл быстро выгорит. Однако к тому времени покрытие 5в уже обожжется, и со временем секции стальных труб самопроизвольно заменятся на керамические. Правда, тогда печку придется чистить тщательно (стояк хоть и медленно, но все же зарастает сажей), хрупкий ведь.

В составе 5г присутствует довольно большая примесь глинозема. В строительном песке это нежелательно, поэтому от него избавляются. А вот для футеровки стояка глинозем в самый раз: теплоемкость смеси минимальна, а при спекании она еще и наберет прочность. И сырье доступно бесплатно.

Примечание: Футеровку стояка можно сделать и составом 5б, но, во-первых, это стоит денег. Во-вторых, работа займет очень много времени – облицовку придется наслаивать, с полным высыханием предыдущего слоя, иначе покрытие будет неоправданно долго сохнуть в скорлупе и обязательно растрескается внутри.

Этап 0

Сначала нужно сделать станину для печи, см. рис. – прочный деревянный топчан необходимой конфигурации. Ее каркас изготавливается из пересекающихся врезных четвертных лаг (брус 100х100 мм) с ячейкой не менее 600х900 мм под печкой и не менее 600х1200 мм под самой кроватью. Продолговатые ячейки кадра ориентированы вдоль дивана. Кривые кромки рамы доводят до контура обрезкой бруса и досок.

Примечание: выше кровать поднимать не надо, учитывая мощность обивки кровати, так будет удобно.

Каркас обшит шпунтованными досками толщиной 40 мм. Стыки досок настила должны быть ориентированы перпендикулярно длинным сторонам ячеек каркаса. Торцы бруса и досок, которые выступают за нужный контур станины, сразу распиливаются по форме, но ее наружный контур пока остается свободным, по завершению топки он будет обшиваться гипсокартоном и т. д.

Перед сборкой детали сначала пропитывают биоцидом, а всю конструкцию дважды пропитывают водно-полимерной эмульсией. Детали каркаса крепятся в перекрестьях диагональными парами конфирматов 6х90 мм, а доски настила крепятся к каркасу продольными парами конфирматов 6х60 мм, по паре в доске на каждое продольное бревно.

Затем в месте постоянной установки печи на пол укладывается минеральный картон толщиной 4 мм с некоторым запасом для подрезки по контуру, а место, над которым будет находиться сама печь, дополнительно укрывается листом толя утюг; его нужно заранее вырезать по форме с учетом того, что смещение перед топочной топкой должно быть не менее 100 мм, для ракеты этого достаточно.

Теперь кровать поставлена ​​на место. Сразу устраивают выход на наружный дымоход, где-нибудь у заднего края лежанки. Его нижний край должен быть на 70-90 мм выше уровня А футеровки печи (см. рис. с основной схемой), т.е. на 120-140 мм от уровня подсыпки.

Этап 1

На станине по всему контуру делается сплошная опалубка высотой А по основной схеме печи (40-50 мм) с ровным верхним краем. Если станина примыкает к стене, опалубку подводят к стенам, а уровень ее верха отбивает шнуром. Затем опалубку заливают саманом и шлифуют ее поверхность шлифовальной машинкой – плоской гладкой доской со скругленным углом. Если опалубка неполная и вести дальний конец по отметке неудобно, к стенам все же можно прислонить маяки из фанерных полос; их снимают, когда саман подсохнет, а щели замазывают.

Этап 2

Пока уровень А сохнет, сделаем барабан из цилиндра, см. рис. Сначала срезаем его верх так, чтобы получилось отверстие диаметром 200-220 мм (не забудьте стравить остатки газа!), его прикрывают стальным кругом толщиной 3-4 мм, это будет плита Затем делается разрез ниже верхнего сварного шва баллона на 40-50 мм, это почти крышка.

К крышке приварена юбка из тонкого листового металла. Его боковой шов тоже нужно заварить, он будет сильно уводить юбку от шовного соединения. Варили на постоянном токе 60 А 2-мм электродом. Надо сказать, что дугу в таком режиме держать сложно, нужно быть достаточно опытным сварщиком. После монтажа юбки в ней сверлятся отверстия под болты М4-М5, 3-6 отверстий. равномерно по окружности, на 20-25 мм от нижнего края.

Третий срез баллона находится ниже нижнего шва, где трубка начинает переходить в закругленное дно. Остатки баллонной юбки снимать не нужно, так она только крепче будет держаться в печке. Теперь внизу трубки делаем вырез для ее выхода в виде горизонтально вытянутого прямоугольника. Его высота составляет 70 мм, а ширина зависит от выбранного стояка, см. вставку в правом верхнем углу основной схемы.

Следующая операция – укладка уплотнительной прокладки. Для нее необходим плетеный асбестовый шнур; раскрученный лохматый шпагат не годится. Шнур приклеивается суперклеем или, лучше, Моментом. Тогда клей, конечно, выгорит, но и прокладка прилипнет к остаткам, тем более, что крышку придется снимать раз в год, а не каждый год.

Уложив прокладку, сразу, как только клей схватился, надеваем крышку и кладем на нее груз 2-3 кг. Под нагрузкой размечаем отверстия в трубке по месту. Сняв крышку, просверлите и нарежьте резьбу. Теперь вставляем трубку в перевернутую крышку и измеряем глубину барабана, это необходимо для уточнения высоты трубы стояка. Разбираем крышку с трубкой, чтобы прокладка не пропиталась клеем и шнур не потерял эластичность, 2 этап закончен.

Этап 3

Уровень А будет сохнуть неделю-две, а в это время мы займемся топочной частью печи. Детали 1а, 1б и 1д из профтрубы 150х150 мм; стояк 1д круг. При разметке заготовок необходимо соблюдать расстояние, указанное на основной схеме, от заднего, если смотреть со стороны поддувала, края бункера до переднего края барабана. В указанных пределах она произвольна, исходя из расположения печи и ее конструкции. Вынос нагнетателя вперед тоже произволен, но, конечно, в разумных пределах. Засовывать поддувало под бункер тоже не надо, клапан будет горячим. Оптимальный вариант – срезать поддувал заподлицо с передним краем бункера, как на схеме.

После вырезки отверстий под бункер и стояк первым делом приваривается перегородка канала вторичного воздуха 1с, на высоте 30 мм от дна топки. Сплошной шов не нужен, достаточно 2-х прихваток через еще не приваренный задний торец топки, 2-4 через отверстие под бункер и 2 через поддувал. Материал – листовая сталь 1,5-2,5 мм.

Примечание: угол наклона бункера может быть в пределах 45-90 градусов от горизонтали. Но при наклоне в 45 градусов может застревать грубая стружка, а если бункер стоит вертикально, то при перегрузке топлива рука находится в опасной близости от горячего барабана. Поэтому был выбран уклон 60 градусов.

Задний край дефлектора должен быть на одном уровне с передним краем отверстия стояка. Его передний край должен выступать наружу на 20-25 мм. Эта полка нужна, чтобы не засорять при чистке печи: такая конструкция не позволяет использовать колосник с выдвижным зольником, и золу придется выгребать скребком в поддон; его край задвинут под полку. Однако зольная ракетная печь вообще ничего не дает.

Клапан поддувала лучше сделать с вертикальным ходом в пазах с плоскими пружинами, распашная дверца не обеспечит должной плавности регулировки режима топки, а дроссель с поворотной заслонкой сделать сложнее. Крышка бункера гнутая из оцинковки. Полная герметичность здесь не нужна, главное, чтобы она плотно прилегала.

Когда металлоконструкция печи готова (не забудьте приварить стояк и приварить заднюю часть жаровой трубы!), ее футеровывают составом 5с слоем 10-12 мм, как показано на схеме. Сплошное покрытие дается только на днище. Верх и бока нагнетателя от его переднего края до бункера остаются свободными. Офутеровав, поставил сушиться.

Их сушат, надевая шест с воздуходувной частью. Первое время регулярно осматривают: если покрытие сползает, его снимают и делают новую порцию глины пожирнее и с меньшим количеством воды. Не полагайтесь на волю случая, это ответственная операция!

Этап 4

Топочная часть просохнет в ближайшее время (2-3 дня), и за это время вполне можно сделать опалубку для утепления и уложить его нижний слой, т.к. Уровень А Саман уже достаточно высох, чтобы выдержать небольшой вес. Конструкция опалубки понятна из рис. Смысл того, что отмечено красным, станет понятен позже. Опалубку делают из досок или фанеры толщиной 20-25 мм. Прочно скреплять детали не нужно, т.к. тогда опалубку придется демонтировать. Достаточно скоб из тонкой проволоки снаружи по углам; можно просто обмотать скотчем.

Опалубка устанавливается наружным краем лицевого бруса вровень с краем станины и точно по оси будущей печи. Ставить нужно аккуратно, с замерами, иначе детали печи потом не сойдутся. От случайного смещения можно зафиксировать тонкими остроконечными колышками, воткнув их снаружи в саман. Маяки, по которым будет выравниваться нижний слой утеплителя – из любого материала, но их высота должна быть точно равна высоте лицевого бруса опалубки.

Этап 5

Опалубка заполняется смесью 5б до уровня Б. Поверхность заливки выравнивается шлифовальной машинкой по маякам и лицевой планке.

Этап 6

Пока сохнет изолирующая прокладка и просыхает топочная часть, делаем корпус стояка и под барабан. С оболочкой все просто: либо отрезок трубы, либо сгибаем ее из тонкого (1-2 мм) листа. Оба, разумеется, стальные. Если скорлупа из листа, то шов можно загнуть, идеальный круг здесь не обязателен.

Примечание: нет необходимости делать оболочку под стояком, а затем закруглять верх стояка глиной (см. ниже). Печка работает лучше, если газы скатываются в низ с перерывом.

Под барабаном, как видно на схеме, он наклонен. Это необходимо для лучшей закрутки потока во вторичном зольнике, см. ниже. Но если вы подумали: «Ну, теперь вырежем эллипс в эллипсе!», то зря. При наклоне в 10 градусов большая ось эллипса составляет целых 304,5 мм, а нам нужна меньшая, 5-7 градусов.

То есть наружный диаметр заготовки пода (стальной лист 2-3 мм) делаем на 4 мм меньше внутреннего диаметра барабана, а диаметр выреза под обечайку на 3 мм больше его наружного диаметра , и упадет как родной. Прорези будем промазывать по внешнему и внутреннему контурам (обозначены на схеме зелеными кружками) после установки пода пластилином 5д, вводя колбаски в филе буквально пальцем.

Ступень 7

Убедитесь, что уровень 5B полностью высох. Это можно сделать, временно сняв переднюю планку опалубки. Если нет, то курим (извините, боремся с никотином. Пьем сок.) день-два.

Если она сухая, топочную часть ставим в опалубку, ее покрытие наверняка уже высохло. Также необходимо выставить его точно по оси топки, по вертикали и горизонтали, с замерами: барабан и обечайка в итоге должны быть концентричны плюс-минус 2 мм, а верх вторичного зольника (см. ниже) должен плотно входить под верхний край выходного отверстия барабана. Передний край поддувала устанавливается заподлицо с наружным краем опалубки и, соответственно, станины. При этом он будет выступать из утеплителя на толщину доски опалубки, чего как раз достаточно, чтобы обмазать ее саманом снаружи: используемый утеплитель эффективен, но также чувствителен к влажности воздуха.

Выставленную часть печи закрепляем колышками, а также опалубку. Пусть остаются в массе изоляции, ничего страшного. Теперь ставим дополнительные лицевые щиты и заливаем опалубку доверху смесью 5б, мы достигли уровня Д обделки. Полностью выравнивать уже не нужно, чтобы не зацепить случайно выступающий из раствора бункер. Достаточно прогладить шлифовальной машинкой, опираясь на края опалубки, в области расположения барабана, отмеченной бледно-серым цветом на схеме опалубки. Но тут нужно выровнять на плавность.

Этап 8

Сушим уровень Г. Это тоже ответственная операция, рассчитывать на микроклимат помещения и обычную сушку естественным испарением снаружи нельзя, печь выйдет плохой и недолговечной. Внутри сушки массы необходимо создать более-менее стабильные условия.

Это делается с помощью обычной лампы накаливания мощностью 40-60 Вт. Его (включенного, разумеется) засовывают в топку так, чтобы колба находилась под стояком. Нужно только предусмотреть какой-нибудь мини-козелок под патрон лампы, чтобы колба не касалась металла, иначе стекло может лопнуть. Верх уровня G достаточно высохнет, чтобы выдержать дальнейшие операции, пока мы делаем вторичный зольник, см. далее.

Примечание: лампочка должна будет непрерывно гореть в общей сложности примерно 30 дней с учетом дальнейших этапов сушки. За это время 60-ваттный съест 24х30х0,06 = 43,2 кВт/ч электроэнергии, а 40-ваттный 28,8 кВт/ч, что будет стоить 129 рублей соответственно. 60 коп. и 86 руб. 40 коп. Является ли такой расход непомерным, решать вам. Однако с любой стороны лучше взять 40-ваттную. Сушка продлится дольше, но выйдет качественнее и менее чувствительна к качеству сырья.

Этап 9

Делаем вторичный зольник, или сокращенно просто зольник, т.к. Первички в этой печи нет. Здесь он внешне похож на такой же агрегат в американских прототипах ракетных печей, но принципиально от них отличается.

У американцев почти ламинарный поток газов поступает в зольник через широкое выходное отверстие барабана, а здесь закручивается для более глубокой очистки, см. след. этап схемы установки зольника. Причиной вихрей является вращение Земли; точнее, вызванная ею сила Кориолиса, та самая, что закручивает вытекающую из ванны воду.

Примечание: военно-исторических курьеза. В конце Второй мировой войны нацисты разработали Фау-3, сверхдальнобойную многокамерную пушку с постепенным ускорением снаряда, для бомбардировки Лондона. Пробили в скале штольни, собрали всю систему. А потом оказалось, что славящиеся своей педантичностью немцы… забыли учесть вращение Земли! Все снаряды промахнулись бы. Так что Фау-3 так и не выстрелил, породив лишь панику в западных спецслужбах и волну мифов, дошедшую до наших дней. Позже с той же идеей бегал Саддам Хусейн. Он собирался стрелять из своей пустыни в Берлине, Париже и том же Лондоне. Его специалисты уже все точно рассчитали и провели успешные эксперименты на небольших моделях. Но, опять же, ведь оказалось, что все современные технологии не в состоянии создать высокоточные пушечные стволы длиной 200-300 м. В общем, работу любит дурак. Даже если дурак умен и много знает.

Чертежи зольника представлены на рис. Размер L измеряется от точки А (отмечена красным на схеме опалубки) по перпендикуляру (красная стрелка там же) до края станины. Размер Н – сумма высот опалубки, измеренных на месте, и уже вырезанного в барабане выходного окна (70 мм, если вырезать аккуратно). Скос верха спинки зольника произвольный в разумных пределах, лишь бы тогда он не выпирал из-под покрытия барабана саманом.

Замурованный зольник изготавливается из тонкого стального листа или оцинковывается 0,6-1,2 мм. Передняя панель (лицо) изготовлена ​​из стального листа 4-6 мм, т.к. может выставляться наружу и имеет отверстия с резьбой М5 для крепления крышки. Вырез под дымоходные жернова – по внешнему диаметру существующей металлической гофры; Для этой печи подходит 150-180 мм. Расположение его произвольное, нужно лишь соблюдать размеры А, В и С на чертеже зольника. Все детали, кроме кабанчика, соединяются сваркой непрерывным швом в том же режиме, что и для юбки крышки барабана. См. ниже для подключения борова.

Крышка прочистного отверстия размером 180х180 мм также изготавливается из стали толщиной 4-6 мм. Уплотнительная прокладка под ним выполнена из минерального картона. Болты крепления – от М5х8 до М5х15 с шестигранными головками. Болты с любыми шлицами применять не следует: зольник изнутри зарастает тонким слоем густой копоти. Толщина его слоя вскоре стабилизируется, но болты для снятия крышки приходится откручивать торцевым ключом с набалдашником.

Примечание: нежелательно использовать распашную дверь с защелкой – она не обеспечит герметичность навсегда. Сразу этого не заметишь, но у плиты аппетит усилится, а внутри начнет обрастать жжением. А открывать зольник для чистки приходится не чаще одного раза в год, если топить печь дровами комнатной сушки.

