Пиролизная печь из газовых баллонов своими руками: Пиролизная печь из газового баллона своими руками: принцип работы, инструкция, фото

alexxlab | 30.08.1986 | 0 | Разное

Содержание

Пиролизная печь из газового баллона своими руками: принцип работы, инструкция, фото

Самодельная пиролизная печь из газового баллона – это один из самых популярных вариантов изготовления. Он подкупает своей дешевизной и простотой. Все материалы легко найдутся на любой даче.

Она не отопит большой дом, но вот для небольшой дачи, гаража, теплицы — самое то.

Такая печь легко справится с отоплением помещения в 100 м2. Часто используется для отопления теплиц, гаражей, складов. Не требует устройства фундамента, но основание все же нужно подготовить. Как минимум, выровнять и закрыть металлическим листом, толщиной не менее 4 мм.

Также важно при монтаже соблюдать все правила пожарной безопасности. Расстояние до сгораемых предметов не должно быть ближе 50 см. Деревянные поверхности дополнительно защищают несгораемым полотном.

Принцип работы

Фото №1 Принцип действия пиролизной печи из газового баллона

Как видим, это аналог знаменитой буржуйки «Бубафоня» Однако, топливная камера, как и в предыдущем случае, разделена на 2 отсека.

В одном горит топливо, в другом — догорают газы. Тяга регулируется за счет заслонки в дымоходе. Располагаться они могут как вертикально, так и горизонтально. Здесь также необходимо организовать принудительный приток воздуха в камеру догорания.

Материалы и инструменты

Необходимые материалы:

  1. Газовый баллон 50 литров — 1 шт.,
  2. Листовой металл для перегородок — 0,5 м2
  3. Отрезные круги для «болгарки»,
  4. Труба металлическая диаметром 100 мм,
  5. Электроды,

Из инструментов понадобятся:

  • Сварочный инвертор,
  • Угловая шлифовальная машинка,
  • Дрель,
  • Сверла,
  • Прочие инструменты.

Как сделать?

Размеры

Как видим на фото №1, печь изготавливается из стандартного пропанового баллона на 50 литров. Такая печь обладает повышенным КПД.

Фото №2 Общий вид и размеры пиролизной печи из газового баллона

Фото №3

Размеры трубы

Инструкция

  1. Чтобы изготовить пиролизную печь на дровах на даче, подготовим баллон к работе с электроинструментом. Для этого демонтируем вентиль, сольем конденсат и наполним баллон водой, которая выдавит все остатки газа.
  2. Разметим место расположения топки и отсека сгорания газа.
  3. Установим нужные перегородки (см. фото №1)
  4. Монтируем дверцы.
  5. Монтируем патрубок для притока воздуха с грузом на конце.
  6. Привариваем дымоход для пиролизной печи, предварительно вырезав нужное отверстие в стенке баллона.
  7. Тщательно герметизируем все стыки.
  8. Протапливаем печь, чтобы выгорела вся старая краска.
  9. Красим печь жаропрочной эмалью (по желанию).
  10. Наша пиролизная печь из газовых баллонов своими руками готова:

Готовая пиролизная печь из газового баллона

Еще один пример

Пиролизная печь из газового баллона. Особенности изготовления

Конструкция пиролизной печи непростая. При изготовлении своими руками важно не только выдержать габариты, не менее важны пропорции элементов и узлов. Простое условие – использовать исключительно сухое топливо – не так уж просто реализовать. Но это требование – основное для корректной работы пиролизной печки, поскольку эксплуатация данного агрегата на влажном топливе смысла не имеет. Пиролизная печка не зря имеет еще одно название – углевыжигательная. Требований к конструкции много, и необходимо учесть каждое.

Принцип действия пиролизных печек сложный, основан на нескольких теплотехнических процессах, которые реализуются одновременно и связаны между собой. КПД пиролизных печей высокий – от 90%, на такое не способна ни одна твердотопливная печь.

Кратко о пиролизе: это процесс разложения топлива на твердую и газообразную фазу под действием высоких температур при дефиците кислорода без дополнительных реагентов. Образующийся газ – генераторный, или пиролизный – при смешивании с воздухом сгорает с огромным тепловыделением. Таким образом, выделение тепла удваивается. Отходы от сжигания топлива при этом минимальны: небольшое количество тончайшего зольного остатка.

Основной химический элемент, который поддерживает горение – это кислород, содержащийся в воздухе. При дозированном недостатке кислорода горение переходит в другой процесс – тлеющий. Тепла при этом выделяется достаточно для обогрева помещения, а результаты пиролиза – генераторные газы – выводятся в специальный отсек, где организован приток воздуха, и сжигаются с выделением значительного количества тепловой энергии.

Основные плюсы пиролизных печей:

  • Высокий КПД – от 90% и более.
  • Экономичность по топливу – одной закладки достаточно на 12-24 часа.
  • Современные модели пиропечей заводского производства работают на одной топливной закладке более 48 часов.
  • Минимум участия человека, упрощенная эксплуатация. Исключаются ночные дежурства.
  • С точки зрения экологии – чем меньше продуктов горения уходит в атмосферу, тем лучше. Пиролизная печь дает минимум угарного газа и твердых дымовых частиц. Практически весь СО сгорает.
  • При наличии грамотных чертежей для изготовления пиропечки своими руками и качественного точного исполнения реально получить агрегат, работающий с практически полным сжиганием сухого топлива. Золы и сажи крайне мало, все сгорает без остатка, и в чистках печи и дымохода необходимости нет.
  • Можно использовать дешевое топливо – высушенные отходы деревообработки, легкую растительную биомассу, листву, ветки, солому и пр.

Минусы пиролизных печек при изготовлении своими руками:

  • Габариты печки значительные
  • Сборка намного сложнее, чем в случае обычного водогрейного котла или буржуйки
  • Требуется только сухое топливо. Если применять горючее с влажностью более 20%, то пиролизный процесс не будет проходить правильно и в полной мере; а возможно, перейдет в сушку с выделение пара и смолы с сажей, оседающих на стенках топливного отсека и дымохода, а затем – в обычное быстрое горение «синим пламенем».

Устройство и работа самодельной пиропечки

Принципиальных отличий в работе пиролизных печей разных конструкций нет – топливная закладка тлеет в топливном отсеке, при регулируемом поступлении воздуха – чтобы процесс не прекращался, и не больше. Генераторные газы должны уходить вниз, поскольку топка конструкционно выше отсека, где эти газы должны скапливаться. Данное расположение – классическое, но в самодельных пиропечках расположение камер дожига и топочную камеру меняют местами, для снижения сложности сборки.

Чтобы пиролизный газ мог уйти из топочного отсека в каналы, расположенные во внутреннем пространстве между стенами печи и топки, требуется избыточное давление. Для создания этого давления в топочный отсек подают первичный воздух. Вторичный воздух подают в отсек, куда опускаются пиролизные газы, поскольку без воздуха они гореть не будут. Воздушно-газовая смесь, которая образуется в результате смешивания пиролизного газа и вторичного воздуха, является горючей смесью. Но пропорция газа и вторичного воздуха должна быть точной, иначе смеси при сжигании не отдаст всю энергию, а отходы в виде копоти будут. Заключительный этап – выведение продуктов горения через дымоход на улицу.

Для изготовления пиролизной печки важно, чтобы металл выдерживал высокие температуры длительное время. Минимальная толщина жаропрочной легированной стали – 8 мм. Возможно изготовление пиропечек из бывших в употреблении газовых баллонов, поскольку они толстостенные, цельные и подходят по габаритам. Но форма баллона определяет несколько другое взаимное расположение топки и камеры дожига пиролизного газа – газ сгорает в верхнем уровне баллона. Такое перераспределение отделов дает упрощение сборки печки из баллона. Не обязательно располагать камеру дожига в верхнем или нижнем ярусе, возможно и боковое расположение. Главным условием пиролизного процесса является разложение горючего и отведение газа от твердой фазы, а место, где газ будет сожжен, не так важно. Что касается тлеющего процесса, то он может проходить как в нижнем уровне топливной закладки, так и в верхнем. поджигают топливо в зависимости от расположения отсека – или снизу, или с верху.

Каналов, в которые отводятся из топливной камеры генераторные газы, должно быть не один, а несколько. В каналах газ насыщается кислородом, и количество каналов назначается в зависимости от объема получаемых пиролизных газов. Топливная закладка всегда одного объема.

Изготовление пиролизной печки из газового баллона

  1. Во внутреннем пространстве баллона требуется установить перегородки для отделения камеры сжигания пиролизного газа, количество – по выбранному чертежу печки. Используют листовую сталь. Диаметр вырезанных кругов должен соответствовать диаметру внутри баллона. В кругах вырезают сегменты – менее, чем половина круга.
  2. Детали перегородок устанавливают внутри баллона, закрепляя к внутренним поверхностям на сварке. В готовой конструкции ориентация перегородок должна быть точной – все сегментные вырезы должны с точным смещением находиться один над другим, образуя многоступенчатую камеру-змеевик. По этому змеевику генераторный газ будет проходить в направлении дымохода, смешиваться с воздухом и догорать с полным выделением тепла.
  3. В первом отсеке-этаже камеры сжигания газа необходимо высверлить небольшие отверстия диаметром 4-5 мм, сверлом по металлу.
  4. Последний отсек змеевика подсоединяют к патрубку, от которого пойдет дымоход. Приваривают патрубок с боковой или с верхней стороны баллона, к предварительно вырезанному отверстию.
  5. Топочный отсек формируют, устраивая прямоугольный вырез для дверцы, необходимой для закладки горючего. Дверца должна обеспечить герметичное закрывание топки, для этого нужно, чтобы она точно прилегала к стенке печки.
  6. Колосниковую решетку возможно выполнить из арматурных стержней, или из листовой стали, засверлив отверстия.
  7. Под дверцей топочного отдела просверливают отверстия, через которые в камеру будет подаваться первичный воздух.

В данной конструкции топливная закладка поджигается с верху, а воздух проникает в область тления сквозь уложенные топливные брикеты. Количество воздуха незначительно, а топливо не сможет гореть пламенем, возможен только тлеющий процесс. Можно применять в пиролизных печках не только покупные брикеты или гранулированное пеллетное топливо. Используют также мелкофракционный уголь, опилки и стружку, мелкорубленную солому, листья или стебли, желательно после прессования. Главное, чтобы топливо имело влажность не выше 20%.

Упрощенную конструкцию пиролизной печки можно сделать с тросовым распределителем воздуха или прессом. Загружают такую печь свыше, чем половина объема. В качестве пресса служит стальной круг, усиленный деталями из швеллера. Посредством пресса прижимают топливную закладку, не позволяя ей разгораться. Швеллеры образуют постоянный зазор от стенок пресса и верхом топливной закладки. В процессе уменьшения количества топлива при медленном тлеющем сжигании пресс опускается. Каналы для прохода пиролизного газа в область сжигания в данном варианте будут образованы зазором между внешней окружностью пресса и стенкой баллона. Закладка топлива в подобную конструкцию может обеспечить длительное горение – до десяти часов, смотря по полученному объему топливного отсека.

Пиролизная печь своими руками из газового баллона – minecrew.ru


Оптимальный вариант для изготовления своими руками

Основным недостатком классической буржуйки является ее низкая экономичность, которая выражается в значительном потреблении топлива и быстром остывании после его перегорания. Поэтому в настоящее время применяются ее переделанные варианты. Один из самых популярных способов, как сделать печь из газового баллона – использовать для этого старый газовый баллон. Его размеры бывают разными: миниатюрные модели на 5 литров в этом случае вряд ли подойдут, так как печка будет обладать ограниченными нагревающими способностями.

Что касается баллонов на 12 и 27 литра, то мощности изготовленного из них обогревателя хватает на обслуживание помещений малой площади. Такие приборы в состоянии выдать не более 2-7 кВт тепла: их иногда применяют в качестве походных печек. Чтобы изготовить стационарную буржуйку из газового баллона для гаража или дачи – рекомендуется использовать емкости на 50 литров, высотой 85 и диаметром 30 см. Толщины стенок здесь вполне достаточно, чтобы загружать любое топливо. При этом вес баллона позволяет работать с ним в одиночку.

Также существует вариант с промышленными газовыми резервуарами на 40 литров: при приблизительно одинаковом объеме они обладают меньшим диаметром (25 см), большей высотой и более толстыми стенками. Оперировать баллоном из-под фреона намного сложнее – он и длиннее, и тяжелее бытовой 50-литровой емкости. При наличии соответствующего оборудования его можно укоротить до 70 см: изготовленная таким образом буржуйка будет иметь более толстые стенки. Как результат, на ее разогрев будет уходить больше времени и топлива, однако и остывать печка будет куда дольше.

Какой баллон лучше использовать?

Оптимальный вариант — применение газовых пропановых баллонов на 50 литров. И вот почему:

  • небольшая масса,
  • достаточный объем для получения оптимальной мощности,
  • достаточный размер для горения любого топлива.

Почему именно газовый? Если у вас есть дача без магистрального газопровода — такой баллон всегда найдется в хозяйстве. Да, и толщина у него оптимальная — 4 мм. Такая толщина достаточна для горения твердого топлива, баллон достаточно легкий.

Приведем ниже пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления первых двух конструкций: трехходовой буржуйки и пиролизной буржуйки на 2 камеры. Перед изготовлением, необходимо правильно подготовить баллоны для работы с «болгаркой» и сварки. Порядок действий должен быть таким:

  • В верхней части баллона открутить вентиль и удалить остатки газа. Вентиль необходимо полностью демонтировать.
  • После того, как остатки газа вышли, переворачиваем баллон. Удаляем конденсат в заранее подготовленную емкость. Конденсат имеет резкий неприятный запах. Поэтому, емкость после использования, придется выкинуть.
  • Снова переворачиваем баллон и набираем в него воды до краев, чтобы вытеснить все остатки газа.
  • После этого воду сливаем.

Время эффективной работы буржуйки — 2-4 часа.

Изготовление дверец для буржуйки из газового баллона

Существует несколько вариантов обустройства дверец для печи из газового баллона:

  • Готовые изделия литого типа. В продаже имеются готовые модульные конструкции, состоящие из поддувальной и поточной дверцы. Чтобы встроить такой модуль в самодельную печку, в корпусе баллона необходимо вырезать соответствующую по размерам нишу, оснастив ее рамой из сваренных уголков. Литая конструкция крепится на каркас болтами. Герметизация выреза под дверцу осуществляется при помощи небольшого бортика (металлической полосы шириной 10-20 мм), навариваемого на всю протяженность корпуса.
  • Самодельная конструкция. Для экономии средств вместо покупной дверцы иногда используют самодельную конструкцию, изготовленную из вырезанного куска стенки. В этом случае потребуется также наличие петлей. Простейший вариант – купить готовые навесы, и приварить их на поверхность печи из газового баллона своими руками. Народные умельцы изготавливают самодельные петли, используя для этого звенья толстой цепи.

Приступая к работе по изготовлению печки из газового баллона своими руками, важно позаботиться о технике безопасности. Внутри старого изделия может оставаться горючее вещество в жидком или газообразном состоянии: поэтому перед тем, как резать или варить металлическую емкость, снимают редуктор и полностью стравливают остатки газа. Для верности рекомендуется заполнить внутренность баллона водой, и дать ему выстояться на протяжении месяца.

Пиролизная печь из консервных банок

Походная печь из консервных банок (вид снизу).

Кому нужна пиролизная печь из консервных банок? Очевидно, человеку, который много времени проводит на природе. Это туристы, рыбаки, охотники и путешественники. Учитывая тот факт, что заводские модели стоят дороговато и весят немногим больше 300 грамм, лучше всего самостоятельно взяться за изготовление. Сразу отметим, что для работы потребуются:

  • ножницы по металлу;
  • дрель.

Если вместо ножниц по металлу еще можно использовать нож, то дрель заменить ничем нельзя. Поэтому сделать данное приспособление в полевых условиях вряд ли представляется возможным. Да и незачем это, проще уж на обычном костре разогреть все необходимое. Как говорится: «Готовь сани с лета». Для того чтобы сделать простую пиролизная печь своими руками из консервных банок потребуются как раз таки две консервные банки разного диаметра. Других материалов не нужно. Последовательность работ:

  • в более толстой банке вырезаем дно по диаметру более тонкой банки. Последняя должна входить очень плотно;
  • в тонкой банке делаем отверстия по верхней и нижней кромке, а также в дне;
  • в толстой банке делаем отверстия только по верхней кромке, там, где мы не вырезали отверстие;
  • соединяем две банки. Маленькая вставляется в вырезанное отверстие в большой банке до упора.

Просверленные отверстия должны быть достаточно широкими, чтобы была хорошая тяга. После того как сделать пиролизную печь все же удалось, остается только проверить изделие. Ставите ее на землю и внутрь закладываете мелкие палочки и бумагу. Так как это приспособление используется в полевых условиях весьма вероятно, что разжигать придется огнивом. Спички и бумага могут промокнуть. Что делать в таком случае?

Полезный лайфхак для туристов – трут из ватного диска. Трут – это средство для распалки огня. Чтобы сделать не промокающий трут из ватного диска, его достаточно окунуть в расплавленный парафин. Такой диск отталкивает влагу, легко поджигается как спичками, так и огнивом. Чтобы разжечь его при помощи только искр, вату нужно порвать на мелкие кусочки. После того как диск разгорелся потушить его можно только водой, от порывов ветра он не тухнет.

Перед тем, как промыть трубы отопления в частном доме весь контур придется остановить.

Как выбрать трубы для отопительных котлов читайте здесь.

Нужен ли колосник для печи

Наиболее простые чертежи печи из газового баллона своими руками не содержат в себе колосника. В первую очередь это характерно для небольших вертикальных буржуек, внутри которых слишком мало места для дополнительных отделений. Такой вариант печки состоит из корпуса на ножках, одной дверцы и верхнего патрубка для коммутации дымохода. Чтобы повысить уровень теплоотдачи прибора, его стенки с наружной стороны дополнительно оснащаются наваренными стальными полосами. Верхняя часть, кроме дымохода, имеет еще один вырез: если установить на нем крышку, получится удобная плитка для готовки пищи и нагревания воды.

В тех случаях, когда наличие колосника необходимо, горизонтально расположенный баллон внизу дополняется поддоном для накопления золы. Вертикальные модели печки из газового баллона длительного горения более удобны для установки колосника, так как места в них намного больше. Для этого в самой емкости размещается сетка из толстых арматурных прутков: готовые чугунные изделия нужных размеров практически не встречаются. Недостатками подобных конструкций является их быстрое перегорание и сложность ремонта: для этого необходимо старую арматуру вырезать, а новую приварить. Более удобный вариант — приварить внутри печи из пропанового баллона фрагменты толстого уголка или арматуры в качестве подставки: на нее впоследствии монтируется отдельно сваренный колосник.

Способы улучшения теплоотдачи печки из пропанового баллона

Как уже говорилось выше, главным недостатком печи для гаража из газового баллона является ее слабая тепловая эффективность, т.к. значительная часть полученного при горении тепла попросту уходит наружу через дымоход вместе с газами.

Улучшить теплоотдачу самодельной печки можно несколькими способами:

  • Применить дожиг дымовых газов. В этом случае конструкция буржуйки будет напоминать печь «бубафоня» или «слобожанка». Это даст возможность на порядок увеличить КПД прибора.
  • Удлинить дымоходную трубу. При этом часть тепла, выходящего наружу, остается внутри помещения. Для этого трубе сообщается ломанная конфигурация, без горизонтальных участков и отрицательных углов.
  • Использовать дымовой патрубок. На горизонтально расположенный корпус печки из газового баллона на дровах наваривается еще один баллон в вертикальном положении: он будет выполнять роль дымового патрубка. Улучшение теплоотдачи печки здесь достигается благодаря увеличению площади обогревающей поверхности. Условием для того, чтобы избежать попадания дыма в помещение, является наличие хорошей тяги.
  • Обустройство каменки. Такой прием широко применяется в банях, где для дополнительного аккумулирования тепла используется бут. Металлический дымоход оснащается сеткой, в которую и засыпаются камни для отбирания тепла у трубы и передачи его в помещение. При этом на разогрев камней уйдет некоторое время: до этого воздух будет нагреваться с некоторым замедлением. Зато в дальнейшем поверхность трубы не будет обжигать, а нагретые камни будут равномерно обогревать окружающее пространство. Даже после перегорания дров накопленное тепло будет еще некоторое время поддерживать комфортную температуру в помещении.

Подбирая камни для засыпки, рекомендуется отдавать предпочтение круглым речным образцам: желательно, чтобы они имели однородную окраску без всяких вкраплений. Камни другого типа могут быть даже опасными, разрываясь при нагревании, или выделяя вредные для здоровья вещества.

Варианты увеличения скорости нагревания помещения

Для того, чтобы быстрее поднять температуру в комнате, где установлена печка из баллона пропана, можно применить следующие приспособления:

  1. Обычный вентилятор. Его монтируют таким образом, чтобы нагнетаемый воздух обдувал корпус и печную трубу. Народные умельцы нередко идут дальше, оснащая верхнюю часть корпуса баллона сквозными трубами, вваривая их в предварительно оформленные отверстия. На одной из сторон импровизированных каналов устанавливается вентилятор термостойкого типа, способный поддерживать несколько скоростных режимов: это дает возможность регулировать температуру выходящего из труб воздуха.
  2. Вентиляционные отверстия в корпусе. В этом случае дополнительная активизация воздушных потоков осуществляется без применения вентилятора. Чтобы этого добиться, печь из газового баллона на дровах дополнительно «одевают» в специальный корпус, в поверхности которого имеется серия отверстий в верхней и нижней области. Через нижние зазоры происходит засасывание холодного воздуха, который обычно скапливается в районе пола. Обдувая раскаленный корпус, воздушные потоки постепенно нагреваются и выходят через верхние щели в окружающее пространство. Примерно такой же принцип работы применяется в печах «Булерьян» и обогревателях для саун.

Из газового баллона может изготовить простейший котел водяного отопления. Для этого вокруг готовой пиролизной печи из газового баллона обустраивается водяная рубашка: из нее нагретый теплоноситель по трубам подается внутрь батарей. Подобная система обязательно должна иметь расширительный бачок, установленный выше буржуйки и радиаторов. Благодаря ему компенсируются скачки внутреннего давления в отопительном контуре из-за расширения нагревающейся воды. Так как речь идет о примитивном котле без всякой регулировки, случаи закипания воды внутри системы будут происходить довольно часто. Объем расширительной емкости – не менее 10% от общего литража.

Изготовление печи буржуйки из газового баллона своими руками является не очень сложной процедурой. Во время эксплуатации готового прибора следует учитывать тот факт, что температура его корпуса может достигать значительных показателей: это накладывает дополнительные требования к пожарной безопасности обогреваемого помещения.

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

На фото выше изображена печь буржуйка из газового баллона. Такой вариант буржуйки более компактен и экономичен. Вместо двух баллонов для пропана по 50 литров, нам потребуется 1 пропановый сосуд на 24 литра и 5 труб диаметром 57 мм и длиной около 400 мм.

Принцип работы следующий:

  • Первый баллон для пропана аналогичен предыдущему варианту. Единственное отличие, что вместо колосников, прорезаны щели сверху самого баллона.
  • Сверху баллона выполнен проем. Туда подходят 5 труб теплообменника. По этим трубам дым поднимается во вторичную камеру. Проделывая этот путь, нагретый воздух отдает часть тепла в помещение.
  • Дополнительно, по отдельному каналу во вторичную камеру подается теплый воздух. Создается эффект пиролиза — дым догораем в топливной камере и выделяет дополнительное тепло. И только после этого окончательно выходят наружу.

Мощность такой горизонтальной буржуйки может доходить до 5 кВт. Этого хватит для отопления 50 м2 полезной площади.

Изготовление пиролизной (длительного горения) двухкамерной печки не намного сложнее. Она компактнее, но имеет меньшую мощность. Точно также подготовим инструменты, материалы и можно сделать необходимые чертежи.

Материалы и инструменты

Понадобятся следующие материалы:

  • электроды
  • отрезные круги
  • 1 газовый баллон на 24 литра
  • лист толщиной 2 мм
  • уголок на изготовление «ножек»
  • арматура диаметром 20 мм
  • труба диаметр 57 мм
  • труба диаметр 20 мм
  • прочие

Потребуются те же инструменты:

  • переносной сварочный аппарат
  • «болгарка»
  • дрель
  • сверла
  • прочий инструмент.

Ниже представлен чертеж буржуйки из газового баллона на 24 литра.

Пошаговая инструкция

Схема двухкамерной пиролизной буржуйки

Ваши действия должны быть такими:

Пиролизная печь из газового баллона своими руками: принцип работы, инструкция, фото

Самодельная пиролизная печь из газового баллона это один из самых популярных вариантов изготовления. Он подкупает своей дешевизной и простотой. Все материалы легко найдутся на любой даче.

Она не отопит большой дом, но вот для небольшой дачи, гаража, теплицы — самое то.

Такая печь легко справится с отоплением помещения в 100 м2. Часто используется для отопления теплиц, гаражей, складов. Не требует устройства фундамента, но основание все же нужно подготовить. Как минимум, выровнять и закрыть металлическим листом, толщиной не менее 4 мм.

Также важно при монтаже соблюдать все правила пожарной безопасности. Расстояние до сгораемых предметов не должно быть ближе 50 см. Деревянные поверхности дополнительно защищают несгораемым полотном.

Принцип работы

Фото №1 Принцип действия пиролизной печи из газового баллона

Как видим, это аналог знаменитой буржуйки «Бубафоня» Однако, топливная камера, как и в предыдущем случае, разделена на 2 отсека. В одном горит топливо, в другом — догорают газы. Тяга регулируется за счет заслонки в дымоходе. Располагаться они могут как вертикально, так и горизонтально. Здесь также необходимо организовать принудительный приток воздуха в камеру догорания.

Материалы и инструменты

Необходимые материалы:

  1. Газовый баллон 50 литров — 1 шт.,
  2. Листовой металл для перегородок — 0,5 м2
  3. Отрезные круги для «болгарки»,
  4. Труба металлическая диаметром 100 мм,
  5. Электроды,

Из инструментов понадобятся:

  • Сварочный инвертор,
  • Угловая шлифовальная машинка,
  • Дрель,
  • Сверла,
  • Прочие инструменты.

Как сделать?

Размеры

Как видим на фото №1, печь изготавливается из стандартного пропанового баллона на 50 литров. Такая печь обладает повышенным КПД.

Фото №2 Общий вид и размеры пиролизной печи из газового баллона

Фото №3

Размеры трубы

Инструкция

  1. Чтобы изготовить пиролизную печь на дровах на даче, подготовим баллон к работе с электроинструментом. Для этого демонтируем вентиль, сольем конденсат и наполним баллон водой, которая выдавит все остатки газа.
  2. Разметим место расположения топки и отсека сгорания газа.
  3. Установим нужные перегородки (см. фото №1)
  4. Монтируем дверцы.
  5. Монтируем патрубок для притока воздуха с грузом на конце.
  6. Привариваем дымоход для пиролизной печи, предварительно вырезав нужное отверстие в стенке баллона.
  7. Тщательно герметизируем все стыки.
  8. Протапливаем печь, чтобы выгорела вся старая краска.
  9. Красим печь жаропрочной эмалью (по желанию).
  10. Наша пиролизная печь из газовых баллонов своими руками готова:

Готовая пиролизная печь из газового баллона

Еще один пример

Загрузка…

Печь из газового баллона — лучший вариант для гаража и мастерской

Оптимальный вариант для изготовления своими руками

Основным недостатком классической буржуйки является ее низкая экономичность, которая выражается в значительном потреблении топлива и быстром остывании после его перегорания. Поэтому в настоящее время применяются ее переделанные варианты. Один из самых популярных способов, как сделать печь из газового баллона – использовать для этого старый газовый баллон. Его размеры бывают разными: миниатюрные модели на 5 литров в этом случае вряд ли подойдут, так как печка будет обладать ограниченными нагревающими способностями.

Что касается баллонов на 12 и 27 литра, то мощности изготовленного из них обогревателя хватает на обслуживание помещений малой площади. Такие приборы в состоянии выдать не более 2-7 кВт тепла: их иногда применяют в качестве походных печек. Чтобы изготовить стационарную буржуйку из газового баллона для гаража или дачи – рекомендуется использовать емкости на 50 литров, высотой 85 и диаметром 30 см. Толщины стенок здесь вполне достаточно, чтобы загружать любое топливо. При этом вес баллона позволяет работать с ним в одиночку.

Также существует вариант с промышленными газовыми резервуарами на 40 литров: при приблизительно одинаковом объеме они обладают меньшим диаметром (25 см), большей высотой и более толстыми стенками. Оперировать баллоном из-под фреона намного сложнее – он и длиннее, и тяжелее бытовой 50-литровой емкости. При наличии соответствующего оборудования его можно укоротить до 70 см: изготовленная таким образом буржуйка будет иметь более толстые стенки. Как результат, на ее разогрев будет уходить больше времени и топлива, однако и остывать печка будет куда дольше.

Пиролизная печь на масле

Чтобы сделать пиролизная печь на масле своими руками потребуется:

  • два резервуара;
  • трубка с отверстиями;
  • дымоход.

В качестве резервуаров подойдет что угодно, даже колесные диски, естественно, после соответствующей доработки. Резервуары должны быть герметичными. Схема, как сделать пиролизную печь своими руками:

Схема изготовления печи на отработанном масле.

Как можно увидеть на схеме между нижним и верхним резервуаром устанавливается труба с отверстиями. В ней происходит окончательное сгорание паров масла. Верхний резервуар служит для увеличения эффективности. Он отбирает тепло и отдает его воздуху, то есть работает как теплообменник. На него можно ставить кастрюлю или чайник и использовать в качестве плитки.

Обратите внимание на отверстие, через которое заливается масло и растапливается печь. Если оно будет слишком узким, то растопить печку не получится. Для распалки применяется бензин, буквально 50 грамм. При этом данная конструкция достаточно опасная:

  • раскаляется докрасна, поэтому очень пожароопасная;
  • используется как варочная поверхность, при попадании убежавшей жидкости в масло происходит мгновенное возгорание, даже возможен взрыв.

Все происходит примерно так, когда на сковороду с кипящим маслом налить воды. Масло начинает неистово разбрызгиваться в разные стороны, попадает на пламя конфорки и загорается. Потушить такой пожар крайне сложно. Опасность получения ожогов очень высока, поэтому будьте осторожны.

Изготовление дверец для буржуйки из газового баллона

Существует несколько вариантов обустройства дверец для печи из газового баллона:

  • Готовые изделия литого типа. В продаже имеются готовые модульные конструкции, состоящие из поддувальной и поточной дверцы. Чтобы встроить такой модуль в самодельную печку, в корпусе баллона необходимо вырезать соответствующую по размерам нишу, оснастив ее рамой из сваренных уголков. Литая конструкция крепится на каркас болтами. Герметизация выреза под дверцу осуществляется при помощи небольшого бортика (металлической полосы шириной 10-20 мм), навариваемого на всю протяженность корпуса.
  • Самодельная конструкция. Для экономии средств вместо покупной дверцы иногда используют самодельную конструкцию, изготовленную из вырезанного куска стенки. В этом случае потребуется также наличие петлей. Простейший вариант – купить готовые навесы, и приварить их на поверхность печи из газового баллона своими руками. Народные умельцы изготавливают самодельные петли, используя для этого звенья толстой цепи.