Этап 10

Надо полагать, пока мы возились с зольником, уровень G уже высох. Проверить это можно, временно сняв стенку опалубки, а также уровень Б. Если готовы, монтируем барабан и зольник.

Ставим трубку барабана без крышки на место. Следим за соосностью его и трубы стояка, а также за тем, чтобы выходное окно было в нужном месте, см. врезку вверху справа на общей схеме печи и схему на рис.

Ставим немного смеси 5б внутрь барабана и шпателем сформировать из нее клин с наклоном 5-7 градусов, сходящийся к выходному окну. Теперь ставим на место под, палочкой прижимаем к раствору. Подбираем миномет из выреза под снаряд, иначе снаряд не поставишь, миномет на щебне. Далее устанавливаем, слегка поворачивая, оболочку. Зазоры по внешнему и внутреннему контуру промазываем глиной 5д, как описано ранее.

Этап 11

Не нужно ждать высыхания утеплителя под днищем, сразу выстилаем стояк. Оболочку засыпают послойно, всего в 5-7 слоев, составом по 5 г (самовыпаный песок или тощая супесь). Каждый слой утрамбовываем скалкой с плоским концом и распыляем из пульверизатора до образования корочки. Не доходя 5-6 см до вершины, формируем пробку из пластилина 5д. При высыхании между ним, трубой и оболочкой образуются тонкие щели, но ничего страшного: при топке печи они скоро зарастут копотью бетонной плотности и прочности.

Этап 12

Сразу после монтажа барабана устанавливаем зольник; Отверстие для очистки мы закроем крышкой позже. Монтаж его прост: на нижнюю и большую боковые поверхности наносим слой глины 5д толщиной 2-3 мм. Вставляем зольник на место, прижимаем и придавливаем. Затем обмазываем контур выходного окна барабана (оно же входного зольника) снаружи той же глиной 5д. Выдавленные внутрь колбаски размажьте пальцем на филе. Не упускайте из виду: край очага выступает в зольник узкой сегментной полкой, под ней также нужно сформировать галтель. Вообще переход от барабана к зольнику должен быть уплотнен как внутри, так и снаружи (зеленый овал на общей схеме топки).

Этап 13

Если уровень G утеплителя еще не полностью высох, ждем его высыхания. Для ускорения опалубку уже можно снять. Если да, то также снимаем опалубку (сушка продолжается, свет в печи еще горит!) и наносим утеплитель раствором 5В до уровня С. Наносим без опалубки, руками. Вручную, без особой аккуратности, формируем полукруглый свод на уровне В.

Этап 14

Не дожидаясь высыхания уровня С, делаем опалубку по контуру ложа, как при формировании уровня А, но уже до уровня Г. Теперь уточняем его значение по данным замеров: над верхней кромкой трепана в зольнике должно быть не менее 80 мм. Более 120 мм также делать нежелательно, теплоотдача печи после протопки будет вялой. Для краткости назовем новый уровень G G1.

Этап 15

Заполняем новую опалубку саманом до нижнего края отверстия под боры в зольнике, с одной стороны. С другой стороны до нижней кромки выхода на наружный дымоход. Грубо руками выравниваем, но нужно следить, чтобы не было провалов, и, соответственно, П-образных участков кабанчика. Если вы сначала внимательно прочитаете, то поймете, что мы сможем поднять боров от зольника до дымохода на 10-30 мм. Это необходимо для равномерного прогрева лежанки, но ни в коем случае нежелательны участки борова, наклоненные вниз.

Этап 16

Подготовленную гофру растягиваем на всю длину. Один ее конец вводим в зольник на 15-20 мм и развальцовываем изнутри плоской отверткой через прочистную дверцу. Обмазываем внешний контур входа борова в зольник глиной 5д, как уже было описано.

Далее начало борова, считая от зольника, закрывают саманом на 15-25 см, это удержит гофру от выдергивания при следующих операциях. Теперь укладываем боры в ложе с изгибами, но не ближе 100 мм ни к одному краю. Во время укладки слегка придавливайте, слегка вдавливая в саман. Уложив, вводим дальний конец гофры в выходное отверстие в дымоход и по контуру опять промазываем глиной 5д.

Этап 17

Оборачиваем вручную боровики саманом, чтобы не было провалов и ниш под низом гофры. Затем заполняем опалубку саманом, шлифуем ее поверхность полиром. Если саман толстый, тяжелый, из жирной глины, можно сразу формировать закругления верхних углов, см. врезку справа внизу на основной схеме. Удобно сделать это оцинкованной полосой, согнутой корытом на четверть окружности. Если саман светлый, при окончательной отделке придется счищать его резаком или вокруг камня.

Этап 18

Ставим на место, уже постоянно, крышки зольника и барабана. Лампа в топке все сжигает, сушит! Крышку бочки крепим саморезами с конусной головкой: сильно затянутые, они будут плотно сжимать прокладку между крышкой и трубкой.

Этап 19

Формируем саманное покрытие барабана, как уже было сказано: 1/3 его верха остается свободной, а отсчитывая от половины его высоты, глинобитный слой должен быть не тоньше 100 мм. В остальном – как Бог на душу положит, тут ракетная печь выдержит любую конструкцию.

Этап 20

По окончании высыхания (это примерно 2 недели) снимаем опалубку и закругляем при необходимости оставшиеся углы. Последние операции перед растопкой – красим барабан термостойкой эмалью 450 градусов (750 градусов намного дороже), а скамейку покрываем акриловым лаком в 2 слоя; 2-й после полного высыхания 1-го.

Лакировка не будет мешать печке дышать, дыхание будет проходить через подстилку. Но, во-первых, лак не даст пылить саману. Во-вторых, защитит от случайного попадания влаги. В-третьих, это придаст печке благородный вид глазурованной глины.

Финал этапа: запуск ракеты

В сухую печь вставляем в пазы, не нажимая, клапан поддува (конечно, лампочки там уже нет), закрываем крышку бункера и топим бумагой, соломой, стружкой и т.п., все время подавая топливо через нагнетатель. Когда кушетка немного нагреется на ощупь, добавьте еще легкого топлива и загрузите в бункер стандартное топливо. Дождавшись достаточно сильного гула печки, прикрываем поддувал «на шепот». Вот и все, ракетная печь с лежанкой готова! Теперь – на старт! То есть в постели.

Наконец-то

Есть направление в шарно-печном творчестве, которое пока развивается только коптильнями, да и то как-то: строительство печей из 2-х и более баллонов. А с точки зрения теплотехники перспективы у него вполне серьезные.

Старое неавтономное водолазное снаряжение делилось на 2 класса по количеству точек крепления шлема: трехболтовое с мягким костюмом для работы на глубине до 60 м и тяжелое жесткое 12-болтовое глубоководное. Профессия мелководного ныряльщика имела вполне официальное название – трехболтовый ныряльщик. В связи с этим интересно, какой скрытый смысл усмотрели бы в названии тролли и гоблины Рунета, ну, скажем: “Общество печников-многоцилиндров”?

– проблема не самая важная. Но многие автовладельцы, часто проводящие время со своим железным другом, стараются сделать это времяпрепровождение комфортным. Поэтому думают, какой агрегат установить, чтобы было тепло, а эксплуатационные расходы были минимальными. Один из таких вариантов — работающий на отработанном масле. К счастью, этот вид топлива является одним из самых дешевых и доступных. Поэтому в сегодняшнем обзоре мы разберемся, из чего сделана печка для отработки своими руками. Чертежи, видео и фото помогут детально разобрать весь производственный процесс.

Отработанное масло техническое, применяемое в двигателях автомобилей, сливаемое из них по окончании срока службы. То есть это 100% нефтепродукт, в который добавляют различные присадки для увеличения ресурса трущихся друг о друга деталей автомобильного двигателя.

Под воздействием высоких температур и воздуха техническое масло теряет свои технические свойства. Поэтому его меняют на новый с определенной периодичностью. Именно слитое масло называют отработанным или отработанным. Все масла, которые используются в двигателях автомобилей любой марки, относятся к горючим веществам. Именно поэтому их часто используют в качестве топлива.

Но сгорая в пламени, добыча полезных ископаемых оставляет после себя довольно большое количество отходов, некоторые из которых токсичны. Чтобы снизить концентрацию таких веществ, народные умельцы придумали печи на отработанном масле, работающие по принципу нагревания отработанного масла. Именно в процессе нагревания до высоких температур масло начинает разлагаться на компоненты, часть из которых представляет собой горючие смеси. Они сгорают в огне, выделяя огромную тепловую энергию. Конечно, присутствие кислорода в этом процессе существенно.

Принцип работы печки в работе

Горное дело горит, и было установлено, что это тяжелое, загрязненное масло будет плохим. Поэтому его необходимо разделить. Есть два пути: с помощью кислорода, то есть провести окисление, или путем нагревания. Первый вариант отбрасываем сразу, потому что это не идея на бытовом уровне.

Процесс расщепления называется пиролизом. Самый простой способ – использовать сжигание самого топлива. Следует отметить, что пиролиз является саморегулирующимся и самоподдерживающимся процессом. Но прежде чем она начнется, необходимо нагреть отработку до температуры +400°С, чтобы она начала выделять горючие пары. Как только это произойдет, пиролиз начнет себя поддерживать и контролировать. И это очень хорошо.

Таким образом, нагреватель, работающий на отработанном масле, имеет простую конструкцию. В любом случае, это не сложнее, чем обычная сковорода. Потому что, по сути, это емкость, в которой нагревается топливо. Именно в нем происходят процессы пиролиза. Главной конструктивной особенностью такого агрегата является труба с множеством сквозных отверстий. Именно по ней поднимаются пары горючего, а через отверстия поступает свежий воздух, обогащая пары кислородом. Эта смесь сгорает в верхней камере, выделяя тепловую энергию.

Недостатки принципа сжигания отработанного масла для его нагрева

Как показывает практика, именно такую ​​печь устанавливают в гаражах при добыче полезных ископаемых. Но у данной конструкции есть серьезные недостатки:

1. Данное устройство работает с открытым пламенем, что недопустимо в помещениях, где хранятся нефтепродукты.
2. Металлическая поверхность печи раскаляется докрасна. То есть у такого агрегата большая вероятность ожогов и пожаров.
3. Если кто-то хочет получить высокую тепловую мощность печи, то это не вариант. Такие обогреватели могут производить тепло не более 15 кВт.
4. Самостоятельно остановить горение топлива в данной конструкции не получится. Он должен полностью сгореть.
5. Тушить такую ​​печь порошковым огнетушителем нельзя. Порошок, упавший на раскаленный металл, тут же взрывается. Поэтому только углекислотные огнетушители.

Внимание! Нельзя установить вид между камерой, где горит горючая смесь, и нижним баком, где нагревается отработка. Пары отработанного масла плотные, при нагреве имеют высокое давление. Поэтому топливо все время будет кипеть, как бы ни пытались остановить этот процесс. Если дополнительно закрыть дроссельную заслонку, то взрыв – неизбежный процесс.

Поэтому очень важно понимать, что печь на отработанном масле своими руками – это в первую очередь сварная конструкция. Нет монтажных креплений.

Как избежать недостатков

Итак, самая опасная часть печи – это резервуар, в котором греется отработка. Поэтому идеальный вариант – избавиться от него. Эта проблема давно решена на уровне промышленных котлов, работающих на мазуте. Для чего используются специальные горелки? Именно в них сочетаются сразу несколько процессов сгорания топлива, а именно: пиролиз, горение и дожигание.

Когда стоит задача изготовить горелку для пробы своими руками, чертежи многим мастерам не нужны. Потому что его конструкция не очень сложна, хотя специфика изготовления достаточно тонкая. Существует несколько конструкций горелок.

Самый простой вариант такой горелки – пламенная чаша. По сути, это нагретая до максимальной температуры пластина, на плоскость которой капает отработанное масло. Топливо просто вспыхивает и тут же сгорает. 100% эффект. Основная задача – нагреть плиту до необходимой температуры.

Но, как показывает практика, такие горелки все равно не прожигают майнинг до конца. Поэтому чащу дополняют трубой с отверстиями, где остатки горючих паров смешиваются с кислородом. И все это сгорает в верхней камере сгорания.

Как сделать печь для отработки своими руками

Как уже было сказано выше, основное требование к устройству – соединение деталей и деталей сваркой. Поэтому владение сварочным аппаратом является первостепенной необходимостью. И чем лучше навыки, тем надежнее агрегат.

Печь для отработки из газового баллона: чертежи и виды конструкций

Существует достаточно большое количество конструкций газобаллонных печей, работающих на отработанном масле. Рассмотрим самые популярные модели среди владельцев гаражей.

Самый простой вариант

Этот вариант не только прост в изготовлении, т. к. баллон представляет собой готовую емкость, которую нужно просто доработать, но и с высокой надежностью сварных соединений. С чего начать и что делать – последовательность операций:

1. Необходимо открыть вентиль и выпустить остатки газа из баллона. В открытом состоянии он должен простоять несколько дней. Лучше всего промыть бак.
2. Воздушный шар разрезается на половину своей длины. Вам нужен топ.
3. Клапан сбит. Сделать это можно кувалдой, если он вдруг не откручивается.
4. Из металлического листа толщиной 3–4 мм вырезают блин диаметром, равным диаметру баллона.
5. Приваривается к обрезной кромке.
6. Из трубы диаметром 100 мм отрезают кусок длиной 60–100 см.
7. В нем по порядку сверлятся отверстия диаметром 6-8 мм. По периметру должно быть шесть отверстий, вдоль – 8-10. То есть количество отверстий находится в пределах 50 штук.
8. Труба приваривается к прежнему месту установки клапана.
9. Теперь немного сбоку на крышке цилиндра делается еще одно отверстие диаметром 25–30 мм, к которому приваривается труба 32 мм и длиной 50 мм. На него устанавливается затвор. Именно через него в топку будет заливаться отработанное масло и происходить воспламенение топлива.

Внимание! Открывая и закрывая заслонку, можно контролировать процесс горения внутри топливного бака.

Такую маленькую печь нельзя оборудовать дожигателем. Достаточно установить хороший наклонный дымоход.

Плита для отработки из газового баллона с накачиванием

Это более сложная в исполнении и изготовлении конструкция, но более эффективная, чем предыдущая.

Фото	Описание работ
	Воздух откачивается из баллона с пропаном через открытый клапан.
	В верхней крышке прорезано отверстие в месте расположения клапана. Сделать это можно просто, предварительно просверлив отверстия дрелью и дрелью. К отверстию будет приварена труба.
	Маркировка выполнена для двух отверстий в цилиндре одно над другим. На них вырезают прямоугольные отверстия. Вырезанные детали будут использоваться в качестве дверей.
	Для этого к ним и цилиндру привариваются обычные петли.
	Это должно выглядеть так.
	Из металлического листа вырезают блин диаметром, равным внутреннему диаметру цилиндра. Посередине его делается круглое отверстие для трубы 100 мм. Блин вставляется между установленными дверцами, где приваривается. То есть он будет выполнять функции перегородки.
	Перфорированная арматура изготавливается из отрезка трубы 100 мм.
	Устанавливается в отверстие на блине так, чтобы отверстия оказались внутри нижней камеры.

Затем к трубе необходимо подвести воздуховод, это может быть еще та самая труба, по которой воздух будет нагнетаться в камеру сгорания с помощью вентилятора. Дымоход подключается сбоку от цилиндра или рядом с воздуховодом. На фото ниже представлен чертеж, на котором представлена ​​принципиальная схема работы такого устройства.

Капельная печь своими руками

Принцип работы капельных печей уже упоминался выше. В них основным конструктивным элементом является чаша, в которую будет подаваться топливо в виде капель. Скорость подачи будет зависеть от диаметра чаши и установленной температуры печи. Существует несколько типов таких агрегатов. Некоторые из них представлены на фото ниже.

Из них первые две позиции – печи, работающие в стандартном режиме. Последние два работают с инфляцией. При этом подача топлива может быть сбоку, как показано на первых трех схемах, или сверху через ствол подачи воздуха.

Изготовление такого агрегата осуществляется практически так же, как и в предыдущем случае. Но есть и отличия:

• одна дверь;
• чаша для огня.