Приступая к работе по изготовлению печки из газового баллона своими руками, важно позаботиться о технике безопасности. Внутри старого изделия может оставаться горючее вещество в жидком или газообразном состоянии: поэтому перед тем, как резать или варить металлическую емкость, снимают редуктор и полностью стравливают остатки газа. Для верности рекомендуется заполнить внутренность баллона водой, и дать ему выстояться на протяжении месяца.

Пиролизная печь из кирпича

Даже при наличии схемы, сделать такую печь самостоятельно не получится.

Кирпичные печи сегодня уже не так актуальны, как еще совсем недавно. Тем не менее, построенная пиролизная печь из кирпича своими руками может справиться с обогревом большого дома. Торопимся вас предупредить, что работа сложная и требует знаний в этой узкой отрасли. Ведь спокон веков хороший печник ценился на вес золота и неспроста. Мастера передавали секреты своим последователям, как некое сокровище. Есть очень много нюансов и схем, разобраться в которых не так уж и просто.

Если вы все же решили сделать пиролизную печь из кирпича своими руками, несмотря на то, что это практически нереально, первое что нужно сделать – это фундамент. Конструкция достаточно тяжелая, поэтому для нее нужен отдельный, мощный ленточный фундамент. На него уже становится вся конструкция из огнеупорного кирпича. Внутри укладывается шамотный кирпич.

Касательно схемы укладки повторимся – самостоятельно построить такую сложную конструкцию не выйдет, даже если у вас есть чертеж. Оставьте тщетные попытки, потратите время, деньги и нервы понапрасну.

Нужно нанимать знающего человека, желательно по рекомендации надежных людей. Вам останется только наблюдать за процессом и принимать работу. Обратите внимание на то, каким будет дымоотвод. От полностью кирпичного дымохода лучше отказаться. В него обязательно должна устанавливаться металлическая вставка или вмуровываться керамический дымоход.

Также учтите, что в печь можно установить теплообменник для водяной системы отопления. Это по большому счету можно сделать по принципу установки водяного контура в камин. Об этом мы уже писали ранее. Пиролизная печь своими руками видео:

Нужен ли колосник для печи

Наиболее простые чертежи печи из газового баллона своими руками не содержат в себе колосника. В первую очередь это характерно для небольших вертикальных буржуек, внутри которых слишком мало места для дополнительных отделений. Такой вариант печки состоит из корпуса на ножках, одной дверцы и верхнего патрубка для коммутации дымохода. Чтобы повысить уровень теплоотдачи прибора, его стенки с наружной стороны дополнительно оснащаются наваренными стальными полосами. Верхняя часть, кроме дымохода, имеет еще один вырез: если установить на нем крышку, получится удобная плитка для готовки пищи и нагревания воды.

В тех случаях, когда наличие колосника необходимо, горизонтально расположенный баллон внизу дополняется поддоном для накопления золы. Вертикальные модели печки из газового баллона длительного горения более удобны для установки колосника, так как места в них намного больше. Для этого в самой емкости размещается сетка из толстых арматурных прутков: готовые чугунные изделия нужных размеров практически не встречаются. Недостатками подобных конструкций является их быстрое перегорание и сложность ремонта: для этого необходимо старую арматуру вырезать, а новую приварить. Более удобный вариант — приварить внутри печи из пропанового баллона фрагменты толстого уголка или арматуры в качестве подставки: на нее впоследствии монтируется отдельно сваренный колосник.

Пиролизная печь медленного горения «бубафоня»

Невозможно описать или просто перечислить все конструкции печей, которые можно изготовить из баллонов, но целесообразно подробно рассмотреть конструкцию «бубафоня». Такая модель может быть изготовлена в домашних условиях своими руками.

Безопасность

Прежде чем описать конструкцию печи и технологию её изготовления, обратим внимание на вопросы безопасности. Речь пойдёт о подготовке самого баллона к обработке. Несмотря на плотную структуру, внутренняя поверхность металла испещрена сетью микроскопических трещин. При длительной эксплуатации ёмкости по прямому назначению внутри этих дефектов скапливается немалое количество газового конденсата и его осадков. Такая субстанция может быть взрывоопасной и ни в коем случае не является полезной для здоровья. Перед началом работы с баллоном нужно заполнить его водой и дать отстояться 2–3 суток. Операцию лучше производить вдали от дома. Когда будет производиться слив жидкости, станут понятными причины такой рекомендации — она обладает крайне неприятным и сильным запахом.

Видео: как безопасно разобрать газовый баллон

Инструменты и материалы для изготовления печи «бубафоня»

Чтобы сделать такой тепловой агрегат своими руками, понадобятся:

Таблица: потребные материалы и инструменты
НаименованиеНазначениеПримечания
Баллон для корпуса печиИзготовление основного изделияб/у
Пруток стальной диаметром 10 ммИзготовление ручек на крышку и корпус печиИз отходов
Уголки 45х45, любой профиль, обрезки трубДля опорных ножекИз отходов
БолгаркаНарезка заготовок деталей, разделка баллона при изготовлении корпуса
Лист стальной толщиной 6–10 миллиметровИзготовление блина
Полоса стальная 40х4 миллиметраИзготовление опорных рёбер
Цемент, песок, гравий и шамотный кирпичИзготовление опорного основания печи
Прутки арматурныеАрмирование фундамента
Мастерок, лопата, ёмкость для затворения раствораЗаливка фундамента
Аппарат сварочный для работы с чёрными металлами и электроды к немуВыполнение сварных соединений при сборке печиВозможна аренда
Электродрель не менее 0,7 кВт, набор свёрл по металлуСверление отверстий
Измерительный инструментПроведение измерений и разметка
Уголок слесарныйПозиционирование деталей при сборке, контроль качества
КернерРазметка отверстий
Напильники плоский и полукруглыйУдаление острых кромок и заусенцев, подгонка размеров
Маркер чёрныйПроизводство разметки
Средства индивидуальной защитыОчки, маска сварщика, щиток лицевой, рукавицы, перчатки, специальная обувь, ветошь.

Кроме перечисленного выше, понадобятся некоторые инструменты из стандартного слесарного набора: молоток, плоскогубцы и прочее.

Порядок изготовления печи «бубафоня»

Преимущество такой модели состоит в том, что корпус из баллона подвергается наименьшему вмешательству. Порядок изготовления печи «бубафоня» следующий:

  1. Отделить головную купольную часть баллона с помощью болгарки.
  2. Выполнить в ней отверстие по оси диаметром порядка 80 миллиметров. Поскольку впоследствии купольная часть будет использоваться как крышка, к ней нужно приварить две ручки из прутка. Крышку придётся снимать при каждой загрузке топлива.

Срезанная верхушка баллона — деталь для изготовления крышки

Рёбра на блине обеспечивают поступление воздуха для пиролиза топлива

Отвод для дымовых газов и заслонка для перекрытия подачи воздуха

Порядок укладки топлива и розжига печи

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Подготовка топлива состоит в измельчении крупных фрагментов до состояния технологической щепы (5х20 мм) и смешивании её с опилками и стружками.
  2. Засыпать топливо в топку; при этом необходимо утрамбовывать его, добиваясь наибольшей плотности массы.
  3. Поверхность топливной закладки слегка смочить жидкостью для розжига.
  4. Установить поршень в корпус печи блином вниз, полностью открыть заслонку на трубе.
  5. Закрыть крышку.
  6. Для розжига топлива взять небольшую ветошь, смоченную в жидкости для розжига, и опустить её в трубу. Если просто бросить туда спичку, она потухнет по пути.

В начале прошлого века народные умельцы разработали печь под названием буржуйка. Они применялись в зимний период в различных помещениях. Но, чтобы отопить требовалось немалое количество дров, поскольку они быстро прогорали. Потому, несколько лет спустя была придумана печь длительного горения. Она способна обогревать помещение намного дольше, чем буржуйки, так как дрова сгорают не сразу.

Отличия пиролизных печей от буржуйки

Горение в буржуйках происходит быстро, но с большим выделением тепла. При этом коэффициент полезного действия очень мал. Было принято решение, что дрова должны тлеть, а не гореть и для этого их нужно сжимать. То есть, приролизная печь из газового баллона – это та же буржуйка, но с прессом. До сих пор такие обогревательные элементы широко распространены.

Материал для изготовления

Изготовление такой печи не представляет особой сложности. Для этого необходимо обзавестись сварочным аппаратом и приобрести нужный материал. Для создания пиролизной печи отлично подойдет газовый баллон. Но иногда применяют металлические бочки или трубы с большим диаметром. Кроме сварочного аппарата и газового баллона может пригодится болгарка или газовый резак. А также труба диаметром 100 мм.

Найдя подходящий баллон можно приступать к созданию печи, но следует придерживаться определенного порядка, чтобы избежать травматических ситуаций при работе. Изначально необходимо выкрутить вентиль, что позволит покинуть баллон остаткам газа. После этого нужно заполнить его водой. Это даст уверенность, что при проведении сварочных работ или разрезании баллона он не взорвется или загорится.

Способы улучшения теплоотдачи печки из пропанового баллона

Как уже говорилось выше, главным недостатком печи для гаража из газового баллона является ее слабая тепловая эффективность, т.к. значительная часть полученного при горении тепла попросту уходит наружу через дымоход вместе с газами.

Улучшить теплоотдачу самодельной печки можно несколькими способами:

  • Применить дожиг дымовых газов. В этом случае конструкция буржуйки будет напоминать печь «бубафоня» или «слобожанка». Это даст возможность на порядок увеличить КПД прибора.
  • Удлинить дымоходную трубу. При этом часть тепла, выходящего наружу, остается внутри помещения. Для этого трубе сообщается ломанная конфигурация, без горизонтальных участков и отрицательных углов.
  • Использовать дымовой патрубок. На горизонтально расположенный корпус печки из газового баллона на дровах наваривается еще один баллон в вертикальном положении: он будет выполнять роль дымового патрубка. Улучшение теплоотдачи печки здесь достигается благодаря увеличению площади обогревающей поверхности. Условием для того, чтобы избежать попадания дыма в помещение, является наличие хорошей тяги.
  • Обустройство каменки. Такой прием широко применяется в банях, где для дополнительного аккумулирования тепла используется бут. Металлический дымоход оснащается сеткой, в которую и засыпаются камни для отбирания тепла у трубы и передачи его в помещение. При этом на разогрев камней уйдет некоторое время: до этого воздух будет нагреваться с некоторым замедлением. Зато в дальнейшем поверхность трубы не будет обжигать, а нагретые камни будут равномерно обогревать окружающее пространство. Даже после перегорания дров накопленное тепло будет еще некоторое время поддерживать комфортную температуру в помещении.

Подбирая камни для засыпки, рекомендуется отдавать предпочтение круглым речным образцам: желательно, чтобы они имели однородную окраску без всяких вкраплений. Камни другого типа могут быть даже опасными, разрываясь при нагревании, или выделяя вредные для здоровья вещества.

Варианты увеличения скорости нагревания помещения

Для того, чтобы быстрее поднять температуру в комнате, где установлена печка из баллона пропана, можно применить следующие приспособления:

  1. Обычный вентилятор. Его монтируют таким образом, чтобы нагнетаемый воздух обдувал корпус и печную трубу. Народные умельцы нередко идут дальше, оснащая верхнюю часть корпуса баллона сквозными трубами, вваривая их в предварительно оформленные отверстия. На одной из сторон импровизированных каналов устанавливается вентилятор термостойкого типа, способный поддерживать несколько скоростных режимов: это дает возможность регулировать температуру выходящего из труб воздуха.
  2. Вентиляционные отверстия в корпусе. В этом случае дополнительная активизация воздушных потоков осуществляется без применения вентилятора. Чтобы этого добиться, печь из газового баллона на дровах дополнительно «одевают» в специальный корпус, в поверхности которого имеется серия отверстий в верхней и нижней области. Через нижние зазоры происходит засасывание холодного воздуха, который обычно скапливается в районе пола. Обдувая раскаленный корпус, воздушные потоки постепенно нагреваются и выходят через верхние щели в окружающее пространство. Примерно такой же принцип работы применяется в печах «Булерьян» и обогревателях для саун.

Из газового баллона может изготовить простейший котел водяного отопления. Для этого вокруг готовой пиролизной печи из газового баллона обустраивается водяная рубашка: из нее нагретый теплоноситель по трубам подается внутрь батарей. Подобная система обязательно должна иметь расширительный бачок, установленный выше буржуйки и радиаторов. Благодаря ему компенсируются скачки внутреннего давления в отопительном контуре из-за расширения нагревающейся воды. Так как речь идет о примитивном котле без всякой регулировки, случаи закипания воды внутри системы будут происходить довольно часто. Объем расширительной емкости – не менее 10% от общего литража.

Изготовление печи буржуйки из газового баллона своими руками является не очень сложной процедурой. Во время эксплуатации готового прибора следует учитывать тот факт, что температура его корпуса может достигать значительных показателей: это накладывает дополнительные требования к пожарной безопасности обогреваемого помещения.

Сделать печку из газового баллона своими руками

Стальные и чугунные печи заводского производства стоят довольно дорого, чтобы их использовать для отопления гаража, дачного домика, хозяйственных построек. Намного дешевле сделать самостоятельно печь из газового баллона длительного горения. Для этого понадобится чертеж отопительного устройства, старый газовый баллон, сварочный агрегат и некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Печки, сделанные из баллонов, существенно превосходят по эксплуатационным характеристикам аналогичные отопительные устройства из других подручных материалов. Этот факт можно объяснить формой баллона, которая является идеальным вариантом для прохождения пиролизных процессов. То есть наиболее эффективными являются топочные отсеки сферической формы. Конструкция обязательно должна иметь два отверстия. Одно необходимо для входа кислорода, второе — для вывода дыма. Все перечисленные требования позволяют выполнить газовый баллон, имеющий цилиндрическую форму.

За основу печной конструкции берется старый, давно не используемый газовый баллон. При этом не важно, какую он имеет конструкцию. Эти параметры будут влиять на сложность сборки и дальнейшую эффективность эксплуатации.

Известны следующие варианты конструкций:

  • Самым популярным среди населения отопительным устройством является стандартная буржуйка на дровах.
  • Не менее популярной является печь, работающая на отработанном масле, которое можно купить практически за копейки.
  • Можно сделать своими руками из баллона печь-ракету. Но она имеет довольно сложную конструкцию. Новичкам рекомендуется первый раз браться за более простые проекты.

При самостоятельной сборке отопительного устройства важно придерживаться трех основных правил: минимальные инвестиции, безопасность оборудования, простота эксплуатации.

Не любой баллон подойдет для самодельной печи. Он обязательно должен быть цельнометаллическим, так как изделия из взрывобезопасных композитных материалов имеют недостаточную жаропрочность. Особое значение играет объем цилиндрической заготовки. Из пятилитровой колбы эффективная отопительная установка не получится. Резервуар такой вместимости можно только использовать под горючее для жидкотопливной печки из баллона.

К примеру, чтобы добиться мощности отопителя до 3 кВт, понадобится резервуар вместимостью 12 литров, до 7 кВт — 27 литров. Для обогрева небольшого загородного домика подойдет самодельное отопительное устройство, сделанное из баллона следующих размеров:

  • Объем емкости — 50 литров.
  • Диаметр цилиндра — 30 см.
  • Высота колбы — 85 см.

Такой вместимости вполне достаточно для сжигания любого типа топлива практически без остатка. Подобные баллоны до сих пор пользуются спросом у населения, при этом стоят недорого.

Для изготовления печи лучше использовать баллон с вентилем, а не с клапаном, так как при помощи вентиля можно будет регулировать подачу кислорода в топку, соответственно, уменьшать или увеличивать мощность горения топлива.

Существуют еще баллоны вместимостью 40 литров, предназначенные для промышленных газов. Такие изделия использовать для самодельной печки не рекомендуется. Они довольно тяжелые и узкие.

Любители путешествовать и отдыхать «дикарями» на собственном авто могут сделать своими руками небольшую походную печку из промышленных баллонов вместимостью от 2 до 10 литров.

Прежде чем начинать делать своими руками котел из газового баллона на дровах, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения монтажных работ необходимо иметь под рукой:

  • Старый баллон — 2 шт.
  • Болгарка.
  • Сварочный агрегат.
  • Молоток.
  • Шлифовальная машинка (можно использовать болгарку со специальной насадкой).
  • Дрель со сверлами разных диаметров.
  • Листовой металл (2 мм толщина) для изготовления ребер и зольной камеры.
  • Небольшой кусок листового железа толщиной 3 мм для изготовления дверцы печки.
  • Для уплотнения дверцы понадобится графитно-асбестовый шнур.
  • Профильная труба или металлический уголок для ножек изделия.
  • Кусок трубы — Ø 10 см для изготовления дымохода.
  • Для усиления колосниковой решетки арматура Ø 2 см (можно купить металлический профиль сечением 2х2 см).

Перед резкой старого баллона из него обязательно нужно удалить остаток пропана. Этот газ является тяжелее воздуха, поэтому его небольшое количество всегда остается в резервуаре. Для этого нужно отсоединить от баллона вентиль и заполнить его полностью водой, которая и поможет вытолкнуть остатки пропана.

Порядок выполнения работ:

  1. 1. В первую очередь нужно порезать стальные листы по размерам на отдельные заготовки.
  2. 2. Далее в первом баллоне вырезаются два отверстия: в торце — для дверцы, в стенке — для выхода дыма и газов.
  3. 3. Во втором баллоне нужно отрезать днище и на торце сделать отверстие для подсоединения патрубка Ø 10 см.
  4. 4. На стенках обеих уже обрезанных баллонов необходимо сделать полукруглые вырезы для их плотного соединения друг с другом.
  5. 5. Далее нужно сделать прорези колосниковой решетки и приварить к ней снаружи с помощью сварки профиля 2 см усилители.
  6. 6. Следующий шаг — изготовление зольника, обрамление дверец и монтаж ножек. Эти детали нужно приварить к корпусу.
  7. 7. Теперь необходимо сварить по размерам сами дверцы. На местах их примыкания к раме фиксируется уплотнитель. Производится монтаж створок и ручек.
  8. 8. Из вырезанных стенок баллона делаются внутренние перегородки вертикальной емкости. Их нужно приварить.
  9. 9. Два подготовленных резервуара сваривают между собой.
  10. 10. Теперь нужно приварить дымоходный патрубок.
  11. 11. Завершающий этап — на обоих корпусах монтируются ребра-теплообменники.

Самодельная отопительная печь готова.

Запорные ручки с привлекательными эбонитовыми накладками проще приобрести на рынке, так как на их изготовление своими руками нужно довольно много времени. А чтобы отопительному устройству придать более современный вид, стоит купить термостойкую краску в баллончике.

Технология изготовления плотных дверец для печки длительного горения тоже очень простая. С внутренней стороны створки приварены узкие металлические полоски, из которых формируется канал. В него нужно набить графитно-асбестовый шнур. После завершения монтажных работ металлические поверхности обезжириваются и покрываются краской в 3 слоя. После нанесения каждого слоя краске нужно дать высохнуть, а только потом наносить следующий слой.

Готовую печку рекомендуется перед окрашиванием протопить, чтобы остатки старой краски полностью выгорели.

Чтобы сделать пиролизную печь из газового баллона своими руками, нужно владеть технологией сварки, иметь небольшой сварочный аппарат и день свободного времени. Сама конструкция оборудования довольно простая.

Главным элементом конструкции является баллон из-под газа, емкость которого должна быть не менее 50 литров. Если взять заготовку меньшей вместимости, отопительное оборудование не будет давать надлежащего эффекта в процессе эксплуатации.

Важно перед использованием баллона удалить из него остатки газа, чтобы не допустить воспламенения и взрыва в процессе резки резервуара.

Порядок выполнения монтажных работ:

  1. 1. Подготовка элементов конструкции: подбор и обрезка металлических деталей по размерам, их очистка от ржавчины, старой краски, обезжиривание.
  2. 2. Чтобы удобно было работать, баллон необходимо разрезать в верхней части по окружности. Разрез должен быть абсолютно ровным без перекосов. Рекомендуется обрезать верх заготовки по старому сварному шву. В отрезанной крышке будет расположен вентиль, который необходимо демонтировать, а образовавшееся отверстие от него усиливается трубой с большим диаметром.
  3. 3. Теперь нужно приварить к основанию печки (обрезанному баллону) ножки, предварительно вырезанные из толстого металлического уголка размером 3х3 или 4х4 см. Высота ножек должна быть от 20 до 25 см.
  4. 4. Далее в корпусе резервуара сбоку, отступив от верхнего края 5 см, нужно сделать отверстие. В него вваривается толстостенная труба (дымоход) под углом 90º. Параметры трубы: длина — 40−45 см, диаметр — 12−15 см.
  5. 5. Диаметр взятого за образец баллона составляет 30 см. Поэтому из листового железа толщиной 8−10 мм нужно вырезать диск Ø 27−28 см, по центру которого делается отверстие Ø 8−10 см. К сделанному отверстию приваривается труба подачи воздуха под 90º. Размеры трубы: диаметр — 8−10 см, длина — 1,2−1,4 метра. В ее верхней части нужно приварить пластинчатую заслонку. С ее помощью в дальнейшем будет осуществляться регулировка подачи воздуха.
  6. 6. Для равномерного распределения воздушного потока в камере сгорания в нижней части пресса привариваются металлические полоски, П-образные профили или уголки. Их нужно разместить так, чтобы направление лучей было от центра к краям. Для равномерного распределения воздушного потока и предотвращения выгорания топливной закладки только в середине сверху на уголки по центру дополнительно приваривается стальная пластина Ø 20−25 см, толщиной 8−10 мм.

Отопительное оборудование готово к эксплуатации.

Такие отопительные конструкции, как самодельный котел из газового баллона, можно использовать для эффективного обогревания гаражей, мастерских, бытовых и прочих помещений. Печка из газового баллона объемом на 50 литров при полной загрузке топлива и открытой по максимуму заслонке воздушной подачи способна поддерживать горение на протяжении 8 часов.

Раз уж модеры не удаляют темы с печками/буржуйками — тогда я к вам!
Заранее прошу прощения у тех, кто уже видел эту тему в других сообществах и у тех, у кого подгорают подштанники от одного вида мударств с пропановыми балонами. Спасибо.

Немного вступления.
Всё началось с того, что пользование бесплатным электричеством подошло к концу, а посещение гаража зимними вечерами завершать до весны не планировалось. Поэтому на скорую руку, если так можно сказать было изготовлено сие чудное обогревательное устройство.

Хочу отметить, что это был первый раз, когда я взялся за сварку, поэтому о качестве швов и остальном можете писать сколько угодно ибо я собой остался чрезмерно доволен)

Самодельная печь из подручных материалов, или «буржуйка», впервые появилась в Петрограде в 1918 году. Вследствие гуманитарной катастрофы, последовавшей за революцией 1917 года, в городе перестало работать центральное отопление. Во многих домах постройки 20 века камины и печи носили чисто эстетические и декоративные функции и отопить большие квартиры не могли.

Положение усугублялось нехваткой дров. И тогда многочисленные кустарные мастерские развернули массовое производство компактных и экономичных быстро устанавливаемых железных печек на ножках, предназначенных для отопления одной комнаты, с трубой, выводимой в окно. По названию покупателей таких печек — представителей бывших богатых слоев общества — печки назвали «буржуйками». С тех суровых дней прошло столетие, но печки-буржуйки, существенно улучшив свою конструкцию, безопасность и экономичность, продолжают согревать небольшие помещения.

Такие печки доступны для изготовления в домашней мастерской, одним из лучших исходных материалов для них служит отработавший свое газовый баллон.

Особенности и разновидности самодельных печек из газового баллона

Все твердотопливные печи из газового баллона имеют общие элементы конструкции:

  • Корпус, в котором прорезаны отверстия для дверки, поддувала и вытяжной трубы.
  • Поддувало.
  • Вытяжная труба, снабженная дроссельной заслонкой.
  • Решетку колосника, расположенную невысоко над днищем печки. На ней размещается топливо и происходит его сгорание.
  • Внутренние стенки, формирующие поток продуктов сгорания.
  • Ножки.

Через дверку происходит загрузка топлива и удаление золы и шлаков из подколосникового пространства. Через поддувало в камеру сгорания поступает поток воздуха и осуществляется регулировка режима горения. Поддувало делают конструктивной частью дверки либо выполняют в виде отдельного отверстия с заслонкой.
В вытяжную трубу врезают заслонку дроссельного типа, также регулирующую режим горения.
Печи из газового баллона выполняют в вертикальном и горизонтальном вариантах. Горизонтальная печь проще в исполнении, но занимает много места. Вертикальную можно разместить в любом углу помещения, у нее существенно лучше тяга и эффективность сгорания топлива.

В печах на жидком топливе (их также называют масляными или капельными) вместо колосника закреплена горелка той или иной конструкции и смонтирован подводящий топливо трубопровод. Дверка намного меньше — она нужна не для загрузки топлива и выгребания золы и шлаков, а лишь регулировки потока воздуха, а также для монтажа и обслуживания горелки.

К базовой конфигурации печи из газового баллона домашний мастер может добавить различные усовершенствования: ограждение, предохраняющее от ожогов, конфорки для разогрева и приготовления пищи и напитков, вешалки для сушки одежды и обуви и т.п.

Как выбрать баллон

Баллон для бытового газа емкостью 5 литров слишком мал, для того чтобы обогреть помещение. Да и топливо в него поместится только в виде брикетов или щепок.
Баллон в 12 литров позволит развивать тепловую мощность до 3 КВТ. Такой печкой можно согреть небольшую сторожку или палатку.
Газовые баллоны в 27 литров дают до 7 квт, можно говорить об отоплении маленького садового домика, теплицы или гаража.

Варианты газовых баллонов

И, наконец, король бытовых газовых баллонов- 50- литровый гигант. Это оптимальный вариант для создания своими руками буржуйки, годной для отопления дачного дома.
40-лтитровые промышленные газовые баллоны имеют слишком маленький диаметр и толстые стенки. Их лучше разрезать и укоротить. Толстые стенки будут дольше прогреваться и дольше держать тепло. Прослужит такая печка также существенно дольше.

Технология выполнения печи из газового обычного баллона

ВАЖНО! Перед началом работ с любым газовым баллоном необходимо полностью удалить из него остатки газа! Для этого баллон заполняют водой с моющим средством, призванным избавить будущую печь от запахов газа и меркаптановой отдушки.

Далее размечают отверстия для дверки, поддувала и вытяжной трубы и вырезают их болгаркой.
Можно приобрести готовую чугунную печную дверку в блоке с поддувалом. В этом случае к проему в газовом баллоне приваривается рамка их уголков, а к ней болтами крепится литая дверка. Если эстетика не так важна, то дверку делают из вырезанного куска баллона. При этом неминуемо останется более или менее широкая щель. В самом примитивном варианте колосники и выступы, формирующие поток продуктов сгорания, отсутствуют.

Топливо загружается на дно печки, после его полного выгорания зола удаляется совком. В таком варианте трудно реализовать режим продолжительного горения.
особенности выполнения буржуйки горизонтальной
Горизонтальная печь из газового баллона вполне подойдет для отопления гаража или теплицы.

В горизонтальной буржуйке остается мало места для размещения колосника и лотка для золы, поэтому иногда колосник вваривают в дно печки, а ящик для золы приваривают снизу. Дверцы буржуйки навешивают на покупных или самодельных петлях. Интересный вариант — петли — это три звена массивной приводной цепи от мощного двигателя или другого механизма, крайние звенья привариваются к стенка и к дверке соответственно.

Процесс сборки вертикальной печи

Вертикальная печь сложнее в изготовлении, но требует меньшей площади для своей установки и обладает лучшими пользовательскими качествами. Объем баллона используется более рационально. Принцип действия печи не меняется, но реализуется с большей эффективностью. В вертикальном варианте делают две дверцы — для загрузки топлива и для зольного лотка. Колосники из арматуры ввариваются между этими дверцами.

В принципе, всю верхнюю часть печи можно отвести для загрузки топлива, что обеспечит длительную работу на одной загрузке. Однако часто объем камеры сгорания уменьшают, чтобы разместить в верхней части дополнительные теплообменники. Один из интересных вариантов — вваренные в верхней части газового баллона сквозные металлические трубы, по которым вентилятором (обязательно термостойким) прогоняется воздух.

Процесс сборки вертикальной печи из баллона

Такое устройство существенно повысит теплоотдачу и в несколько раз сократит время прогрева помещения. Если через проходные трубы наладить принудительную циркуляцию воды, то можно смонтировать систему водяного отопления.

Печь длительного горения бубафоня

Печь типа бубафоня, изготовленная из газового баллона, буржуйкой является только по внешнему виду.
Конструкция и принцип ее действия существенно отличаются от простой буржуйки.

Схема работы печи длительного горения бубафоня

Печи этого типа выпускаются несколькими промышленными предприятиями, но стоят недешево. При наличии оборудованной домашней мастерской и базовых навыков сварочных и слесарных работ печь бубафоня из газового баллона вполне доступна для изготовления своими руками.

Особенности и принцип работы

В ней реализован принцип длительного горения, основанный на физико-химическом явлении пиролиза — тления топлива при недостатке кислорода и сгорании выделяемых при этом газов. Одной загрузки дров хватает на 4-8 часов горения.
Конструкция печки отличается тем, что труба подачи воздуха с заслонкой на конце расположена вертикально и выходит через верх печки с небольшим не герметизируемым зазором,

Труба имеет вертикальную подвижность. На ее нижнем конце закреплен массивный диск с направляющими для потока газов. Дымоход приварен в верхней части печки сбоку. Дрова загружаются в печь вертикально, диск прижимает их к колосникам. По мере сгорания нижних слоев топлива диск опускается, и подача воздуха для горения осуществляется к верхнему слою топлива, подвергаемого пиролизу.

Преимущества и недостатки

Преимущества печи верхнего горения бубафоня следующие:

  1. Высокая топливная эффективность. Тепло не улетает в трубу.
  2. Простота изготовления и эксплуатации.

Однако конструкции свойственны и недостатки:

  1. Невозможно пополнить запас топлива в печке до его полного сгорания.
  2. Невозможно прервать процесс горения.
  3. При снижении тяги песка дымит.
  4. Не пригодна для быстрого прогрева холодных помещений.

Необходимые материалы для изготовления печи бубафоня

Необходимые материалы — все тот же газовый баллон, арматура для колосников, патрубок 90 градусов, металлическая труба длиной метр-полтора и тяжелый диск, по диаметру чуть меньший внутреннего диаметра газового баллона.

Печь бубафоня из газового баллона, сделанная своими руками, подойдет для отопления теплицы или другого необитаемого помещения.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации важно помнить следующее:
Дрова в слоях должны быть одной длины, загружать их следует аккуратно и ровно, не допуская перекосов

Схема печки длительного горения бубафоня

Для первоначального прогрева и выхода на режим пиролиза печке требуется час или больше, при этом расходуется до одной пятой части топлива

Требуется также внимательно следить за положением заслонки, чтобы не допускать задымления помещения.