Другие типы печей в разработке

Конечно, газовый баллон является идеальным вариантом для изготовления печей на жидком топливе. Но есть и другие материалы, и не обязательно новые, из которых собираются печи. Это может быть труба с толщиной стенки не менее 5 мм или листовой металл толщиной 4-5 мм. Кроме того, мастера предлагают различные конструкции, отличающиеся друг от друга дополнительными полезными функциями. Рассмотрим некоторые из них.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Это более сложная конструкция, но у нее есть одно очень большое преимущество перед другими моделями. С его помощью можно обогреть не только гаражное помещение, но и резервуар для воды. А можно использовать как отопление, которое обогревает большую комнату. То есть печка подключается через теплообменник, где производится обвязка с установкой.

Имеется три модификации конструкции:

• Теплообменник, он же змеевик (в данном случае), наматывается на топку снаружи. Из трех вариантов – проще в исполнении.

• Печь собирается из трубы, разделенной на два отсека: нижний – топочная камера, верхний – для воды.

• Это блок с водяной рубашкой. То есть между корпусом оборудования и камерой сгорания остается пространство, заполненное водой.

Печь для добычи открытого и закрытого типа

Чем отличаются две модели. Самодельная горная печь открытого типа состоит из двух камер, соединенных между собой перфорированной трубой. Последняя имеет открытый вид, ничем не защищена, а воздух через отверстия забирается прямо в форсажную камеру. При этом труба может быть круглой или прямоугольной.

Конструкция закрытого типа представляет собой полноценный блок, герметичный со всех сторон. Внутри него установлена ​​камера дожигания из той же перфорированной трубы. Только воздух в него подается сверху с помощью вентилятора. По сути, это печь. Правда, маленькие устройства не оснащены вентиляторами. В них действуют естественные законы физики, когда воздух с более низкой температурой самотеком поступает в область, где температура намного выше.

Нагреватели и стояки

Что касается разработки, то такие конструкции известны давно. Их даже производят на заводе. Суть оборудования заключается в том, что пары горючего, нагретые и сгоревшие в камере дожигания, поступают в теплообменник, который продувается вентилятором. То есть это 100% обогреватель с максимальной эффективностью теплоотдачи. Чтобы понять, о чем речь, предлагаем посмотреть видео ниже, на котором показана одна из моделей этого типа.

Что такое вставка? Это все та же печь, которая работает на отработанном масле, и которую можно сделать своими руками по чертежам. Но есть один момент, почему этот агрегат называется именно так. Дело в том, что вставка на практике задумана как дополнение. Это как дополнительная вставка, от которой можно отказаться. Тебе не хватит прошлой зимы.

Дожигатель в виде трубы с отверстиями соединяет бак с жидким топливом с топкой дровяной печи. На фото ниже видно, как обе камеры соединены между собой изогнутой форсажной камерой.

Как сделать котел для отработки своими руками: чертежи и видео инструкция

Все предыдущие позиции отвечали на вопрос, как сделать печь для отработки. Рассмотрим, как сделать котел. Хотя разница между ними невелика.

Фото	Описание работ
	Для этого потребуется кислородный баллон, разрезанный пополам. Он предпочтительнее газового, поскольку имеет толщину стенки 10 мм.
	Для котла требуется нижняя часть цилиндра, куда будет заливаться масло. То есть он будет гореть на дне.
	Инжектор будет изготовлен из квадратной трубы 50×50 мм с толщиной стенки 3 мм.
	В трубе нужно будет сделать несколько отверстий и установить ее внутрь кислородного баллона.
	Конец трубы нужно будет отрезать болгаркой под 45°.
	Вся труба должна быть приварена к перфорированной трубе под углом 90°.
	Вот как это должно быть установлено.
	Под горизонтальную трубу в цилиндре необходимо прорезать канавку. Это делается для того, чтобы готовый инжектор не смещался относительно своего места.
	Резная канавка в баллоне.
	Теперь необходимо приварить впрыскивающую трубку к цилиндру. Но если с котлом надо что-то делать, например, чистить изнутри, то трубу придется отрезать, а после чистки или ремонта приварить на место. Поэтому инжектор можно сделать съемным. К нему приваривается пластина, по форме напоминающая изогнутый цилиндр. Пластина с форсункой крепится к котлу двумя болтами через сквозные отверстия. Болт М6 или 8 будет устанавливаться головками изнутри.
	Крышка котла изготавливается из стального листа толщиной 6-10 мм. Обязательно проварите по периметру юбки, что обеспечивает плотное прижатие. В крышке делается отверстие, закрывающееся глазком.
	К боку котла приваривается труба диаметром 114 мм. Это будет дымоход.
	К горизонтальной части нагнетательного патрубка подсоединяется шланг от пылесоса, выполняющий в данном случае функцию надувания.

Отработанное масло выливается сверху. Розжиг осуществляется керосином или бензином, также через верх. Посмотрите видео, как собирался этот котел.

Как правильно эксплуатировать печи на горных работах, как их обслуживать

Существуют правила эксплуатации и обслуживания печей на отработанном масле. И их необходимо соблюдать:

1. Заливать топливный бак отработанным маслом более чем на 2/3 его объема запрещается.
2. Для розжига лучше использовать бумагу или ветошь. Лучше не использовать легковоспламеняющиеся жидкости.
3. Режим работы агрегата должен задаваться специальной заслонкой, расположенной в нижнем топливном баке.
4. Другие жидкие вещества нельзя использовать в качестве топлива, т.к. конструкция предназначена только для сжигания масла.
5. Оптимальное расположение печи – подальше от стен, ближе к полу. Лучше не устанавливать его на высоких подставках.
6. Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
7. Помещение, в котором будет установлена ​​такая печь, должно быть оборудовано исправным.
8. Запрещается хранить вблизи устройства взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.
9. Отработанное масло, используемое в качестве топлива, не должно содержать воду или антифриз. Они взрываются при воздействии сильного тепла. Поэтому рекомендуется фильтровать масло перед использованием.
10. Не доливайте масло в топливный бак, пока оно полностью не выгорит. Залитая новая порция охладит смесь, которая перестанет гореть.
11. Печь можно почистить любым доступным способом. Частота определяется степенью загрязнения инструмента.

По какой цене можно купить заводские печи для испытаний

Модель	Технические характеристики	Цена, руб.
	Тепловой тип с накачкой. Мощность – 12 кВт. Объем отапливаемого помещения 100−400 м³. Расход масла – 0,3−1 л/ч. Производительность вентилятора 900 м³/ч. Размеры: 50x45x85 см. Вес – 50 кг.	35000
	Мощность: 5-15 кВт Температура на выходе: 70-100°С. Расход топлива: 0,51−5 л/ч. Объем топливного бака 8 литров. Размеры: 29x45x65 см. Вес – 15 кг.	28000
	Мощность: 10−60 кВт. Расход топлива: 1−8 л/ч. Объем топливного бака 30 литров. Производительность вентилятора 3000 м³/ч. Размеры: 90x65x130 см. Вес -100 кг.	67000
	Тепловая мощность: 37−54 кВт. Температура воздуха на выходе: 50-60°С. Производительность вентилятора: 3400-4300 м³/ч. Размеры: 119x93x119 см. Вес – 200 кг.	275000

Печи на отработанном масле уже давно используются домашними мастерами. Главное их преимущество перед другими типами – высокая тепловая мощность при минимальном расходе дешевого топлива. В то же время даже небольшой агрегат может обогреть значительный объем помещения.

ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ:

Отходы — дешевое топливо, которое можно использовать для питания печи. Отработанное моторное, индустриальное и трансмиссионное масло имеется в большом количестве на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания. Вместо того, чтобы утилизировать, отработанное масло можно использовать повторно, что позволяет сэкономить много денег. Теплоотдача от отработанного масла эквивалентна электрическому нагревателю мощностью 15 кВт. Расход топлива 0,5-2 литра в час. Однако и здесь есть некоторые трудности. Подробнее о них, а также о том, как сделать печь для отработки своими руками, вы узнаете из статьи.

Плюсы и минусы использования отработанного масла

Печи для добычи полезных ископаемых работают по принципу прямого воздушного отопления, и в результате такого использования отработанного масла можно отапливать гаражи, теплицы и мастерские. Лучше всего использовать такие печи в автосервисах, ведь нет необходимости искать топливо. Он уже есть под рукой в ​​больших количествах.

Преимущества

• при сжигании масла нет угара и копоти
• простота в эксплуатации
• пожарная безопасность (само отработанное масло не горит, горят только его пары)

Дефекты Использование отработанного масла:

• Масло отработанное нерафинированное из техслужб не подходит для котлов, так как содержит много примесей, воды, спиртов и т. д. . Использование такого нерафинированного масла приведет к засорению фильтра, форсунок или даже взрыву в узле подогрева топлива. Поэтому отработанное масло необходимо очищать и фильтровать, что невозможно сделать в домашних условиях. Подготовленное очищенное отработанное масло стоит около 12 рублей за литр (солярка стоит от 28,4 рублей за литр).
• любой автосервис и государственные автотранспортные предприятия обязаны заключать договоры с компаниями, занимающимися утилизацией отработанного масла. т.е. они платят деньги чтобы от него избавиться, то соответственно не будут раздавать отработанное масло налево и направо.
• отработанное масло нельзя хранить в холоде. На улице замерзнет, ​​поэтому нужно либо хранить масло в отапливаемом помещении, либо закапывать бочку на глубину промерзания земли.

Типы печей в разработке

Наиболее популярными печами на отработанном масле являются пиролизные печи и турбогорелки. В пиролизных печах отработанное масло нагревается при недостатке кислорода в первой камере, где масло разлагается. Продукты разложения сгорают во второй камере с достаточным количеством кислорода, выделяя при этом большое количество тепла. Температуру пиролиза можно изменять, уменьшая или увеличивая подачу воздуха в камеру пиролиза. Основным недостатком такой печи является необходимость регулярной очистки от скапливающихся в камере фракций, а также невозможность автоматического поддержания определенной температуры.

Турбогорелки работают по принципу дизельных двигателей. Масло впрыскивается в камеру, и пары масла начинают гореть. Недостатком этого типа печей можно считать высокую чувствительность к качеству масла, а также необходимость его прогрева перед использованием.

По типу конструкции горные печи делятся на печи из газового баллона, дутые конструкции и модели с капельной подачей топлива.

Печь для добычи из газового баллона

Материалы и инструменты для изготовления печи

Проще всего сделать печь из отработанного газа, кислорода или углерода баллон . Баллоны имеют хорошую толщину стенок, так что такая печь прослужит не один год. Отопительный агрегат из одного баллона сможет обогреть помещение площадью до 90 м 2 . Также данную конструкцию можно переоборудовать под водяное отопление. Печка из баллона не потребует принудительной подачи воздуха, а масло будет поступать самотеком. Для предотвращения нагрева баллона до пожароопасных температур необходимо устанавливать высоту контура агрегата в соответствии с высотой расположения очага горения внутри устройства. Для изготовления печи из бывшего в употреблении баллона необходимо закупка :

• трубы дымоходные с внутренним диаметром не менее 10 см, толщиной стенки не более 2 мм и длиной не менее 4 м;
• топливный бак объемом 8-15 литров;
• трубы горелки;
• сварочный аппарат и электроды;
• болгарский;
• файл;
• уголки стальные;
• дрель и набор сверл;
• уровень и рулетка.

Технология производства

Берем б/у бесшовный баллон на 50 л т толщиной до 1,5 см . Если стенки толще, то цилиндр будет недостаточно прогреваться изнутри, и пары масла не будут испаряться. Температура кипения масла примерно 300 0 С, поэтому в камере будет выше 600 0 С. Затем нужно избавиться от неприятного запаха одоранта (течеискателя газа) в газовом баллоне. Для этого конденсат сливают на улицу, и несколько раз промывают водой. Затем шар доверху наполняют водой , укладывают вертикально на специальный поддон или закапывают в устойчивое положение в землю.

Болгарка Отрезать верх бутылки . После первого среза вода начинает стекать в поддон или на землю. Когда стечет вода, можно продолжать срезать верхушку. Большая часть дна будет служить камерой, а срезанный верх с клапаном станет крышкой печки.

Привариваем из уголков стальных к днищу баллона с помощью сварочного аппарата 20 см “ножки” для печки . Затем баллон помещается на «ножки». В верхней части отпиленной нижней половины цилиндра отступаем сверху 10-15 см и при помощи сварки вырезаем отверстие под основной выхлопной патрубок по диаметру патрубка.

В качестве вытяжки необходимо выбрать дымоход тонкостенный диаметром не менее 10 см и длиной не менее 4 м. Вставляем в проделанное отверстие, держим строго вертикально и привариваем. В дымоходе также нужно сделать небольшое отверстие, прикрытое пластиной. С его помощью можно регулировать подачу воздуха.

ВНИМАНИЕ! Дымоход должен быть прямым и вертикальным. Никаких наклонов и углов! Длина дымохода должна быть не менее 4 м.

Отступаем 10 см от места сварки и сварочным аппаратом делаем небольшое отверстие диаметром 2-3 мм. Через 5 мм вверх делаем еще одно отверстие. Таким же образом делаем 10 подобных отверстий, последнее должно быть на высоте 50 см от места сварки.

В этой же трубе на высоте одного метра от пола делают отверстие для новой трубы диаметром 5–8 см и длиной 2–4 м. Трубка вставлена ​​ параллельно полу и сварены вместе.

В отрезанной верхней части цилиндра прорезается отверстие диаметром 5-8 см. Туда будет заливаться переработанное масло.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя заливать в такую ​​конструкцию нерафинированное масло. Он может содержать воду или спирты, и при повышении температуры может произойти взрыв и возгорание. Если все это происходит в гараже, последствия могут быть катастрофическими!

В верхней части съемной части баллона можно подключить «поднос», на котором можно будет нагреть кружку с водой или кашу. Для этого из стального листа вырезается небольшой квадрат или прямоугольник и приваривается к крышке. Либо его можно установить на трубу, которая идет параллельно полу.

Работа печи

Залив отработанного масла для 2/3 цилиндра . Затем нужно зажечь лист бумаги, положить его поверх масла и закрыть крышку печки.

Через определенное время температура внутри духовки начнет повышаться, масло испарится и Самовозгорание паров масла.

ВНИМАНИЕ! Заливать масло в работающую печь нельзя. Также в качестве топлива нельзя использовать бензин и керосин.

После окончания работы и остывания печи необходимо очистить ее от содержимого. Удалите скопившуюся сажу с верхней съемной части, постукивая крышкой по цилиндру.

Материалы и инструменты

Большой популярностью среди народных умельцев пользуются конструкции печей на отработанном масле, изготовленных из листов стали . Такая печь имеет компактные размеры (70/50/35 см без дымохода), весит 27 кг, ее можно подключить к отоплению, использовать на холоде, а верх духовки использовать для приготовления пищи. Для изготовления такой печи нам потребуется:

• стальной лист толщиной 4 мм
• стальной лист толщиной 6 мм
• болгарка
• напильник
• сварочный аппарат с трубой 10 а и электродами
• см, длиной не менее 4 м и толщиной стенки 4-5 мм для дымохода
• Стальные уголки высотой 20 см 4 шт. в качестве ножек для духовки
• Чертеж
• Уровень и рулетка
• Молоток
• Трубы горелки из стали, меди или окрашенного листа

Этапы изготовления печи из стальных листов

Для начала распечатайте чертеж будущей печи с нарисованными на нем деталями.

Эксплуатация печи в горнодобывающей промышленности

При желании можно придать печи эстетичный вид. Для этого делаем специальная краска : в литровую банку налить пол-литра жидкого стекла, 200 грамм алюминиевой пудры и 20 грамм мела. Банку закрывают крышкой и энергично встряхивают. Этой смесью с помощью обычной кисточки окрашивается плита . Полученной смесью можно покрасить три духовки, поэтому количество ингредиентов смело можно сократить вдвое.

Для использования печи во время отработки необходимо соблюдение определенных условий. меры предосторожности.

• не ставить на сквозняке
• печь нельзя ставить рядом с легковоспламеняющимися предметами
• вокруг печи должно быть полметра свободное пространство
• нельзя допускать попадания воды в масло , иначе кипящее масло начнет выплескиваться через отверстия в трубе
• осторожно проверить дымоход на герметичность
• использовать в качестве топлива только техническое масло

Духовка нагревается до рабочего состояния за 5 минут. Для этого заполните на 2/3 топливного бака и долейте немного бензина и растворителя (20-30 грамм). На длинной проволоке нужно сделать горящий фитиль и через отверстие для заливки масла поджечь бензин . Он поможет маслу прогреться до нужной температуры, чтобы пары начали испаряться и воспламеняться. После этого в трубе с отверстиями образуется устойчивый столб пламени, подпитываемый кислородом. Интенсивность пламени можно регулировать дутьевым отверстием, куда наливается масло.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте работающую печь без присмотра!