Печь на отработке

Печь на отработанном масле работает следующим образом: в топливный отсек заливается запас масла, его поджигают, а через воздушную заслонку подают больший или меньший поток воздуха, управляя, таким образом, мощностью печи. Продукты сгорания поднимаются по вертикальной перфорированной трубе и увлекают за собой пары испаряющегося масла.

Эта смесь дожигается по всей длине трубе и попадает в камеру дожига, разделенную на две части. В первой дожигаются масляные пары, во второй при недостатке кислорода азотные соединения расщепляются на кислород и азот. Получающийся кислород способствует дожиганию продуктов сгорания, обеспечивая постоянство температуры и энергетическую эффективность.

Пиролизная масляная печь

Пиролизная масляная печь, сделанная из газового баллона, обладает весьма высоким коэффициентом полезного действия — около 80%. Недостаток такого устройства пиролиза — вредные испарения и неприятный запах. Такая печка неприменима в жилых помещениях и в местах содержания животных.

Как сделать масляную печь из баллона

Печь на отработке из газового баллона делается в вертикальном исполнении. С баллона срезается верхняя часть, в которую вваривается камера дожига. В полу камеры устраивают закрывающееся заслонкой отверстие для долива масла.
Выходное отверстие для дымохода из отсека дожига следует располагать как можно дальше от ее перегородки, минимум в 20 см.

Печь на масле для теплицы

Важно помнить, что масло в горячую пиролизную печь из газового баллона добавлять следует крайне осторожно, лучше подождать ее полного остывания. В более сложных конструкциях маслопроводную трубку выводят через верхнюю крышку, в такую печь масло можно добавлять, не прерывая горения
Сделать такую печку из баллона в 50 литров вполне доступно для мастера средней квалификации

Разновидности масляных печей

На отработанном масле отработке можно сделать уже рассмотренную пиролизную печь. Другая разновидность масляной печи из газового баллона — капельница или печь длительного горения.
На дне камеры сгорания располагается кирпич. Над ним находится подводящая масло (или солярку) трубка.

Вентилем с тарельчатым клапаном подачу масла регулируют так, чтобы капала примерно одна капля в минуту. Для запуска печи на кирпич наливают небольшую лужицу масла и поджигают, кирпич раскаляется, и следующие капли вспыхивают от соприкосновения с ним. Продукты сгорания поднимаются в верхнюю часть печки и нагревают ее.

Плюсы и минусы капельницы

  1. Чрезвычайная простота конструкции, минимальное количество материалов.
  2. Экономичность.
  3. Недостатки.
  4. Непригодна для помещений с людьми и животными.
  5. Высокая пожароопасность.

Возможно, один из предложенных вариантов привлечет внимание домашнего мастера, и он попробует свои силы на поприще изготовления печки из газового баллона своими руками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

буржуйка своими руками, печка из пропанового баллона длительного горения, чертежи


Изготовление теплового агрегата своими руками из баллона

Рачительный хозяин тщательно утепляет свой дом, стремясь сократить расходы на его отопление. Кроме того, существует ряд объектов, которые нужно обогревать периодически: мастерские, гаражи, хозяйственные постройки. Необходимо регулярно отапливать теплицы или зимние сады.

Поэтому домашние мастера постоянно разрабатывают и внедряют дополнительные тепловые агрегаты самых различных конструкций. Наиболее популярными являются изделия из газовых баллонов. Поводом к тому служит удобная форма и практически идеальные пропорции и характеристики материала.

Коэффициент полезного действия печей из баллонов достигает 85–90%, что является очень высоким показателем в сравнении с самодельными печами других форм. Округлая форма идеально подходит для интенсивного пиролиза топлива и позволяет устраивать отверстия для выхода дыма и подачи кислорода в зону горения с наименьшими затратами.

Простая и эффективная печь из газового баллона прослужит долго

Как сделать печку из подручных материалов

Для изготовления корпуса можно взять любое изделие из металла, имеющее цилиндрическую форму:

  • пропановый баллон;
  • ресивер от железнодорожного вагона;
  • обычная бочка объемом 100 или 200 литров;
  • труба диаметром 300—500 мм.

Печь Бубафоня из большой бочки

Примечание. Печка Бубафоня, сделанная своими руками из бочки, служит не слишком долго из-за тонких стенок, которые быстро прогорают. Проблема решается просто – негодная бочка меняется на целую. Операция займет буквально 30 мин, требующихся на приварку патрубка дымохода.

Поршень сваривается из стальной трубы, чей диаметр зависит от размеров топливной камеры. Для поперечника 300 мм (как у баллона) достаточно трубы 57 х 3 мм. Двухсотлитровой бочке воздуха нужно больше, так что диаметр воздуховода увеличивается до 76 х 3 мм. Соответственно подбирается сечение дымоходного патрубка, в первом случае оно составит 10, во втором – 15 см. Для груза сгодится стальной лист толщиной 1 см, на распределители пойдет полоса 40 х 4 или 50 х 4 мм.


Наиболее распространенная конструкция, изображенная на чертеже, выполняется из газового баллона в таком порядке:

  1. Открутите вентиль баллона, наполните его водой и отрежьте болгаркой крышку, ориентируясь по заводскому сварному шву. В ней прорежьте отверстие диаметром 60 мм, а по контуру приварите обечайку из стальной полосы для плотного прилегания к торцу корпуса.
  2. Вырежьте отверстия для отвода газов и прочистки зольника, как это показано на чертеже. Изготовьте из арматуры 18—22 мм колосниковую решетку и поставьте ее на два уголка, приваренных внизу топливника, как сделано на фото.
  3. Поставьте дверцу или прочистной люк, приварите дымовой патрубок.
  4. Из толстого металла вырежьте диск, проделайте по центру отверстие и прикрепите сваркой трубу. Рассеиватели выполните из гнутых полос, приварив их к обратной стороне груза. Для регулирования потока на втором торце трубы установите эксцентрическую заслонку. Все, детали печки готовы.

Совет. Очень важно делать распределители из согнутой полосы. Их расположение способствует веерному рассеиванию воздуха в топке и равномерному сжиганию дров.

Установка Бубафони и ее подключение к дымоходу производится по стандартной схеме, как видно выше на картинке. Если вы не стали делать колосники и дверцу зольника, то корпус лучше поставить на шамотные кирпичи, чтобы от нагрева не растрескался бетон в гараже. Высота подъема дымоходной трубы – не менее 4 м, а лучше – 5 м. Чтобы получить больше наглядной информации об устройстве и работе печи, предлагаем посмотреть видео:



Что представляет собой печь из баллона

Классическим представителем тепловых агрегатов из старого баллона является всем известная «буржуйка». Такое название она получила за свою необычайную прожорливость, потребляя большое количество топлива. Но её основное преимущество состоит в быстром розжиге и нагреве. Это особенно важно в экстремальных ситуациях, когда по каким-либо причинам останавливается работа основного отопления.

В конструкции такой печи баллоны могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Теплоотдача происходит через поверхность печи и её можно значительно увеличить, наварив на поверхность металлические рёбра. Кроме того, можно утилизировать тепло дымовых газов, пропуская их через трубу, врезанную в ёмкость с водой. Воду, нагретую таким способом, используют в контуре отопления или применяют в хозяйстве через бойлер косвенного нагрева.

Особое место в отопительных приборах из баллонов занимают пиролизные печи. Пиролиз — это термическое разложение топлива, происходящее с минимальным доступом кислорода. При температуре более 300 градусов топливо в печи не просто сгорает в процессе окисления, а разлагается на газовые фракции, дающие при воспламенении более высокие температуры.

Фотогалерея: виды печей с корпусом из баллона

Какие баллоны можно использовать

Для изготовления корпуса печи пригоден не всякий газовый баллон. Например, не рекомендуется применять баллоны из композитных материалов. Несмотря на свою прочность, композит плохо переносит высокие температуры.

Ёмкость в 5 литров не может служить корпусом печи в связи с малыми размерами, но из неё с успехом делают ёмкости для жидкого топлива.

Можно использовать баллоны объёмом 12 и 27 литров. Из них получаются прекрасные тепловые агрегаты мощностью 2–3 киловатта и 5–7 киловатт соответственно.

Чаще всего корпусы печей изготавливают из баллонов ёмкостью 50 литров. Его размеры — диаметр 30 сантиметров и высота 85 — оптимальны для устройства теплового агрегата. Печь такого объёма способна качественно обогревать небольшой загородный дом.

Баллон из-под пропана объёмом 50 литров лучше всего подойдёт для корпуса самодельной печи

Кислородные баллоны для печей используются редко. Соотношение размеров не совсем удобно для устройства топки, а значительная высота делает такой агрегат неустойчивым.

Схема и принцип работы буржуйки

История данных отопительных агрегатов уходит корнями в начало прошлого века, когда с их помощью обогревали помещения в домах и даже квартирах. Такая популярность объясняется примитивностью устройства печки и простотой в изготовлении. Но эта же простота негативно сказывается на эффективности ее работы, ведь КПД традиционной буржуйки вряд ли превышал 45%. Поэтому сегодня ее применяют в основном для периодического отопления дач и гаражей.

Изначально отопитель представлял собой металлический корпус, имеющий с одного торца дверцу для закладки дров и поддувало, а к задней части приваривалась дымоходная труба. Колосниковой решетки не было, топливо сгорало прямо на днище (поде). При этом львиная доля теплоты покидала помещение через дымоход, поскольку раскаленные продукты горения попадали туда напрямую из топливника. Чтобы понять устройство и принцип работы такой буржуйки, стоит изучить следующую схему:


Как видите, раскаленные дымовые газы, содержащие большое количество тепла, сразу же покидают тело печи и не используются для обогрева помещения. Позже конструкция была доработана неизвестными народными умельцами с целью отобрать это тепло, в результате чего появились такие разновидности буржуек на дровах:

  • печь с колосниками и дымооборотами;
  • отопитель длительного горения, где процесс сжигания дров происходит сверху вниз.

Двухходовая дровяная печь, чей чертеж показан ниже, имеет колосниковую решетку и 2 перегородки, заставляющие дымовые газы проделать извилистый путь внутри корпуса, прежде чем выйти наружу. Благодаря этому буржуйка становится более экономной, поскольку продукты горения успевают обменяться теплом с окружающим воздухом через металлические стенки агрегата.


Есть еще вариант круглой печки с одним дымооборотом, где происходит дожигание пиролизных газов. Данная буржуйка предназначена для сжигания опилок и мелких древесных отходов. Тут имеет место двустенная конструкция и нижнее расположение дымоходного патрубка, так как газы должны пройти путь из топливника сверху вниз, чтобы отдать тепло. Принцип работы подобной самодельной буржуйки изображен на схеме:


Другая конструкция, где твердое топливо сжигается сверху вниз, не настолько экономная, зато работает с одной закладки гораздо дольше. Дрова здесь поджигаются и горят сверху, прижимаемые грузом с трубой, через которую поступает воздух. Каким образом функционирует такая буржуйка длительного горения, показано на схеме:



Виды печей длительного горения из газового баллона

Существует множество вариантов изготовления печей из баллонов. Каждый домашний мастер вносит в них свои изменения, соответствующие возможностям и пониманию процесса. При этом наибольшей популярностью пользуются пиролизные печи длительного горения. В таких конструкциях время сгорания топочного материала варьируется от 12 часов до суток и более, что позволяет значительно сократить расход топлива.

Печи с конической укладкой топлива

Популярным видом пиролизных печей является конструкция с конической укладкой топлива. В такой печи по оси топки от колосниковой решётки устанавливается штырь. На него при загрузке надевается деревянный или жестяной конус основанием кверху. Заполнение топки производится сверху опилками, стружками или щепой. При этом топочный материал нужно хорошо утрамбовывать, чтобы закладка была максимально плотной.



Изготовление печи с водяной рубашкой

Превратить обычную «Бубафоню» в твердотопливный водогрейный котел – задача для профессионального сварщика. Котловая рубашка должна выдерживать аварийное давление теплоносителя – минимум 2 Бар, оптимально – 3 Бар. Стыки нужно проварить четко и герметично.

Устройство печки «Бубафоня» с водяной рубашкой показано на чертеже. Ваша цель – обернуть топку листовым металлом 3 мм, оставив проем для воды шириной минимум 3 см. Для подключения к отопительной сети нужно поставить 2 патрубка внутренним диаметром 40 либо 50 мм.


Чертеж котла «Бубафони» с водяным контуром, который подключается к системе отопления через буферную емкость либо напрямую

Замечание. Казалось бы, напрашивается простейшее решение – надеть на баллон вторую трубу, сверху приварить лист железа. Почему его трудно реализовать: во-первых, сложно отыскать тонкостенную трубу Ø350…400 мм, во-вторых, котел получится тяжелым, будет долго прогреваться.

Идею сформировать цилиндр из листового металла отбрасываем сразу, сталь толщиной 3 мм без промышленных вальцев не согнешь. Предложим 4 варианта, как сделать водяную рубашку для «Бубафони»:

  1. Использовать более тонкий металл – 1.5…2 мм, гнуть цилиндр вручную. Процесс ускорится, если подогревать лист газовой горелкой или резаком. Такой котел большого давления не выдержит, но для работы с открытой системой отопления вполне сгодится.
  2. Взять 2 листовых заготовки, поделить каждую на 3 равных части и согнуть по линиям, выдерживая угол 60°. Получим 2 половинки шестигранника, которые приставим к топке и сварим между собой. Проблема – найти станок-листогиб.
  3. Вырезать из металла 6 граней по отдельности, потом сварить встык под углом 60°. Недостаток метода – слишком много швов.
  4. Изготовить прямоугольный короб. В этом случае объем котлового бака и время прогрева сильно вырастет.

На чертеже водяной контур изображен на полную высоту топливника. Мы рекомендуем слегка укоротить рубашку, до уровня колосников. Зольная камера практически не греется, окружать ее теплоносителем бессмысленно. Снаружи котловой бак обязательно утепляется негорючим материалом – базальтовым волокном.

Поскольку верхняя крышка на котле-«Бубафоне» отсутствует, поршень заваривается внутрь топки навсегда. Для загрузки дров следует предусмотреть боковую дверцу, которая «съест» часть полезного объема камеры сгорания. Подробности смотрите на видео:



Пиролизная печь медленного горения «бубафоня»

Невозможно описать или просто перечислить все конструкции печей, которые можно изготовить из баллонов, но целесообразно подробно рассмотреть конструкцию «бубафоня». Такая модель может быть изготовлена в домашних условиях своими руками.

Безопасность

Прежде чем описать конструкцию печи и технологию её изготовления, обратим внимание на вопросы безопасности. Речь пойдёт о подготовке самого баллона к обработке. Несмотря на плотную структуру, внутренняя поверхность металла испещрена сетью микроскопических трещин. При длительной эксплуатации ёмкости по прямому назначению внутри этих дефектов скапливается немалое количество газового конденсата и его осадков. Такая субстанция может быть взрывоопасной и ни в коем случае не является полезной для здоровья. Перед началом работы с баллоном нужно заполнить его водой и дать отстояться 2–3 суток. Операцию лучше производить вдали от дома. Когда будет производиться слив жидкости, станут понятными причины такой рекомендации — она обладает крайне неприятным и сильным запахом.

Видео: как безопасно разобрать газовый баллон

Инструменты и материалы для изготовления печи «бубафоня»

Чтобы сделать такой тепловой агрегат своими руками, понадобятся:

Таблица: потребные материалы и инструменты
НаименованиеНазначениеПримечания
Баллон для корпуса печиИзготовление основного изделияб/у
Пруток стальной диаметром 10 ммИзготовление ручек на крышку и корпус печиИз отходов
Уголки 45х45, любой профиль, обрезки трубДля опорных ножекИз отходов
БолгаркаНарезка заготовок деталей, разделка баллона при изготовлении корпуса
Лист стальной толщиной 6–10 миллиметровИзготовление блина
Полоса стальная 40х4 миллиметраИзготовление опорных рёбер
Цемент, песок, гравий и шамотный кирпичИзготовление опорного основания печи
Прутки арматурныеАрмирование фундамента
Мастерок, лопата, ёмкость для затворения раствораЗаливка фундамента
Аппарат сварочный для работы с чёрными металлами и электроды к немуВыполнение сварных соединений при сборке печиВозможна аренда
Электродрель не менее 0,7 кВт, набор свёрл по металлуСверление отверстий
Измерительный инструментПроведение измерений и разметка
Уголок слесарныйПозиционирование деталей при сборке, контроль качества
КернерРазметка отверстий
Напильники плоский и полукруглыйУдаление острых кромок и заусенцев, подгонка размеров
Маркер чёрныйПроизводство разметки
Средства индивидуальной защитыОчки, маска сварщика, щиток лицевой, рукавицы, перчатки, специальная обувь, ветошь.


Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Устройство подачи воздуха

Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.

В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.

Корпус (топка)

Для корпуса потребуется цилиндр с герметичным дном диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть иными, в зависимости от имеющегося свободного пространства, но достаточными для закладки дров. Можно использовать готовую бочку или приварить к стальному толстостенному цилиндру днище.

Иногда котлы для отопления изготавливают из баллонов из-под газа для более длительного срока службы.

В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.

Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.

Воздухоподающая труба должна заканчиваться на несколько сантиметров раньше начала дымохода.

Теплорассеивающий диск

Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.

Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.

Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Поздравляем, вы изготовили дровяной котел своими руками. Можно приступать к обогреву дома. Для этого достаточно загрузить дрова и поджечь их, открыв крышку и теплорассеивающий диск.



Подготовка к сборке, выбор места установки

Перед началом работ по сборке печи необходимо подготовить место её установки. После заливки фундамента потребуется время для затвердения бетона. В этот период можно не торопясь изготовить саму печь. Фундаментом можно пользоваться не ранее, чем через 7 дней после заливки. Поверх бетонного основания нужно выложить площадку из огнеупорного кирпича.

Качественный фундамент необходим для безопасной работы печи

Выбирая место для установки печи, нужно учитывать следующие обстоятельства:

  • расстояние до ближайших стенок из горючего материала должно быть более одного метра; если такого места не находится, стены нужно дополнительно защитить от нагрева асбестовым листом толщиной 8–10 миллиметров; поверх него установить лист из оцинкованного металла толщиной 0,5–0,7 миллиметра;
  • дымовая труба в вертикальной части не должна попадать на несущую балку;
  • если применяется наружный дымоход с выводом через стену, длина горизонтальной части не должна быть более одного метра; в противном случае нужно выполнять дымоход с уклоном 45 градусов.

Подготовку деталей и сборку печи лучше производить в помещении, например, в гараже. Это избавит соседей от лишнего шума при работе болгаркой и от сверкания дуги электросварки. Помещение нужно оборудовать вытяжной вентиляцией. Если сварка производится под открытым небом, место выполнения работ нужно оградить защитными экранами.

Модернизация печи

Улучшение параметров работы печи связано с повышением её теплоотдачи. Для этого используют дополнительные теплообменные поверхности на корпусе печи. Такие детали могут быть изготовлены из различных металлических профилей, включая полосы, уголки, профильные трубы. Выбор материала зависит от того, что имеется в наличии из остатков.

Дополнительные теплообменники из металлического профиля повышают КПД устройства

Дополнительные греющие поверхности могут быть установлены не только по наружной поверхности, но и внутри топки, что позволяет интенсивно нагревать воздух в помещении. Негативным результатом такого решения будет перегорание кислорода в условиях высоких температур.

Особенности эксплуатации пиролизной печи

Главным отличием пиролизных печей является возможность использования самого разнообразного топлива. В твердотопливных печах допускается сжигание не только традиционных горючих веществ, но и резины, пластика и других материалов, которыми топить обычные печи категорически не рекомендуется.

Эта особенность связана с полным разложением топлива и вторичным сжиганием получившихся газов в отдельной камере. После этого в дымовых выбросах остаются только углекислый газ и водяной пар. Никаких вредных выбросов в атмосферу при пиролизе не происходит.

Но при использовании такого топлива на этапе розжига в помещении остаётся устойчивый запах горелой резины. Поэтому такие тепловые агрегаты нужно устанавливать вне жилых помещений.

Плита газовая баллонная. Печка-буржуйка из газового баллона своими руками

© При использовании материалов сайта (цитаты, изображения) обязательно указание источника.

Печка из газового баллона будет экономичнее и эффективнее равной ей по сложности изготовления из других подручных материалов … Поможет сама форма газового баллона. Качество печи во многом определяется ее топкой.Топка идеальна во всех отношениях – сферическая. Учитывая, что топка должна иметь как минимум 2 отверстия – входное для загрузки топлива и подачи воздуха, и выходное для выхода отработавших газов в дымоход, оптимальной формой топки получается не очень длинный и узкий цилиндр с закругленными концами, и это цилиндр. Его форма выбрана исходя из необходимости держать большее давление при минимальном расходе металла, но результат тот же.

Какую печь можно сделать из цилиндра?

Так как форма топки оптимизируется по самым общим признакам, то и печи из баллонов могут быть самыми разными – от пламенного горения до замысловатых конструкций, от которых, что называется, отворачивается взор опытного теплотехника.В данной статье рассмотрено несколько печей, построенных по возрастающей по мере сложности изготовления; также учитывается их назначение:

  • для жилых помещений.
  • Отопление нежилых помещений.
  • Летний варочный цех.
  • Универсальный малогабаритный переносной аварийный; печка на всякий случай.

Также учитывалась необходимость минимизации затрат на дополнительные материалы и возможность изготовления печи своими руками без сложного инструмента и/или технологических операций.Конечно, обязательным условием является достаточное удобство и безопасность использования. К сожалению, рекомендаций по легализации самодельных печей дать нельзя: к ним очень строгие правила пожарной безопасности. Здесь каждый должен решать вопрос на месте, кто как может. Или вообще не решать: строить печи самостоятельно нигде и никак не возбраняется, но возможных последствий полностью лягут на автора/владельца.

Примечание: требование максимальной простоты и дешевизны не распространяется на описанную в конце ракетную печь.Однако эта печь не только обогревает большое помещение на щепках-веточках, но и позволяет получить дома настоящую теплую печь, не строя печь из кирпича. Да и затрат на материалы и трудозатраты на это требуется в разы меньше.

Какой шар искать?

Прежде всего: для печи нужен цельнометаллический баллон … Взрывозащищенные композитные непригодны, они не термостойкие. 5-литровая хозяйственная бутыль (поз. 1 на рис.) для основной части печки точно не годится: она слишком мала.Отношение его поверхности к объему даст такие собственные теплопотери, что полностью сжечь любое топливо не удастся. Делать дополнительную теплоизоляцию не стоит. Сложность работы, материальные затраты, габариты и вес печи возрастут настолько, что вся работа станет бессмысленной.

Примечание: единственное возможное применение 5-литрового баллона – топливный бак жидкотопливной печки. Два из них будут рассмотрены ниже.

Баллоны на 12 и 27 литров (поз. 2 и 3) позволяют на всякий случай сделать печку, которую можно хранить в кладовке городской квартиры. С 12-литровой печки можно снять теплопроизводительность 2-3 кВт, а с 27-литровой – 5-7 кВт.

Лучшая заготовка для печи – самый обычный 50-литровый пропановый баллон диаметром 300 мм и высотой 850 мм (поз. 4). Его объем уже достаточен для эффективного сжигания любого топлива любым известным способом, а вес и габариты еще не затрудняют работу.Кроме того, в быту встречается немало таких цилиндров, которые еще вполне исправны, но выработали свой ресурс согласно ТУ; их можно купить недорого. Большинство печей, описанных ниже, сделаны из этих цилиндров.

Примечание: если есть выбор, используйте баллон с клапаном, а не с клапаном. Клапан производит отличный регулятор мощности печи за счет подачи воздуха (воздушный дроссель).

Что касается распространенных 40-литровых баллонов для технических газов (поз. 5) калибром 240 мм, то они плохо подходят для печи: хотя стенки из толстого прочного металла обеспечат долговечность печи, сами баллоны слишком узкий, тяжелый и громоздкий.Хорошую, мощную, до 100 кВт и более, печку можно было бы сделать из 12- или 18-дюймового профессионального баллона, но они редкие, дорогие, а такую ​​пустую не каждый здоровый человек не потянет на плечо.

В принципе можно было бы сделать походные печки из небольших промышленных баллонов на 2-10 литров, но опять же – металл толстый, прочный, работать с ним сложно, да и сама печь будет тяжеловата. Однако в популяции маленьких специальных воздушных шаров есть несколько экзотических особей, из которых получаются превосходные; мы расскажем вам о них позже.

От простого к сложному: буржуйка из шаров

Вы, наверное, еще раньше догадались, что самая простая самодельная печка из газового баллона – это аварийный запас, на 12 или 27 литров. На нее можно поставить 50-литровую бутыль, но в городской кладовке такая печка уже не поместится. Баллонная буржуйка не сможет исправно обогревать несколько поколений: сравнительно тонкий металл корпуса бытового баллона выгорит. Но им вполне можно время от времени отапливать сарай или продержаться на нем, пока не прогреется.

Конструкция предельно проста, см. рис. Из покупных узлов нужна только топочная дверка или моноблок от топки/поддувала. Здесь максимально работает теоретически оптимальная форма пухлого кургузного баллона: баллонная буржуйка не нуждается ни в колосниковой решетке с зольником, ни в каких внутренних перегородках. Одна вещь, которая необходима, как и любая буржуйка для хорошей теплоотдачи, это горизонтальное колено дымохода из металлической трубы длиной 2-2,5 м.

Примечание: диаметр дымохода 12-литровой буржуйки 60 мм, 27-литровой 80 мм, 50-литровой 100-120 мм.

Приготовление воздушных шаров

Хорошие грили получаются из газовых баллонов,. Топливо они тоже сжигают, но это уже не печи, а кулинарно-технологическое оборудование, и об этом написано достаточно много. Поэтому больше не будем останавливаться на газобаллонной варке. Однако те, кому интересно, как говорится, не отходя от кассы, узнать, как сделать мангал из баллона своими руками, могут посмотреть видео:

О пиролизе

Во всех следующих конструкциях печей из баллонов в той или иной степени используется пиролиз – разложение тяжелых органических соединений под действием высокой температуры на легкие, летучие и горючие.Пиролиз позволяет сжечь все, что в принципе может сгореть, полностью — до углекислого газа и паров воды. Без пиролиза вряд ли возможно построить печь с КПД более 70%.

Одним из основных параметров процесса пиролиза, который необходимо учитывать при разработке печи, является степень ее сложности. Проще говоря, это количество термохимических реакций, необходимых для расщепления исходного комплекса и тяжелых молекул на способные сгореть до конца.

Пиролиз тяжелых горючих жидкостей (например, отработанного моторного масла) обычно происходит в 2-3 этапа. Древесное топливо разлагается на легко воспламеняющиеся газы во много стадий, и для его полного пиролиза требуется в 5-6 раз больше времени, чем в жидкотопливной печи.

Так как отходящие газы под действием тяги движутся от очага горения в дымовую трубу, пиролиз заканчивается на определенном расстоянии от топки. Для масляных печей она незначительна, около 10-15 см, и в них пиролиз может сочетаться в пространстве с дожиганием пиролизных газов.Это условие верно и для угольных печей; летучие компоненты угля выделяются и легко разлагаются.

Для полноценного пиролиза древесного топлива длина газопламенного тракта составляет уже около 1 м, а в его пространстве необходимо выделить физически или неявно 3 зоны (камеры): собственно топки ( газификатор), где сгорает топливо и выделяются первичные пиролизные газы, вторичный газификатор (реактор) с подачей вторичного воздуха (вторички), где полностью завершается пиролиз, и камера дожигания, также с подачей вторичного воздуха, где свет газы полностью выгорают.Эти условия необходимо учитывать при проектировании дровяной печи.

Масляный гараж

Следующий по сложности, стоимости и трудоемкости – из воздушного шара. Этот товар пользуется большим спросом: такой печкой можно отапливать гараж даром, но масштабного производства нет, пожарные запрещают. Кратко напомним принцип его работы.

Масло спокойно горит в топливном баке, воздух здесь дозируется с помощью воздушной заслонки.Здесь теплота сгорания в основном используется для испарения. Пары поднимаются в вертикальную газификационную колонну или реактор. Стенки реактора перфорированы; наружный воздух свободно проходит через отверстия. давление на всем пути топки из-за тяги дымохода ниже атмосферного.

Приток воздуха резко интенсифицирует горение паров масла, повышается температура и начинается пиролиз. Продукты пиролиза тоже начинают гореть, из-за чего температура еще больше повышается; в середине реактора она может достигать 1300 градусов.При этой температуре в заметном количестве образуются оксиды азота. Окисление азота является эндотермической реакцией, на нее расходуется значительная часть энергии топлива. Тем не менее окисление азотом в данном случае полезно: оно предохраняет печь от перегрева и взрыва; скорость образования оксидов азота с повышением температуры резко возрастает по степенному закону.

В верхней части реактора пиролизные газы почти выгорели и имеется большой избыток воздуха.Для полного дожигания в колонке ее пришлось бы делать высотой в несколько метров и глухой, без перфорации, но тогда оксиды азота проскальзывали бы в пик своей температурной нестабильности и уносили бы в трубу заметную долю энергии топлива. Чтобы этого избежать, газы из реактора выпускают в камеру дожигания или камеру дожигания.

Форсажная камера разделена примерно пополам неполной перегородкой. Пиролизные газы догорают непосредственно перед ней, поддерживая температуру, исключающую стабилизацию оксидов азота.За перегородкой весь кислород воздуха уже израсходован, но температура здесь еще выше 700 градусов. Теперь оксиды азота разлагаются с выделением энергии обратно на азот и кислород, который идет на дожигание остатков пиролизных газов; выделение энергии этих двух процессов поддерживает примерно постоянную температуру в камере дожигания.

Выход в дымовую трубу из камеры дожигания расположен дальше от перегородки, но достаточно отвести ее от нее на 15-20 см: термохимические реакции в нефтяных газах протекают быстро.Из дымохода выходят уже полностью сгоревшие газы с температурой около 400 градусов, что обеспечивает КПД печи до 80% и выше.

Обычно для печей на отработке баллонов используют пропан 50 литров, распиливая его в соотношении 2:1, треть идет на бак, а 2/3 на дожигатель, поз. 1 на рис. От такой печи можно отвести до 30 кВт тепла, но аварийных ситуаций с тяжелым исходом от них предостаточно.

Однако журнал «За рулем» уже давно публиковал проект гаражной печи на выработку мощностью 5-7 кВт с резервуаром из 5-литрового баллона.При такой небольшой мощности удалось объединить реактор с форсажной камерой в единую полнофункциональную колонну:

  1. В нижнем конусе колонны газы расширяются и температура падает до значения, достаточного для пиролиза, но практически исключающего окисление азота.
  2. Колонка слабо перфорирована и через нее проходит небольшой избыточный поток воздуха.
  3. В верхнем конусе вновь задерживаются газы на время, достаточное для полного дожигания при мощности примерно до 8 кВт.

Оксиды азота в этой печи все же образуются, но в незначительном количестве, обеспечивающем лишь автоматическую регулировку режима печи. Оперативная регулировка мощности обеспечивается поворотной заслонкой на заливной горловине, которая одновременно является воздушным дросселем.