Печь на отработанном масле видеообзор

Среди вариантов автономного отопления помещений наиболее интересным является буржуйка особого типа, работающая на отработанном масле. Сделать это своими руками несложно, так как конструкция относительно проста, а необходимые для работы инструменты и материалы вполне доступны. При эксплуатации агрегата особых проблем также обычно не возникает. Главный плюс, конечно, экономия, ведь что может быть дешевле отработанного масла?

Принцип работы такой печи

В таких печах процесс горения происходит дважды, то есть необходимо будет оборудовать две камеры сгорания. В первой камере отработанное масло сгорает медленно, образуются горючие пары. Они попадают во вторую камеру, где смешиваются с воздухом. Эта газогорючая смесь сгорает во второй камере и выделяет значительное количество тепла, нагреваясь до очень высоких температур.

В печи на отработанном масле своими руками процессы горения происходят при достаточно высоких температурах. Агрегат считается вполне безопасным, но ставить его на сквозняк не рекомендуется

Чтобы самодельная печь на отработанном масле работала правильно, необходимо обеспечить подачу воздуха как в первую, так и во вторую камеру. Там, где сжигается отработка, необходима регулирующая заслонка, так как количество поступающего сюда воздуха должно быть умеренным. Для подачи воздуха во вторую камеру обычно в трубе, соединяющей эти две секции, делают ряд отверстий диаметром около 10 мм.

Автономное отопление может быть обеспечено установкой котла на отработанном масле. Подробную инструкцию по установке вы найдете в нашем следующем материале: .

Виды самодельных конструкций

По типу конструкции печи горные можно разделить на три вида:

• самодельные агрегаты из листового металла или газового баллона;
• конструкции с наддувом;
• Модели с капельным топливом.

Первый вариант – очень простое приспособление, которое мастера, имеющие навыки работы со сварочным аппаратом, изготавливают самостоятельно. Для этого используют достаточно толстый листовой металл, металлические трубы и т. д. Использование газового баллона позволяет значительно сократить время работы. В уже использованном баллоне вполне могут быть остатки газа. При срезании верхней части существует опасность небольшого взрыва. Чтобы этого не произошло, рекомендуется закачать в цилиндр воду и только после этого приступать к демонтажу.

Для духовки с принудительной вентиляцией необходимо установить дополнительный вентилятор. Это делается таким образом, чтобы основной поток воздуха приходился на вторую камеру. Это обеспечивает качественное сгорание топлива, а также способствует равномерному и быстрому распределению образующегося тепла по помещению.

В зависимости от конструкции топка на отработанном масле может использовать обычную конвекцию, воздушный теплообменник или водяной нагрев в котле

Самостоятельно сделать капельную подачу топлива достаточно сложно. Обычно промышленные модели комплектуются таким элементом. Это позволяет значительно сэкономить расход отработанного масла. Промышленные установки эффективны, компактны, безопасны и относительно недороги. Однако существуют и самодельные модели, сочетающие в себе и капельную систему подачи масла, и наддув.

Возможно Вам также будет полезно прочитать статью об особенностях обустройства отопления на производстве: .

Изготовление печи из газового баллона

Изготовление печи из листового металла не сложно. Для этого завариваются две камеры сгорания, к днищу крепятся ножки. Затем их соединяют трубой с отверстиями, монтируют вертикальный дымоход на верхнюю камеру сгорания и т. д. Однако все эти операции требуют довольно длительных сварочных работ. Для их уменьшения умельцы успешно используют газовые баллоны. Эти контейнеры имеют достаточно толстые стенки, чтобы обеспечить как пожаробезопасность конструкции, так и ее долгий срок службы.

Независимо от того, используется ли для изготовления печи баллон или листовой металл, при создании конструкции следует соблюдать ряд правил. Их нужно учитывать, выясняя, как сделать печь на отработанном масле.

1. Подача воздуха в первую камеру сгорания должна быть регулируемой. Для этого подойдет обычная заслонка, которую можно немного приоткрыть, чтобы оставить зазор произвольного размера.
2. Камера, в которую подается отработанное масло на сжигание, всегда делается разборной, чтобы ее можно было легко чистить.
3. Дымоход должен быть строго вертикальным, горизонтальные или наклонные участки не допускаются.
4. Для обеспечения хорошей тяги длина дымохода должна быть не менее четырех метров.

Возможны различные варианты использования цилиндра при изготовлении печи для добычи полезных ископаемых. Самый простой выглядит так:

1. От баллона нужно отрезать верхнюю и нижнюю части.
2. Из полученных половинок делается разборная камера сгорания для масла.
3. Металлические ножки приварены к днищу.
4. В верхней части первой камеры делается отверстие, в которое вставляется отрезок трубы с регулировочной пластиной. Через это отверстие будет подаваться регулируемый поток воздуха, а также топливо.
5. В центре также делается отверстие, к которому приваривается отрезок трубы, соединяющий обе камеры сгорания.
6. В этой трубе сделан ряд отверстий для воздуха.
7. Вторичная камера сгорания изготовлена ​​из средней части цилиндра и листового металла, который также приварен к патрубку.
8. На последнем этапе изготавливается и устанавливается дымоход.

Чтобы духовке было легко придать правильное положение на неровной поверхности, рекомендуется сделать регулируемые по высоте ножки.

Это самый простой способ использования газового баллона для создания такого обогревателя. На следующей схеме показана более сложная гаражная печь для испытаний. В нем используется газовый баллон, при этом установлена ​​система наддува и капельной подачи топлива.

Это вариант изготовления достаточно сложной печи для испытаний из газового баллона, в котором учтена возможность организации наддува, установлена ​​капельная система подачи топлива

Для обогрева небольших помещений можно построить буржуйку, которая прослужит не один год:.

Хоть устройство и не сложное, но все же рекомендуется соблюдать ряд правил при его использовании:

1. Во избежание выплескивания масла из камеры сгорания не заполняйте бак более чем на две трети.
2. Если горячая отработка «кипит» после розжига, уменьшите подачу воздуха с помощью регулирующей заслонки.
3. Для поддержания достаточной тяги маслобак и дымоход необходимо еженедельно очищать от грязи.
4. Для удаления нагара необходимо постучать по верхней части конструкции.

Рабочие печи пользуются заслуженной популярностью у автовладельцев, а также на СТО, в малых автосервисах и т. д. С их помощью можно успешно отапливать помещения малых и средних размеров.

С помощью различных агрегатов можно отапливать всевозможные технические помещения, частные гаражи, небольшие автомастерские. При желании простейшую конструкцию для обогрева нежилых объектов действительно можно сделать своими руками, используя старый газовый баллон.

Плита из газового баллона – просто и эффективно

Сейчас нестандартные отопительные приборы своими руками используются многими домашними мастерами. Одним из самых интересных, простых в изготовлении, надежных и дешевых в эксплуатации является самодельный агрегат, использующий в качестве топлива отработанное масло. Его можно буквально соорудить из газового баллона за пару часов. Такой котел имеет простую конструкцию и принцип работы.

Шахтерская печь, построенная из газового баллона, имеет два отделения. Они сжигают топливо. Причем этот процесс выполняется дважды. Во-первых, наблюдается прямое сжигание отработанного масла (в первом отсеке). Это приводит к появлению паров горючей смеси. Они идут во второй отсек импровизированного котла. Там они соединяются с воздухом, в результате чего образуется горючий высококонцентрированный состав. При его сгорании выделяется огромное количество тепла, которое может обогреть довольно большую площадь помещения.

Газовые баллоны имеют много преимуществ. Стоимость их сборки и эксплуатации минимальна. Можно использовать любой старый газовый баллон, который десятилетиями валяется где-то в гараже. А отработку легко приобрести в ближайшем автосервисе. Стоит копейки. Здесь главное не использовать слишком загрязненное масло, так как в этом случае КПД печки снизится, а трудоемкость ее обслуживания (очистки) возрастет.

Другие преимущества шахтных котлов:

• Безотказная конструкция. В готовом агрегате, по сути, ломаться нечему.
• Полная автономность. Нет необходимости подключать печь к электрической сети или другим источникам энергии.
• Низкий расход топлива. Агрегат, изготовленный из 50-литрового баллона, расходует не более 2 литров отработанного масла в час.
• Отсутствие нагара и гари, неприятного запаха при работе устройства.
• Универсальность. Интересующие нас печи подходят для любых нежилых помещений, будь то гараж, подсобные или производственные помещения, частная теплица или теплица.

Немаловажно и то, что топка из баллона прекращает свою работу сразу после сгорания топлива (прекращение его подачи в камеру сгорания).

Недостатки майнинговых агрегатов – это важно знать!

Мы подробно рассказали о преимуществах использования самодельных котлов, работающих на отработанном масле. Не забудем рассказать и о недостатках таких конструкций. Прежде всего, они считаются пожароопасными. Барабанные печи имеют открытые отверстия, через которые огонь может распространиться по всему нагретому объекту за считанные секунды. Этот факт обуславливает необходимость постоянного контроля за работой агрегата. Бросать его без присмотра при подаче отработки в топку категорически запрещено.

Следующим недостатком конструкции является объективно сильный шум. Устройство действительно громкое. Не каждый человек готов терпеть такие неудобства. Также после каждого использования печи приходится очищать ее камеры сгорания. Аналогичную процедуру необходимо произвести с дымоходом. Неотъемлемая часть самодельного котла на отработанном масле. Дымоход, кстати, приходится делать достаточно высоким (не менее 4 м). Если построить дымовой тракт меньшего размера, риск отравления угарным газом возрастает в несколько раз.

Масло, предназначенное для сжигания в печи, должно храниться в особых условиях. Его нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами. Также запрещено хранить его при низких температурах. Майнинг зависает даже при незначительных минусах и становится абсолютно бесполезным. После разморозки его нельзя использовать в качестве топлива.

Еще один серьезный недостаток описываемых печей также связан с маслом. Выработку требуется очистить в обязательном порядке. Если использовать нерафинированное масло, форсунки агрегата быстро забьются. Это вполне может привести к взрыву воздушного шара. Некоторые домашние умельцы говорят, что их самодельные котлы отопления работают на неочищенной отработке. Возможно, на таком масле агрегат сможет обогреть помещение. Но эффективность его работы, поверьте, будет минимальной.

Элементы простой самодельной печи – из чего будем делать?

Все чертежи, по которым можно работать, примерно одинаковы. Ниже мы приводим схему простого отопительного агрегата. Именно на нем мы и будем делать самодельное устройство.

На чертеже показаны все элементы нашего котла. Основой конструкции является газовый баллон (позиция 1). В комплект поставки печи также входят:

• Перфорированная труба (2). Он выполняет функцию устройства для отвода дымовых газов. Толщина стенки трубы должна быть 4–5 мм, сечение – 10 см.
• Другая труба из стали (3) с указанными выше параметрами. Он играет роль теплообменника.
• Стальной лист (4), служащий перегородкой между двумя отсеками конструкции (в одном масло горит, во втором испаряется).
• Металлический козырек (5). Лучше всего сделать его из стали толщиной 4 мм. Козырек обеспечивает максимальную эффективность обогрева трубы.
• Стакан испарителя (6). Этот элемент проще всего сделать из тормозного диска от любого автомобиля.
• Полудюймовая водопроводная труба (8). Через него в камеру сгорания подается отработанное масло. Этот процесс контролируется сантехническим шаровым краном (9), используемым в качестве вентиля.
• Масляный бак (11). Это специальная емкость для хранения топлива. Под бак желательно приспособить любой ненужный баллон, который снабжен игольчатым встроенным клапаном.

Также в конструкции печи имеется канальный вентилятор (13), соединительный элемент – муфта (7), завихритель воздуха (12), сваренный из равнополочных уголков (ширина полки – 5 см) и приспособлений для подачи топлива (10). В качестве последнего допускается использовать подходящую трубу (гибкую) из огнеупорного материала или прочный шланг.

Строим котел из баллона 50 л – справится любой умелец!

Подготавливаем все необходимые детали и приступаем к сборке печки для испытаний. Перед началом основной работы баллон следует полностью освободить от имеющегося в нем конденсата и остатков газа. Совет. Проверить качество выполненной работы несложно. Смажьте выпускное отверстие крана (отверстие на конце крана) концентрированным средством для мытья посуды или обычным мылом. Откройте кран. Если в баллоне не осталось конденсата и газа, на выходе не появятся пузырьки пены. Это значит, что вы все сделали правильно.

Демонтируем клапан с баллона. Если у вас газовый баллон с несъемным краном, придется повозиться. Электродрелью сверлим отверстие в дне. А потом открутить вентиль. Примечание! Специалисты советуют выполнять эту операцию очень осторожно. Даже если вы уверены, что из баллона вышел весь горючий состав, некоторая вероятность взрыва в баллоне все равно есть. Не нажимайте на электроинструмент с чрезмерной силой. Еще лучше облить сверло обычной водой, проделав отверстие в дне. Тогда риск взрыва будет нулевым. После демонтажа клапана заполните баллон водой доверху и подождите пару минут, пока она вся не выйдет.

Теперь вырезаем два окошка на газовом баллоне. Высота первого (нижнего) – 20 см, второго (верхнего) – 40. Ширина проемов – треть сечения используемого баллона. Между вырезанными окнами должна быть перемычка. Его высота составляет 5–7 см. Мы получили полноценный отсек для сжигания топлива. В нее, кстати, при желании можно даже заложить уголь и дрова.

Следующим этапом является изготовление устройства, которое будет отделять теплообменник от камеры сгорания масла. Сепаратор будем делать из стального листа толщиной 4 мм. Вырезаем из него круг диаметром, соответствующим сечению 50-литрового газового баллона. Это не все. В центральной части сделанной заготовки снова вырезаем круг (необходимый для крепления горелки). Его диаметр составляет 10 см.

Саму горелку делаем из трубы высотой 20 и сечением 10 мм. В готовом изделии необходимо будет сделать перфорацию – просверлить несколько отверстий по 1,5–2 см. С последнего необходимо удалить все заусенцы. Если не выполнять очистку, сажа при работе печи будет постоянно оседать на отверстиях. Это вызовет сужение их сечения, что со временем приведет к значительному снижению КПД самодельного отопительного агрегата.

Надеваем мембрану на горелку, сделанную по всем правилам. Строго по центру приварите последнюю. Затем установите всю заготовку в цилиндр и надежно соедините сваркой по периметру. Совет. Трубу можно приварить к нижней части разделителя камеры. Тогда в печь можно будет загружать специальные пеллеты и брикеты, а также опилки и другое твердое топливо.

Вторая часть работы – доводим до ума отопительный прибор

Чашу испарителя изготавливаем из тормозного диска или любого металлического изделия с высоким показателем жаростойкости. Выбирайте материал, который не боится повышенных температур и их резких перепадов. После этого привариваем крышку и дно. Не забудьте оставить отверстие, в которое будет засыпаться отработка. Эту часть печи желательно немного усовершенствовать. Легко упростить процесс заправки топливом. Достаточно приварить к крышке короткую трубку под углом 40 градусов, а затем отрезать конец трубчатого изделия, чтобы получился своеобразный носик. Это значительно облегчит наполнение.

Если на трубу установить шаровой кран, работа установки станет намного безопаснее. В случае возникновения каких-либо проблем с баком можно быстро перекрыть подачу отработанного масла.

Сооружаем теплообменник из 10-сантиметровой трубы в сечении. Размещаем ее четко горизонтально в корпусе отопительного прибора. На торец теплообменника рекомендуется дополнительно смонтировать металлический экран (к трубе привариваем стальной лист). Благодаря этому устройству скорость нагрева системы и ее полезность значительно возрастут.

Печь готова. Вам останется только подключить к нему дымоход. Берем трубу длиной 4–6 м. В нижней его части вырезаем отверстие сечением около 6 см. К ней привариваем кусок (2–2,5 м) другой трубы. Она параллельна поверхности пола. Осталось приварить к короткой трубе вертикальную часть дымохода, смонтированную снаружи помещения.

Консультация. На короткой трубе дымохода сделайте еще одно отверстие диаметром 6-7 см и закройте его металлической пластиной. Такое простое устройство позволит регулировать интенсивность поступления воздуха в топку. А это, в свою очередь, даст возможность регулировать скорость сгорания отработки. К дну сделанной нами печки также нужно приварить железные ножки. Их легко сделать из металлических уголков.