Эту печь можно значительно усовершенствовать, если есть 10 или 12 литровый цилиндр калибром 150 мм и высотой 800/900 мм. В них чаще всего продается гелий для надувания воздушных шаров. Рентабельность сферического бизнеса достигает 400%, но чаще всего он проходит по временным акциям, а срок годности баллона, наполненного гелием, ограничен и недолог: гелий – второй после водорода, рекордсмен по скорости диффузии .Поэтому вполне исправные гелиевые баллоны часто продаются дешево.

Примечание: мы не рекомендуем пытаться вести бизнес только на гелии. Во всем мире на него крепко наложила лапы цветочно-праздничная мафия, которую, говорят, обходит стороной и Коза Ностра.

Конструкция «гелий-пропановой» 2-цилиндровой печи для отработки показана на поз. 4. Толстые стенки цилиндра более равномерно распределяют тепло по его высоте, а купол вверху и не широкий, 60-80 мм, выход в дымоход эффективнее задерживает газы, чем конус.Поэтому перфорацию колонны и, соответственно, расход воздуха можно увеличить, получив мощность 10-12 кВт. Максимальной заправки в 3,5 литра хватает на 3-4 часа работы на полной мощности.

Заодно можно улучшить топливно-воздушную систему. Стандартный клапан цилиндра идеально подходит для дроссельной заслонки; его нужно только удлинить изнутри тонкостенной стальной трубкой, поз. 4а. Его можно просто накрутить, сколько сил хватит, на выступающую внутрь часть штуцера: посадочная резьба на нем конусная, так что защелкивается плотно.

Заправочный патрубок лучше сделать выдвижным, скользящим в горловине, поз. 4б. Через расширенное сопло осуществляется розжиг топки и контроль уровня топлива. А в выдвинутую можно относительно спокойно доливать масло во время работы духовки.

Если печь постоянно топится, то про саперов все же желательно помнить, для которых опаснее всего не первая, а какая-нибудь N-я мина. Полностью застраховаться от аварийной ситуации с печкой можно, организовав подачу топлива из отдельной кормовой емкости или просто питателя, поз.5. Высота кормушки не должна превышать максимально допустимый уровень топлива в баке (для 5-литровой бутылки это примерно 2/3 ее высоты), а кормушку следует отводить не менее чем на 0,5 м от печки. . Таким образом, вы можете контролировать уровень топлива и заправлять печь по своему усмотрению. К тому же объем кормушки может быть любым, ограничивается только ее высота, так что вполне можно приспособить под нее емкость с наполнением на сутки и более.

“Длинные” печи

В данном случае эта метафора означает не печи из лежачих баллонов, а обычные 50-литровые дровяные печи.В режиме длительного горения древесина подвергается пиролизу, что значительно увеличивает эффективность и продолжительность теплоотдачи от топок. Топливо в них (от сухих опилок и бурьяна до обломков старинной мебели) сгорает тонким слоем с поверхности, поэтому «длинные» печи иногда называют печами поверхностного горения.

Пиролиз может проходить либо в физически ограниченном отдельном объеме с последующим дожиганием пиролизных газов в камере дожигания (это печи с раздельным сжиганием), либо пиролизные газы сразу испаряются в большую, хорошо прогретую буферную камеру, где заканчивается пиролиз и происходит пиролиз газы догорают, это печи комбинированного сжигания.Для обеспечения высокой эффективности того и другого крайне желательно подогрев воздуха, поступающего в зону пиролиза.

Бубафоня

Примером печи длительного горения с раздельным горением является общеизвестная. В нем пиролиз сосредоточен под ярмом — «блинчиком». Схема устройства бубафони представлена ​​на рис. справа; по мере сгорания топлива блинный короб опускается. О принципах работы и особенностях изготовления бубафона уже написано много и подробно, поэтому отметим лишь следующее:

  • КПД самодельного бубафони может превышать 85%, а продолжительность теплоотдачи от одной загрузки топлива может достигать суток.
  • Топливо для бубафони необходимо комнатной влажности с влажностью до 12%
  • Загружать топливо в бубафон на ходу допустимо, но нельзя останавливать; для профилактических/ремонтных работ нужно дождаться полного выгорания нагрузки.
  • Диаметр 50-литровой бутылки 300 мм – минимально допустимый для бубафони, поэтому делать из нее эту печь нужно аккуратно и с полным пониманием дела.

Бубафоня очень экономичная печь и хорошо подходит для обогрева гаражей и домовладений.помещение. Его конструкция проста и доступна для изготовления в домашних условиях. По следу. рис. показаны основные этапы рабочего процесса и размеры конкретно для баллонного бубафона мощностью до 5-6 кВт. Необходимо только добавить, что зазоры для подачи воздуха между основными (ближайшими к воздуховоду) концами лопастей должны быть сохранены одинаковыми. При сварке для этого вместо кондуктора удобно использовать подходящие обрезки металла – куски бруска и т. п. Лопасти сначала прихватывают снаружи, а затем, сняв “проводники”, проваривают к концу.

Примечание: мощность бубафони можно регулировать в широких пределах, до 10 раз, но только вручную, так как ограничитель воздуха можно установить только на верхнем конце воздуховода, который подвижен.

Слобожанка

Еще более простая по конструкции и не уступающая по параметрам бубафону комбинированная топочная печь «Слобожанка», схема на рис. справа. А вот делать слобожанку из баллона вряд ли стоит, потому что его минимально допустимый диаметр около 500 мм и хорошей эффективности баллонная слобожанка не покажет.К тому же все печи Слобожанка имеют очень серьезные недостатки:

Устройство печи Слобожанка

  1. Под сводом печи скапливаются чрезвычайно ядовитые газы, открыв крышку печи на ходу можно отравиться насмерть.
  2. Нет возможности остановить слобожанку: если выключить дроссельную заслонку, печка вытянет воздух обратно через дымоход, прежде чем он задохнется. Давление в духовке превысит атмосферное и ядовитая смесь погаснет.
  3. Твердый плотный нагар оседает на поду или колоснике печи, как и во всех «длинных» печах. Примерно через год (это на хорошем топливе) он прирастает к устью воздуховода, и его трудно сбить даже в легкодоступных местах.

Прекрасная незнакомка

Большинство других самодельных «длинных» печей не лучше, но тяжелее бубафони. Но есть одна, почти чисто пиролизная печь (что редкость на дровах), которая заслуживает внимания, ее чертеж показан на рис.К тому же эта печь еще и бункерная, что тоже редкость для дровяных печей.

По принципу действия «Чужой» представляет собой упрощенную и усеченную ракетную печь, о которой см. далее. секта Задержка пиролизных газов в камере дожигания под варочной панелью достигается диафрагмой в дымоходе, точно так же, как теплоноситель от теплотрассы распределяется по потребителям с шайбами. В печном деле такой конструктивный прием встречается редко, ведь любое ослабление тяги ухудшает качество печи, но в данном случае творцы обратили зло во благо.

Как? Ограничение по мощности: это исключительно летне-летняя варочная плита. Его хватает только на приготовление пищи, хотя из 50-литровой бутылки можно выжать в несколько раз больше. А вот «чужой» работает на любых горючих отходах, которые можно затолкать в бункер; лучше всего – на достаточно длинных щепках, ветках и сухих стеблях, и это гораздо экономичнее, дешевле, проще и легче самой простой кирпичной плиты. Фундамент тут, конечно, не нужен, а дымоход 1.Достаточно высоты 5-2 м. Топка зажигается сверху, через горловину газификатора или загрузочный люк, с помощью горючих жидкостей.

Авторам “чужого” в знании теплотехники отказать нельзя, но с металлом они перемудрили: отдельные, да еще и съемные для топок и свода газификатора (нижняя решетка и перегородка в оригинале) просто не нужны здесь. Дном может быть днище самого 50-литрового баллона с таким же 20-мм отверстием по центру, а зольник можно расположить в его юбке.Выход газификатора приварен к куполу цилиндра, а форсажную камеру можно сделать из отрезка 300 мм трубы или жести. В этом случае чистить печь через топливный бункер и выход газификатора вполне возможно.

Венец творения, или…

Эмеле и не снилось

Венцом баллонно-печного творчества, без сомнения, является ракетная печь, см. рис. Но не только и не столько потому, что сделать это по всем правилам требует немалого (хоть и простого) труда, внимания, смекалки и аккуратности.Главное, что ракетная печка специально создавалась под 50-литровую, хотя чаще всего ее делают из бочки. Не только форма, но и размеры 50-литрового пропанового баллона оптимальны для этой печки: если ракета из бочки нагревает горизонтальный участок дымохода в лежанке (боровке) длиной до 6 м, то баллонный, с барабаном в четыре раза меньше (о нем см. ниже) – до 4 м. Кровать такой длины вряд ли кому-то понадобится, а вот ракетного кабанчика можно сделать из тонкостенного металлического профнастила, уложив его волнообразно в массив кровати.Это, безусловно, значительно повысит как эффективность обогрева помещения, так и продолжительность теплоотдачи после прогрева, которая может достигать 12 часов.

Преимущества ракетной печи этим не ограничиваются:

  • Эта печь не только длительного, но и непрерывного горения. Возможна дополнительная загрузка топлива при работающей печи без ограничений.
  • Ракетную печь тоже можно останавливать и снова разжигать без ограничений, а сам розжиг элементарно прост: бумагой, соломой или стружкой, как костер.
  • Ракетная печь дышит.
  • В отличие от кирпичной ракетной печи практически нечувствительна к длительным перерывам в топке в холодное время года.
  • Разгон ракетной печи, как новой, так и стоящей, тоже прост: нагрев бумагой, стружкой или соломой до тех пор, пока лежанка не прогреется на ощупь.
  • Фундамент под ракетную печь не нужен: хотя ее вес под тонну, площадь опоры большая и нагрузка от печи на пол не превышает 250 кг на кв.м.

Недостатка у ракетной топки всего 2, и, как говорится, не смертельных. Во-первых, после растопки и, возможно, в процессе топки необходимо установить режим печи, регулируя подачу воздуха. Если печка сильно гудит, это не значит, что она лучше греет. Наоборот, в этом режиме газовоздушный тракт быстро зарастает нагаром; тихо шепчет правильно натопленная печь.

Во-вторых, мощность печи регулируется только количеством загрузки топлива.Онлайн-регулировка мощности вообще невозможна; только режим духовки задается подачей воздуха. На ходу можно не только подливать топливо для увеличения мощности, но и выдергивать щипцами отдельные тлеющие щепки и тут же тушить, но это пожароопасно.

Примечание: если печка шепчет вроде слабо греет, не беда, подождите пока тепло уйдет в батарею. Печка отдаст его позже, остыв после нагрева.Если нужно быстро прогреться, не думая о расходе топлива, открываем воздух, пока не загудит. Нежелательно доводить его до громкого рева, нагар внутри сильно осядет.

Как работает ракета?

Устройство и принцип работы ракетной печи. Здесь мы напомним самое существенное.

Идея ракетной печи «на пальцах» такова: представьте 2 физически связанных процесса с КПД менее 100%; скажем, по 90% каждый.Для курса 2-го нужны продукты 1-го. Если их запускать одновременно, то из-за взаимных помех, вызванных энтропией, итоговый КПД не превысит 65%. А если “прокрутить” сначала 1-й, сохранить где-то его результаты и потом запустить по ним 2-й, то максимальная общая эффективность будет чуть больше 80%.

В самом общем смысле это универсальный закон. Именно благодаря ему рыночная экономика со всеми ее громоздкими и прожорливыми финансовыми, административными и силовыми надстройками оказывается более эффективной, чем натуральное хозяйство.В ракетной печке этот закон технически реализуется последовательным включением 2-х печей, вырабатывающей тепло и аккумулирующей и нагревающей.

Печь-генератор состоит из (см. рис.) Нагнетателя 1а с регулятором подачи воздуха (пускают печь в работу), топливного бункера 1б с глухой крышкой, канала подачи вторичного воздуха 1с, обеспечивающего полное сгорание топлива , жаровая труба (огнепровод) 1г и внутренний или первичный дымоход – стояк – 1г. Огнепровод нельзя делать слишком коротким или длинным: он должен, с одной стороны, хорошо прогревать вторичный воздух, без которого невозможно добиться полного сгорания древесных пиролизных газов.С другой стороны, в слишком длинном пожаропроводе сами газы будут остывать и пиролиз не дойдет до конца. Вся генераторная печь надежно обернута качественной теплоизоляцией с минимально возможной собственной теплоемкостью. Все, что требуется от первичной топки, это полное сгорание топлива и выпуск из стояка потока догоревших горячих газов.

Примечание: с точки зрения экономичности оптимальный внутренний диаметр стояка 70 мм.Но если добиваетесь максимальной мощности печи, то труба стояка нужна уже диаметром 100 мм; тогда его снаряд нужен не 150, а 200 мм. В этом случае КПД несколько снижается. Далее при описании технологии строительства печи размеры приведены для обоих случаев.

Основой отопительно-аккумулирующей части печи является теплоаккумулятор большой емкости , но сразу выпускать в него газы из стояка нельзя, их температура около 1000 градусов.Есть хорошие жаростойкие теплоаккумулирующие материалы, но они очень дорогие, поэтому авторы ракетной печи в качестве накопителя использовали саман. Его теплоемкость огромна, но он не термостойкий, поэтому вторичная печь должна начинаться с высокопотенциального тепла в среднепотенциальный преобразователь тепла, с температурой до 300 градусов. Кроме того, часть первичного тепла должна сразу подаваться в помещение, чтобы компенсировать текущие потери тепла.

Все эти функции выполняет барабан печи, к нему и пойдет 50-литровый баллон.Газы из стояка попадают под крышку барабана 2а с варочной поверхностью 2б. Барабан металлический тонкостенный, хорошо отдает тепло в помещение. Перекатившись под крышку, газы попадают в кольцевое опускание барабана между его трубой 2г и металлической оболочкой изоляции стояка 2с. Под барабаном 2д тоже металл; металл не пропускает дымовые газы в изоляцию первичной топки.

Дело в том, что недорогие и качественные теплоизоляционные материалы пористые. Пустите к ним дымовые газы – их поры затянутся, они быстро забьются дымом, и вся изоляция, а с ней и КПД топки, пойдет насмарку.Саман также пористый и очень быстро портится нагаром. Поэтому первоочередной задачей при строительстве ракетной печи является обеспечение полной герметичности газохода дымохода.

В барабане примерно на 1/3 его высоты от верха газы достаточно остыли, чтобы передать свое тепло аккумулятору. С этой высоты до низа начинается футеровка (обмазка) всей печи саманом. В барабане дымовые газы отдают наружу и в аккумулятор около половины тепла, вырабатываемого генератором, но отдавать их в теплообменник еще рано: из барабана через его выход 2д поступают газы вторичного зольника 3а с герметичной прочистной дверкой 3б, а затем в длинный горизонтальный участок дымохода (борова) 4.Из борова газы, почти полностью отдавшиеся в глинобитную печь, выбрасываются в обычный наружный дымоход.

Зачем нужен дополнительный зольник? Газы из барабана выходят не очень горячими и химически нейтральными, т.к. выгорают до конца. Но они все же содержат небольшое количество твердой взвеси; в основном – микрочастицы минеральных компонентов древесины. А кабанчик, как было сказано выше, сделан из тонкого металлического гофрированного металла и тоже уложен скрутками, и вся эта труба замурована наглухо, так что почистить кабанчик невозможно.Пустить в него грязные газы – щель скоро зарастет копотью и лежанку придется ломать. А во вторичном зольнике взвесь оседает. Раз-два в год ее придется вычерпывать, зато печь теперь будет служить долгие годы.

Итак, теперь мы знаем достаточно, чтобы начать строить ракетную печь. Что мы будем делать.

Сборка ракеты

Для начала нам нужно запастись 5 видами вагонки. Однако их составляющие либо недорогие, либо вовсе лежат под ногами, а приготовить смесь самостоятельно несложно:

  1. 5а – саман самый обычный: глина, тщательно перемешанная с мелко нарезанной соломой и замешанная с водой до густоты теста.Потому что лежанка не дула и не сакля, кроме своего веса, она ничем не нагружена и стоит в помещении, качество глины большого значения не имеет, можно взять самокопанный овраг.
  2. 5б – основной теплоизолятор. Глина печная средней жирности пополам со щебнем из легкого шамотного кирпича ШЛ. Вода – пока тесто не станет густым.
  3. 5с – термостойкое газонепроницаемое механически прочное покрытие. Обыкновенный шамотный песок с печной глиной 1:1 по объему. Вода – до консистенции пластилина.
  4. 5д – песок самовырытый, речной или овражный, или очень тонкая супесь. Промывать или прокаливать не нужно, достаточно просеять через сито с ячейкой 3 мм.
  5. 5е – печная глина средней жирности.

Некоторые пояснения. В саман (сено луговых злаков) лучше ввести травяную солому, с ней прочность, которая нам особо не нужна, будет ниже, но и теплоемкость выше. Что касается рецептов изготовления самана, то выбирайте любой подходящий, для ракетной печи это не принципиально.Можно сделать как на видео ниже, только нам не нужно строить полноценный дом.

Видео: изготовление Adobe

Смесь 5б нужен щебень (не песок!) и только СЛ. Другие шамоты (ШМ, ШВ и др.) сами по себе являются хорошими аккумуляторами тепла, не зря из них делают печные топки. Но в этом случае большая теплоемкость будет только во вред. Щебня ШЛ желательно ставить побольше, лишь бы глина склеивала.

Назначение смеси 5с – продлить срок службы печи.Все металлоконструкции в нем стальные с толщиной стенок до 3 мм, поэтому необходимо, чтобы ракета «летала» как надо. Но в пламенном тракте тонкий металл быстро прогорит. Однако к тому времени покрытие 5с обожжется, и со временем секции стальных труб самопроизвольно заменятся на керамические. Правда, тогда печку придется тщательно чистить (стояк хоть медленно, но все же зарастает нагаром), ведь он хрупкий.

В составе 5г содержится довольно большая примесь глинозема. В строительном песке это нежелательно, поэтому от него избавляются. А вот для футеровки стояка глинозем в самый раз: теплоемкость смеси минимальна, а при спекании она еще и наберет прочность. А сырье дают бесплатно.

Примечание: Подступенок можно обшить и 5б, но, во-первых, это стоит денег. Во-вторых, работа займет очень много времени – облицовывать придется слоями, при этом предыдущий слой полностью высохнет, иначе покрытие в скорлупе будет сохнуть непомерно долго и растрескаться внутри.

Этап 0

Сначала нужно сделать станину для печи, см. рис. – прочный деревянный топчан необходимой конфигурации. Каркас ее изготавливается из перекрещивающихся врезных четвертных бревен (бруса 100х100 мм) с ячейкой не менее 600х900 мм под печью и не менее 600х1200 мм под собственно лежанкой. Продолговатые ячейки каркаса ориентированы вдоль скамейки. Кривые кромки рамы доводят до контура обрезкой бруса и досок.

Примечание: выше кровать поднимать не надо, учитывая мощность обивки дивана, так будет удобно.

Каркас обшит шпунтованными досками толщиной 40 мм. Стыки террасной доски должны быть ориентированы перпендикулярно длинным сторонам ячеек каркаса. Концы бруса и досок, выступающие за нужный контур скамейки, сразу отпиливаются по форме, но внешний ее контур еще свободен, в конце строительства печи он будет обшиваться гипсокартоном и т.п.

Перед сборкой детали сначала пропитывают биоцидом, а всю конструкцию дважды пропитывают водно-полимерной эмульсией.Детали каркаса крепятся по перекрестию диагональными парами конфирматов 6х90 мм, а доски настила крепятся к каркасу продольными парами конфирматов 6х60 мм, по паре в доске на каждое продольное бревно.

Затем в месте постоянной установки печи на пол укладывается минеральный картон толщиной 4 мм с некоторым запасом для подрезки по контуру, а место, над которым будет находиться сама печь, дополнительно закрывается листом толя железо; его надо заранее обрезать по форме, с учетом того, что вынос перед топкой должен быть не менее 100 мм, для ракеты этого достаточно.

Теперь кровать перемещается на место. Сразу устраивают выход во внешний дымоход, где-то у заднего края кровати. Его нижний край должен быть на 70-90 мм выше уровня А футеровки печи (см. рисунок с основной схемой), т.е. на 120-140 мм от уровня подушки.

Этап 1

На станине по всему контуру делается сплошная опалубка высотой А по принципиальной схеме печи (40-50 мм) с ровным верхним краем.Если станина примыкает к стене, опалубку подводят к стенам, а уровень ее верха отбивает по ним шнуром. Затем опалубку заливают саманом и шлифуют ее поверхность полиролью – ровной гладкой доской со скругленным углом. Если опалубка неполная и вести дальний конец шпона по отметке неудобно, можно еще прислонить к стенам маяки из фанерных полос; их удаляют, когда саман подсохнет, а щели замазывают.

Этап 2

Пока сохнет уровень А, сделаем из цилиндра барабан, см. рис.Сначала срезаем его верх так, чтобы получилось отверстие диаметром 200-220 мм (не забудьте стравить остатки газа!), его закрывают стальным кругом толщиной 3-4 мм, это будет плита Затем делается разрез ниже верхнего сварного шва баллона на 40-50 мм, это почти крышка.

К крышке приварена юбка из тонкого листового металла. Его боковой шов также необходимо заварить; юбка будет сильно уводить от шва соединения. Варить на постоянном токе 60 А электродом 2 мм.Надо сказать, что держать дугу в таком режиме сложно, нужно быть достаточно опытным сварщиком. После монтажа юбки в ней сверлятся отверстия под болты М4-М5, 3-6 отверстий. равномерно по окружности, на 20-25 мм от нижнего края.

Третий срез баллона находится ниже нижнего шва, где трубка начинает переходить в закругленное дно. Остатки юбки цилиндра снимать не нужно, так она только крепче будет держаться в печке. Теперь внизу трубки делаем вырез ее выхода в виде горизонтально вытянутого прямоугольника.Его высота составляет 70 мм, а ширина зависит от выбранного стояка, см. врезку вверху справа на основной схеме.

Следующая операция – укладка уплотнительной прокладки. Ей нужен плетеный асбестовый шнур, распущенный лохматый шпагат не годится. Шнур приклеивается суперклеем или лучше «Моментом». Тогда клей, конечно, выгорит, но и прокладка прилипнет к остаткам, тем более, что крышку придется снимать раз в год, а не каждый год.

Уложив прокладку, сразу же, как только клей схватится, надеваем крышку и кладем на нее груз весом 2-3 кг.Под нагрузкой отметьте отверстия в трубке по месту. Сняв крышку, сверлим и нарезаем резьбу. Теперь вставляем трубку в перевернутую крышку и измеряем глубину барабана, это необходимо для уточнения высоты трубы стояка. Отделяем крышку с трубкой, чтобы прокладка не пропиталась клеем насквозь и шнур не потерял эластичность, 2 этап окончен.

Этап 3

Уровень А будет сохнуть неделю-две, а мы за это время позаботимся о топочной части печи.Детали 1а, 1б и 1д из профтрубы 150х150 мм; стояк 1д круг. При маркировке заготовок необходимо соблюдать расстояние от задней части, если смотреть со стороны поддувала, от края бункера до передней кромки барабана, как указано на основной схеме. В указанных пределах она произвольна, исходя из расположения печи и ее конструкции. Удар вперед тоже произвольный, но, конечно, в разумных пределах. Засовывать поддувало под бункер тоже не надо, клапан будет горячим.Наилучшим вариантом является обшивка края воздуходувки заподлицо с передним краем бункера, как показано на схеме.

После вырезания отверстий под бункер и стояковую трубу, первым делом приваривают перегородку канала вторичного воздуха 1б, на высоте 30 мм от дна топки. Сплошной шов не нужен, достаточно 2 хомутов через еще не приваренный задний торец топки, 2-4 через отверстие под бункер и 2 через поддувал. Материал – листовая сталь 1,5-2.5 мм.

Примечание: угол наклона бункера может быть в пределах 45-90 градусов от горизонтали. Но при наклоне под 45 градусов может застревать грубая стружка, а если бункер стоит вертикально, то при заправке топлива рука находится в опасной близости от горячего барабана. Поэтому выбирается уклон в 60 градусов.

Задняя кромка дефлектора должна быть на одном уровне с передней кромкой отверстия стояка. Его передний край должен выступать наружу на 20-25 мм.Эта полка нужна, чтобы не сорить при чистке духовки: такая конструкция не позволяет использовать решетку с выдвижным зольником, и золу придется счищать в поддон скребком; его край задвинут под полку. Однако ракетная печь вообще ничего не дает золе.

Клапан поддувала лучше делать с вертикальным ходом в пазах с плоскими пружинами, распашная дверка не обеспечит должной плавности регулировки режима топки, а дроссель с дроссельной заслонкой сделать сложнее.Крышка бункера фальцованная из оцинковки. Полная герметичность здесь не нужна, главное, чтобы она плотно прилегала.

Когда металлоконструкция печи готова (не забудьте приварить стояковую трубу и приварить заднюю часть жаровой трубы!), ее футеровывают составом 5с слоем 10-12 мм, как показано на схеме. Сплошное покрытие дается только на днище. Верх и бока нагнетателя от его переднего края до бункера остаются свободными. После обертывания поставить на сушку.

Высушить, положив на стойку с воздуходувкой.Первое время их регулярно осматривают: если покрытие сползает, его снимают и делают новую порцию глины пожирнее и с меньшим количеством воды. Не полагайтесь на волю случая, это ответственная операция!

Этап 4

Топочная часть просохнет в ближайшее время (2-3 дня), и за это время вполне можно успеть сделать опалубку для утепления и положить ее нижний слой, т.к. уровень А саман достаточно сухой, чтобы оставаться легким . Конструкция опалубки понятна из рис.Смысл того, что отмечено красным, станет понятен позже. Опалубку делают из досок или фанеры толщиной 20-25 мм. Прочно скреплять детали не нужно, потому что опалубку потом придется разбирать. Достаточно скоб из тонкой проволоки снаружи по углам; можно просто заклеить скотчем.

Опалубка устанавливается наружным краем лицевой доски вровень с краем станины и точно по оси будущей печи.Ставить нужно аккуратно, с мерками, иначе части печки потом не сойдутся. Зафиксировать от случайного смещения можно тонкими остроконечными штифтами, воткнув их снаружи в саман. Маяки, по которым будет выравниваться нижний слой утеплителя, делаются из любого материала, но их высота должна быть точно равна высоте лицевой полосы опалубки.

Этап 5

Опалубка заполняется смесью 5б до уровня Б. Поверхность заливки выравнивается шлифовальной машинкой по маякам и лицевой планке.

Ступень 6

Пока сохнет изоляционная прокладка, и сохнет топочная часть, делаем обшивку стояка и под барабан. С оболочкой все просто: либо отрезок трубы, либо сгибаем ее из тонкого (1-2 мм) листа. Оба, разумеется, сделаны из стали. Если оболочка изготовлена ​​из листа, то шов может быть подвернутым; идеальный круг здесь не требуется.

Примечание: нет необходимости делать оболочку под стояком, а затем закруглять верх стояка глиной (см. ниже).Печка работает лучше, если газы сворачиваются в углубление с изломом.

Под барабан, как видно на схеме, наклонен. Это необходимо для лучшей закрутки потока во вторичном зольнике, см. ниже. Но если вы подумали: «Ну, теперь вырежем эллипс в эллипсе!», то зря. При наклоне на 10 градусов большая ось эллипса составляет целых 304,5 мм, а нам нужна меньшая, 5-7 градусов.

То есть наружный диаметр заготовки пода (стальной лист 2-3 мм) делают на 4 мм меньше внутреннего диаметра барабана, а диаметр выреза под обечайку на 3 мм больше его наружного диаметра, и подойдет как родной.Прорези по внешнему и внутреннему контуру (обозначены на схеме зелеными кружками) после установки пода промазывают глиной 5д, сводя колбаски в галтели буквально пальцем.

Этап 7

Проверяем, полностью ли высох уровень 5В. Это можно сделать, временно сняв переднюю полосу опалубки. Если нет, то курим (извините, с никотином боремся. Пьем сок.) День-два.

Если она сухая, топочную часть ставим в опалубку, вероятно, ее штукатурка уже высохла.Его также следует располагать точно по оси топки, вертикально и горизонтально, с замерами: барабан и обечайка в итоге должны быть концентричны плюс-минус 2 мм, а верх вторичного зольника (см. ниже) должен плотно подходить под верхний край выходного отверстия барабана. Передний край поддувала устанавливаем заподлицо с наружным краем опалубки и, соответственно, станины. При этом он будет выступать из утеплителя на толщину доски опалубки, этого достаточно, чтобы снаружи обмазать саманом: нанесенный утеплитель эффективен, но и чувствителен к влажности воздуха.

Выступающую часть печи фиксируем колышками, а также опалубку. Пусть остаются в массе изоляции, ничего страшного. Теперь ставим дополнительные фасадные панели и заливаем опалубку до верха смесью 5б, мы вышли на уровень Д обделки. Полностью выравнивать его уже не нужно, чтобы не зацепить случайно выступающий из раствора бункер. Его достаточно прогладить шлифовальной машинкой, опираясь на края опалубки, в районе расположения барабана, отмеченного бледно-серым цветом на схеме опалубки.Но тут нужно выровнять на плавность.

Этап 8

Уровень сушки G. Это тоже ответственная операция, нельзя полагаться на микроклимат помещения и обычную сушку естественным испарением снаружи, духовка выйдет скудной и недолговечной. Внутри сушки массы необходимо создать более-менее стабильные условия.

Делается это с помощью обычной лампочки накаливания мощностью 40-60 Вт. Его (включенного, разумеется) задвигают в топку так, чтобы колба оказалась под стояком.Нужно только предусмотреть какой-нибудь мини-козелок для патрона лампы, чтобы колба не касалась металла, иначе стекло может лопнуть. Верх уровня D достаточно высохнет, чтобы выдержать дальнейшие операции, пока мы делаем вторичный зольник, см. далее.

Примечание: фонарь должен будет непрерывно гореть в общей сложности около 30 дней с учетом дальнейших этапов сушки. За это время 60-ваттный съест 24х30х0.06 = 43,2 кВт/час электроэнергии, а 40-ваттный будет потреблять 28,8 кВт/час, что будет стоить 129 рублей соответственно. 60 копеек. и 86 руб. 40 копеек. Являются ли такие расходы непомерно высокими, решать вам. Однако с любой стороны лучше взять 40-ваттную. Сушка займет больше времени, но выйдет качественнее и менее чувствительна к качеству сырья.

Этап 9

Делаем вторичный зольник, или сокращенно просто зольник, т.к. в этой топке нет первичного.Здесь он похож на такой же узел в американских прототипах ракетных печей, но отличается от них принципиально.

У американцев почти ламинарный поток газов поступает в зольник через широкое выходное отверстие барабана, а здесь он закручивается для более глубокой очистки, см. след. схема поэтапного монтажа зольника. Турбулентность вызвана вращением Земли; точнее, вызванная им сила Кориолиса, та, что закручивает воду, вытекающую из ванны.