Особенности эксплуатации цилиндрических печей при испытаниях – безопасность прежде всего!

Мы уже отмечали, что интересующая нас конструкция, используемая для отопления нежилых помещений, относится к группе пожароопасного оборудования. Если вы не хотите столкнуться с серьезными проблемами при использовании самодельного котла для майнинга, соблюдайте следующие правила:

• В помещении, где находится агрегат, не должно быть сквозняков. Свободно гуляющий ветер вокруг объекта может стать причиной выхода огня из топки через имеющиеся отверстия.
• Стационарный котел из газового баллона необходимо устанавливать исключительно на металлические плиты, бетонное или цементное основание.
• После работы духовку необходимо очистить. Сам цилиндр следует очищать после каждого сеанса нагрева. Удалять сажу и копоть из дымохода не реже одного раза в 5–7 дней. Если печь активно используется каждый день, дымоход также необходимо чистить ежедневно.
• Все конструкции, изделия, материалы, предметы, склонные к быстрому воспламенению, должны располагаться на расстоянии не менее 4–5 м от печи.

Последняя рекомендация. Не заливайте отработанное масло до отказа в камеру сгорания. Максимально допустимое заполнение этой камеры составляет 2/3 ее объема. При правильной эксплуатации установка для майнинга, сделанная из газового баллона, прослужит вам долго и качественно.

Как сделать Biochar – Что такое печь, печь и реторта?

Руководство по оборудованию для производства сырья и пиролиза

Для производства биоугля необходимо сырье и оборудование для пиролиза. Для создания оптимальных условий для производства биоугля в процессе пиролиза следует использовать более медленный нагрев, так как более быстрый нагрев приводит к образованию бионефти.

Быстрый нагрев для производства бионефти

Существует множество отчетов и описаний реакторов быстрого пиролиза, иногда называемых газификаторами. Они основаны на псевдоожиженных слоях, вращающихся конусах, системах абляции с циклонными сепараторами и электростатическими фильтрами. Некоторые из этих проектов прошли пилотную и коммерческую стадии.

Быстрый пиролиз направлен на получение пиролизных жидкостей (биомасла) с выходом жидкостей до 75% сухой массы. Значительные механические воздействия этих процессов в сочетании с мелкими частицами исходного сырья, обычно 2 мм, означают, что они могут быть менее подходящими для производства типов биоугля, необходимых для сельского хозяйства и садоводства.

Вопросы, связанные с сырьем

Сырье должно быть органическим материалом, и в идеале оно должно быть частью потока зеленых отходов, которые в противном случае сгнили бы или попали на свалку.

Если у вас нет доступа к потоку зеленых отходов, купите местное сырье, чтобы уменьшить углеродный след при его транспортировке.

По мнению многих экспертов, древесина является лучшим сырьем для биоугля из-за ее сосудистой структуры. Исследования показали, что для производства биоугля можно использовать многие продукты сельского и лесного хозяйства. Солома, бамбук, опилки и рисовая шелуха — все это примеры таких материалов.

Фермеры могут сжигать зеленые отходы со своих ферм, такие как солома, пенька, навоз и хворост.

Будьте осторожны

При изготовлении биоугля следите за окружающей обстановкой и убедитесь, что нет риска возгорания из-за искр. Также будьте очень осторожны с теплом, огнем и токсичными газами (например, угарным газом), когда делаете свой собственный.

Изготовление биоугля на заднем дворе/саде

Создание собственного биоугля на заднем дворе/саде своими руками очень достижимо. Многие люди находят это дешевле и веселее, чем покупать его у производителя. Вы можете собирать органические материалы из своего сада, включая древесную щетку и древесный материал с кустов.

Однако учтите следующее:

Если исходное сырье влажное, вам потребуется много тепла, чтобы выжечь воду, содержащуюся в вашем материале. В идеале соберите исходный материал заранее и дайте ему высохнуть естественным образом в течение нескольких месяцев.

На этих установках можно производить только небольшие объемы полукокса за один прогон. Это пакетный процесс, требующий больших временных и трудовых затрат.

Многие самодельные системы выделяют много углекислого газа и дыма для создания биоугля.

 

Самодельный метод (оборудование не требуется)

Подготовьте землю в качестве импровизированной ямы для костра, удалив окружающий мусор и выкопав яму. Заполните отверстие своим сырьем и зажгите огонь поверх этого сырья. Эта установка уменьшает количество кислорода в нижней части огня, позволяя происходить частичный пиролиз. Иногда его называют открытой тягой с верхней подачей (TFOD). Это очень неэффективный и грязный метод.

Угольный генератор + источник тепла

Самая дешевая установка оборудования — это использование угольного генератора и бункера для костра, которые можно легко купить в Интернете и в местном магазине «Сделай сам». Загрузите в угольный генератор исходный материал. Разожгите огонь в бункере для огня и однажды поместите угольный генератор в верхнюю часть бункера. Добавьте свою крышку, чтобы обеспечить дымоход, втягивающий кислород в дно, чтобы гореть горячее. Это все еще нужно кормить древесиной, поэтому это требует много времени и грязи, но более эффективно, чем метод «сделай сам».

Небольшое оборудование для производства биоугля

Мы перечислили различные типы оборудования, которые можно использовать для производства биоугля. Между оборудованием есть много общего, и разные люди/организации используют разные термины для обозначения конкретного оборудования. Мы сделали все возможное, чтобы определить каждую единицу оборудования ниже: Следующим шагом вверх по технологической лестнице являются реторты, в том числе; Блоки Top Lit Up Draft (TLUD) и Top Fed Open Draft (TFOD), такие как конусы и пирамиды (металл и яма) и кольца. Эти ссылки дают несколько примеров того, что возможно для создания собственных небольших производителей биоугля.

Корыто для пламенного колпака

Одним из самых простых является желоб для пламенного колпака, описанный Карком Дж. Фрогнером. Это открытая система, использующая металлический желоб для сдерживания процесса.

Плита

Печь традиционно рассматривается как источник тепла, используемый для приготовления пищи, обогрева комнаты или жилища или сушки материалов.

Ракетная печь

Это печи с трубами или дымоходами для улучшения тяги или потока воздуха.

Газификатор с восходящим потоком с верхним освещением (TLUD)

По сути, это микропечь, в которой отходящие газы перерабатываются и сжигаются для большей эффективности. Это идет дальше, чем ракетная печь, потому что почти не дымит.

Изготавливается из двух концентрических металлических цилиндров. Принципиальным является то, что во внутренней камере находится биоугольное сырье. Огонь зажигается в верхней части цилиндра, и он втягивает воздух, чтобы поддерживать горение, но не слишком горячий, чтобы сжечь материал. Когда синтез-газы становятся достаточно горячими, они выделяются из исходного сырья и сжигаются.

Печь

Печь – это печь, используемая для обжига материала. Это теплоизолированный контейнер с внутренним или внешним обогревом. Традиционная технология печи использовалась для производства древесного угля с древних времен. Многочисленные конструкции, в том числе традиционные печи с земляными насыпями и кирпичные печи, на протяжении тысячелетий обеспечивали древесный уголь для приготовления пищи, плавки и обработки металлов.

Тем не менее, в контексте производства биоугля печи обычно имеют открытый верх, чтобы можно было добавить больше сырья. Они бывают разных типов, включая конус, пирамиду или кольцо (цилиндр), иногда называемое Кон Тики. Печь Kon Tiki сконструирована таким образом, что ее можно наклонять, что облегчает удаление биоугля.

Реторта

Реторта представляет собой воздухонепроницаемый контейнер, который нагревается снаружи, а образующиеся газы обычно собираются в виде продукта или сжигаются для обогрева процесса. Использование газов таким образом делает процесс более эффективным.

Оборудование для производства биоугля в промышленных масштабах

Для производства биоугля в промышленных масштабах вам потребуется оборудование для пиролиза, машина или технология непрерывной подачи, которые могут производить большие объемы.

Горелка с воздушной завесой

Обычно используется в лесном хозяйстве для сжигания деревьев и кустарников на месте в труднодоступных местах.

Это периодический/непрерывный процесс с точки зрения исходного сырья, но после заполнения контейнера его необходимо охладить, а его содержимое удалить вручную.

Реактор

Обычно в реакторной системе используется непрерывная подача/выпуск. Он использует пиролизный газ из зоны горения для обеспечения процесса теплом. В некоторых системах используется горизонтальная вращающаяся печь под вакуумом с непрямым нагревом.

Генератор

В контексте биоугля генератор использует отработанное тепло из системы для другой цели. Это может быть производство электроэнергии за счет хранения и распределения пара, горячей воды и углекислого газа в теплицах.

Электрический

Некоторые производители предлагают электротермические агрегаты с механизированной подачей, которая также служит нагревательным элементом. Они адаптируются к различным видам сырья, включая сточные воды, и могут включать рекуперацию тепла, а также обработку паров/жидкостей.

Микроволновая печь

Исследователи попытались разработать устройство с питанием от микроволновой печи при финансовой поддержке ЕС. Они планировали продемонстрировать мобильную установку для использования в лесном хозяйстве для производства биотоплива/биоугля. Они добились прогресса, но, к сожалению, не смогли продемонстрировать полностью функциональную систему.

Резюме итогового отчета – МИКРОТОПЛИВО (Мобильная микроволновая пиролизная установка превращает биомассу в топливо на месте)

Соображения

Место пиролиза

Многие группы ищут способы получить доступ к сырью, которое может находиться в труднодоступных местах. Они стремятся производить мобильную биоугольную технологию для использования с прицепами или встраивания в транспортные контейнеры. Им легче маневрировать на месте, чем сырье вытаскивается и доставляется в определенное место.

В процессе пиролиза выделяется CO ₂ и тепло, так как же использовать эти побочные продукты, чтобы сделать всю систему еще более эффективной?

Тепло

Тепло можно использовать для нагрева воды или жидкости, которая, в свою очередь, может храниться в виде горячей воды в больших изолированных резервуарах и использоваться в коммерческих целях или использоваться с теплообменником для обогрева зданий. В качестве альтернативы его можно превратить в пар/пар, который затем может приводить в действие турбину для производства электроэнергии на месте.

CO ₂

В случае чистого сжигания CO ₂ можно либо дозированно закачивать непосредственно в теплицу для увеличения роста растений, либо собирать и продавать промышленным предприятиям, как газированные напитки.

В зависимости от масштаба операции вполне вероятно, что использование побочных продуктов тепла и CO ₂ будет лучшим способом помочь процессам в конкретном месте.

Создание биоугля от простого до промышленного

Пиролизные печи для продажи и программа развития

В настоящее время мы строим наши собственные печи и осуществляем программу развития, нажмите здесь для получения дополнительной информации

Печь из кислородного баллона своими руками. Ракетная печь из кислородного баллона: пошаговая инструкция

Мангал – неотъемлемая часть организации экскурсий, отдыха на даче и приема гостей в загородном доме. Для многих семей стало традицией собираться за столом под ароматный запах шашлыка. Однако все чаще мужчины (а мы-то знаем, что именно они готовят самые лучшие шашлыки) не столько соревнуются в качестве приготовления мяса, сколько хвастаются функциями и внешним видом технической «начинки» этого процесса – барбекю. Многие уже не так заинтересованы в покупке «дырявого ящика на ножках», а хотят сделать что-то особенное. Мангал из газового баллона, хотя и кажется, на первый взгляд, обычным металлоломом, со своими задачами справляется намного эффективнее, чем любой другой промышленный образец. В этой статье мы подробно рассмотрим все этапы работ, связанные с самостоятельной сборкой готового изделия, включая подготовку баллонов, их разметку и распиловку, а также дадим полезные советы по работе с таким самодельным оборудованием.

Когда смотришь на такое произведение искусства, не сразу понимаешь, что этот многофункциональный гриль сделан из вторсырья.

Достоинства и недостатки мангала своими руками

Газовые баллоны прекрасно подходят для «превращения» в мангалы и вообще в любую конструкцию, связанную с отоплением. Они изготовлены из прочной стали, бывают стандартных размеров, их легко найти на даче и в гараже, или купить буквально по выгодной цене.

Преимущества мангала из баллона:

• Универсальный дизайн … Все модели газовых баллонов унифицированы. Разновидностей не так много, чтобы «что-то пошло не так». Соответственно найти пару одинаковых емкостей для творчества с болгаркой в ​​руках не составит труда.
• Термостойкость … Металл не выгорает и не деформируется даже при длительном контакте с открытым огнем.
• Многофункциональность … В таком гриле можно готовить не только шашлыки, но и запекать овощи, а также коптить и жарить.
• Безопасность. После приготовления угли не нужно тушить водой. Для этих целей достаточно будет просто закрыть мангал крышкой.
• Большой объем. В таком самодельном мангале вы накормите не только себя, но и большую компанию. Особенно если тратить силы на сварку многофункционального блока.
• Наличие. Главное, чтобы под рукой был сварочный аппарат и болгарка. Это актуальный момент, ведь цена мангала из газового баллона, даже с учетом переплаты за некоторые элементы, в итоге окажется ниже стоимости покупной модели.

Одним из преимуществ самодельного мангала является возможность создания мобильной модели, которая при очень желании может аккуратно и незаметно для гостей вместе с закусками и вами переехать в другую часть сада

Для работы лучше взять баллон на 50 литров. У них идеальные размеры для изготовления мангала: его диаметр 30 см, а длина 85 см.

Минусов не много, но о них тоже стоит упомянуть:

• Зимой металл очень быстро остынет , поэтому, чтобы пригласить друзей на шашлык, придется скинуться на дрова. Так как поддерживать нужную температуру в гриле будет намного сложнее.
• Неприглядный внешний вид … Если вы не потратите определенную сумму денег на покупку специальной термостойкой краски, очень скоро ваш гриль потеряет товарный вид.
• Токсичность … Перед использованием мангала из газовых баллонов необходимо избавиться от остатков гнили и грязи, которые могли скапливаться внутри баллона в течение многих лет. Поэтому перед началом всех работ баллоны аккуратно вскрывают, а все детали прожигают на огне и только потом приступают к обработке, счищают грязь.

Как подготовить чертеж изготовления мангала своими руками из газового баллона

Несмотря на то, что мангалы из газовых баллонов считаются довольно простыми по своей конструкции устройствами, прежде чем прибегать к каким-либо работам, лучше начертить чертеж Рисунок. Профи делают это с помощью специальных 3D-программ. Для начинающих подойдут простые чертежи мангала из газового баллона с типовыми размерами.

Схемы разметки основных технологических отверстий и конструкции стандартного мангала, мангала – мангала, а также мангала-коптильни, изготовленного из газовых баллонов

На чертеже мангала своими руками из газового баллона необходимо указать размеры каждой составляющей, что поможет правильно и точно сделать разметку, а, значит, и вырезать все детали. Такие расчеты помогут определить, сколько материала потребуется для работы, а также заранее понять о вариантах соединения разных элементов конструкции.

Одна из основных ошибок новичков заключается в том, что они забывают отметить место для воздуходувки. Именно поэтому не стоит отказываться от создания такой «подсказки», которая поможет правильно организовать все этапы работы.

На этом этапе важно решить, будет ли ваша конструкция выполнять одну функцию или сочетать в себе несколько. Например, для мангала нужно дополнительно вырезать крышку. А для полноценной коптильни пригодится не два, а целых три баллона.

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Для работ по резке баллона вооружитесь бензорезом или болгаркой. В процессе работы стоит позаботиться о наличии следующих материалов и инструментов:

1. Труба стальная диаметром 100 мм с коленом 90° (для дымохода).
2. Уголки для крепления элементов и усиления конструкции.
3. Петли – можно использовать элементы, предназначенные для дверей или мебели.
4. Гриль для барбекю.
5. Заклепки, болты и другие изделия.

Сварочный аппарат и болгарка основные инструменты при работе с металлом

Какие инструменты и приспособления понадобятся при работе по созданию мангала из газового баллона:

• сварочный аппарат;
• электрическая мясорубка;
электродрель
• ;
сверла
• , предназначенные для работы по металлу;
хомуты
• , с помощью которых можно фиксировать металлические компоненты;
• металлическая линейка;
электроды
• диаметром 3-4 мм;
• отрезные и зачистные диски для болгарки;
• чертилка;
ядро
• ;
• разводной и газовый ключи;
• набор ключей.