Примечание: военно-исторических раритетов.В конце Второй мировой войны нацисты разработали Фау-3 для обстрела Лондона, сверхдальнобойную многокамерную пушку с постепенным ускорением снаряда. Пробили в скале штольни, собрали всю систему. А потом оказалось, что славящиеся своей педантичностью немцы… забыли учесть вращение Земли! Все снаряды прошли бы мимо. Так что Фау-3 так и не выстрелил, вызвав только панику в западных спецслужбах и волну мифов, дошедшую до наших дней.Позднее с той же идеей понесся Саддам Хусейн. Он собирался стрелять из своей пустыни в Берлине, Париже и том же Лондоне. Его специалисты уже все точно рассчитали и провели успешные эксперименты на небольших моделях. Но, опять же, ведь оказалось, что все современные технологии не в состоянии создать высокоточные стволы орудий длиной 200-300 м. В общем, дурак любит работу. Даже если дурак умен и много знает.

Чертежи зольника представлены на рис.Размер L измеряется от точки А (отмечена красным на схеме опалубки) по перпендикуляру (красная стрелка там же) до края станины. Размер Н представляет собой сумму высот измеренной на месте опалубки и уже прорезанного в барабане выходного окна (70 мм, если точно вырезать). Наклон верха зольника назад произвольный в разумных пределах, лишь бы потом его не вышибало из-под обшивки барабана саманом.

Заглубленный зольник из тонколистовой стали или оцинкованный 0.6-1,2 мм. Передняя панель (лицо) изготовлена ​​из стального листа 4-6 мм, так как на нее можно воздействовать снаружи и имеет отверстия с резьбой М5 для крепления крышки. Вырез под дымоход боров по внешнему диаметру имеющегося металлического профнастила; подходит для этой печи 150-180 мм. Расположение его произвольное, нужно только соблюдать размеры А, В и С на чертеже зольника. Все детали, кроме кабанчика, соединяются сплошной сваркой в ​​том же режиме, что и для юбки крышки барабана.См. ниже для крепления борова.

Крышка прочистного отверстия размером 180х180 мм также изготавливается из стали толщиной 4-6 мм. Уплотнительная прокладка из минерального картона снизу. Болты крепления – от М5х8 до М5х15 с шестигранными головками. Болты с любыми шлицами применять не следует: зольник изнутри зарастает тонким слоем густой копоти. Толщина его слоя вскоре стабилизируется, но болты для снятия крышки приходится откручивать торцевым ключом с набалдашником.

Примечание: нежелательно использовать распашную дверь с защелкой – она не обеспечит герметичность навсегда. Сразу вы этого не заметите, но аппетит печки усилится и внутри она начнет обрастать дымом. А открывать зольник для чистки приходится только раз в год, если печь топится комнатной сухостью дров.

Этап 10

Надо полагать, пока мы возились с зольником, уровень G уже высох.Проверить это можно, временно сняв стенку опалубки, а также уровень Б. Если готовы, монтируют барабан и зольник.

Ставим на место трубку барабана без крышки. Следим за концентричностью его и трубы стояка, а также за тем, чтобы выходное окно было в нужном месте, см. врезку вверху справа на общей схеме печи и схему на рис.

Насыпьте внутрь барабана немного смеси 5б и шпателем сформируйте из нее клин с наклоном 5-7 градусов, сходящийся к выходному окну.Теперь ставим на место под, прижимаем к раствору палочкой. Подбираем миномет из выреза под снаряд, иначе снаряд не поставишь, миномет лежит на щебне. Далее устанавливаем, слегка скручивая, оболочку. Зазоры по внешнему и внутреннему контуру промазываем глиной 5д, как описано ранее.

Этап 11

Нет необходимости ждать высыхания утеплителя под очагом; мы сразу выровняли стояк. Засыпать скорлупу послойно, всего в 5-7 слоев, составом 5г (самовыпаный песок или тощая супесь).Каждый слой утрамбовываем скалкой с плоским концом и опрыскиваем из пульверизатора до образования корочки. Не доходя 5-6 см до вершины, формируем пробку из пластилина 5д. При высыхании между ней, трубой и оболочкой образуются тонкие щели, но ничего страшного: при топке печи они скоро зарастут нагаром плотности и прочности бетона.

Этап 12

Установить зольник сразу после монтажа барабана; мы закроем чистое отверстие крышкой позже.Монтаж его прост: на нижнюю и большую боковые поверхности наносим слой глины 5д толщиной 2-3 мм. Вставьте зольник на место, придавите и придавите. Затем контур выходного окна барабана (оно же вход зольника) обмазывается снаружи той же глиной 5д. Выдавившиеся внутри сосиски пальцем вмазать в филе. Не упускайте из виду: край очага выступает в зольник узкой сегментной полкой, под которой также нужно сформировать галтель.Вообще переход от барабана к зольнику должен быть уплотнен как внутри, так и снаружи (зеленый овал на общей схеме топки).

Этап 13

Если уровень G изоляции еще не полностью высох, подождите, пока она высохнет. Для ускорения опалубку уже можно снять. Если да, то также снимаем опалубку (сушка продолжается, лампочка в топке еще светится!) и наносим утеплитель раствором 5В до уровня В. Накладываем без опалубки, вручную.Вручную без особой аккуратности формируем полукруглый свод на уровне В.

Этап 14

Не дожидаясь высыхания уровня Б, делаем опалубку по контуру ложа, как при формировании уровня А, но уже на уровне Г. Теперь уточняем его значение по данным замеров: над верхней кромкой отверстие для борова в зольнике должно быть не менее 80 мм. Более 120 мм также делать нежелательно, теплоотдача печи после протопки будет вялой.Для краткости новый уровень Г будем называть Г1.

Этап 15

Новую опалубку заливаем саманом до нижнего края выемки в зольнике, с одной стороны. С другой – до нижнего края выхода на наружный дымоход. Разравниваем грубо руками, но нужно следить, чтобы не было провалов, и, соответственно, П-образных участков кабанчика. Если вы сначала внимательно прочитаете, то поймете, что мы сможем поднять боров от зольника до дымохода на 10-30 мм.Это необходимо для равномерного прогрева грядки, но ни в коем случае нежелательны срезы с наклоном вниз.

Этап 16

Подготовленную гофру растягиваем на всю длину. Один ее конец вставляем в зольник на 15-20 мм и развальцовываем изнутри плоской отверткой через прочистную дверцу. Обмазываем внешний контур входа борова в зольник глиной 5д, как уже было описано.

Далее начало борова, считая от зольника, облепить на 15-25 см саманом, он будет удерживать гофру от выдергивания при следующих операциях.Теперь укладываем кабанчика в станину с изгибами, но не приближаясь ближе чем на 100 мм к какому-либо краю. Во время укладки слегка придавливаем, слегка вдавливая в саман. Уложив его, вводим дальний конец гофры в отверстие выхода в дымоход и по контуру снова обмазываем глиной 5д.

Этап 17

Вручную обклейте кабанчик саманом, чтобы не было зазоров и ниш под низом гофры. Затем заполняем опалубку саманом, шлифуем ее поверхность полиролью.Если саман толстый и тяжелый из жирной глины, можно сразу формировать закругление верхних углов, см. врезку справа внизу на основной схеме. Удобно это делать полосой оцинкованной стали, согнутой желобом на четверть окружности. Если саман светлый, то при окончательной отделке его придется припудривать резцом или вокруг камня.

Этап 18

Ставим на место, уже постоянно, крышки зольника и барабана. Свет в топке горит, сохнет! Закрепите крышку барабана винтами с конусной головкой: при сильном затягивании они плотно сдавливают прокладку между крышкой и трубкой.

Этап 19

Формируем саманное покрытие барабана, как уже было сказано: 1/3 его верха остается свободной, а отсчитывая от половины его высоты, глинобитный слой не должен быть тоньше 100 мм. В остальном – как Бог на душу положит, тут ракетная печь стерпит любую конструкцию.

Этап 20

По окончании высыхания (это примерно 2 недели) снять опалубку и при необходимости закруглить оставшиеся углы. Последние операции перед растопкой – покрасить барабан термостойкой эмалью 450 градусов (750 градусов намного дороже), и покрыть лежанку акриловым лаком в 2 слоя; 2-й после полного высыхания 1-й.

Лакировка не будет мешать дыханию печи, дыхание будет проходить через настил кровати. Но, во-первых, лак предотвратит пыление самана. Во-вторых, защитит от случайного попадания влаги. В-третьих, это придаст печке благородный вид глазурованной глины.

Заключительный этап: запуск ракеты

В сухую духовку ставим в пазы, не скользя, клапан поддувала (конечно, лампочек там уже нет), закрываем крышку бункера и прогреваем бумагой, соломой, стружкой и т.п., все время подавая топливо через нагнетатель. Когда кровать станет немного теплее на ощупь, добавьте больше легкого топлива и загрузите обычное топливо в бункер. Дождавшись достаточно сильного гула печки, прикрываем поддувал «на шепот». Вот и все, ракетная печь с лежанкой готова! Теперь – приступим! Я имею в виду, в постели.

Наконец

Есть направление в шарно-печном творчестве, которое пока развивается только коптильнями, да и то как-то: строительство печей из 2-х и более баллонов.А с точки зрения теплотехники перспективы у него вполне серьезные.

По количеству точек крепления шлема старое он-лайн водолазное снаряжение делилось на 2 класса: трехболтовое с мягким скафандром для работы на глубине до 60 м и тяжелое жесткое 12-ти болтовое глубоководное. один. Профессия мелководного ныряльщика имела вполне официальное название – трехболтовый ныряльщик. В связи с этим интересно, какой скрытый смысл усмотрели бы в названии тролли и гоблины рунета, ну, скажем: “Общество печников-мультиаэрографистов”?

Частный дом отапливается, как правило, автономной системой отопления.А вот вспомогательные постройки и гаражи не нужно круглосуточно отапливать, и в то же время без тепла обойтись совершенно невозможно, особенно зимой в гараже при работе с автомобилем. Отапливать подсобное помещение или гараж, по временному варианту, можно и электронагревателем, но такое решение приводит к затратам, так как электричество сегодня ресурс недешевый.

А вот вариант небольшой твердотопливной печки будет не только экономичнее, но и удобней, так как небольшая самодельная печка или ракетная печь совершенно энергонезависима, компактна и мобильна.Самая простая в изготовлении печка – из газового баллона пропана емкостью 50 литров, так как почти не требует сварки швов.

Пропановые баллоны сделаны из толстой стали, и печка, имеющая в качестве корпуса газовый баллон, прогорит очень и очень скоро. Для успеха нужен сварочный аппарат и навык сварщика, так как потребуется качественное выполнение и хорошая сварка шовных соединений. Сварные швы сплошные, а не прерывистые, так как конструкция должна быть полностью герметична, это главное требование к печи-буржуйке.

Работа и строительство

О конструкции – радует своей простотой. Количество дверей – две: зольник, он же поддувальная камера, и топка. Дымоход можно врезать в заднюю или верхнюю часть корпуса цилиндра.

По принципу действия тоже немного сложностей: кладут топливо на колосник, поджигают и наблюдают быстрый нагрев металлического баллона. Свойство металлов быстро нагреваться и так же быстро отдавать тепло и остывать известно, поэтому придется следить за печью и периодически подкладывать в топку дрова.По КПД у этого агрегата он низкий, а дров нужно много. А вот печка ест любое твердое топливо и дрова – капризов нет, это одно из преимуществ такой конструкции. Всеядность буржуев – факт общеизвестный, годятся не только бревна, торф и уголь, но и многие виды бытовых отходов, бумага и ветошь, отходы столярных работ и т.д.

Два важных момента: первый – работают металлические печи гораздо эффективнее, если их футеровать кирпичом, причем можно использовать обычный керамический кирпич (не огнеупорный), а кладку выполнять с добавлением в раствор глины.Обязательным условием является наличие воздушного зазора в 50 – 100 мм между горячим металлом и кирпичной кладкой.

Второй момент заключается в том, что для увеличения теплоотдачи печи дымоход нужно устанавливать не вертикально, а под углом; длину дымохода следует увеличить, проведя его по стенам и по потолку. Такой пробитый дымоход будет способствовать более полному сгоранию топлива, в том числе мелкого остатка. Для получения экономайзера выход дымохода из корпуса печи делают вертикальным, как положено по правилам теплотехники, но тогда труба идет под углом или в виде ломаных отрезков.В этом случае раскаленные дымовые газы не смогут сразу вылететь на улицу, а отдадут почти все тепло в помещение. Конечно, такая печь с дымоходом будет стационарной.

Работы по изготовлению печки из баллона

В первую очередь бывший пропановый баллон освобождается от остатков газа, которые всегда присутствуют. Осторожно открутите вентиль и направьте струю в обратном направлении. Поток газа заметен на глаз, а когда он высохнет, необходимо вылить из баллона конденсат – крайне неприятное вещество с резким противным запахом.Перевернув баллон и слив конденсат в ненужную емкость, а затем утилизировав его, можно избавиться от ненужного запаха. Следует следить за тем, чтобы конденсат не попал на пол или мебель в доме, так как избавиться от этого запаха будет сложно. Баллон лучше всего готовить не в помещении, а подальше от всех построек.

После освобождения баллон снова переворачивается и в вертикальном положении наполняется водой под горловину.Вода вытеснит последнюю оставшуюся газовую смесь. Затем баллон кладут на бок и сливают воду. После этого баллон полностью безопасен и к нему можно применять электросварку или газовую сварку, а также резку болгаркой.

Буржуйка из баллона, как и все остальные модели печей, может быть вертикальной и горизонтальной. Второй считается самым простым, традиционным и «технологичным» в исполнении.

Краткая технологическая последовательность выполнения горизонтальной печи:

  • Отрезать крышку от бутылки.Инструмент – болгарка
  • Сделайте отверстие для установки дымохода, в задней или верхней части корпуса. Диаметр патрубка может быть в пределах 80 – 120 мм.
  • Для передней стенки печи необходим металлический лист толщ. Минимум 4 мм и достаточно большой, чтобы вырезать круг диаметром, равным диаметру воздушного шара. Для поддувала он же зольник, а для топочной камеры болгаркой или стамеской вырезаются два прямоугольных отверстия по кругу.Аккуратно вырежьте, чтобы получилась основа для дверей. Окно топки можно уплотнить, проложив асбоскорд по контуру отверстия изнутри. После приварки петель к вырезанным прямоугольникам получаются двери.
  • Арматура, согнутая змейкой, может служить решеткой. Полученная сетка крепится к внутренней поверхности цилиндра при помощи сварки – это упрощенный способ. Немного сложнее, но практичнее для дальнейшей эксплуатации будет надеть решетку на уголки, приваренные к боковым секциям цилиндра.
  • Ножки печи – очень важный элемент. Ножки можно сделать из стальной трубы, достаточно диаметра 32 – 50 мм. Ножки также можно приварить снаружи цилиндра.
  • В последнюю очередь выполняется стыковой шов, соединяющий цилиндр и переднюю часть печи с отверстиями для топки и поддувала.
  • Печь будет готова после подключения дымохода из стальной трубы. Первая топка покажет герметичность конструкции. Как правило, при аккуратном выполнении и хорошей сварке швов буржуйка работает исправно.

Вертикальная буржуйка из баллона может быть изготовлена ​​двумя способами. Принципиальных отличий от горизонтального варианта нет, разве что для вертикальной установки не требуются ножки.

  1. Первый способ: сложнее в резке и сварке, но удобнее в сборочных работах. Начало работы – как при изготовлении горизонтальной буржуйки. Крышка цилиндра срезана и внутрь установлена ​​решетка из стальной арматуры.Сбоку прорезаны отверстия для нагнетателя и камеры сгорания.
  2. Второй способ: резать металл почти не нужно, но собрать печь сложнее. Крышку не срезают, а решетку из арматуры устанавливают через прорезанное отверстие для топочной камеры. Работать в таких стесненных условиях очень неудобно, но печка практически цельная.

Изготовление ракетной печи из воздушного шара

Отличия печей от реактивных:

  • Ракетная печь имеет более высокий КПД.Причина в особой организации движения раскаленных дымовых газов, в том числе и угарного газа СО, внутри топки, в данном случае цилиндра. Траектория этого движения особенно длинна и сложна, соответственно выше и теплообмен. Ракетная печь из того же 50-литрового баллона сможет обогреть большее помещение по сравнению с буржуйским вариантом.
  • Конструкция ракетной печи дополнена внутренней частью – квадратной трубой, выведенной со дна стальной емкости.На концах труба не закрыта, а ее внешняя часть служит камерой сгорания, а внутри образуется открытый дымоходный канал, по которому в цилиндр поступает нагретый воздух.
  • Дымоход подключается не вверху, а на нижнем уровне конструкции, так как поток горячих дымовых газов, дыма и нагретого воздуха также будет идти сверху вниз и заполнять цилиндр полностью.

Ракетная печь намного сложнее буржуйки; к нему нужно будет доделать дополнительные узлы и детали.Снять дымоход снизу сложнее, а установка квадратной трубы внутри цилиндра и обеспечение подачи воздуха на двух уровнях, первичном и вторичном потоках, усложняет изготовление. ракетные печки проще сделать из газовых баллонов, так как есть готовый герметичный корпус из толстой стали, заводского изготовления. Резка требуется только для устройства отверстий для подключения дымохода и под дверцу топочной камеры.

Растопка ракетной печи осуществляется как для печей длительного горения, по способу нагрева в «теплую трубу».Первым делом необходимо заложить быстро горящее легкое топливо (бумагу, солому, ветки и листья). Когда дымоход прогреется, сделайте топливную засыпку из угля или дров. Свое название ракетные печки получили отчасти из-за своих характеристик – при неправильной работе (очень сильная тяга при открытом поддувале) можно получить струю огня сверху и звук, напоминающий работу турбины или, как говорят, взлет ракеты.

Ракетная печь требует особого подхода, так как требует экспериментальной настойки для каждого вида топлива.Для определения режима топки в начале процесса полностью откройте дверку поддувала и понаблюдайте. Как только печка выходит на нормальный режим, она начинает «гудеть», дверца поддувала постепенно закрывается, уменьшая подачу воздуха и тягу. Когда печка перестанет гудеть и «шуршит», зазор между дверкой зольника и корпусом оставляют в определенном положении.

Зимой часто используют печные печи. Существует несколько способов создания печи из газового баллона, с использованием разных материалов и инструментов.

Горизонтальное устройство предназначено для приготовления пищи и обогрева небольших помещений. Вертикальную буржуйку устанавливают в гаражах, подсобных помещениях и небольших постройках.

Выбор баллона и материалов

Корпус печи изготовлен из старого пустого газового баллона. Для эффективной работы и высокой теплоотдачи конструкции нужно определиться с размером емкости. Небольшое помещение можно обогреть с помощью пятилитрового баллона. Небольшие печи малой мощности строят из емкостей размерами от 12 до 30 литров.

Газовая баллонная печь – отличное решение для обогрева гаража

Промышленная (объем 40 л) имеет толстые стенки, а диаметр внутренней поверхности слишком мал для загрузки достаточного количества топлива. Оптимальный вариант – 50-литровый баллон из-под пропана высотой 85 см и диаметром 30 см.

Баллон перед работой тщательно подготавливают:

  • открутить вентиль и оставить баллон на сутки для выхода остатков газа;
  • затем перевернуть и слить конденсат в ненужный сосуд;
  • баллон наполняют водой, выдерживают несколько часов;
  • вылить воду.

Цилиндр для изготовления печи необходимо тщательно очистить.

Остатки пропана необходимо удалить из баллона, иначе баллон может взорваться при сварке. Дополнительно необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты:

  • труба дымоходная; Листы стальные
  • толщиной не менее 3 мм;
  • арматурные стержни;
  • уголки металлические;
  • плоскогубцы, долото и молоток;
  • сварочный аппарат;
  • Шлифовальный станок;
  • дрель со сверлами.

Двери для топки стальные, фурнитура нужна для создания колосников. Если нет возможности изготовить эти детали для печки из газового баллона своими руками, то можно купить готовые элементы в специализированных магазинах.

В этом видео более подробно о буржуйке из баллона:

Основные виды печи

Вертикальную печь изготавливают чаще, так как она занимает мало места и имеет аккуратный вид.

Горизонтальное исполнение ценится из-за большой площади варочной панели. Размеры зольника и отверстия для закладки дров в любом приспособлении составляют 10×20 и 20×30 см соответственно. Их маркировка наносится как на чертежах, так и на самом баллоне — так его легче разрезать. Места расположения отверстий выбираются произвольно, в зависимости от типа печи.


С помощью такой печи можно обогреть помещение и даже приготовить еду на улице.

Дымоход изготавливают из стальной трубы, разрезая ее на разные длины и сваривая их между собой.Дополнительно нужно утеплить его минеральной ватой и фольгой. Использовать готовую буржуйку можно как в помещении, так и на улице. Если печь используется для приготовления пищи на открытом воздухе, то достаточно приделать невысокую трубу для выхода дыма.

Вертикальная буржуйка

Для создания вертикальной печи из пропанового баллона его ставят вертикально. Необходимо отрезать горловину, нанести маркером разметку зольника, дымохода и топки. Отверстия вырезаются болгаркой или фрезой.Арматурные стержни нарезаются на одинаковые куски, образуя решетки. Они привариваются к корпусу параллельными рядами или змейкой. Крепятся петли для дверей, двери вырезаются из стального листа или чугуна. К ним приваривается задвижной механизм или защелки.

Варочная панель необходима, если в духовке будут готовить пищу или нагревать воду. Для его создания нужно вырезать из металла деталь подходящего размера и приварить ее к верхней части цилиндра. После этого все стыки и швы проверяются на герметичность и прочность, зачищаются и полируются.


Вертикальная печь более популярна, поскольку занимает меньше места.

Дымоходное отверстие должно располагаться вверху цилиндра или сбоку, иногда труба проходит через центральное отверстие. В боковой части сначала крепится колено, затем сам дымоход. Через трубу выходит дым и продукты горения. К нижней части цилиндра крепится металлическая подставка или прочные ножки. Дополнительно можно подготовить фундамент под печь.

Горизонтальная конструкция

Первым шагом является создание прочной подставки.Делается из металла, привариваются ножки, а затем корпус готовой печки. Маркерами на баллоне отмечают места поддувала, дымохода и топливных отверстий. Отверстия вырезаются стамеской, болгаркой или резаком. Просверлите отверстия в нижней части корпуса. Сверху крепится ящик-зольник, он изготовлен из прочного жаропрочного металла. К отверстию приваривается заслонка, которая будет служить поддувалом.

Дверь заготавливается из вырезанной части цилиндра. Его необходимо приварить и прикрепить к корпусу петлями.Хотя можно сделать чугунную дверь с защелкой и приварить ее. Дымоход должен выходить из верхней задней части печи. Стальной лист укладывается и закрепляется поверх корпуса, чтобы получилась плоская конфорка.


Горизонтальная печь потребует больше места – в этом ее главный недостаток

В магазине можно купить готовые горелки, вырезать для них отверстие в стали и закрепить. Так можно сделать печь из горизонтального газового баллона, но она занимает много места.

При изготовлении печи из баллона своими руками нужно учитывать несколько нюансов.Необходимо придерживаться основных рекомендаций и правил работы:

  • дымоход должен состоять из ломаных секций, так как через короткую трубу будет быстро уходить все тепло;
  • Топливо может быть любым – уголь, дрова, древесные отходы, бытовые отходы;
  • КПД увеличивается с увеличением длины дымохода, следует избегать только прямых и направленных вниз участков;
  • теплоотдача увеличивается, если внутрь основного корпуса поместить еще один контейнер, но меньшего размера.Так вы сможете усилить тягу и исключить попадание дыма в помещение.

В домашних условиях можно сделать печь из газового баллона для обогрева небольших помещений. Это экономичная конструкция, позволяющая обогреть небольшой загородный дом или быстро приготовить еду за несколько часов.

Подробнее о дровяной печи из газового баллона:

Газовый баллон модификация – один из самых простых способов изготовление буржуйки своими руками.Кроме того, пустой баллон из-под пропана можно найти во многих частных домах или на дачных участках. Если у вас есть сварочный аппарат, вы легко сможете дать ему вторую жизнь.

Фото

Чертежи

Буржуйка горизонтальная: инструкция

Буржуйку легко сделать самому. Она занимает мало места, неприхотлива к топливу, на ней можно готовить. Но важно помнить, что такая печь часто является причиной пожаров. Поэтому он должен быть установлен в безопасном месте и окружен негорючими материалами.

Инструменты

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами:

  • Пустой газовый баллон.
  • Труба дымохода.
  • Металлические листы (от 3 мм).
  • Железные прутья (фитинги).
  • Металлические уголки или обрезки водопроводных труб.
  • Отвод трубы.
  • Петли, дверные ручки.
  • Молоток.
  • Долото.
  • Плоскогубцы.
  • Сварка.
  • Шлифовальный станок.
  • Дрель с набором сверл.
  • Маркер.

Выбор баллона

Для эффективного обогрева необходимо выбрать правильный размер .

Бутыли объемом 5 литров недостаточно даже для самой маленькой комнаты. Для отопления можно использовать 12- и 27-литровые сосуды, но зимой теплоемкости такой печки не хватит даже на гараж. Самая оптимальная – это емкость 50 литров. Чаще всего в них перевозят пропан. У него стандартные размеры: 30 см в диаметре, 85 см в высоту.

Если в основе печи лежит 40-литровый сосуд, важно помнить, что он имеет более толстые стенки и меньший диаметр. Это важно, поскольку эти значения влияют на скорость нагрева и сохранение тепла.

Подготовительные работы

Необходим ряд подготовительных действий чтобы остаточный газ не взорвался при обработке … Схема процедуры удаления газа следующая:

  1. Открыть вентиль, оставить сосуд снаружи на ночь, чтобы газ вышел.
  2. Переверните открытый флакон над специальной емкостью, чтобы туда мог стекать конденсат. Имеет сильный неприятный запах, поэтому емкость с жидкостью следует закрыть и выбросить.
  3. Наполните контейнер водой доверху и дайте ей стечь.
  4. Воздушный шар теперь можно безопасно использовать.

Читайте также: Буржуйка с водяным контуром

Изготовление буржуйки

Для горизонтальной ориентации дно цилиндра служит задней стенкой топки, а из крышки делается топочная дверка.Ниже приведена пошаговая инструкция:

  • С помощью шлифовальной машины вырежьте множество мелких отверстий на боковой поверхности (или можно просто вырезать полоску железа). Это необходимо для того, чтобы несгоревшие остатки топлива ссыпались в зольную камеру.
  • По чертежам изготовить ящик для сбора золы из листового железа. Его длина должна быть не менее 80 см. Спереди приварите маленькую дверь. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно.
  • Приварить зольник к корпусу топки.
  • Вырезать отверстие под топку в торцевой части цилиндра. Из вырезанного куска сделайте дверцу (или купите готовую), закрепите ее петлями.
  • Вырезать отверстие для дымохода (диаметр должен быть от 100 до 150 мм). Саму трубу скрутите из металлического листа. Прикрепите его к корпусу печи с помощью специальной трубы. Этот элемент поможет изменить направление дымохода, тем самым уменьшив потери тепла.
  • Колосники из арматуры. Чтобы не приходилось заваривать решетку, железные прутья можно согнуть на манер змейки — тогда куски топлива не будут проскальзывать в щели.Кроме того, при изготовлении колосников важно учитывать вид будущего топлива. Для отопления углем или щепой требуется более узкое пространство, чем для отопления дровами.
  • Прикрепите решетки внутри цилиндра.
  • Сделайте ножки из металлических уголков или обрезков водопроводной трубы, а затем приварите их к основной части. Главное правило – устойчивость. Шатающаяся печь может опрокинуться и стать причиной возгорания.

Изготавливаем двери

Несколько слов об изготовлении дверей.

  1. Удобнее всего возиться с дверью из вырезанного куска металла … Это позволит плотно прилегать к кузову и не даст дыму выйти наружу.
  2. Дверь должна подвешиваться на маленькие петли. Их также можно сделать своими руками из нескольких звеньев толстой металлической цепи.
  3. Прикрепите вращающуюся ручку или защелку с противоположного конца.
  4. По краю двери рекомендуется крепить асбестоцементный шнур для уплотнения.

Читайте также: Изготовление буржуйки из бочки

Дополнительные детали

Есть несколько способов увеличить КПД буржуйки. Они представлены в таблице.

Способ повысить эффективность. Метод
Изоляция дымохода. Дымоход не обязательно должен быть направлен вертикально вверх, а должен быть изогнут. Так горячий воздух будет дольше оставаться в помещении, что положительно скажется на теплоотдаче.
Увеличьте площадь контакта металла с воздухом. Для этого к печке привариваются так называемые “крылья” – металлические полоски с обеих сторон топки.
Построить плитку. Приварить дополнительный лист металла над камерой сгорания. На него можно поставить чайник или кастрюлю. А если усовершенствовать конструкцию крышкой, состоящей из нескольких кругов, то можно контролировать степень нагрева.
Сделать кирпичную “шубу” Кирпичная кладка вокруг печи увеличит время теплопередачи и поможет более эффективно обогреть помещение.Минус – так буржуйка потеряет штатную подвижность. Но перенести тяжелую конструкцию с трубой на другое место все равно непросто.
Отработка. Смачивание древесины отработанным маслом увеличивает время горения на 30%. Таким образом, может быть достигнута беспрецедентная теплоемкость.

Водяной контур

Другим способом увеличения теплоотдачи является установка на дымоход водяного рукава … Сделать это просто:

  • Установить водяной контур с двумя патрубками в секции дымохода.
  • Один из них получит холодную воду. Он будет нагреваться от дымохода, а затем вытекать обратно через второе отверстие.
  • Если провести трубу дальше, установить пару радиаторов, то с помощью одной печки можно будет обогреть все помещение.
  • При этом лучше обеспечить водообмен с помощью циркуляционного насоса.

Дополнительный теплообменник

Дополнительный теплообменник можно прикрепить к основному корпусу. Он должен быть установлен как вертикальный патрубок … Такая конструкция повысит тягу, обеспечит равномерное длительное горение, а также убережет помещение от проникновения дыма, значительно улучшит теплоотдачу.

При использовании второго баллона трубу дымохода следует приварить к верху конструкции.

Решетка

Решетка – обязательный элемент печные конструкции. Он способствует уменьшению площади контакта горящего топлива со стенками топки. Кроме того, он помогает более тщательно отфильтровывать несгоревшие остатки от угля.

Отопительные приборы применяются не только в жилых, но и в производственных помещениях. Модификаций их великое множество, ведь в мастерских обычно условия не замысловатые. Поэтому устанавливают все, что доступно и экономично – от печей до технически сложных систем отопления.
Сегодня предлагаем к рассмотрению одну из самых интересных моделей духовок. Ракетная или струйная печь принципиально отличается от других высокой степенью нагрева и конвекцией корпуса, который делается либо из кирпича (каменная печь), либо из толстостенного металла.Этот отопительный прибор оснащен водяным контуром, подключенным к радиаторам и получается практически полноценная экономичная система отопления.
Автор самоделки предлагает сделать наш вариант струйной печи из пустого баллона из-под пропана. Небольшой апгрейд, минимум деталей и это отличный вариант отопительной печи для производственного цеха!

Принцип работы печи

Печь состоит из топки, обогреваемой емкости и дымохода. Топка выполнена в виде изогнутой трубы, в нижней ее части происходит горение дров.Горячий воздух поднимается вверх по вертикальной трубе, расположенной в центре нагреваемой емкости, которая в нашем случае сделана из газового баллона. Поднимаясь вверх, горячий воздух нагревает стенки емкости, и, постепенно остывая, покидает дно через дымоход, что создает в топке конвекцию воздуха и тягу.


Материалы:
  • Баллон с пропаном;
  • Труба квадратная, сваренная из парных уголков;
  • Уголок металлический 50х50х5 мм;
  • Круглая дымоходная труба с поворотными коленами;
  • Вспомогательные металлические элементы: пластины, уголки срезанные, заглушки.
Инструменты:
  • Для резки металла: инверторный плазменный резак или шлифовальный станок с дисками для зачистки и резки;
  • Сварочный аппарат;
  • Уголок металлический прямой, рулетка, маркер для разметки;
  • Пузырьковый уровень, молоток, металлическая щетка.

Изготовление ракетной печи

Перед началом работы необходимо помнить, что газовые баллоны чрезвычайно огнеопасны и взрывоопасны. Их необходимо тщательно промыть водой, отстоянной некоторое время в баллоне, так как даже небольшие остатки сжиженного газа при резке могут привести к взрыву емкости.

Подготовка баллона

Бытовой пропановый баллон состоит из горловины, оболочки и дна. Обычно его размещают вертикально, чтобы клапаны оставались на самом видном месте в центре цилиндра. Избавиться от него необходимо легким постукиванием молотком.


Открутив штуцер рожковым ключом, заполните баллон водой для смывания остатков сжиженного газа. Оставляем воду на некоторое время отстояться, а затем, осторожно опрокинув емкость, сливаем ее.Даже после таких мероприятий аккуратно переносим баллон на место обработки. С помощью плазменного резака отрезаем нижнюю часть цилиндра.

Разрезаем трубы и обвариваем топку

Следующим этапом нарезаем металлические уголки по размерам загрузочной камеры, топки и воздуховода. Нарезаем их болгаркой или плазморезом, и провариваем каждую по ребрам.
Соединения будут под разными углами.Размеры этих элементов следующие:
  • Воздуховод вертикальный – 900 мм;
  • Топка горизонтальная – 500 мм;
  • Кормушка или загрузочная камера – 400 мм.
Топка с воздуховодом соединены перпендикулярно. Концы этих труб обрезаем до усов под 45 градусов, и провариваем со всех сторон трубы. Поскольку металл в процессе сварки нагревается свыше 1500 градусов Цельсия, его можно гонять. Поэтому не лишним будет проверить точность соединения металлическим уголком.


Расположение загрузочной камеры будет наклонным, поэтому фидерный патрубок необходимо срезать под углом менее 45 градусов. Выставляем его на топливную трубу в нескольких сантиметрах от края топки, где впоследствии будет располагаться зольник. По разметке участка трубы делаем разрез в месте стыка элементов, и провариваем по месту.


Топка должна быть выровнена и надежно закреплена.Его поддержит небольшой кусочек уголка, из которого были сделаны трубы. Обрезаем точно по размеру, и кладем на дно цилиндра, проверяя идентичность ровной линии между плоскостями цилиндра металлическим уголком.


Провариваем топку, армируя вертикальную трубу воздуховода металлическими пластинами или уголками. Отмечаем посадочное место для него на стенке цилиндра, и делаем прорезь плазмой или болгаркой. Чем точнее вырез, тем легче его обварить.


Топку ставим так, чтобы вертикальная труба внутри цилиндра располагалась строго по центру. Свариваем дно и патрубок печи сварочным аппаратом.


Простой болт или аналогичный кусок металла поможет закрыть отверстие в верхней части цилиндра. Вставляем его в отверстие и привариваем к цилиндру. Зачистить шов можно шлифовальным диском и болгаркой.

принцип работы, схема, самостоятельное изготовление.Изготовление печи пиролиза для дома и бани своими руками Принцип работы печи пиролиза

Кирпичная пиролизная печь своими руками, схема устройства пиролизного котла на дровах.

Пиролизные печи отличаются от обычных тем, что они имеют более длительное время горения. Уже в самом названии печи есть ответ, в чем разница между печками.

Процесс сжигания топлива в такой печи можно условно разделить на две стадии.Первая стадия – пиролиз, то есть разложение органики под действием высоких температур на твердое и газообразное вещество. Этот процесс происходит при минимальном воздействии кислорода.

На втором этапе к полученным компонентам подают кислород при высокой температуре, под воздействием которой происходит полное сгорание топлива и газа.

Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздух.

Кирпичный, пиролизный котел имеет высокий КПД, экономит топливо, а выхлопные газы содержат минимальное количество вредных веществ. Кирпичная печь для пиролиза своими руками относительно несложно изготовить при наличии необходимых навыков и знаний.

Печь основана на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях дефицита кислорода. Газы выделяются из топлива при высоких температурах, только потом они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

В связи с конструктивными особенностями загрузка топлива в кирпичную печь пиролиза осуществляется сверху, при этом внизу имеется дополнительный отсек для «дожигания» пиролизных газов.

Тяга в топке создается дымососом – конструкция тягового типа, дымовая труба вентилируется принудительно. Как работает эта система? В первичном верхнем не хватает кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые догорают в нижнем отсеке.

Основным материалом для строительства является керамический кирпич.В зависимости от размера в среднем для пиролизного котла из кирпича понадобится от трехсот до пятисот штук.

Кстати, в зависимости от назначения пиролизные печи могут иметь два отсека для твердого топлива.

А в некоторых случаях вторичные камеры сгорания могут располагаться выше, чем камера сгорания на твердом топливе. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

Главное при установке печи длительного горения строго придерживаться схемы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Для строительства топочных камер необходим огнеупорный кирпич, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи потребуются чугунные колосники, топочные дверцы, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

Это значит, что вам понадобятся такие инструменты, как сварочный аппарат, болгарка.

Кирпичная печь для пиролиза своими руками заказ

Сначала изготавливается фундаментная плита.Неважно, из какого материала сделан фундамент под печь, его не нужно связывать с фундаментом дома, так как эти две конструкции могут давать разную просадку.

Зазор между фундаментами печи и домиком должен быть не менее 5 см. Далее этот зазор заполняется, и производится кирпичная кладка в соответствии со схемой.

С технологией кирпичной кладки лучше ознакомиться из видео, она включает в себя несколько рабочих процессов: комплектация заказов, подача кирпича и раствора, кладка, проверка надежности.Углы всегда отображаются первыми. Прямоугольные углы строятся с помощью порядовки – металлического угольника.

Первые несколько кирпичей кладут с помощью правила, а затем выставляют порядовку, придают ей вертикальность с помощью уровня или отвеса. При выполнении кладки своими руками важно позаботиться о безопасности и следить за самым главным – заделкой швов.

Чтобы учесть все возможные огрехи, можно сначала выложить конструкцию без раствора и, если все сходится, начинать кладку кирпича на раствор.Следующим шагом будет установка колосников (чугунные решетки для сохранения слоя топлива) и противопожарных дверей.

Ниже описана процедура подключения системы отопления. Его нужно тщательно продумать. Водогрейный котел, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования, варится своими руками. Конечно, если нет практики, то лучше оставить эту работу специалистам.

Для котла потребуются металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка.Готовый котел закрепляют в нижней камере. Датчики установлены для регулирования процесса пиролиза

Процесс пиролиза

После того, как все установлено и подключено, система тестируется. Чтобы шел процесс пиролиза, температура должна быть не менее 450 и не более 1100 градусов Цельсия.

Но одной температуры недостаточно. Нужна регулируемая подача воздуха и дополнительная камера сгорания для газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это то, что мокрые дрова не подходят для топки комбинированной печи из пиролизного кирпича.Пар разбавляет пиролизные газы и печь гаснет.

Кстати, для обычных кирпичных печей тоже рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова должны храниться под навесом не менее одного года. В этом случае при горении не образуется конденсат и печь прослужит дольше.

Пиролизная печь – достаточно эффективное устройство, не требующее постоянной загрузки печи дровами, но при этом прекрасно справляющееся с задачей обогрева отопительных систем.Другими словами, мечта любого владельца. И это вполне реально. Со всеми этими функциями справляется эта духовка. И, к тому же, его можно сделать дома, своими руками. Во-первых, вам не придется тратить огромные средства на приобретение печи, а впоследствии вы существенно сэкономите на топливе.

Печь для пиролиза – устройство

Пиролиз – достаточно трудоемкий технологический процесс. И, чтобы иметь представление, что к чему, необходимо разобраться в устройстве пиролизной печи.Ведь далеко не все, даже опытные строители, могут смело сказать, что знакомы с процессами, происходящими внутри этого устройства. Хорошо знать печь пиролиза и принцип работы – это значит потом уметь сделать ее своими руками.

Принцип работы печей пиролиза

Начнем с того, что работа этого агрегата основана на принципе приготовления топлива с минимальным количеством кислорода. Большое количество специалистов, занимающихся изготовлением различных печей, сочтут такое утверждение совершенно бредовым.Всем известно, что для нормального функционирования стандартного котла помимо топлива требуется достаточное количество чистого воздуха, содержащего кислород. Оба этих компонента – топливный материал и кислород – гарантируют нормальную работу стандартных печей.

Пиролизный газ считается новым шагом в использовании обычного топлива, то есть дров. Какие процессы происходят с топливными материалами при их сжигании? Под воздействием высоких температур из него начинает выделяться особый газ.В стандартных печах он выходит через дымоход.

Чем выше уровень нагрева топлива при недостаточном подсосе воздуха, тем больше газа начинает выделяться. Этот процесс в нефтеперерабатывающей промышленности называется крекингом.

С помощью пиролиза масла производится топливо для различных транспортных средств. Также этот процесс можно применить и в случае с дровами. Только в случае с нефтепродуктами процесс обработки должен проходить при температуре от 800 до 900 градусов Цельсия, а для дерева достаточно 500.При этом древесина будет выделять такие вещества, как древесный уголь, смола, ацетон, уксус, метиловый спирт.

Видео о наглядном устройстве и работе печи пиролиза

Пиролизная печь – основные преимущества

Преимущества печей пиролиза

Подведем итоги — все эти вещества обладают таким свойством, как горючесть. Именно это и лежит в основе рабочего процесса пиролизных печей – газ, выделяемый из топливных материалов, сжигается, соответственно, другое название этого типа печей – газогенераторы.

Эти устройства наделены уникальными свойствами – длительное время поддерживать нужную температуру, даже когда ваша пиролизная печь работает в автономном режиме.

Каковы основные преимущества этих печей? Самое главное – это высокий КПД (от 80 процентов). Во-вторых – Хорошая экономия топлива. Еще одним важным моментом является то, что эффективность можно регулировать самостоятельно. Хороший способ утилизации отходов резины и полимеров, а также древесных отходов.Выбросы практически не содержат вредных веществ: с точки зрения экологии это весьма существенный момент! Сажа образуется в относительно небольших количествах. Кроме всего прочего, для пиролизных котлов подходят различные виды топливных материалов. Даже бытовые отходы. В это время из бытовых отходов изготавливаются специальные брикеты, которые можно использовать для этих печей.

Абсолютно все пиролизные установки длительного горения, даже при их изготовлении своими руками, не избежали ряда некоторых недостатков.Мы считаем, что скрыть их от потребителей никак нельзя.

Недостатки пиролизных печей

Одним из недостатков печей пиролиза является их общая конструкция

Среди недостатков можно выделить следующие:

  • довольно высокая цена. Это связано с высокой стоимостью покупки подходящего котла для печи. Поэтому этот минус можно исправить на плюс, если взяться за изготовление котла самостоятельно;
  • необходимость постоянного электропитания.Чтобы работа была проведена правильно, подключите печь пиролиза к электросети;
  • представленная вашему вниманию вариация системы отопления слишком избирательна по топливным материалам. Следует отметить, что здесь применима только сухая древесина. В тех случаях, когда топливные материалы содержат большой процент влаги, процесс пиролиза нецелесообразен;
  • довольно крупный дизайн. Если в вашем распоряжении нет дома с большой площадью, то лучше остановить свой выбор на несколько иной системе отопления, либо соорудить мини-печь пиролиза своими руками.

Скорее всего, на этом список недостатков заканчивается. Как видите, они не такие уж и тяжелые. Предоставьте все необходимое для установки и правильного функционирования таких устройств, как пиролизные печи, и будьте уверены, что оно не только вам подойдет, но и со временем докажет свои преимущества!

Принцип работы пиролизной печи

Камера конверсии твердого топлива загружается топливными материалами и поджигается. Начинается процесс получения газа из топлива.В камеру подается первичный воздух, а под действием избыточного давления газ подается в нижний отсек, где происходит дожигание. В этот отсек поступает вторичный воздух, а образовавшаяся смесь продолжает гореть под воздействием высоких температур. Вода, уже подогретая, из водяной рубашки котла поступает в систему отопления. При этом в рубашку начинает поступать обратка. Используемый теплоноситель также является хладагентом для котла. Для корректной работы печи пиролиза необходимо строгое соблюдение пропорций смеси кислорода и топлива.

Чертежи печей пиролиза

Чертеж квадратной печи пиролиза

Итак, сделать пиролизные печи своими руками не вопрос. Но, сразу отметим, для строительства таких агрегатов недостаточно иметь только отличные навыки проведения сварочных работ или иметь на руках чертежи пиролизной печи (кстати, на нашем сайте есть возможность скачать чертежи пиролизной печи бесплатно). Для осуществления этого процесса необходимо запастись качественными материалами, которые, заметим, зачастую стоят недешево.И, прежде всего, эти требования относятся к металлу. Нам нужна легированная сталь отличного качества. Это также требует правильной электроники. Если, конечно, в ваши планы не входит содержание печника, который постоянно следит за работой котла.

Вы можете скачать подробное описание материалов и фото и подробные чертежи печи пиролиза, используя которые Вы легко сможете создать такую ​​печь своими руками

Самодельные пиролизные печи длительного горения из хлама – можно ли, а стоит ли? Некоторые возразят, что видели печи пиролизного сжигания из подручного материала – это очень удобно, да к тому же дешево и, мол, прекрасно работают.Так оно и есть, если не учитывать один небольшой нюанс. Такие «модели» являются хорошим примером мини-печи пиролиза своими руками и способны показать нам, как работает это устройство. Но об использовании такой пиролизной печи для общего обогрева здания говорить не стоит.

Печь пиролиза из газового баллона или бочки – бюджетный вариант

Для изготовления такого агрегата несомненно можно взять то, что есть под рукой, например, как вариант – печь пиролиза из газового баллона или из старой металлической бочки, куски труб и прочий различный металлический хлам.Но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что процессы, которые будут происходить внутри устройства, очень сложны и требуют соблюдения определенных правил для его корректной работы. Конечно, как вариант можно установить ручные регуляторы подачи воздуха и тем самым обеспечить более-менее стабильную работу пиролизной печи. Но вряд ли в ваши планы входит проводить все время рядом с этим устройством.

В нерегулируемом пиролизе нет смысла, поэтому необходимо обязательно установить электрическую начинку, регулирующую процесс горения.В противном случае ваша пиролизная печь будет примитивной буржуйкой. Высокие температуры (до 1100 градусов Цельсия), возникающие при сгорании образующихся газов, предполагают использование определенных материалов, предохраняющих печь от прогорания.

Как работает печь пиролиза из газового баллона можно посмотреть на видео:

Самодельные пиролизные печи длительного горения

Для изготовления печи своими руками необходимо использовать исключительно качественный металл, его сечение должно быть не менее 8 миллиметров, иначе он может быстро прогореть.Также необходимо иметь соответствующие чертежи (можно взять готовый вариант, например, печь пиролиза Лачиняна, чертежи которой предоставлены выше). Сварочные работы должны выполняться только на профессиональном уровне. Если у вас нет необходимого умения и навыков, доверьте это дело специалистам.

Конструкция самодельной пиролизной печи длительного горения

Корпус печи также может быть изготовлен из трубы. Труба для заготовки печи пиролиза должна быть большого диаметра и, в лучшем случае, камера газообмена должна быть вверху.Первое, что нужно сделать, это вырезать не слишком большой участок, где будет располагаться решетка. Тогда этот раздел будет действовать как самостоятельная часть.

Образовавшийся зазор следует соединить с помощью прямоугольных планок сзади для обеспечения жесткости, а спереди для противопожарной двери.

Затем, берем еще одну заготовку из трубы и вырезаем из нее специальные детали, которые понадобятся для сооружения зольника. К той части, которая находится сверху, приварен отсек для газовоздушной камеры.Затем следует сварить конструкцию топливного отсека. Впоследствии это будет дверь.

Затем начинаем собирать колосник, повторяя нижние части печки по креплениям. Затем монтируем его в проектное положение. Теперь, наконец, устанавливаем переднюю и заднюю стенки и занимаемся окончательной сборкой.

Этот прибор способен достаточно хорошо прогреть небольшое помещение, например, загородный дом или парилку в сауне за очень короткий промежуток времени.

Кирпичная печь для пиролиза своими руками

Очень большое количество мастеров часто задают себе вопрос – есть ли способ построить пиролизную печь из кирпича? Очень многообещающий ответ – конечно, и даже без всяких сложностей! Но подходить к этому вопросу необходимо с умом и ответственностью.

Опции кирпичной печи для пиролиза

Рассмотрим процесс строительства кирпичной печи. Прежде чем приступить к выполнению монтажных работ, следует разработать соответствующую схему будущего агрегата и, конечно же, нужно выполнить все необходимые расчеты. В лучшем случае – взять готовую схему (например, схему Беляева).

По периметру будущего здания уложен керамический кирпич

. Перегородки внутри печи выполнены из специального кирпича, называемого шамотным.После того, как вы собрали эту конструкцию и активировали вентилятор, смело приступайте к его использованию.

Обязательно нужно учитывать фактор времени – сколько времени будет гореть каждый из топливных материалов. Это нужно знать, чтобы не упустить момент своевременной подкладки дров в печь. В качестве топлива идеально подходят прессованные брикеты.

Важнейшим этапом, после запуска пиролизной кирпичной печи, является расчет ее КПД. Особых усилий здесь не требуется – нужно лишь обратить внимание на специфический запах дыма, который выходит из трубы.Если в нем не наблюдается присутствия угарных элементов, то КПД достаточно высокий.

Устройство печи для пиролиза кирпича

Готовая печь для пиролиза

Готовые печи, предназначенные для обогрева теплиц, могут использовать древесину влажностью до 55 процентов. Что касается продолжительности горения, то такие конструкции выдерживают до трех суток в режиме обслуживания печи и до 30 часов в интенсивном режиме!

Пиролизные печи длительного горения

Не забывайте, что правила пожарной безопасности никто не отменял и придерживайтесь их, когда будете строить печь пиролиза из кирпича своими руками! При нарушении некоторых правил пожарной безопасности возможен ущерб не только вашему имуществу, но и угрожает вашей жизни и здоровью, а также всем членам вашей семьи.

Лучше всего поставить котел в отдельном помещении или в нежилом помещении. Для изготовления каменной пиролизной печи необходимо сделать дополнительное основание из бетона или кирпича. Используйте толстые металлические листы для дополнительной защиты камеры сгорания.

Важнейшим преимуществом данной конструкции является то, что теплоносителем в ней может быть воздух, а не вода. Что оно делает? Не мало, не много – спасает от нежелательного промерзания труб зимой.Поэтому не нужно будет заморачиваться со сливом системы.

Обязательным условием строительства печи является ее расположение от стен не менее чем на 200 миллиметров. Также убедитесь, что ваша котельная хорошо проветривается.

Строительство печи пиролиза из кирпича своими руками значительно сэкономит деньги вашей семьи. Обеспечивает это – экономичный расход топливных материалов.

Схема печи пиролиза

В том случае, если идея создания пиролизной печи для дома или любого другого строения вас не покидает, и вы непременно хотите сделать это своими руками, то запаситесь следующими строительными материалами и оборудованием (инструментами):

  • Листы стальные – параметры – 6*1.5 метров, толщина – не менее 4 миллиметров.
  • Вентилятор, мощность которого должна быть не менее 300Вт.
  • Пара дверей – для топки и для поддувала.
  • Электродрель.
  • Болгарка + 2 круга разного размера (большой и маленький).
  • Трубы металлические – диаметр – 3,2; 5,7; 15,9 миллиметра.
  • Датчик температуры.
  • Трубы профильные – диаметр – 80*40.
  • Электроды сварочные.
  • ПРОК – синтезаторы топлива.
  • Сварочный аппарат.
  • Термостат рычажного типа.
  • Кирпич – шамотный, а также керамический.
  • Решетки чугунные, не менее трех штук.

Количество и, соответственно, размер материалов варьируется от прямого назначения самодельной пиролизной печи из кирпича: она будет предназначена для дома, или для сауны, или для любого другого помещения.

Если вам понравился наш сайт или пригодилась информация на этой странице, поделитесь ею с друзьями и знакомыми – нажмите одну из кнопок социальных сетей внизу страницы или вверху, ведь среди кучи ненужного мусора в Интернете довольно сложно найти действительно интересные материалы.

Перед каждым владельцем загородного дома встает вопрос о выборе системы отопления.

Основным критерием выбора является энергоресурс, а также стоимость строительства и обслуживания системы. Альтернативный вариант на сегодня есть. С каждым годом популярность таких дизайнов стремительно растет.

Особенность печи пиролиза в том, что она работает на твердом топливе, которое на сегодняшний день признано самым экономичным энергоресурсом. Эти печи – подходящий вариант для обогрева загородного или частного дома.Кроме того, пиролизную печь можно легко построить своими руками.

Принцип работы и преимущества

В основе конструкции лежит пиролиз – процесс сгорания газогенератора. При сгорании топлива помещение нагревается.

По принципу работы такие печи напоминают котел сухой перегонки. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, используется для нагрева воздуха.

Твердое топливо воспламеняется и покрывается в топке. В этом случае включается вентилятор, в результате чего горение происходит с минимальным количеством кислорода.

При этом топливо разлагается на древесный кокс и пиролизный газ. При соединении с кислородом газ начинает интенсивно гореть, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Его будет достаточно как для обогрева помещения, так и для нагрева воды.

К достоинствам пиролизной печи относятся:

  • высокий КПД, что выражается в контроле силы и продолжительности горения;
  • экономия топлива;
  • использование отходов деревообрабатывающей промышленности в качестве топлива;
  • отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания.

Все эти преимущества объясняют растущую популярность современных печей пиролиза. Главное преимущество конструкции в том, что ее можно сделать своими руками. Главное иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Облагородить и обогреть свой дом с помощью такой печи сможет каждый мастер.

Схема и комплектующие

Конструкция печи достаточно проста. Он состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер поддерживается пиролиз при горении.

Первая камера предназначена для загрузки твердого топлива, она герметично закрыта, что предотвращает попадание кислорода в зону горения.

При сгорании топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который переносится в следующую камеру. Именно в ней происходит дожигание газа. Для улучшения процесса горения во вторую камеру вводят вторичный газ.

Печь традиционная состоит из следующих функциональных элементов и узлов:

  • камеры газификации;
  • решетка решетка металлическая;
  • камеры, в которых дожигается топливо;
  • системы подачи воздуха.

При сборке пиролизной печи своими руками стоит учитывать наличие всех конструктивных элементов. Если в системе отсутствует хотя бы один из перечисленных узлов и камер, то печь не будет работать как надо.

Варианты самостоятельной сборки

Пиролизные печи достаточно дорогие, поэтому многие владельцы задумываются над тем, как сделать их своими руками.

Самодельные конструкции можно делать из различных материалов, таких как газовые баллончики, канистры, бочки, кирпичи и многое другое.

В зависимости от материала изготовления все печи условно делятся на:

Каменные или кирпичные печи применяются редко. Это связано с тем, что на его строительство потребуются большие вложения и время.

Конечно, в последнее время такие конструкции претерпели некоторые модификации, что значительно повысило их эффективность. Что касается металлических печей, то они пользуются особой популярностью. Дело в том, что их можно сделать даже из старого газового баллона или бочки.

В зависимости от принципа действия, используемого топлива и материала все печи делятся на следующие типы:
  • печь на масле;
  • печь кузнецова;
  • Лачинянка;
  • Бубафоня.

Принцип работы всех этих конструкций одинаков – дожигание газа, который выделяется из топлива. Но, выбирая дизайн, стоит учитывать некоторые особенности каждого вида.

Так, печи, работающие на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях.Они идеально подходят для обогрева гаражей и других нежилых помещений.

Конечно, стоит учитывать, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, отличаются высокой производительностью. Для работы вам понадобится всего лишь кружка масла.

Кирпич

Для строительства печи из кирпича вам потребуется:


Имея под рукой такие материалы и инструменты, вы сможете построить печь своими руками. Конечно же, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность отопительной конструкции.

Если вы остановили свой выбор на кирпичной печи, то процесс строительства будет выглядеть так:

При необходимости можно украсить конструкцию. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, выдерживающие высокие температуры.

Из газового баллона

Металлическая пиролизная печь часто изготавливается из старых газовых баллонов, и она имеет название Бубафоня.

Особенность печи Бубафоня в том, что она может работать на разных видах топлива.

Чтобы сделать такую ​​конструкцию своими руками, вам потребуются инструменты:

  • молоток;
  • болгарский;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • плоскогубцы.

Процесс изготовления печи Бубафоня осуществляется в следующей последовательности:

  1. Отрезать верхнюю выпуклую часть баллона.
  2. Будьте осторожны: срежьте верхнюю часть цилиндра ниже или выше сварного шва, так как соединение усилено изнутри металлической пластиной, что может затруднить резку.

  3. В центре расположено отверстие для воздуховода.
  4. В верхней части корпуса цилиндра сделано отверстие для дымохода.
  5. Изготовить газораспределитель с трубой, по которой кислород будет подаваться во вторую камеру.
  6. Приварить дымоход.

Как видите, сделать печь из газового баллона своими руками несложно. Но стоит уделить особое внимание разделке цилиндра. Прежде чем приступить к работе с болгаркой, нужно убедиться, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполняется водой.

Для обеспечения надлежащего функционирования духового шкафа следует придерживаться нескольких профессиональных советов:

  1. Для отопления используется твердое топливо, влажность которого не должна превышать 20%.
  2. Дымоход металлической печи должен быть съемным, что позволит легко очищать его от копоти и конденсата.
  3. При работе печь нагревается до высоких температур, поэтому рядом с ней не должно быть горючих предметов и конструкций.
  4. Изучите режимы работы печки, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Соблюдение всех этих советов позволит обеспечить длительный срок службы печи. И не забывайте, что особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности.

Посмотрите видео, в котором специалист объясняет, как сделать маленькую печь пиролиза своими руками из консервных банок:

Пиролизная печь определенно требует больших знаний, если у вас есть идея создать пиролизную печь самостоятельно. И первым номером списка знаний будет – понимание процесса пиролиза.Использование твердотопливных газогенераторных котлов в частных домовладениях стало популярным. Однако покупателям предлагаются лишь расчеты эффективности и достоинств установок. Следует знать, что термическое разложение древесины происходит практически во всех случаях ее сжигания.

Процесс пиролиза

Печи для эффективного сжигания продуктов разложения ископаемого топлива могут отличаться друг от друга конструктивно и материалами изготовления. В первую очередь их отличают конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения.Устройства с форсажными камерами снизу однозначно требуют дополнительного насосного оборудования. При этом некоторые производители предлагают устройства, работающие с естественной тягой. Обычно их называют печами медленного горения.

Летучие соединения, образующиеся при разложении органики, воспламеняются посредством языков пламени основной камеры сгорания и возможен тлеющий режим. Встречаются и неординарные частные решения в виде кирпичных конструкций. Говорить о рациональности и энергоэффективности таких разработок сложно из-за отсутствия точных и объективных замеров.В остальных случаях чаще всего используют легированную конструкционную сталь разной толщины.

Какой должна быть печь

Итак, для себя можно определить, пиролизом можно назвать агрегат, в котором максимально физически разделены процессы разложения древесины и сжигания их продуктов. В этом случае синтез-газ происходит в условиях определенной температуры и пониженного содержания кислорода.

  1. Для начала нам необходимо определить мощность отопительного агрегата для необходимой площади.Вы можете использовать усредненные значения.
  2. Для обогрева 10 квадратных метров помещения со средней теплоизоляцией необходим 1 кВт удельной мощности.
  3. Если необходимо произвести расчет по объему, используется определенный коэффициент, равный 40 для утепленного помещения и 60 для слабоутепленного. Таким образом, для помещения площадью 100 кв.м и высотой потолков 2,6 с хорошей теплоизоляцией:
    100х2,6х40 = 10400Вт~11кВт.
  4. Теперь стоит определиться с размером печи.Для расчета следует знать, что при сжигании 3,6 килограмма дров можно получить 10 кВт тепла в час. Это значит, что в нашем случае потребуется топка, способная вместить аналогичный объем примерно в 10 раз. Например, вес плотного куба дуба, влажность воздуха, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см, сложенных в поленницу, коэффициент будет 0,75, получаем 525 «рассыпных» килограммов на куб. 3,6 килограмма за 11 часов работы получаем 39,6 кг дров.
    39.6х0,75 = 29,7 525 / 29,7 = 17,7 1000 / 17,7 = 56,5 литров. Это значит, что размер топки у нас «чистый», 0,35х0,4х0,4 м.
  5. Однако на данном этапе мы будем учитывать уровень КПД таких печей и соответствующее отношение полезного объема к мощности. Поэтому к объему камеры пиролиза прибавляем 30 – 35%, в итоге требуемые киловатты можно получить из ~70 – 80 литров.

Отрицательное влияние пониженных нагрузок

Кроме того, при расчетах следует учитывать отрицательное влияние на всю топливную систему, работа с пониженной нагрузкой.

  • При превышении мощности происходит повышенная конденсация влаги на теплообменниках и поверхностях дымоходов, на более медленных режимах. Следовательно, установка должна быть выбрана таким образом, чтобы подавляющее большинство времени горение происходило с максимальной эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80 – 90°С. Применение такого агрегата нерегулярно или для периодического нагрева в стране будет совсем не рационально.
  • Не меньшее влияние на расчеты оказывает тип используемого топлива.Калорийность которого, как и его влажность, существенно влияет на получаемую мощность и создает определенную дельту до 25 -30%.
  • При использовании угля особо теплонагруженные поверхности вторичной камеры дожигания должны быть защищены футеровкой, как правило, шамотным кирпичом.
  • В качестве основного материала следует использовать чугун из-за его устойчивости к выгоранию и деформации. Но, как известно, работать с ним в кустарных условиях практически невозможно, поэтому изготовление печи таких параметров своими руками исключено.
  • Для домашних мастеров основным материалом является конструкционная сталь, желательно с жаростойкими характеристиками, иначе недостаток жаростойкости придется компенсировать толщиной стенок.