Как сделать мангал своими руками из газового баллона – пошаговая инструкция с фото

Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с газовыми баллонами, необходимо освободить его от остатков газа. Даже в пустой таре почти всегда остается взвесь жидких углеводородов, которая при контакте с воздухом может взорваться.

Как правильно подготовить баллон с пропаном для изготовления барбекю

Иллюстрация	Описание действия
	Первый шаг — снять клапан. Прежде всего, необходимо закрепить воздушный шар на земле. Для этого «схватите» его до упора. Далее крепим газовый ключ.
	Увеличиваем “тягу” с помощью вот такой стальной трубы, она играет роль рычага. Делаем это очень осторожно.
	После открытия клапана наполняем емкость водой, можно мыльной, и оставляем нашу бутылку на несколько дней.

За это время вода успеет растворить жидкие углеводороды, снова наполнить емкость и снова слить ее. Теперь наш воздушный шар в безопасности. И можно приступать к следующему этапу работы.

Как разметить и открыть газовый баллон

Если речь идет о стандартном баллоне на 50 литров, то в этих конструкциях внешний диаметр баллона составляет 96 см. Это значение следует разделить на четыре части. При выполнении этих действий вы получите значение 24 см. Разметку следует делать вдоль продольного шва. Рекомендуется измерять все расстояния от этой линии. Это правило обеспечивает прямую линию без перекосов.

Вам нужно будет отмерить 24 см от шва с обеих сторон и провести линии. Главное не обрезать их по всей окружности и оставить часть, достаточную для устройства основания вашего мангала.

Вариант маркировки бокового шва
После обрезки «по меткам» получаются вот такие заготовки.

Обрабатываем края максимально ровно, чтобы обеспечить максимальную герметизацию контейнера для барбекю

На месте, где присутствовал вентиль, следует установить трубу, с помощью которой будет удаляться дым.

Заготовки для будущего дымохода

Чтобы тепло в вашем мангале распространялось равномерно и на нем не было протечек, на стыки крышки и корпуса необходимо приварить накладки из стальных полос.

Вот так можно улучшить обычный цилиндр с помощью пары решеток, болгарки и металлических уголков.

Если у вас внутри цилиндра не приварен уголок для шампуров, то его можно вставить в борта мангала.

Для этого необходимо сделать прорези с помощью болгарки. В них будут располагаться концы шампура.

Как сделать ножки для мангала

Высокие ножки также потребуют дополнительной поддержки, которую обеспечивает приваренный уголок. Его следует разместить по внешнему периметру. Присоединение ножек может быть самым простым и немного экстравагантным.

Для изготовления ножек часто используют уголки или обычные сварные трубные конструкции, привариваемые к конструкции. Главное, обеспечить устойчивость мангала.

Как приварить крышки и ручки и собрать всю конструкцию

Крышка обычно создается на первом этапе мангала или барбекю. После обработки краев он чуть ли не первым элементом крепится к основной конструкции. Самый сложный момент – не столько прикрепить петли, сколько обеспечить плотное прилегание конструкции. Иногда к крышке прикрепляют термометр.

Петли вначале приваривают, а вот ручки чаще всего закрепляют после окончательной покраски изделия. Чтобы крышка мангала открывалась не полностью, на ответную часть шторки, которая находится на самом цилиндре, необходимо приварить кусок квадрата 10×10.

Такие ограничители позволяют контролировать угол наклона крышки и не дают петле сломаться.

Размечаем отверстия и прорези для шампуров. Привариваем рейку барбекю. Не забываем немного украсить наш «дудовик».

Отверстия в основании конструкции лучше предусмотреть заранее. Они избавят ваш гриль от пыли и грязи и удалят лишнюю влагу во время дождя. Кроме того, дополнительные отверстия добавляют дополнительную тягу.

Как покрасить мангал

Если вы думаете, что можно покрасить мангал обычной краской, то сильно ошибаетесь. Под воздействием высоких температур обычное покрытие превратится в копоть уже после первого нагрева. Есть два очевидных решения. Первый — оставить все как есть, а второй — потратить определенное количество денежных знаков на специальную термостойкую краску.

Однако, прежде чем бежать за кистью и в магазин за краской, нужно сделать одну очень важную вещь. Сожгите немного дров в нашем гриле. Делается это для того, чтобы разрушить остаточные газообразные вещества и обезжирить конструкцию.

Гриль лучше сжигать на улице или в помещении, где это будет максимально безопасно.

Поверхность мангала может быть покрыта разными материалами:

Вот так стал выглядеть наш мангал после покраски

Добавим, что рассмотренная выше модель мангала является базой для многих подобных конструкций. Большинство мастеров улучшают свои самоделки дополнительными баллонами, тем самым расширяя функциональные возможности устройства.

Что еще можно сделать из газового баллона – нюансы изготовления

На основе газового баллона можно сделать десятки вариаций мангалов, мангалов и коптилен. Для удобства кратко опишем некоторые из этих устройств:

1. Открытая решетка из газового баллона . Самый простой вид конструкции – из газового баллона. Такой гриль сможет сделать даже школьник.

   Как сделать коптильню из газового баллона

   Рассмотрим некоторые особенности изготовления коптильни из двух баллонов.

   Иллюстрация	Описание действия
   	Основой для мангала-коптильни своими руками из газового баллона может стать подставка для старой швейной машинки или такая сварная конструкция.
   	Заранее продумываем варианты крепления выдвижного или откидного столика. Дизайн может быть разным.
   	Подготавливаем баллоны по инструкции выше. Каждую из них нарезаем, как простые мангалы-барбекю. Коптильню из газового баллона своими руками лучше делать по чертежам.
   	Отличие только в том, что в топке необходимо сделать отверстие для «поддувала», что позволит контролировать процесс тления угля. Что, в свою очередь, создаст необходимый для копчения дым.
   	И вот такую ​​многофункциональную коптильню из газового баллона мы сделали своими руками.

   Мангал своими руками из газового баллона

   Подробно пример изготовления мангала из газового баллона своими руками мы рассмотрели в этой статье. Если у вас остались вопросы, как самому сделать мангал-барбекю из газового баллона, посмотрите это видео:

   Мангал из газового баллона своими руками

   Роль шашлычника может сыграть любая из самоделок, рассмотренных в этом обзоре. С этой задачей прекрасно справится даже открытый гриль. Однако следует помнить, что чаще всего такие конструкции не защищены ни от ветра, ни от дождя.

   Как сделать мангал-паровоз из газового баллона своими руками

   Это одна из самых сложных и самых трудоемких задач, которые ставят перед собой настоящие мастера работы с металлом.

   Создать такую ​​конструкцию не под силу новичку. «Самоделка» такого типа способна решить сразу несколько задач: это и мангал, и коптильня, и гриль, и мангал. Каждое отделение выполняет свою задачу. Такие мангалы имеют высокую производительность за счет герметичной конструкции, теплопотерь практически нет.

   Если вы решили создать мангал-паровоз, то из этого видео вы узнаете, как приготовить мангал из газового баллона.

   Особенности использования мангала, собранного своими руками

   Прежде чем принять решение о создании или покупке такого товара, обратите внимание на некоторые моменты:

   1. Прежде всего, уясните для себя, что любая конструкция, работающая на огне, потенциально опасна для жизни.
   2. Заранее спросите себя, где будет храниться товар в холодное время года.
   3. Узнайте, как работает барбекю и его особенности. Каждый конструктивный элемент имеет свое назначение.
   4. Заранее подготовьте все материалы для работы.
   5. Не оставляйте маленьких детей без присмотра рядом с электроинструментом, а тем более с цилиндром.
   6. Рассмотрим вариант, как купить мангал из газового баллона, если вы не совсем уверены, сможете ли вы выполнить работу самостоятельно.
   
   И вполне возможно, что этим летом ваши соседи по площадке будут стремиться сделать селфи с таким произведением искусства.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Сегодня мы поговорим с вами об отдыхе на природе. А природа, как известно, это друзья, семья и шашлыки. Чтобы приготовить мясо на природе, можно использовать всевозможные подручные средства – кирпичи или палки, а можно сделать красивый мангал из газового баллона для шашлыка своими руками и всех удивить. Если такой мангал будет во дворе, он сразу же привлечет внимание ваших гостей и соседей. Также такой гриль достаточно компактен, чтобы взять его с собой в багажник автомобиля.

Изготовление мангала своими руками не займет много времени и труда, нужно только уметь пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом или обратиться к специалисту. Все фото и чертежи такого мангала из газового баллона прилагаются.

Итак, что нам для этого понадобится:

Материалы:

1. Газовый баллон.
2. Труба диаметром 90 мм. Длина – 0,7 м
3. Ручки, 3 шт.
4. Профильная труба, 30×30мм. Длина – 4м
5. Уголок, полка 40мм. Длина – 1м
6. Листовой металл толщиной 2 мм, 1 м 2
7. Грибок на трубе.
8. Тенты.
9. Грунтовка. Эмалевая краска по металлу.
10. Краска термостойкая, температура использования до 600 градусов.
11. Цепь, длина не более 0,7 м

Инструменты:

1. Сварочный аппарат, электроды.
2. Шлифовальный станок, отрезные диски и чистящий диск.
3. Рулетка
4. Карандаш.
5. Ножовка по металлу.
6. Сверло, сверло 4,8,10,12 мм.
7. Перчатки, защитные очки, сварочная маска.
8. Мел.
9. Зажимной хомут.
10. кв.

Итак: приступим к роботу.

Для запуска роботов нам понадобится пустой газовый баллон емкостью 50 литров. Эти баллоны раньше использовались в частном секторе на ферме. Он состоит из трех частей: клапана, резервуара-накопителя и цилиндрической опоры.

Маркировка газового баллона для барбекю

Газовый баллон, даже если он пустой, ОЧЕНЬ ОПАСЕН, поэтому вблизи баллона категорически запрещается пользоваться открытым огнем, а также наносить механические повреждения. Это может стоить ЖИЗНИ!!!

Дело в том, что в так называемом бензине используется примесь природного газа, которая предназначена для выделения запаха газа. Бензин, сам по себе, тот же горючий газ, который впитывается в металл и даже если баллон пуст для осмотра, в нем все равно присутствуют пары бензина. Поэтому, повторюсь еще раз, работать с газовым баллоном нужно очень осторожно, не пренебрегая правилами техники безопасности.

Вернемся к нашей разметке. Если посмотреть на цилиндр, то видно, что по всей его высоте идет сварной шов. Берем этот шов за первую строчку начала нашей разметки. Если взять рулетку и измерить длину окружности воздушного шара ( длина окружности – это длина внешней или внутренней линии окружности.) она будет равна 96 см. От этой линии – шва, с помощью рулетки отмечаем по 24 см в каждую сторону. Сверху и снизу баллона ставим отметки и проводим линию мелом. Затем от этой линии шва отступаем по 10 см в каждую сторону. а также нарисуйте мелом линию – это наша линия отверстий для подачи воздуха.

Следующий этап: определяем, где у нас будет лицевая сторона мангала и прибавляем к задней линии, которую мы отметили, отступив 24 см еще 10 см. Это будет линия разреза. Имеются также сварные швы в нижней и верхней части цилиндра, которые проходят вокруг цилиндра. Расстояние между ними стандартное 61 см. Отступаем от этих швов 3 см, ставим две точки и проводим линию. Дело в том, что в середине цилиндра по окружным швам проходит шовная армирующая лента и нам нужно ее не повредить.

Итак, мы нарисовали крышку будущего мангала, ширина которой будет 38 см (96-24-24-10), а длина – 55 см (61-3-3) как указано на чертеже .

Подготовка цилиндра барбекю к нарезке

Прежде чем сделать первый разрез, необходимо обезопасить себя. Для этого нужно набрать в цилиндр воду. Как это сделано? Перед запуском робота нужно убедиться, что цилиндр пуст. Для этого откройте запорный вентиль, который находится в верхней части баллона, и на слух определите, нет ли шипения газа. Затем точно так же при открытом кране переворачиваем его краном вниз, чтобы вся имеющаяся жидкость изнутри вытекла.

Запорный клапан изготовлен из бронзового сплава, а бронза очень мягкий в обработке металл. Поэтому берем ручную ножовку по металлу и внизу метчика – там, где он закручен в цилиндр, отрезаем метчик полностью. Мы сформировали входное отверстие, в которое можно вставить лейку или шланг для наполнения водой. Нужно понимать, что вода, которая наполнит цилиндр, вытеснит насыщенный бензином воздух, поэтому во время этой операции запрещено курить и использовать открытый или скрытый огонь!!!

Бутылка должна быть полностью заполнена водой. После этого делаем пробку. Здесь может помочь пробка от винной бутылки или что-то в этом роде. Слегка подвесив его, плотно забиваем молотком в отверстие. Затем ставим баллон в горизонтальное положение и делаем надрез.

Делаем крышку мангала

Приступая к резке цилиндра, необходимо учитывать, что со сквозным пропилом будет поступать вода. Поэтому максимально убираем электрические провода и резать лучше на наклонном основании, контролируя подачу воды. Да, согласен, мероприятие “мокрое”, но это самый безопасный способ разделки газового баллона.

Делаем рез болгаркой по отмеченным нами линиям. На моей схеме они отмечены красным. Диск для болгарки нужно выбирать потолще, не менее 1,6 мм. Ширина реза компенсируется расширением металла при нагреве. Нужно помнить, что металл на цилиндре «напрягается» при сварке и может немного заклинить диск при резке, поэтому используем клинья. Заодно срезаем резьбовое соединение крышки запорного клапана. Он расположен над баллоном.

Итак, когда крышка мангала вырезана из листового металла, вырезаем полосы шириной 3 см, длиной один метр – три штуки, и привариваем по периметру крышки так, чтобы край полосы выступал на 1,5 см. за края обложки. Используя струбцины, периодически прижимая полоску к крышке. Это предотвратит падение крышки в середину гриля. Также привариваем ручку. Зачищаем места сварки болгаркой и зачистным диском. Установив крышку на баллон, нужно ее отцентровать и приварить шторки, предварительно отступив одинаковые размеры от краев баллона.

Со стороны верхушки газового баллона, где мы срезаем резьбовое соединение, можно сделать вентиль, который будет регулировать выход дыма, то есть степень копчености мяса. Вырезаем из листового металла три полоски по 10 см и загибаем край плоскогубцами или в тисках так, чтобы получился примерно уголок и обвариваем по периметру отверстия, соблюдая ровность размеров. И из того же листового металла вырезаем сам клапан, делая припуск не более 1 см, чтобы был свободный ход.

Снизу газового баллона есть цилиндрическая подставка, которую мы также отрезаем с помощью болгарки. Он приварен разрывным швом по окружности цилиндра.

Сварка ножек

Ножки или подставку можно сварить из подручного материала, сделать ее разборной или стационарной, со столиками или без них. Можно даже использовать подставку от старой швейной машинки, но я сделала это самым экономичным вариантом.

Берем уголок и отрезаем две заготовки по 14 см, находим на цилиндре продольный сварочный шов, который мы приняли за линию отсчета. Выставляем цилиндр на горизонтальную площадку или на стол так, чтобы шов был внизу и, расположив угол параллельно площадке, привариваем его, отступив условное расстояние от края цилиндра так, чтобы центр угловая полка совпадает со сварочным швом цилиндра. То же самое делаем со второй стороны. Вот такая у нас получилась основа для крепления ножек. А теперь смотрим, если нужно сделать ножки не отдельными от мангала, то просто отрезаем трубу 30х30 или уголок по длине, которая будет нам удобна по высоте мангала – примерно 50 на 70 сантиметров. Далее привариваем его к уголку на цилиндре.

А если мы планируем сделать разборную конструкцию, то заготовки также нарезаем на ножки, только не привариваем их к уголку, а просверливаем отверстия около 8 миллиметров в верхней части ножки и в уголке, приваренном к цилиндр. Таким образом, получается разборная конструкция: баллон отделяется от ножек и легко помещается в багажник автомобиля для выезда на шашлыки на природу. Следует отметить, что ножки необходимо монтировать также соблюдая идентичность габаритов и диагонали конструкции. В нижней части ножек целесообразно приварить опорные накладки, предварительно вырезав их из листового металла и поставив мангал на ножки на ровную площадку. Это необходимо для того, чтобы мангал не провалился в землю под собственным весом и имел хорошую устойчивость к опрокидыванию. Для более удобной транспортировки на две ножки можно установить небольшие колеса.

Монтаж дымохода для мангала

Дымоход не является обязательным элементом нашего самодельного мангала, но придает ему более эстетичный вид и работает как регулятор степени дымления готового продукта.

Для изготовления этого элемента вполне подойдет труба с внешним диаметром 90м. и длиной 70 см. Так как заводские уголки имеют очень плавный поворот, острый угол можно сварить самостоятельно, предварительно вырезав отрезок трубы, который от точки поворота размечается угольником в двух направлениях под 45 градусов по окружности уголка трубка. Вырезаем болгаркой отрезок, подгибаем меньшую часть к большей, углом проверяем угол 90 градусов и приварить их на место. После этого выставляем трубу на место сварки, где мы установили заслонку, и хорошо привариваем трубу по кругу. Следует отметить, что каждый шов необходимо очищать чистящим диском. Таким образом, он приобретает более эстетичный вид и хорошо видно качество сварного шва.

Когда труба приварена, установите защитный колпачок. Фиксируется прижимным болтом.

Места для шампуров и решеток барбекю

Для удобного расположения шампуров на задней стенке нашего мангала просверливаем отверстия. Шампур имеет заостренную часть спереди, которая четко входит в эти отверстия и прочно там держится. Как мы видим на фото выше, шесть шампуров удобно размещаются на решетке. Для этого делаем разметку, отступив от верхнего края среза нашей крышки мангала, 10см. вниз с обеих сторон, отметить и провести линию мелом. Это уровень отверстий. Затем отступив от края по радиусу пропила 4см. и отметьте сверление. А потом через каждые 10см ставим такие же метки. С помощью дрели и дрели просверливаем отверстия по отметкам. Для этого сначала используем тонкое сверло, например, 4мм, а затем рассверливаем сверлом 10мм, а в конце сбиваем фаски отверстия сверлом 12мм. или круглым напильником. На лицевой стороне мангала также делаем разметку по верхнему краю мангала и вырезаем болгаркой пазы для шампура. Когда эта операция будет завершена, накройте жаровню крышкой и перенесите отметки мест, где был сделан разрез, на крышку жаровни. Также делаем вырезку. Это необходимо сделать для того, чтобы при установленных шампурах крышка мангала закрывалась плотнее.

Также можно сделать сиденья для гриля – сетка. Для этого нам нужно всего лишь вварить металлические полочки между отверстиями для шампура. Вырезаем из уголка заготовки длиной 3 см, и привариваем их к стенкам мангала, предварительно разметив места сварки так, чтобы сетка имела шесть точек опоры по периметру мангала. Зачищаем сварные швы и срезаем острые углы.

Для приготовления мяса на сетке гриля можно использовать сетку из нержавеющей стали с ячейкой 10х10, или 15х15мм, предварительно вырезав по размеру периметра посадочных мест как на фото ниже.

Вентиляционные отверстия

В главе “Разметка” мы отметили линию подачи воздуха. Эта линия находится на расстоянии 10 см от продольного сварного шва с обеих сторон. Затем берем сверло диаметром 8мм. и мы сверлим эти отверстия. Считаю, что диаметра отверстия 8мм вполне достаточно для подачи воздуха, так как больший диаметр может повлиять на выпадение горящих углей при сжигании тепла в мангале. Эти отверстия можно просверлить как в начале сборки нашего мангала, так и в конце работы.

Также можно добавить ручки по бокам мангала – для удобства перемещения по территории.

Мангал покраска

Мангалы используются на открытом воздухе. Поэтому после установки устройства сразу решаем, какой краской красить мангал.

Покрытие защитит от атмосферных осадков, повышенной влажности и перепадов температуры. Разумеется, мангал следует красить только снаружи. Внутри него во время использования температура слишком высока для любого типа краски.

К выбору покрытия нужно подходить очень внимательно.

Должна соответствовать следующим требованиям

1. Краска должна содержать модификаторы, защищающие металл от ржавчины. Отделка не должна плавиться, т. е. не должна обладать высокой огнеупорностью. В инструкции на этикетке краски должна быть указана ее термостойкость не ниже +500°. Еще лучше, если эта цифра будет +800°.
2. Следует учитывать, что для приготовления пищи используются мангалы. Исходя из этого, покрытие должно быть экологически чистым и безопасным. Он не должен реагировать ни с какими веществами.

На рынке представлены два типа красок: аэрозольная краска и жидкая краска.

Аэрозольная краска продается в баллончике, в котором есть давление воздуха и при покраске просто направляем струю баллончика на окрашиваемую поверхность на расстоянии 20 – 30 см. А жидкая краска в баллончике наносится обычной малярной кистью.

Сначала необходимо очистить наш мангал от грязи и пыли, проверить зачистку всех сварочных швов, и самое главное: очистить мангал и крышку жаровни от старой краски. Дело в том, что газовые баллоны не окрашиваются термостойкой краской, а нанесение термостойкой краской на нетермостойкую краску, грозит последующим оплавлением и выцветанием нижнего слоя краски, что повлечет за собой неприятные последствия.

Также нужно учитывать, что термостойкой краской можно красить только сам мангал, площадь которого не более 1,5 м2. Поэтому нам будет достаточно одного баллона. А ножки и имеющиеся доборные элементы можно покрасить обычной краской по металлу. Это несколько снизит затраты, так как цена термостойкой краски значительно выше обычной эмали по металлу.

Во время и после окраски следует избегать попадания пыли на окрашиваемую поверхность и проводить работы при температуре не ниже 10 градусов Цельсия в безветренную погоду.

На этом нашу работу по изготовлению мангала из газового баллона можно считать завершенной, но от себя хочу добавить, что схем и примеров изготовления этого вида мангала на сайте очень много. Интернет. Однако мангал из газового баллона может быть уникальным в своем роде, если сделать его своими руками и проявить фантазию для реализации проектов дополнительных элементов конструкции. Вот как я сделал мангал из газового баллона своими руками:

Вопросы и дополнения пишите ниже. Буду рад услышать ваше мнение.

Мы также рекомендуем вам:

Оптимизация расходов на отопление загородного дома – очень актуальная задача для его владельца: что использовать в качестве топлива, какой отопительный агрегат лучше. Очень популярны самодельные печки из газовых баллонов, позволяющие использовать очень дешевое, иногда просто отработанное топливо. В этом случае затраты на отопление минимальны.

Изготовление отопительного агрегата своими руками из баллона

Равнодушный хозяин тщательно утепляет свой дом, стараясь сократить расходы на его отопление. Кроме того, есть ряд объектов, которые необходимо периодически отапливать: мастерские, гаражи, хозяйственные постройки. Теплицы или зимние сады необходимо регулярно отапливать.

Поэтому домашние умельцы постоянно разрабатывают и внедряют дополнительные отопительные агрегаты различных конструкций. Наиболее популярны изделия из газовых баллонов. Причиной тому удобная форма и почти идеальные пропорции и характеристики материала.

КПД цилиндрических печей достигает 85–90%, что является очень высоким показателем по сравнению с самодельными печами других форм. Круглая форма идеальна для интенсивного пиролиза топлива и позволяет с наименьшими затратами оформить отверстия для подачи дыма и кислорода в зону горения.

Простая и эффективная печь из газового баллона прослужит долго

Что такое печь из баллона

Классический представитель отопительных агрегатов из старого баллона – всем известная «буржуйка». Такое название она получила за необычайную прожорливость, потребляющую большое количество топлива. Но главным его преимуществом является быстрое зажигание и нагрев. Это особенно важно в экстремальных ситуациях, когда по каким-то причинам прекращается работа основного отопления.

В конструкции такой печи цилиндры могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Теплопередача происходит через поверхность печи и может быть значительно увеличена за счет приваривания к поверхности металлических ребер. Кроме того, теплоту дымовых газов можно утилизировать, пропуская их через прорезанную трубу в емкость с водой. Нагретая таким образом вода используется в контуре отопления или используется в хозяйстве через бойлер косвенного нагрева.

Пиролизные печи занимают особое место среди цилиндрических нагревателей. Пиролиз – это термическое разложение топлива, происходящее при минимальном доступе кислорода. При температуре более 300 градусов топливо в топке не просто сгорает в процессе окисления, а распадается на газовые фракции, дающие при воспламенении более высокие температуры.

Фотогалерея: виды печей с цилиндрическим корпусом

Какие баллоны можно использовать

Не каждый газовый баллон подходит для изготовления корпуса печи. Например, использование композитных баллонов не рекомендуется. Несмотря на свою прочность, композит плохо переносит высокие температуры.

Емкость на 5 литров не может служить корпусом печи из-за малых размеров, но из нее с успехом изготавливаются емкости для жидкого топлива.

Можно использовать баллоны объемом 12 и 27 литров. Из них получаются отличные тепловые агрегаты мощностью 2-3 киловатта и 5-7 киловатт соответственно.

Чаще всего корпуса печей изготавливают из баллонов емкостью 50 литров. Его размеры – диаметр 30 сантиметров и высота 85 – оптимальны для отопительного агрегата. Печь такого объема способна качественно обогреть небольшой загородный дом.

Для корпуса самодельной печки лучше всего подходит пропановый баллон объемом 50 литров

Кислородные баллоны для духовок используются редко. Соотношение размеров не совсем удобное для устройства топки, а значительная высота делает такой агрегат неустойчивым.

Виды печей длительного горения из газового баллона

Вариантов изготовления печей из баллонов множество. Каждый домашний мастер вносит в них свои изменения, соответствующие возможностям и пониманию процесса. При этом наибольшей популярностью пользуются пиролизные печи длительного горения. В таких конструкциях время сгорания горючего материала варьируется от 12 часов до суток и более, что позволяет значительно снизить расход топлива.

Печи конические многоярусные

Популярным типом печи пиролиза является коническая конструкция топливной трубы. В такой печи штырь устанавливается по оси топки от колосника. При погрузке на него надевают деревянный или жестяной конус основанием вверх. Топку заполняют сверху опилками, стружкой или щепой. При этом нагревательный материал необходимо хорошо утрамбовать, чтобы закладка была максимально плотной.

При загрузке топлива необходимо выдвинуть конус и закрыть крышку. Топливо воспламеняется с помощью нагнетателя с небольшим количеством стружки или сухой топливной таблетки. Как только топливо хорошо разгорится, дверцу поддувала нужно закрыть, ограничив поступление воздуха в топку. Далее топливо просто тлеет, но этого достаточно для достижения температуры пиролиза. Дым выводится через трубу в верхней части корпуса. При такой конструкции «самоварные» баки для воды также используются для радиаторной системы отопления или для нагрева воды в бойлере косвенного нагрева. В качестве емкости для обогрева удобно использовать газовый или кислородный баллон, пропустив трубу дымохода по оси сосуда. В верхней части приварен штуцер для горячей воды, в нижней части для обратки. Циркуляция происходит естественным образом без использования насоса, что делает систему отопления энергетически независимой.

Время горения одной закладки 12-16 часов.

Опилки должны быть утрамбованы как можно плотнее

Печи для пиролиза на жидком топливе

Для этих отопительных агрегатов используются такие виды топлива, как дизельное топливо, дизельное топливо или отработанное масло. Использование других источников энергии считается экзотикой из-за их высокой стоимости.

Рассмотреть вариант использования отработанного масла в качестве топлива. Для изготовления самой простой печи вам потребуется:

1. Установить трубу диаметром около 100 миллиметров в верхнюю часть цилиндра.
2. В стенках трубы необходимо просверлить около 30 отверстий диаметром 10 миллиметров.
3. Поместите чашеобразную емкость диаметром 120–140 мм с высотой бортов 25–30 мм на дно баллона.
4. Трубка диаметром 10 миллиметров с маслом и регулятором подачи топлива подводится к емкости через стенку цилиндра.
5. Вывод продуктов сгорания через боковой патрубок в верхней части корпуса.

Холодная печь разжигается в следующем порядке:

1. Откройте кран топливного бака и залейте отработанное масло в чашу примерно до середины стенок.
2. Залейте до 50 граммов бензина поверх масла. Имея меньшую плотность, он останется на поверхности.
3. Зажгите бензин. При повышении температуры масло закипает и начинает выделять пары, которые также воспламеняются. Поток воздуха втягивает пламя в перфорированную трубу.
4. При дальнейшем повышении температуры происходит пиролиз топлива, увеличивается интенсивность горения. В этом случае дымовые газы удаляются через верхнюю камеру по боковой трубе. Температура в камере сгорания такова, что труба раскаляется докрасна, а от нее быстро нагревается корпус печи.
5. В этих условиях целесообразно частичное охлаждение топочных газов в дымоходе с помощью водогрейного бака самоварного типа.

При всех положительных качествах такого отопительного агрегата, в том числе простоте конструкции и дешевизне топлива, есть и существенный недостаток. В помещении, где работает такая печь, постоянно присутствует запах горящих нефтепродуктов. Поэтому конструкцию необходимо вынести за пределы жилого или производственного помещения.

Старый баллон и отработанное масло эффективно обогреют дом

Видео: печь на отработанном масле из газового баллона

Твердотопливные печи длительного горения

Твердотопливные приборы для выработки тепла используют следующие виды топлива:

• дрова;
• отходы деревообработки в виде опилок, стружки, обрезков, щепы;
• торф;
• уголь.

Известны случаи использования бывших в употреблении шин для обогрева после их измельчения.

Одной из самых популярных конструкций такого типа считается самодельная печь с забавным названием «бубафоня». Его можно изготовить с минимальными трудозатратами и материалами. Основой для изготовления является корпус из газового баллона емкостью 50 литров.

Топливом для такого агрегата может быть технологическая щепа, измельченные остатки веток и сучьев, опилки и стружка. Единственное требование к ней – влажность не должна превышать 12%, что соответствует нормам для топлива в дровяных печах. Время горения одной закладки от 14 до 24 часов в зависимости от плотности ее укладки. Топливо воспламеняется после установки груза и крышки. Ребра на загрузке образуют каналы для воздуха, позволяющие топливу сгорать и разлагаться на пиролизные газы. Газы поступают в верхнюю камеру, где сгорают при высоких температурах.

По мере сгорания топлива поршень движется вниз

Печь пиролиза медленного горения «бубафоня»

Невозможно описать или просто перечислить все конструкции печей, которые можно сделать из баллонов, но целесообразно подробно рассмотреть строительство «бубафона». Такую модель можно сделать дома своими руками.

Безопасность

Прежде чем описывать конструкцию печи и технологию ее изготовления, обратим внимание на вопросы безопасности. Речь идет о подготовке самого цилиндра к обработке. Несмотря на плотную структуру, внутренняя поверхность металла испещрена сетью микроскопических трещин. При длительной эксплуатации резервуара по прямому назначению внутри этих дефектов скапливается значительное количество газового конденсата и его осадков. Такое вещество может быть взрывоопасным и никак не полезным для здоровья. Перед началом работы с баллоном его нужно залить водой и дать постоять 2-3 дня. Операцию лучше проводить вдали от дома. Когда жидкость будет слита, станут понятны причины такой рекомендации – она имеет крайне неприятный и резкий запах.

Видео: как безопасно разобрать газовый баллон

Инструменты и материалы для изготовления печи “бубафоня”

Чтобы сделать такой отопительный агрегат своими руками, вам потребуется:

Таблица: необходимые материалы и инструменты

Помимо вышеперечисленного, вам потребуются некоторые инструменты из стандартного слесарного набора: молоток, пассатижи и др.

Порядок изготовления печи «бубафоня»

Преимущество данной модели в том, тело подвергается наименьшему вмешательству. Порядок изготовления печи бубафоня следующий:

1. С помощью болгарки отделить купол головки цилиндра.
2. Проделайте в нем отверстие по оси диаметром около 80 миллиметров. Так как купольная часть в дальнейшем будет использоваться как крышка, к ней нужно приварить две ручки из бруска. Крышку придется снимать каждый раз, когда вы заливаете топливо.