Базовый заказ на сборку

  1. Так как мы стремимся рассмотреть конструкцию, имеющую право называться печью пиролиза, то на первом этапе следует позаботиться об изготовлении внутренних каналов, подаче первичного и вторичного воздуха и обвязке горелки. Футеровка горелки выполнена из шамотного кирпича.Собственно из него и сделаны термостойкие насадки самих форсунок.
  2. Далее из листового металла нужно вырезать и сварить, камеру первичной газификации – она ​​же бункер, и камеру дожигания вторичного газа. Он должен быть хорошо защищен от высокотемпературного пламени и иметь выход к конвекционным каналам.
  3. На практике используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большую толщину, чтобы избежать коробления и преждевременного выхода из строя из-за коррозии.
  4. Готовый – верхняя и нижняя секции сгорания объединены обвязкой форсунок и воздушных теплообменников соединены по принципу булерьяна.
  5. После этого можно переходить к промежуточному этапу, приварке креплений, препятствующих гидравлическим деформациям наружного корпуса. Это металлические штыри, которые будут усиливать внутренние и внешние элементы котла.
  6. Элементы корпуса сварные с одновременной стыковкой всех отверстий воздуховодов.
  7. Также необходимо заранее предусмотреть отверстия под рычаги, заслонку дымохода и заслонку вторичной камеры.
  8. После сварки наружных элементов короба устанавливаются дверцы, патрубок подачи наружного воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и люк для прочистки конвекционных дымоходов.

Буржуйка

Таким примером является простая печь с раздельной топкой. Честно говоря, эта печь выполняет функцию псевдопиролиза, так как простая конструкция очень далека от описанной теории термической деструкции органического сырья с раздельным сжиганием его продуктов.Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность протекания двух отдельных процессов: газообразования и дожигания. Наличие в этом случае форсунок для подачи дополнительного воздуха дает весьма сомнительную возможность полноценного сжигания продуктов тления. Это происходит из-за основного пламени, либо его не бывает вовсе.

Для изготовления такой «газовой» плиты требуются минимальные переделки конструкции. В пространство печи вварена металлическая пластина и можно считать себя «впереди всей планеты».Некоторое улучшение за счет таких переделок, конечно, возможно. Но она будет заключаться в банальном удлинении пути, проходимого горячими газами. Необходимость пиролиза в кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна. Отопительно-варочная шведка средних размеров, со встроенными в стену каналами, имеет очень хорошие рабочие характеристики, в чем могу убедиться как пользователь. Строительство такой конструкции из кирпича требует больше знаний и дополнительных материалов. Нестандартные размеры и опасность проникновения угарного газа не предполагают его размещение в жилом помещении.Совсем другое дело, применение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или закалка металла. Внутри есть большая полость для хранения керамики, а высокая температура может поддерживаться длительное время.

Преимущества

Для того чтобы решиться на изготовление пиролизной печи своими руками, необходимо хорошо представлять себе пользу и возможные проблемы, которые она принесет.
1. Одним из основных преимуществ является экономия, которая может быть достигнута при соблюдении определенных технических требований.Но, к сожалению, далеко не всегда удается выполнить необходимые условия.
2. Чистота выхлопа. Достигается сжиганием продуктов газообразования при высокой температуре пламени.
3. Высокая эффективность, достигаемая за счет поддержания низкого уровня влажности топлива.
4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощностей установки, но при этом приобретающая некоторые неприятные последствия.
5. Хорошо смазанная система, способная к качественному сжиганию резины, пластика и других отходов, трудно сжигаемых в форсированном режиме.
6. Одним из основных преимуществ являются большие интервалы между загрузками дров и автономность.
К сожалению, перечисленные преимущества не являются однозначными. Для получения всех преимуществ одновременно необходимо соблюдение ряда параметров и характеристик, как по топливу, так и по режимам использования.

недостатки

1. Многие факторы, которых практически невозможно избежать, вызывают образование конденсата на теплообменных поверхностях. Смесь конденсата и сажи образует вязкий смолистый, кислый налет, трудно поддающийся очистке.
2. Энергичная работа дымососа или поддувала, может «съесть» значительную долю экономии, приносимой устройством. Кроме того, нестабильность может привести к аварийным ситуациям при отключении электроэнергии. Требуются дополнительные меры по охлаждению котла и его отключению.
3. КПД напрямую зависит от режима горения. Это заставляет вас сжигать лишнее топливо или иметь другие проблемы.
4. Требуется постоянный, частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка выходов дымовых газов, которые имеют тенденцию зарастать продуктами конденсата.
5. Относительная сложность изготовления и необходимость электронных компонентов управления.
6. Особое внимание следует уделить дымоходу, он должен быть большего диаметра и лучше изолирован.
7. Влажное топливо легко снижает эффективность работы.
8. Высокая стоимость, иногда достигающая 1,5 и 2 кратных значений.

закрыть ×

Отличной альтернативой твердотопливным котлам является пиролизная печь. Это печь длительного горения, работающая по особому принципу и позволяющая значительно экономить топливо.В сравнении с другими типами отопительных приборов на заправке дровами такая печь может работать значительно дольше, при этом ничуть не уступая по эффективности теплоснабжения. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также какие особенности ее работы и конструкции необходимо знать.

Работает такая печь по принципу пиролиза – органические вещества при термической обработке, при отсутствии достаточного количества кислорода, разлагаются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а при пиролизе становятся основным источником тепла.Чем сильнее нагревается топливо при минимальном количестве кислорода, тем больше процент газовыделения.

Эта технология специально разработана для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, топливо для автомобилей получают за счет переработки нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений стали применять совсем недавно, но уже многие пользователи подтвердили его эффективность и экономичность. Разница заключается в температуре, необходимой для обработки. Нефтепродукты обрабатываются при 800-900 С, а для дерева достаточно 500 С.

Схема подключения печи пиролиза к тепловой сети

Газ, получаемый из древесного топлива, обладает отличной горючестью, а в процессе длительного горения выделяет достаточное количество тепла для отопления.

Как работает печь

Пиролизные печи длительного горения сконструированы по особому принципу. В корпус встроена камера сгорания с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие для камеры сгорания – герметичность.Он устроен так, что поток воздуха внутри минимален. Топка должна иметь герметичную дверцу и надежный затвор, а также должен быть приточно-вытяжной вентилятор. После закладки и розжига дров в камеру сгорания ограничивают доступ кислорода.

После обугливания и выделения газа древесина поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где смешивается с вторичным воздухом в нужной пропорции и сгорает. В ходе этого процесса выделяется тепло.

Вторая камера, как правило, совмещена с воздуховодом или началом дымохода. Воздух подается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то обычной тяги с герметичными заслонками будет достаточно.


Схема и размеры печи

Также в корпусе предусмотрена реторта – закругленная часть для удаления твердых остатков обожженных поленьев. Особенностью пиролизной печи является то, что топливо сгорает почти полностью, остается лишь небольшой зольный остаток, который удаляют раз в несколько дней.

Плюсы и минусы

Исходя из особенностей функциональности, пиролизные печи для отопления дома имеют множество достоинств, однако имеют и недостатки. Рассмотрим подробнее, на чем основан принцип работы пиролизной печи.

Преимущества:

  • Экономия. Топливо горит дольше и качественнее, поэтому отопительный прибор, работающий по принципу пиролиза, требует меньшего расхода топлива, чем обычная печь.
  • Экология. Пиролизные печи не наносят вред окружающей среде, поскольку практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ.Дымовые газы, выходящие из дымохода, содержат очень небольшой процент CO.
  • Быстрый нагрев. Из-за недостатка кислорода процесс горения начинается достаточно быстро.
  • Эффективность. Высокая температура держится в автономном режиме длительное время за счет массивного объема топки. КПД в правильно спроектированной печи пиролиза может достигать 85%.
  • Мощность. Диапазон интервала теплоотдачи может варьироваться от 5 до 100%.
  • Возможности. Позволяет подключить практически любую цепь.Его можно использовать не только для отопления, но и для забора горячей воды, а также устанавливать схемы с естественной и принудительной циркуляцией.
  • Топливо. Несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, сжигать можно практически любые отходы, от резины и строительных отходов до полимерных пластиков.
  • Простота в эксплуатации. Работа печи требует минимального контроля со стороны человека, достаточно один раз в день загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.
  • Сажа. Производится в минимальных количествах за счет того, что топливо несколько раз перерабатывает материал. Вам не придется беспокоиться о загрязнении и необходимости постоянной чистки дымохода.

Принцип работы печи пиролиза

Недостатки:

  • Цена. Несмотря на последующую экономию расхода топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому пиролизная печь своими руками будет намного выгоднее.
  • Массивность.Такие печи имеют достаточно большие габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. Кроме того, не следует забывать о зоне хранения топлива.
  • Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, при сжигании отходов будут присутствовать запахи, поэтому необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.
  • Электричество. Для правильной работы вентилятора требуется постоянное электропитание. Если печь пиролиза устанавливается для бани или другого нежилого помещения, необходимо обеспечить доступ к сети.
  • Конденсат. На выходе дымовые газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и в выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должно быть предусмотрено накопительное устройство, а выходная труба с дымоходом должна быть большой с утеплением за пределы помещения, иначе при морозе может застыть конденсат.
  • Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не пройдет. Тепло будет испарять влагу и разбавлять пиролизные газы.

Примерная схема печи пиролиза

Какие бывают печи пиролиза

На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их конструкция во многом зависит от вида топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому, прежде чем планировать строение под свои нужды, необходимо разобраться, какие их виды существуют.

Материал

  • Кирпичная печь для пиролиза
  • Металлическая печь для пиролиза

Назначение и способ применения

  • Периодического действия.Печь построена с учетом теплоаккумулирующих материалов и может отдавать энергию еще долгое время после окончания процесса топки.
  • Постоянное действие. Конструкция сравнительно легкая и имеет тонкие стенки, в ней нет накопителя тепла, а топливо сжигается непрерывно.

Метод теплопередачи:

  • Имеется водяной контур.
  • Теплообменники для нагрева воздуха.
  • Без теплообменников. Нагрев будет осуществляться за счет теплового излучения и конвективного нагрева воздуха, контактирующего с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

  • Камера газификации расположена вверху, а камера дожигания пиролизного газа внизу. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.
  • Печи работают на естественной тяге с расположением камер, наоборот, газификация происходит снизу, а дожигание – сверху.
Детали печи

Топливо

Оптимальным сырьем для пиролиза является древесина лиственных пород, но в качестве топлива успешно используются и другие виды органического сырья.

  • древесная стружка и щепа;
  • пеллеты в гранулах;
  • соломка или лепешка;
  • топливные брикеты;
  • уголь, кокс.

Если горючие отходы утилизируются в печи пиролиза, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива.


Схема устройства печи пиролиза

Важны также физические характеристики древесины. Толстая кора или гниль могут негативно сказаться на процессе пиролиза, снизив выход газа в несколько раз.Крупные бревна значительно увеличат продолжительность процесса, но и снизят энергоэффективность.

Сделай сам

Изготовление дровяной пиролизной печи своими руками также является достаточно затратным мероприятием, поскольку нужны только дорогие материалы. Несмотря на высокую стоимость, этот способ обойдется значительно дешевле, если сравнивать с покупкой готового пиролизного котла.

Плита металлическая

Корпус будущей конструкции должен быть изготовлен из особо прочного материала, идеальным выбором в данном случае будет легированная сталь.Также вам потребуются инструменты: сварочный аппарат

  • ;
  • Кирпич огнеупорный -15 шт; электроды
  • – 5 упаковок;
  • дрель;
  • УШМ – диаметр 230;
  • лист металлический – толщина – 4мм, размер – 7,5 кв.м;
  • датчик температуры;
  • колосниковая решетка;
  • круги для шлифовального станка – 10 шт;
  • вентилятор;
  • двери -2 шт;
  • трубы: сечение 57×3,5 мм, длина – 8 м, сечение – 15,9×4,5 мм, длина – 0.5 м, сечение – сечением -32×3,2 мм и длиной – 1 м;
  • Трубы профильные: сечением – 2,0×30×60 мм, длиной 1,5 м, сечением – 2,0×40×80 мм и длиной – 1 м;
  • полосы стальные: сечением 80×5 мм 1 м, сечением 20×4 мм 7,5 м, сечением 30×4 мм 1,5 м.

Схемы металлических печей пиролиза разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей помещения и потребностей владельцев, но общие положения едины для всех.

Тонкости и полезные советы:

  • Необходимо сварить корпус из легированной стали.Если используется другой металл, лучше сделать конструкцию двухслойной.
  • В местах расположения зольной и топочной камер вырезаны проемы для дверей.
  • Зольник должен быть отделен чугунной решеткой.
  • В камере газификации установлена ​​секция подачи воздуха с заслонкой. Канал для прохождения пиролизных газов и система подачи воздуха должны быть выполнены на максимальном расстоянии друг от друга.
  • Двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугуном, устанавливаются в ранее сделанные проемы.
  • Камеры изнутри облицованы шамотным кирпичом.
  • Для регулировки тяги в дымоход устанавливается шибер. Дымоход должен быть выполнен из изолированной трубы.

Печь кирпичная

Для печи мощностью 30 кВт потребуется:

  • Кирпич керамический – 400 шт;
  • кирпич шамотный – 100шт; Лист стальной
  • размером 6×1,5 м, с толщиной стенки не менее 4 мм;
  • Решетки чугунные – 3 шт.;
  • вентилятор – мощность не менее 300 Вт;
  • рычажный термостат;
  • дверцы поддувальные и топочные – 2 шт.;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • шлифовальные машины с разными диаметрами кругов;
  • трубы разного диаметра;
  • Труба профильная – 80×40;
  • электроды;
  • Датчик температуры.

Обучение

В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранном участке необходимо демонтировать перекрытия и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Во избежание перекоса конструкции фундамент должен быть с большей площадью, чем печь. Сначала укладываются слои песка и щебня по 10 см. Их плотно утрамбовывают и выравнивают, заливают бетоном. Высота фундамента 8-10 см над уровнем пола.

Система отопления подведена к комнатам.Если в качестве теплоносителя используется вода, то в проекте предусмотрено наличие резервуара.

Кирпичи также необходимо подготовить, замочив их в воде на пару часов. Это предотвратит деформацию клеевого раствора в будущем. Швы будут затираться раствором сметанообразной консистенции глины, разбавленной водой. Если в глину добавляется песок, то его нужно предварительно просеять, так в раствор не попадут крупные фракции. Доля песка в растворе не должна превышать 30%.

Заказ

Периметр печи выложен керамическим кирпичом, внутренние перегородки – шамотом.

  1. Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.
  2. Следующий ряд подходит под печку.
  3. Далее ряды выкладываются по подготовленному чертежу. Через каждые 2-3 ряда делают суточные перерывы для закрепления раствора.
  4. Металлические детали устанавливаются сразу при укладке соответствующего ряда.Между кладкой и деталями нужно хорошо зашпаклевать зазоры, так как при нагреве металл будет расширяться и может повредить швы.
  5. В топку устанавливается чугунная решетка, которая ставится с небольшим зазором.
  6. Печь оборудована вентилятором.
  7. После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме.
  8. Особое внимание следует уделить планировке дымохода. Он рассчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров.Нарушение может привести к нарушению тяги.

Единого механизма компоновки печей пиролиза нет; все пропорции необходимо рассчитывать с учетом площади конкретной комнаты. Мы подготовили несколько схем разных печей, но при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов лучше обратиться к специалисту печного дела.

Самодельная печь для пиролиза твердого топлива. Как сделать печь пиролиза своими руками

Отопительный прибор длительного горения – печь пиролиза – оптимальный вид автономного агрегата при отсутствии возможности подключения к магистральным линиям электроснабжения.Установку также называют газогенераторной, так как энергия в ней вырабатывается в результате дожигания газов, выделяющихся при тлении твердого топлива в камере. Пиролизная установка способна бесперебойно работать на разовой закладке дров или угля в течение длительного периода времени – от нескольких часов до нескольких дней подряд – без постоянного контроля.

Конструкцией предусмотрено два отсека: в первом закладывается твердое топливо и происходит процесс его медленного окисления.При тлении древесины выделяется большое количество горючих газов, которые попадают в верхний отсек и сгорают. Чтобы топливо не воспламенялось, а тлело, подача кислорода строго регулируется. По большому счету пиролизные устройства работают на газе, который вырабатывается в самом агрегате.

Эксплуатация установки длительного сжигания обеспечивает максимальное количество тепловой энергии при значительной экономии топливных ресурсов. Это связано с тем, что топливо перерабатывается практически полностью, в результате почти не образуется сажа и зола, а также отсутствует дым.

Плюсы и минусы газогенераторов

Пиролизные топочные установки отличаются высокой эффективностью и множеством конкурентных преимуществ:

  • высокая производительность – КПД до 95%;
  • экологичность – минимальный уровень дымности, отсутствие копоти;
  • комфортный сервис – загрузка топлива 1-2 раза в день в зависимости от модели, нет необходимости постоянного контроля подачи топлива;
  • вариативность топлива – пиролиз способен работать на любом твердотопливном ресурсе.Это могут быть самые разные материалы, в том числе торф, пеллеты, дрова, уголь. Используются также опилки, шелуха, картон и другие виды промышленных отходов.

Еще один плюс в копилку – доступность самостоятельной сборки и установки заводского образца газогенератора и возможность изготовления пиролизной печи своими руками.

Основным недостатком агрегатов длительного горения является высокая стоимость изделия. В зависимости от мощности модели продаются в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей и выше.Поэтому многих привлекает идея самостоятельного изготовления пиролизной печи для дома из недорогих материалов.

Среди минусов эксплуатации пиролизных устройств также отмечают требования к качеству топлива. Дрова должны храниться в надлежащих условиях для обеспечения оптимального уровня влажности. В противном случае КПД установки снижается, так как наличие влажных паров негативно влияет на процесс переработки газа.

Классификация пиролизных устройств

Газогенераторные печи подразделяются на несколько категорий.По материалу изготовления различают металлические и кирпичные установки. Также модели делятся по назначению и способу передачи тепловой энергии. По способу теплопередачи существуют варианты пиролизных установок с водяным контуром нагрева и теплообменниками воздушной системы.

Металлическая печь для пиролиза

В эту группу входит ряд исполнений:

  1. Плита-буржуйка. Газогенератор с внутренней конструкцией в виде печи-буржуйки используется для обогрева жилых и технических помещений.Актуальна модель и для бань и саун, используется для приготовления пищи, есть уличные варианты для мангальных комплексов;
  2. Булерьян печь. Эта пиролизная конструкция шахтного типа с КПД до 75% предназначена для обогрева как жилых, так и нежилых помещений. Через нижние концы труб, окружающих котел, всасывается холодный воздух, который быстро нагревается и через верхние элементы выбрасывается в помещение.
  3. Печь Бубафоня. Изобретение принадлежит мастеру с Колымы; в качестве основы конструкции используется старый газовый баллон.Установка актуальна для обогрева технических помещений. Бубафоня из баллона объемом 50 литров способна работать на одной закладке дров 6 часов, поддерживая комфортную температуру в помещении площадью до 70 м².
  4. Лачинянская печь. Агрегат сочетает в себе максимально возможную эффективность и крайне низкий расход топлива. Модели активно используются для обогрева автодомов и кемпинговых палаток. Также «лачинцы» используются для обогрева сельскохозяйственных построек и охотничьих домиков.Модели с водяной рубашкой применяются для обогрева жилых помещений площадью до 300 м². Примечательно, что 2-х ведер угля хватает на 5-7 дней бесперебойной работы пиролизной установки имени Лачиняна известного изобретателя из Казахстана.
  5. Печь для пиролиза отработанного масла. Экономичный агрегат длительного горения при добыче полезных ископаемых предназначен для обогрева нежилых помещений. Конструкция максимально проста, и изготовить такую ​​модель под силу большинству домашних мастеров.

Кирпичная печь длительного горения

Газогенератор в виде кирпичной конструкции – печь Кузнецова – применяется для обогрева жилых помещений и банных комплексов.Также устройство используется для приготовления пищи. КПД кузнецовских пиролизных печей составляет 80% и выше, топливо в них выгорает практически полностью. Весь потенциал горячих газов и дымов используется для обогрева кирпичного тела строения. Высокая производительность газогенераторов Кузнецова обеспечивается специальной двухконтурной конструкцией.

Критерии выбора

При желании несложно будет подобрать уже готовую модель, параметры которой соответствуют требованиям, но часто домашние умельцы, увлеченные идеями изобретателей, изготавливают пиролизные печи своими руками.При выборе варианта газогенераторной установки учитывается ряд баллов:

  • Назначение установки пиролиза. Для обогрева сарая, курятника, гаража или другого технического помещения выбирают относительно компактную конструкцию из металла или кирпича. Для обогрева дома первоочередной задачей является строительство кирпичной печи длительного горения. Для туристических целей выбирают походную пиролизную печь переносного типа;
  • мощность устройства. В зависимости от параметров обогреваемого объекта определяется необходимая мощность газогенератора;
  • дизайн мобильность.Кирпичная печь пиролиза стационарная, устройство монтируется на постоянном месте эксплуатации. Практически все виды металлических газогенераторов являются мобильными.

Для качественной работы пиролизной печи необходимо твердое топливо определенной влажности, запасы которого хранятся в подсобном помещении.

Производство печей для пиролиза

Решая, как сделать печь пиролиза своими руками, необходимо учитывать площадь и тип обслуживаемого помещения.Работа ведется на основании чертежей, для создания которых необходимо определить размеры и форму корпуса, уточнить тип расположения отсека для хранения твердого топлива и форсажной камеры.

Материалы и инструменты

Для изготовления установки сжигания пиролиза металла должен быть собран следующий комплект вспомогательных материалов и инструментов:

    Лист стальной
  • толщиной 3-4 мм марки Ст20;
  • уголки стальные 50 мм – 4 шт;
  • труба d50;
  • усиливающие элементы;
  • трубы дымоходные d120;
  • кирпичи
  • – 15 шт;
  • электросварочный аппарат плюс электроды;
  • электродрель, болгарка;
  • молоток, строительный уровень, рулетка, маркер.

При выборе материалов для самостоятельного изготовления газогенератора стоит отдать предпочтение качественным и надежным ресурсам, от этого зависит эффективность устройства и безопасность эксплуатации.

Чертежи и расчеты

Вы можете сделать чертеж изделия самостоятельно, на основе изображения выбранного узла. Далее с учетом особенностей устройства рассчитывается необходимая мощность. Для этого сначала определяют требуемую мощность установки в режиме факельного горения, затем рассчитывают параметры в режиме газогенерации.

Далее рассчитывается объем топливной загрузки, необходимый для обеспечения требуемой мощности. Для этого рассчитывается масса топлива с учетом того, что ресурс выгорает только на 80%. Следует помнить, что КПД самодельного пиролизного очага в среднем составляет 50%.

В конце рассчитывается объем топки с учетом того, что коэффициент нагрузки не должен превышать отраслевого стандартного значения 0,63.

Выбор места и подготовка

При выборе места для установки печной конструкции следует учитывать, что пространство вокруг любого очага должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

  • платформа-основание изготавливается в виде платформы с плоской поверхностью из негорючих материалов;
  • размеры основания должны быть больше параметров возводимого строения;
  • между агрегатом и стенами помещения выдерживается расстояние не менее 80 см;
  • Поверхности стен
  • покрыты термостойкими облицовочными материалами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации поверхность пола не менее 1,2 м перед отопительным агрегатом армируется негорючим покрытием.

Изготовление и монтаж

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. На начальном этапе изготавливаются необходимые заготовки в виде элементов для вертикальных стоек. Далее по ширине установки замеряются горизонтальные составляющие, после чего свариваются детали каркаса.При изготовлении стенок в передней панели делаются отверстия для топки и зольника, они оснащаются креплениями для установки распашных дверок. Для установки колосника и поддона с перфорацией, отделяющей камеру сгорания от камеры дожигания, к внутренней поверхности крепятся уголки.
  2. В боковую стенку необходимо врезать поддувало с заслонкой. Для этого из короткого отрезка трубы заготавливается поддувал, просверлив отверстие под ось заслонки.Ось заслонки выполнена из арматуры, к которой приварен стальной диск, параметры которого соответствуют внутреннему диаметру нагнетателя.
  3. Начиная снизу, свариваются детали корпуса, затем укладывается решетка с элементом перегородки. Затем приваривается крышка.
  4. В отверстие в крышке вваривается отвод с углом поворота 90° для соединения корпуса с дымоходом. К розетке крепится боров – горизонтальный участок длиной 1 м.Он нужен для того, чтобы задержать выход газов из форсажной камеры.

Заслонка шибера, устанавливаемая в конце горизонтального участка, выполняется по тому же принципу, что и заслонка поддувала. Но в этом случае диаметр шибера должен быть меньше внутреннего диаметра трубы, а на диске вырезается сектор в ¼ основания.

Правила эксплуатации

Пробный розжиг самодельного пиролизного отопительного агрегата производится при открытом шиберном затворе.Небольшое количество твердого топлива в виде стружки и щепы кладут на колосник и поджигают. Далее подкладывают небольшие бревна, закрывают дверцу и заслонку, регулируют мощность с помощью поддувала. Так как ворота имеют вырез, это не позволяет полностью перекрыть дымоход.

Для создания оптимальных условий эффективной работы агрегатов печей длительного горения необходимо выполнять следующие рекомендации:

  • при изготовлении металлических пиролизных устройств дымоходы следует выполнять съемного типа.Это значительно упрощает очистку конструкции от продуктов горения;
  • использовать качественные топливные ресурсы, особенно если пиролизная конструкция используется для обогрева жилых помещений;
  • влажность твердого топлива не должна превышать 21%, иначе это чревато снижением КПД отопительного прибора.

Поскольку топливо в пиролизном оборудовании выгорает практически полностью, нет необходимости в частой чистке зольника и дымохода.В этом случае необходимо своевременно устранять возможные неисправности, например, если дверь деформировалась, ее следует отремонтировать или заменить. При наличии трещин в швах или других дефектов важно прекратить эксплуатацию и провести ремонтные работы.

Несмотря на то, что КПД самодельной пиролизной конструкции для дома несколько уступает промышленным образцам, КПД такой установки на порядок выше по сравнению с традиционными вариантами дровяной печи.Кроме того, привлекает доступность материалов и простота работ по изготовлению системы отопления своими руками. Экономичность расхода топлива и простота обслуживания впечатляют еще и тем, что нет необходимости частой загрузки топлива для работы пиролизных установок.

Создать пиролизный пламенный отопительный прибор своими руками несложно, но действовать нужно с большой точностью, разрабатывая собственные чертежи или используя готовые варианты.

Отопительное оборудование на твердом топливе всегда будет востребовано. Есть места, где газ может никогда не появиться. В некоторых населенных пунктах газификация запланирована на ближайшие 10-15 лет. Кто-то просто любит топить дровами, а кто-то использует дровяные печи для обогрева бани. Пиролизная печь станет идеальным вариантом для обогрева помещений любого назначения. Она может быть металлической или кирпичной. Наш обзор-инструкция расскажет вам о процессе изготовления.

Как работает печь пиролиза

Для начала рассмотрим принцип работы пиролизной печи.Традиционные дровяные печи используют принцип прямого сжигания топлива. Дрова, загруженные в камеру сгорания (топку), воспламеняются и начинают выделять тепловую энергию. Эта энергия нагревает стенки агрегата, после чего проникает в отапливаемые помещения. Продукты горения сразу уходят в дымоход. Вместе с этим туда уходит еще 10-15% тепла.

Недостатком обычной печи являются большие потери тепла. Продукты горения улетают в дымоход горячими, они полны тепла, которое можно собрать и направить на отопление.В самом простом случае пользователи удлиняют трубу, делая длиннее горизонтальный участок — она проходит через всю комнату. Это снижает потери тепла.

Пиролизные печи устроены несколько иначе. В них две камеры – в первой происходит сжигание топлива, во второй осуществляется дожигание продуктов сгорания. В процессе сжигания древесины выделяются продукты пиролиза – это горючие газы, горящие при высоких температурах. Для их сжигания требуется вторичный воздух – он поступает в камеру дожигания, смешивается с пиролизными газами, в результате чего эта смесь воспламеняется.

Пиролизные печи длительного горения – оптимальное оборудование для дома, дачи или бани.

Преимущества печей пиролиза:

  • Более высокая эффективность по сравнению с традиционными печами – процесс пиролиза позволяет выделять большее количество тепла из того же количества дров.
  • Возможность управления процессом горения – регулируя тягу или подачу воздуха через поддувал (и подачу вторичного воздуха), можно установить определенную интенсивность горения, установив нужный температурный режим.
  • Длительного горения – обычно пиролизные печи оснащаются большими топками, вмещающими значительное количество дров. Время горения также предусматривает возможность управления этим процессом (диапазон регулировки от 10 до 100% в зависимости от конструкции).
  • Экономия топлива – при не очень сложном устройстве пиролизные печи экономят до 10-15% дров.
  • Широкий спектр применения – от бань до жилых домов.

Основные типы печей

Пиролизные печи для обогрева домов и саун делятся на две большие категории.К первой категории относятся металлические печи, изготовленные из листового металла или старых газовых баллонов. Ко второй категории относятся кирпичные заполнители, более громоздкие, но и более эффективные в работе. Преимуществом металлических печей является простота сборки. Преимуществом кирпичных печей является длительное сохранение тепла и его мягкая отдача.

Как сделать печь пиролиза своими руками

Для начала разберемся с процессом изготовления простой пиролизной буржуйки.Возьмем за основу следующий чертеж:

Данная печь выполнена по следующей схеме:

Пара металлических труб для подачи воздуха – и обычная дровяная печь превращается в пиролизную.

Как сделать печь из металла

Сделать переносную печь для пиролиза своими руками очень просто. Убедитесь в этом, прочитав чертежи в нашем обзоре. Для его сборки понадобится листовой металл. Рекомендуем выбирать листы толщиной 3-4 мм, что необходимо для продления срока службы агрегата. Тонкое железо быстро прогорит, КПД печи начнет снижаться. Год-два такой эксплуатации – и его можно выбрасывать на свалку.

Кстати, если вам нужна пиролизная печь для бани, обратите внимание на следующую схему – здесь мы видим увеличенную камеру сгорания, все те же дымовые потоки, только печь расположена в самом верху.

Конструкцию печи нужно изменить так, чтобы ее топка выходила в соседнее помещение, а не в парилку (она выступает вперед).

Приступая к сборке бани или печи пиролиза своими руками, подготовьте листы железа и разметьте их по нашей первоначальной схеме. Корпус топки состоит из шести металлических пластин, еще две образуют дымовые потоки. Также нужно собрать решетку – для решения этой проблемы используйте арматуру диаметром 12-15 мм. Колосник закреплен на расстоянии 80 мм от дна печи при помощи сварки.

Самое сложное задание – подготовить двери. Вырежьте в листе отверстия для передней стенки, сохраните вырезанные детали. Приварите куски листового металла шириной 2 см по периметру этих кусков, приварив их снаружи. В итоге получаем плотно закрывающиеся двери. Они останутся снабженными петлями и простыми крючками для фиксации.

Если возиться с самодельными дверцами не хочется, купите готовые дверцы для изготовления дровяной печи.