   Отрезанная верхняя часть баллона – деталь для изготовления колпачка

3. В нижней части баллона сделать отверстие примерно такого же диаметра. Его назначение – периодическая очистка от остатков сгорания. Это отверстие должно быть закрыто надежной шторкой.
4. Примерно в 5 сантиметрах от верхнего края корпуса нужно сделать отверстие для трубы дымохода. Обычно это труба диаметром до 15 сантиметров со стенкой не менее 4 миллиметров.
5. На расстоянии примерно 10–12 сантиметров от дна цилиндра просверлите три отверстия диаметром 10 миллиметров. Они расположены по окружности под углом 120 градусов по отношению друг к другу. В отверстия вставляют бруски диаметром 9,0-9,5 миллиметров так, чтобы они выступали внутрь на 20-25 миллиметров. Снаружи стержни необходимо приварить к корпусу.
6. Из листа толщиной четыре миллиметра вырежьте круг диаметром на два миллиметра меньше внутреннего размера корпуса. Просверлите в нем 20-25 отверстий диаметром 10 миллиметров. Эта деталь будет играть роль решетки.
7. Поместите деталь на выступы штифтов.
8. Далее нужно сделать поршень, который также будет выполнять функцию груза. Поршень состоит из нескольких простых деталей. Первый представляет собой трубу диаметром около 80 миллиметров со стенкой до четырех миллиметров. Допускается применение электросварной прямошовной трубы. Вторая часть представляет собой блин, в центре которого нужно вырезать отверстие, равное диаметру трубы. Труба приваривается к блину под прямым углом и соосно.

   Ребра на блине обеспечивают забор воздуха для пиролиза топлива

9. К нижней поверхности кольца привариваются ребра из полосы шириной около 40 миллиметров или уголка соответствующего размера. Они идут от центра к краю блина. Количество ребер 4–6 штук.
10. На верхнем конце трубы необходимо установить демпфер, чтобы иметь возможность полностью перекрыть отверстие в трубе.

    Выход дымовых газов и запорная заслонка

Порядок хранения топлива и розжига печи

Последовательность действий следующая:

1. Подготовка топлива заключается в измельчении крупных фрагментов до состояния технологической стружки (5х20 мм) и смешивании ее с опилками и стружкой.
2. Добавить топливо в топку; в этом случае его необходимо утрамбовывать, добиваясь наибольшей густоты массы.
3. Слегка смочите поверхность язычка топливного бака жидкостью для зажигалок.
4. Поместите поршень в корпус печи поддоном вниз, полностью откройте заслонку на трубе.
5. Закройте крышку.
6. Чтобы поджечь топливо, возьмите небольшую тряпку, смоченную в запальной жидкости, и опустите ее в трубу. Если вы просто бросите туда спичку, она погаснет по пути.

Фотогалерея: как растопить печь бубафоня

При воспламенении топлива печь нагревается. Воздух для горения будет проходить по трубе сверху вниз. Когда температура достигает 300 градусов, начинается процесс разложения топлива. Пиролизные газы попадают в верхний отсек и воспламеняются там. С этого момента можно полностью закрыть заслонку на трубе.

Процесс горения происходит следующим образом:

1. После закрытия заслонки воздух поступает в топку через щелевой зазор между трубой и краями отверстия в крышке. Сгорание пиролизных газов создает достаточную температуру для разложения следующих слоев топлива.
2. Ребра на дне блина не дают ему опуститься на слой топлива и блокируют горение. Через полости между ними газы попадают в верхнюю камеру.
3. Таким образом, происходит послойное расходование горючего материала с образованием большого количества тепла.

Сжигание одной закладки длится до суток и более.

Такие печи одинаково эффективны при работе с такими видами топлива, как торф или пеллеты.

Рекуперация тепла происходит путем нагревания корпуса печи. Однако он может быть не полным. Целесообразно использовать самоварный способ взятия энергии на отопление через радиаторную систему отопления.

Видео: обзор печи “бубафоня”: устройство, растопка, достоинства и недостатки

Расчет основных параметров печи “бубафоня”

Эффективная работа печи данной конструкции напрямую зависит от совокупности многих показателей и их оптимальное взаимодействие.

Толщина стенки печи

Исходя из опыта эксплуатации печей длительного горения, оптимальная толщина стенки 4–5 миллиметров. Это как раз такой параметр, которым обладает пятидесятилитровая бутылка. Если стенка тоньше, то нарушается теплоотдача и корпус довольно быстро прогорает.

Расчет параметров блина

Зазор между блином и внутренней стенкой цилиндра определяется соотношением s = 0,5D. То есть при диаметре 300 мм это значение будет 300 х 0,05 = 15 миллиметров. Следует отметить, что соблюдение этого параметра очень важно. При большем зазоре топливо у стенок будет гореть медленнее, в результате чего блин может попасть в закладку и горение прекратится.

На практике высота прижимных ребер составляет 40 миллиметров.

Толщина блина

Этот параметр обратно пропорционален диаметру корпуса. То есть чем больше диаметр, тем тоньше должна быть деталь. В интернете есть таблицы такой зависимости, для нашего случая этот параметр составляет 6-10 миллиметров. Точные данные и методы расчета не приводятся, но вполне достаточно придерживаться опубликованных рекомендаций.

Размер сечения дымохода

Минимально допустимое сечение дымохода определяется количеством энергии, выделяемой за час работы печи, которая определяется соотношением S = 1,75Е (кВт/ч). Здесь Е = mq, где m — масса топлива в загрузке, q — удельная энергия топлива, сгорающего за час, табличное значение. Необходимая информация указана в таблице.

Таблица: данные для расчета сечения дымохода

Произведя необходимые расчеты, получаем минимально необходимый диаметр дымохода для печи бубафоня 150 миллиметров.

Воздухозаборная труба размер

Подготовка к сборке, выбор места для установки

Перед началом работ по сборке печи необходимо подготовить место ее установки. После заливки фундамента потребуется время, чтобы бетон затвердел. В этот период можно потихоньку сделать саму печь. Фундамент можно использовать не ранее, чем через 7 дней после заливки. Поверх бетонного основания нужно выложить площадку из огнеупорного кирпича.

Для безопасной эксплуатации печи необходим хороший фундамент

При выборе места для установки печи необходимо учитывать следующие обстоятельства:

• расстояние до ближайших стен из горючих материалов должно быть больше более одного метра; если такого места нет, стены необходимо дополнительно защитить от нагрева асбестовым листом толщиной 8-10 миллиметров; поверх него установите лист оцинкованного металла толщиной 0,5-0,7 миллиметров;
• дымоход в вертикальной части не должен падать на опорную балку;
• если используется наружный дымоход с настенным выходом, длина горизонтальной части не должна быть более одного метра; в противном случае необходимо выполнять дымоход с уклоном 45 градусов.

Подготавливать детали и собирать печь лучше в помещении, например, в гараже. Это убережет соседей от лишнего шума при работе болгаркой и от искристости дуги электросварки. Помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. Если сварка ведется на открытом воздухе, рабочая зона должна быть ограждена защитными экранами.

Модернизация печи

Улучшение параметров печи связано с увеличением ее теплоотдачи. Для этого используют дополнительные поверхности теплообмена на корпусе печи. Такие детали могут изготавливаться из различных металлических профилей, в том числе полос, уголков, профильных труб. Выбор материала зависит от того, что есть в наличии из остатков.

Дополнительные теплообменники из металлических профилей повышают КПД устройства

Дополнительные поверхности нагрева могут быть установлены не только на наружной поверхности, но и внутри топки, что дает возможность интенсивно нагревать воздух в помещении. Отрицательным результатом этого решения будет выгорание кислорода при высоких температурах.

Особенности работы печи пиролиза

Основным отличием печей пиролиза является возможность использования самых разных видов топлива. В твердотопливных печах допускается сжигание не только традиционных горючих веществ, но и резины, пластмассы и других материалов, которыми топить обычные печи категорически не рекомендуется.

Эта особенность связана с полным разложением топлива и вторичным сжиганием образующихся газов в отдельной камере. После этого в дымовых выбросах остается только углекислый газ и водяной пар. Вредных выбросов в атмосферу при пиролизе не происходит.

Но при использовании такого топлива на стадии розжига в помещении остается стойкий запах жженой резины. Поэтому такие отопительные агрегаты необходимо устанавливать вне жилых помещений.

Обслуживание пиролизных печей

Пиролизные печи требуют гораздо меньшего внимания, чем обычные устройства. Это связано с тем, что в дымовых газах практически отсутствуют твердые частицы, образующие сажу. Наличие паров воды в выхлопе определяет образование конденсата на стенках дымохода. Поэтому необходимо установить сборник конденсата со сливным краном, которым необходимо пользоваться регулярно по мере его накопления.

Это утверждение верно для идеально сбалансированных печей, в которых происходит полное разложение топлива. Но нельзя исключать и прорыв обычных топочных газов, поэтому необходим регулярный осмотр внутренней поверхности дымохода. При необходимости его необходимо очистить. Осмотр проводится не реже двух раз в год.

На печах длительного горения обязательна изолированная труба из нержавеющей стали.

Печи, работающие на отработанном масле, следует регулярно чистить, так как в топливном баке накапливаются нагар и шлам. В первой камере сгорания топлива происходит нормальное сгорание с выделением твердых частиц. Конструкция печи позволяет визуально контролировать состояние этого агрегата.

Когда сам делаешь печь для отопления, мелочей не бывает. Каждое обстоятельство должно быть тщательно взвешено и учтено. В противном случае все усилия будут напрасными. Желаю тебе успеха!

Если у вас газовая пневматика, наверняка много пустых баллончиков. Автор статьи предлагает не выбрасывать их, а сделать для флешки прочный корпус.

Внимание!!! Прежде чем разрезать банку, убедитесь, что в ней не осталось газа! Баллон находится под высоким давлением, и его разборка может привести к взрыву баллона!

Итак у нас в руках пустая банка (а лучше две) импортная от углекислого газа (СО?). Можно использовать и отечественные баллоны — толщина стенки у них даже немного больше (хотя эти достаточно толстые), но, к сожалению, они короче, поэтому длинные флешки рискуют в них не попасть.

Далее нам нужно разрезать банку на две части, из которых одна станет корпусом, а вторая крышкой. Хотя лично мне не понравился вариант крышки в виде стандартной горловины, поэтому крышка была сделана из полукруглого днища второго цилиндра. Обращаю внимание на необходимость очень точного реза перпендикулярно оси! Даже незначительные погрешности могут привести к тому, что при соединении корпуса и колпака стена приобретет довольно заметный «излом». Естественно, торцы отпиленных деталей необходимо равномерно зашлифовать «наждачной бумагой» на ровной поверхности, например, стекле. В принципе, на этом можно и закончить — флешка получится лаконичной и брутальной, но я решил немного приукрасить корпус и сделал три косых пропила с обеих сторон с помощью двух сложенных вместе ножовочных полотен. Затем я снова выровнял срезы напильником и «наждачной бумагой» (но не очень мелкой — микроцарапины на стенках слота нам пойдут на пользу), обернутой вокруг пластиковой карты.

Естественно просто оставить дырки в корпусе было нельзя, поэтому я стал думать как их замазать. Перебрав несколько решений, я пришел к довольно хитрому варианту. Для этого в канцелярском магазине покупается линейка нужного цвета – я выбрала УФ-активный (флуоресцентный) оранжевый, так как он хорошо сочетается с матовым металлом. Также необходимо проверить, чтобы толщина пластика примерно совпадала с толщиной прорези, а точнее немного превышала ее.

Из линейки вырезается небольшой кусочек цветного пластика, чтобы его можно было вставить в эту прорезь с запасом по длине и высоте. На всякий случай напоминаю, что по толщине он должен быть чуть больше прорези и не влезать в нее. Торец стачивается до полукруглого профиля — для плотного прилегания к «дну» пазов.

Нам понадобится дихлорэтан, который широко известен моддерам, любящим работать с оргстеклом, и обычно продается на радиорынках. Кисточкой или ватным тампоном нужно быстро и обильно смочить боковые поверхности и конец отрезка линейки, подождать несколько секунд, пока дихлорэтан размягчит пластиковую поверхность и с силой вставить его в щель до упора (вы можно помочь себе молотком). Убедитесь, что нигде нет пробелов.

Теперь откладываем и идем пить чай (не забывая хорошенько вымыть руки после дихлорэтана ). Нужно дождаться, пока дихлорэтан полностью испарится, а пластик восстановит свою первоначальную твердость — не трогайте его хотя бы несколько часов, иначе рискуете ослабить плотное прилегание. Когда все высохнет, можно срезать лишний пластик снаружи, стараясь не задеть металл, и отшлифовать вровень с корпусом.

Также можно стачивать пластик заподлицо с металлическим корпусом изнутри, хотя это и не обязательно. Возможно, без этой операции пластик еще надежнее будет держаться в пазу, но скорее всего будет немного мешать установке платы флешки.

Пластик был на удивление хорошо закреплен и не собирался вылетать, несмотря на небольшую толщину. Как только технология удалась, я проделал то же самое со всеми остальными нарезками, конечно, на этот раз оптом. Разумеется, после этого кузов был окончательно отполирован.

Далее нужно было продумать технологию крепления платы флешки в ее новом корпусе. Для этого из той же линии вырезали три шайбы по внутреннему диаметру корпуса, после чего в них сделали прорези для разъема флешки. Два из них будут склеены между собой и будут прочно удерживать плату в корпусе, а третий станет ответной частью в крышке.

После этого встал вопрос организации подсветки. Грех было не воспользоваться УФ-активностью пластика, поэтому на роль подсветки был выбран 3 мм ультрафиолетовый светодиод. При попытке подключить его напрямую вместо штатного светодиодного индикатора на плате оказалось, что на него не хватает питания и он еле светится. Единственное питание остается 5 вольт от разъема USB, но в этом случае мы потеряем функцию индикации чтения/записи.

Воспоминания об основах электротехники подсказали решение в виде транзистора. Первый попавшийся элемент был найден на старой плате от винчестера и удален оттуда, признаюсь – никакой подборки по параметрам не производил и даже маркировки не видел, но на удивление схема заработала! Вкратце – питание берется напрямую с тех самых 5 вольт через резистор, а “земля” подключена к транзистору, и появляется именно тогда, когда транзистор фиксирует напряжение на контактах светодиода-индикатора. Простая схема прилагается.

Конструкция ракетной печи не является секретом для опытного мастера. Но сегодня мы увидим необычную ракетную печь из кислородного баллона.

Ракетная печь благодаря своим параметрам завоевала популярность во всем мире. Неприхотливость к топливу, хорошая теплоотдача, простота изготовления – основные преимущества такой печи. Кстати, ракетная печь изготавливается и в жилых помещениях для отопления и приготовления пищи, а не только в «походном» или «уличном» варианте.

Ракетная печь своими руками из кислородного баллона

• Шаг первый: разрезание баллона
• Шаг второй: загрузочная камера
• Шаг третий: загрузочное отверстие
• Шаг четвертый: зольник
• Шаг пятый: вихревой поток
• Шаг шестой: сварка
• Шаг седьмой: изоляция
• Шаг восьмой: система дожигания газа
• Шаг девятый: крышка
• Шаг десятый: поддержка

Есть несколько вариантов постройки такой печи. Мастер объединил два таких варианта фото 1, и 2., и сделал свое фото 3.

Для изготовления мастера своими руками использовались следующие

Инструменты и материалы:

• Баллон кислородный;
• Картон;
• Маркер;
• Изолента;
• Магнитный квадрат;
• Сварочный аппарат;
• Профильная труба;
• Ленточная пила по металлу;
• канал;
• Рулетка;
• Металлическая щетка;
• Молоток;
• Зажим;
• Металлический контейнер;
• Плоскогубцы;
• Болт;
• Две втулки;
• Перлит;

Шаг первый: разрезание баллона

Для правильной работы печи ее вертикальная часть должна быть в 2,5 раза длиннее топливной камеры. С учетом этого мастер делает маркировку баллона. Для ровного среза оборачиваем кусок картона вокруг цилиндра, выравниваем край и обводим маркером. Размечая таким образом объемные детали, можно быть уверенным, что место среза будет ровным.

Шаг второй: загрузочная камера

Теперь нужно правильно отрезать край загрузочной камеры. Мастер делает шаблон из бумаги. Перенесите шаблон на заготовку.

Разрезы по разметке.

Шаг третий: загрузочное отверстие

С помощью магнитного уголка фиксирует загрузочную камеру к заготовке. Рисует его по контуру изнутри и снаружи.

Проверяет посадку, при необходимости подгоняет.

Шаг четвертый: зольник

Зольник обеспечивает доступ к камере сгорания, а также может использоваться для регулирования тяги. Зольник мастер сделал из профильной трубы 100*100 мм. Вырезать по размеру.

Устанавливается по радиусу трубы.

Я вырезал отверстие в трубе.

Шаг пятый: вихревой поток

Для обеспечения большей тяги мастер делает принудительную вентиляцию.