Пиролизные печи для отопления дома должны отдавать максимальное количество тепла. Вот для этого и нужны дымовые очереди. Установите их в соответствии с приведенной выше схемой.Теперь осталось проделать отверстия в задней стенке и вварить в них патрубки для подачи горячего воздуха. Завершающие этапы сборки:

  • Вваривание в верхнюю крышку отрезка трубы диаметром 100 мм – к ней будет присоединяться дымоход.
  • Приварка дверных петель к кузову.
  • Подготовка ножек – сделать их из отрезков дюймовой металлической трубы.

Наша самодельная печь для пиролиза на дровах готова. Он получился компактным, что обеспечило удобство его транспортировки с места на место.Установите его на негорючее основание, подключите дымоход и запустите.

Модель бани делается следующим образом. Выдвиньте топку, потянув дверцы вперед, а дымоход оставьте прежним. В верхней части сделайте емкость для каменки – сюда кладут камни, удерживающие и отдающие тепло в парилку. Печь готова – теперь монтируйте ее в баню и приступайте к банным процедурам.

Как сделать кирпичную печь

Также понадобится заказ, подходящий по размеру и мощности.Найти нормальный заказ в интернете целая проблема, в свободном доступе есть только традиционные печи. Мы рекомендуем заказывать его разработку у специалистов или опытных людей.

Металлическая печь проста в сборке. Если у вас есть подходящая фурнитура, ее резка и сборка займет максимум несколько часов. Но кирпичная печь для пиролиза непроста в изготовлении. Вам потребуется:

  • Кирпич огнеупорный для кладки теплового узла.
  • Специальная огнеупорная цементная смесь – она должна выдерживать до +1500 градусов.
  • Опыт кладки кирпича – если нет, обратитесь за помощью к более опытным людям.

Кирпичная пиролизная печь – аналог обычной металлической печи. Только по размеру он получается большим и сложным. Чем крупнее кирпич, тем мягче и лучше теплоотвод. Особых конструктивных особенностей здесь нет. Дрова сжигаются в основной камере сгорания (топке). Образующиеся продукты пиролиза направляются в камеру дожигания.Для ее работы в конструкции печи предусмотрены отверстия для подачи вторичного воздуха. Они снабжены дверцами, регулировка их зазора позволяет регулировать интенсивность горения.

Пиролизные установки с нижним горением пользуются спросом. Дрова горят/тлеют в основной камере сгорания, а продукты пиролиза вытягиваются через колосниковую решетку вниз в камеру дожигания. Сюда подается вторичный воздух, который вызывает интенсивное горение. Тяга реализуется естественным или искусственным путем.В первом случае печи оснащаются эффективными дымоходами, а во втором здесь размещают дутьевые вентиляторы.

Внутренняя часть топки, в которой протекают реакции горения и пиролиза, выполнена из шамотного кирпича. Он выдерживает нагрев до +1000 градусов и более, не трескается и не лопается от жары. Все остальные слои выполнены из обычного красного кирпича. Дымоход может быть кирпичным или металлическим. Двери приобретаются в специализированных магазинах. Эксплуатация кирпичной пиролизной печи порадует вас долгим горением и приятным теплом, которое сохраняется даже после ее угасания.

Модернизация печи

Почти любую пиролизную печь можно превратить в водогрейный котел. Для этого внутрь встраиваются готовые или самодельные (из металлических труб) теплообменники. В комнатах установлены радиаторы, залита вода в систему – полноценное отопление готово.

Для этих целей лучше всего приспособить пиролизную печь с дутьевым вентилятором – оснастить ее выносным блоком управления, следящим за температурой и управляющим работой вентилятора.

Варочные поверхности и встраиваемые духовки – это то, чем еще можно оборудовать любую духовку. Энергии пиролизного горения хватает не только на обогрев, но и на приготовление пищи. Варочные панели и ящики для духовки можно приобрести в специализированных магазинах. Печь можно сделать своими руками из листового железа. Что касается варочных поверхностей, то они из чугуна – самостоятельно это сделать не получится.

Видео

Экологичная усадьба: Выясним, каков принцип работы печей пиролиза и как они устроены.Возможен ли такой вариант, как печь для пиролиза своими руками?

Вряд ли стоит говорить о том, что в регионах, где наиболее доступным топливом были дрова или уголь, большой популярностью пользовались твердотопливные котлы и печи.

Тот, кто хоть раз сталкивался с нагревательными приборами этого типа, знает, насколько они неудобны. Конечно, в любой момент их можно заменить, например, на электрические аналоги, но это не выход. Ведь электричество на сегодняшний день является самым дорогим источником энергии.

Все решилось, как всегда, очень просто. На рынке появились пиролизные печи и котлы. Как они работают и как они работают? Возможен ли такой вариант, как печь для пиролиза своими руками?

Что такое пиролиз?

Начнем с этого вопроса, ведь он заложен в принципе работы такой печи. Пиролиз – это медленное сгорание топлива при не очень высоких температурах (200-800С) и небольшом количестве кислорода. Если учесть, как горят те же дрова, то они практически не горят.Правильнее называть этот процесс коррупцией.

Кстати, такое сжигание специалисты часто называют сухой перегонкой. В процессе тления дрова разлагаются на два элемента – древесный кокс (это твердая часть) и пиролизный газ. Вся эта схема была задумана только для того, чтобы получить именно тот газ, который потом смешивается с кислородом по технологии и сжигается в соседней камере. Это создает очень высокую температуру, которая используется для обогрева помещения.

Удивительно, но сам пиролизный газ связывается с углеродом, и этот химический элемент тоже участвует в процессе горения.Это приводит к тому, что дым, выходящий из печи, практически не содержит вредных для окружающей среды химических веществ. Обратите внимание, что кокс также не является отходом производства. Он хорошо горит, выделяя определенное количество тепловой энергии. Так что эффект от такой печи двоякий.

Следует отметить еще один очень интересный факт. Процесс пиролиза экзотермический. Это означает, что тепло, выделяющееся при сгорании топлива, идет не только на обогрев помещения, но и на сушку дров, а также пиролизный газ.А вы прекрасно знаете, что чем ниже влажность топлива, тем эффективнее оно выделяет тепловую энергию.

Преимущества и недостатки печей пиролиза

К сожалению, у этих агрегатов достаточно недостатков, хотя и есть достаточно весомые преимущества. Начнем с них.

Достоинство

  • Высокая эффективность. По сути, это печи длительного горения. При правильном размещении в топочной камере дрова могут тлеть там от 8 до 48 часов.Все зависит от размера топки.
  • Из первого вытекает второе – возможность длительной работы в автономном режиме. Это качество ничем не отличается от обычных твердотопливных котлов.
  • Угарный газ содержит низкий процент канцерогенных веществ.
  • В печах длительного горения вместо дров и угля можно использовать различные отходы. Например, куски ДСП или ДВП, пластика или резины, сельскохозяйственные отходы – стебли и листва растений, колосья и т.д.

Внимание! Очень важный момент при выборе вида топлива. В нем не должно быть большого количества различных негорючих примесей. 30% – это максимальный предел.

недостатки


Печь в работе

Заводские печи и котлы длительного горения слишком дороги. Именно поэтому многие домашние умельцы изготавливают их своими руками. Кстати, качество самодельных агрегатов не ниже заводских.Конечно, внешний вид сильно уступает, но эффективность не ниже.

  • Достаточно большие габариты обогревателя.
  • Особые требования к топливу. Считается, что используемая древесина должна быть сухой, иначе не происходит процесс пиролиза. А это снижение эффективности. Фактически пиролизный газ смешивается с влажными парами и поэтому не сгорает полностью. Он просто выходит через трубу на улицу с угарным газом и дымом.
  • К сожалению, печи и котлы этого типа привязаны к сети переменного тока.Они не могут самостоятельно обеспечить себе хорошую тягу, поэтому в конструкцию агрегата встроен вентилятор.

Печь для пиролиза

Основной конструктивной особенностью печи длительного горения является наличие двух топок. В первую топку кладут дрова, которые тлеют там, выделяя пиролизный газ. Последний поступает во вторую топку, куда принудительно подается свежий воздух. Образовавшаяся газовоздушная смесь там сгорает.

Обе топки разделены металлической перегородкой с зазором для прохода газа и дыма.Как было сказано выше, в дымоход устанавливается вытяжной вентилятор для увеличения тяги. Также есть еще одна модель, в которой вентилятор установлен возле второй камеры сгорания. Обеспечивает подачу кислорода и принудительную вытяжку угарных газов.

Рабочая схема печи


Схема котла

Возвращаемся к теме нашей статьи. Самостоятельно собрать печь длительного горения пиролизного типа очень сложно.Для этого потребуется внушительный список материалов. Да и навыки работы с определенными инструментами тоже пригодятся. Например, вы должны быть профессиональным сварщиком. Добавим, что для изготовления такого котла придется изрядно раскошелиться. Но даже это будет в разы дешевле, чем приобретение агрегата заводского изготовления.

Перед тем, как приступить к реализации задуманного плана, рекомендуем найти в Интернете схему строения, рассчитать ее мощность и только после этого приступать к подготовительным работам.Самая распространенная схема пиролизного котла – агрегат Беляева мощностью 40 кВт. Он обеспечит теплом достаточно большой частный дом. Но это только один вариант. Даже котел Беляева можно немного доработать, чтобы уменьшить или увеличить производительность отопительного прибора. Например, можно немного уменьшить или расширить топку.

Следует отметить один интересный факт. Очень часто в печах длительного горения в качестве теплоносителя используется не жидкость, а воздух. Для этого по всем комнатам дома устраивается трубопровод, по которому движется горячий воздух.Эту конструкцию укладывают либо вдоль потолка, либо вдоль стен. Обратная линия расположена у пола, и по ней охлажденный воздух самотеком движется в топку. Очень эффективная схема, особенно если хозяева редко бывают на даче. При этом теплоноситель никогда не замерзает.

Установка пиролизного котла


Установка котла

Внушительный вес пиролизной печи требует прочного и надежного основания, на которое она будет установлена.Поэтому хорошее основание является основным требованием процесса установки. Все остальное будет касаться правил пожарной безопасности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Вот почему:

  • Под печь длительного горения организуется отдельное нежилое помещение. Это будет котельная.
  • На пол перед камерами сгорания укладывается металлический лист толщиной 2 мм.
  • Зазор между стенами и котлом должен быть не менее 20 см.
  • В котельной обязательно наличие окна площадью не менее 100 см².Именно через него будет поступать свежий воздух.

Внимание! Дымоход, проложенный через неутепленный чердак, необходимо утеплить. Если этого не сделать, на внутренних стенках дымохода начнет оседать конденсат. Он смешивается с сажей, образуя смолу. Все это снижает долговечность дымохода и уменьшает его внутренний диаметр.

И еще один момент, на который следует обратить внимание. Изготовление печи длительного горения своими руками требует точного определения КПД.Если она не высока, то гарантировать эффективную теплоотдачу невозможно. Поэтому еще на этапе пуска необходимо обратить внимание на дым, выходящий из трубы. Уже по запаху можно сказать, сколько в нем угарного газа. Если их количество небольшое, то КПД вашего котла достаточно высокий. Кстати, такое тестирование мы рекомендуем проводить на всех режимах мощности.

Плита или бойлер?


Выбор отопления

Сегодня много споров вокруг того, что мы считаем пустяковым делом.А вопрос ставится так – металлический пиролизный котел следует называть топкой? В общем, ситуация не самая тупиковая. Все зависит от того, насколько вам удобно. Хотя многие считают, что котел нужно устанавливать в водяную или воздушную систему отопления. А печка должна работать как отопительный прибор радиаторного типа. Что можно сказать о печах с водяным контуром? Ведь они также врезаются в систему трубопроводов водяного контура отопления.

Но не будем останавливаться на этом вопросе.Просто рассмотрим, как можно сделать печь из кирпича, работающую по принципу пиролиза, своими руками.

Начнем с того, что производители пиролизных котлов считают проблемой изготовление агрегата мощностью менее 15 кВт. Поэтому таких экземпляров в продаже вы не найдете. А как быть владельцам небольших дач и коттеджей? Вот тут и приходит на помощь пиролизная печь из кирпича длительного горения. По сути, это все тот же котел, только в виде печи, собранной из кирпичей.

Важность данной конструкции заключается в том, что необходимо не только выполнять требования принципа пиролиза, но и учитывать высокие тепловые нагрузки на кирпичные стены. Поэтому правильная футеровка камер сгорания является основным и жестким требованием, увеличивающим срок службы агрегата.

Сама печь длительного горения собирается как обычная печь, только с двумя рядом стоящими топками. Их разделяет кирпичная перегородка, в которую снизу устанавливаются чугунные решетки.В одной камере горят дрова, а во второй сжигается пиролизный газ, который втягивается в топку вентилятором. Здесь он обогащается кислородом, который поступает сюда через вентиляционный канал, установленный в полу камеры сгорания.

В перегородке камеры делают воздухосборник для меда, через который угарные газы и тепловая энергия поступают в другую камеру с теплообменником. А потом все оставшиеся продукты сгорания отправляются в дымоход.

Заключение

К сожалению, твердотопливные котлы постепенно выводятся из употребления.Многие жители городов и сел в погоне за удобствами стараются пользоваться газовыми или электрическими отопительными приборами. Основная причина – автономность работы. Но с достоинствами этих устройств мы теряем больше. Уют и тепло дома всегда создавала печь, в которой потрескивали дрова. Да и явная экономия налицо, так что стоит еще раз подумать о выборе. Более того, отправляясь за город в свой домик, мы пытаемся найти в нем покой и уединение. В этом помогают такие мелочи, как треск дерева.опубликовано Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Пиролиз – это процесс, при котором происходит термическое разложение топлива. То есть топливо в этом случае сгорает не сразу, а разлагается на твердые остатки с выделением пиролизных газов. Далее эти газы смешиваются с кислородом, в результате чего практически полностью сгорает как сам газ, так и остальное топливо.

Важно! Получается, что сжигание топлива по этой технологии происходит в две стадии.А если на первом этапе провести отделение твердых остатков, то можно получить готовое коксохимическое производство. Однако основной нагрев происходит в результате смешения пиролизных газов с воздухом, что наблюдается уже на второй стадии.

Как работает печь пиролиза

Чтобы лучше понять, что представляют собой такие конструкции, необходимо подробно рассмотреть принцип работы пиролизной печи. Высокий КПД и экономичность таких отопительных приборов обусловлены их конструктивными особенностями.Классические пиролизные печи имеют следующий принцип работы:

  1. В корпус устройства встроена топка, в которую закладываются дрова … Особенность конструкции печи в том, что поток воздуха здесь очень мал. Для этого топка имеет герметичную дверцу, закрывающуюся герметично, а также приточно-вытяжной вентилятор.
  2. Дрова помещаются в топку , которую можно разжечь как встроенной горелкой, так и вручную.

  1. Отводится некоторое время, чтобы дрова как следует прогорели, после чего доступ воздуха в топку ограничивается.
  2. Ввиду недостатка кислорода древесина обугливается, в результате чего выделяется газ поступающий в другую камеру сгорания по специальному воздуховоду. Здесь поступающий газ смешивается с воздухом, при сгорании которого выделяется большая часть тепла.

На видео показана конструкция печи пиролиза и принцип ее работы.

Важно! Существуют различные конструкции второй камеры. Он может предполагать наличие отдельного приточно-вытяжного вентилятора, а может обслуживаться вентилятором горения.Также есть варианты функционирования на естественной тяге. В этом случае дымоходная система предполагает наличие нескольких герметичных заслонок.

  1. Вращающаяся реторта доступна для добычи угля в промышленных и кустарных печах. Чаще всего имеет круглую форму.
  2. Если уголь не вынут из топки, то его тоже сжигают, поддерживая постоянный температурный режим в первой топке. В результате в топке практически не остается золы, загруженное топливо полностью сгорает, что является одной из ключевых особенностей данного типа печей.

Важно! Печь пиролиза нуждается в удалении золы примерно раз в неделю.

Преимущества и недостатки

Установка пиролиза имеет ряд преимуществ, среди которых следует выделить следующие:

  • За счет полного сгорания дров и продолжительности работы на одной загрузке такие печи отличаются высокой экономичностью.
  • Довольно быстро нагревается, обеспечивая эффективный обогрев помещения.
  • Высокий КПД около 85% (выше, чем у обычных печей).
  • Экологическая безопасность. Продукты горения таких печей содержат небольшое количество грязных и вредных веществ, поэтому такие установки называются бездымными.
  • Возможность работы в широком диапазоне тепловой мощности (5-100%).
  • К этому типу установки можно подключить любой отопительный контур.
  • Пиролизные печи требуют минимального контроля во время работы.Загрузка топлива осуществляется примерно раз в сутки, а выгрузка золы примерно раз в неделю без остановки работы установки.
  • В топку можно загружать различное топливо. Он может быть как твердым, так и жидким. Сюда входят сырые дрова и различный мусор (даже покрышки от автомобиля). Также были разработаны специальные конструкции для сжигания отработанного моторного масла.

Недостатки у таких конструкций для длительного горения есть, но их значительно меньше, чем достоинств:

  • Они очень большие по размеру.

  • Для размещения топлива требуется специальная площадка.
  • Так как при работе печи выделяются некоторые примеси и запахи, помещение, где она будет установлена, нуждается в проветривании.
  • Поскольку выхлопные газы имеют низкую температуру, это приводит к накоплению конденсата. Он присутствует в дымоходе и вытяжном канале. Для его сбора часто предусмотрен встроенный привод.

Совет! Из-за образования конденсата необходимо предусмотреть больший диаметр как самого дымохода, так и отводящего патрубка, который необходимо изолировать от улицы.Это предотвратит его замерзание из-за падения температуры окружающей среды.

  • Чтобы обеспечить систему отопления действительно качественной работой, необходимо установить в топку вентилятор, а саму систему отопления предусмотреть насос. Все это приводит к зависимости строения от электрической сети.

Как сделать маломощную печь для пиролиза?

Несмотря на относительную сложность конструкции пиролизных печей, изготовить такой нагреватель можно самостоятельно.Достаточно распространены варианты изготовления агрегата из кирпича или из газового баллона, однако наибольшей эстетичностью и экономичностью в эксплуатации обладает конструкция из листового металла.

Печи пиролиза малой мощности (до 25 кВт) прекрасно подходят для загородных домов, гаражей, теплиц и любых помещений площадью не более 100 м 2 . Данная конструкция отличается от обычной печи пиролиза следующими особенностями:

  1. Не подключается к системе отопления.
  2. Нет необходимости устанавливать дымосос, так как в этом случае камера сгорания просто располагается над камерой газификации.Таким образом, создается естественная тяга.
  3. В связи с тем, что конструкция не автоматизирована, необходимо периодически регулировать режим горения и контролировать работу оборудования.

Совет! Для эффективной работы такой печи необходимо выполнение следующих условий: воздух в камеру газификации подается в ограниченном количестве. Для этого используется специальный лоскут. Камера, в которой сжигается газ, должна быть оборудована воздуховодом, по которому в систему будет подаваться необходимое количество свежего воздуха.

Инструкция по изготовлению такой печи включает несколько этапов:

  1. Согласно схеме корпус конструкции сварен из жаропрочной стали, в котором предусмотрены отверстия для дверки зольника и камеры сгорания. При этом топочная камера должна располагаться над зольником, отделяясь от него чугунной решеткой.

Важно! Подача воздуха в камеру сгорания регулируется дверкой зольника.

  1. Камера сгорания расположена точно над топкой. Между ними расположена отсечная пластина, изготовленная из жаропрочной стали. Печь должна иметь специальный канал, по которому будет подаваться воздух с возможностью его перекрытия с помощью специальной заслонки.
  2. Для изготовления дверей используется тот же листовой металл, дополнительно усиленный уголком. Двери должны быть заперты.

Совет! При желании можно купить в магазине двери из чугуна.Они доступны в различных размерах.

  1. Внутри топочную камеру следует обложить шамотным кирпичом, что не только убережет конструкцию от выгорания, но и будет способствовать лучшему распределению тепла.

Совет! Также можно обложить печь кирпичом, что исключит возможность получения ожогов.

  1. Дымоход должен быть изготовлен из теплоизолированной трубы. Для регулирования тяги в конструкции предусмотрена заслонка.

Заключение

Печь пиролиза пользуется большой популярностью благодаря ряду преимуществ перед аналогами. Основными из них являются экономичность, высокий КПД и возможность использования любого вида топлива. При желании и наличии чертежей такую ​​печь можно изготовить самостоятельно.

делаем по инструкции, видео

Этот необычный тип системы отопления не знаком рядовым застройщикам. Многим профессиональным печникам тоже никогда не приходилось сталкиваться с подобными конструкциями.Это и неудивительно, ведь идея ракетной печи пришла к нам сравнительно недавно из Америки, и сегодня энтузиасты пытаются донести ее до массового сознания граждан.

Благодаря простоте и дешевизне конструкции, тепловому комфорту и высокому КПД ракетные печи заслуживают отдельной статьи, которую мы решили им посвятить.

Как работает ракетная печь?

Несмотря на громкое космическое название, никакого отношения к ракетным системам эта отопительная конструкция не имеет.Единственный внешний эффект, придающий некоторое сходство, — это струя пламени, вырывающаяся из вертикальной трубы возле походного варианта ракетной печки.

Работа этого очага основана на двух основных принципах:

  1. Прямое сжигание – свободный поток топливных газов по каналам топки без приведения в движение тягой, создаваемой дымовой трубой.
  2. Дожигание дымовых газов, выделяющихся при сжигании древесины (пиролиз).

Простейшая струйная печь работает по принципу прямого сжигания.Его конструкция не позволяет добиться термического разложения древесины (пиролиза). Для этого необходимо выполнить мощное теплоаккумулирующее покрытие наружного кожуха и качественную теплоизоляцию внутренней трубы.

Тем не менее, портативные ракетные печи работают хорошо. Они не требуют большой мощности. Вырабатываемого тепла достаточно для приготовления пищи и обогрева в палатке.

Конструкции ракетных печей

Знакомство с любой конструкцией следует начинать с самых простых ее вариантов.Поэтому приведем схему работы мобильной ракетной печи (рис. 1). На ней хорошо видно, что топка и камера сгорания объединены в один кусок стальной трубы, загнутой вверх.

Для закладки дров в нижнюю часть трубы вваривается пластина, под которой имеется вентиляционное отверстие. Зола, играющая роль теплоизолятора, способствует усилению теплообмена в зоне приготовления пищи. Он заливается в нижнюю часть внешнего кожуха.

Вторичная камера (корпус) может быть изготовлена ​​из металлической бочки, ведра или старого газового баллона.

Помимо металла, простейшую ракетную печь можно построить из нескольких десятков кирпичей даже без использования раствора. Из них выкладывается топка и вертикальная камера. Посуду размещают на ее стенках так, чтобы под днищем оставался зазор для выхода дымовых газов (рис. 2).

Обязательным условием хорошей работы такой конструкции является «теплая труба», как говорят печники. На практике это означает, что перед закладкой дров ракетную печь необходимо прогреть в течение нескольких минут, сжигая в ней щепу и бумагу.После прогрева трубы дрова помещаются в топку и поджигаются, в печном канале возникает мощный восходящий поток горячих газов.

Засыпка топлива в простых конструкциях ракетных топок горизонтальная. Это не очень удобно, так как вынуждает периодически подталкивать дрова в топку по мере их прогорания. Поэтому в стационарных системах используется вертикальное заполнение, а воздух подается снизу через специальный нагнетатель (рис. 3).

Догорая, дрова сами опускаются в печь, избавляя хозяина от ручной подачи.

Основные размеры

Наглядное представление конфигурации стационарной ракетной печи длительного горения дает чертеж № 1.

Тот, кто хочет построить стационарную ракетную печь, не отвлекаясь на упрощенные модификации, должен знать ее основные размеры. Все размеры этой конструкции привязаны к диаметру (D) раструба (барабана), охватывающего вертикальную часть жаровой трубы (стояка). Вторым размером, необходимым для расчетов, является площадь поперечного сечения (S) вытяжки.

На основании двух указанных величин рассчитываются остальные размеры конструкции печи:

  1. Высота колпака H составляет от 1,5 до 2D.
  2. Высота его глиняного покрытия 2/3H.
  3. Толщина покрытия 1/3D.
  4. Площадь поперечного сечения жаровой трубы составляет 5-6 % от площади колпака (S).
  5. Размер зазора между крышкой колпака и верхней кромкой жаровой трубы должен быть не менее 7 см.
  6. Длина горизонтального участка жаровой трубы должна быть равна высоте вертикального. Их площади поперечного сечения одинаковы.
  7. Площадь нагнетателя должна составлять 50 % площади поперечного сечения жаровой трубы. Для обеспечения стабильного режима работы печи специалисты рекомендуют делать жаровой канал из металлической трубы прямоугольного сечения с соотношением сторон 1:2. Она укладывается плашмя.
  8. Объем зольника на выходе из топки в наружный горизонтальный дымовой канал должен быть не менее 5% объема колпака (барабана).
  9. Наружный дымоход должен иметь площадь поперечного сечения от 1,5 до 2S.
  10. Толщина саманной изоляционной подушки, которая делается под наружный дымоход, выбирается в пределах от 50 до 70 мм.
  11. Толщина саманового покрытия станины выбрана равной 0,25D (для барабана диаметром 600 мм) и 0,5D для колпака диаметром 300 мм.
  12. Внешний дымоход должен иметь высоту не менее 4 метров.
  13. Длина дымохода в станине зависит от диаметра колпака.Если его сделать из 200-литровой бочки (диаметр 60 см), то можно сделать лежанку длиной до 6 метров. Если колпак сделан из газового баллона (диаметр 30 см), то спальное место не должно быть длиннее 4 метров.

При строительстве стационарной ракетной печи особое внимание следует уделить качеству футеровки вертикального участка жаровой трубы (стояка). Для этого можно использовать огнеупорный кирпич марки ШЛ (светлый шамот) или промытый речной песок. Для защиты футеровки от дымовых газов ее делают в металлической оболочке, используя для этого старые ведра или оцинкованный лист.



Песчаная засыпка осуществляется послойно. Каждый слой уплотняют и слегка сбрызгивают водой. Сделав 5-6 слоев, им дают неделю на просушку. Тепловую защиту проще сделать из шамота, но пространство между наружной оболочкой и кирпичом тоже придется засыпать песком, чтобы не было пустых полостей (рис. 4).

Рисунок №4 схемы футеровки пламенных каналов ракетных печей

После высыхания засыпки верхний край футеровки обмазывают глиной и только после этого продолжают монтаж ракетно-ракетной печи.

Преимущества и недостатки ракетных печей

Важным преимуществом правильно построенной конструкции является всеядность. Топить такую ​​печь можно любым видом твердого топлива и древесными отходами. Причем влажность древесины здесь особой роли не играет. Если кто-то утверждает, что такая печь может работать только на хорошо просушенных дровах, то это значит, что при ее строительстве были допущены грубые ошибки.

Тепловая мощность ракетной печи, основу которой составляет барабан из бочки, весьма внушительна и достигает 18 кВт.Газобаллонная печь способна развивать тепловую мощность до 10 кВт. Этого вполне достаточно для обогрева помещения площадью 16-20 м2. Отметим также, что мощность ракетных топок регулируется только изменением объема загружаемого топлива. Изменить теплоотдачу подачей воздуха невозможно. Регулировка вентилятора используется только для запуска печи.

Так как количество тепла, выделяемого ракетной печью, очень велико, то не грех использовать ее и для таких бытовых нужд, как разогрев еды (на крышке барабана).Но использовать такой очаг для нагрева воды, используемой в системе радиаторного отопления, нельзя. Любое введение в конструкцию печи змеевиков и регистров отрицательно сказывается на ее работе, ухудшая или останавливая процесс пиролиза.

Полезный совет: Прежде чем приступить к строительству стационарной струйной печи, сделайте упрощенную конструкцию лагеря из металла или глины. Это поможет вам попрактиковаться в основных методах сборки и получить полезный опыт.

К недостаткам ракетных печей можно отнести невозможность их использования в банях и гаражах.Они предназначены для хранения энергии и длительного обогрева. Поэтому он не может дать много тепла за короткий промежуток времени, как это необходимо в парилке. Для гаражей, в которых хранятся горюче-смазочные материалы, печь с открытым пламенем тоже не лучший вариант.

Сборка ракетной печи своими руками

Проще всего собрать походно-садовый вариант реактивной печи. Для этого вам не придется закупать кладочные материалы и готовить саман для покрытия.

Несколько металлических ведер, труба из нержавейки для дымохода и мелкий щебень для засыпки – вот и все, что нужно для того, чтобы сделать ракетную печь своими руками.

Первый этап – вырезание ножницами по металлу отверстия в нижнем ковше для прохода жаровой трубы. Делать это нужно на такой высоте, чтобы под трубой оставалось место для щебеночной засыпки.

Вторая ступень – установка в нижний ковш жаровой трубы, состоящей из двух колен: короткого пыльника и длинного для выхода газов.

Третий шаг – вырезание отверстия в дне верхнего ведра, которое надевается на нижнее.В него вставляется головка жарочной трубы так, чтобы ее срез был на 3-4 см выше дна.

Четвертый – засыпка мелкого щебня в нижний ковш на половину его высоты. Он нужен для аккумулирования тепла и теплоизоляции пожарного канала.

Последний этап – изготовление подставок для посуды. Его можно сварить из круглой арматуры диаметром 8-10 мм.

Более сложный, но в то же время прочный, мощный и эстетичный вариант ракетной печки требует использования газового баллона и толстой стальной прямоугольной трубы.

Это не меняет схему сборки. Отвод газов здесь организован сбоку, а не вверху. Для приготовления пищи от цилиндра отрезают верхнюю часть с клапаном и на ее место приваривают плоскую круглую пластину толщиной 4-5 мм.

Самые простые и удобные решения всегда пользуются большой популярностью. Особенно, когда речь идет об отопительных установках. Так что ракетная печь идеальна для использования в частном доме, так как мастера могут сконструировать ее сами, не сильно опустошая кошелек.Кроме того, принцип ракетной печи позволяет адаптироваться к любому дизайну дома, тот же принцип используется в Корее и Китае для обогрева домов зимой. Плюс в том, что при таком типе отопления дров расходуется намного меньше, чем в традиционной русской печи.

Работа этой печи основана на двух основных принципах:

  1. Прямое сжигание – свободный поток топливных газов по каналам топки без приведения в движение тягой, создаваемой дымовой трубой.
  2. Дожигание дымовых газов, выделяющихся при сжигании древесины (пиролизе)

Ракетную печь можно топить вторичными материалами, древесными отходами и почти всем потенциально горящим, так как на выходе из топки из-за высоких температур горения в самой топке выделяется почти только углекислый газ и водяной пар. Длинный дымоход обеспечивает полное охлаждение, что может привести к утечке воды. При правильной конструкции этой печи топливо должно гореть только в нижней части, постепенно оседая.

Одновременное использование ракетной печи для приготовления пищи и обогрева помещения делает ее универсальной.

Несмотря на столь громкое название, ракетная печь, конечно же, не имеет никакого отношения к ракетно-космической технике. И он вообще не работает на реактивном топливе. Такое название печь получила за струю пламени, вырывающуюся из верхней трубы кемпинговых конструкций, и звук, напоминающий рев двигателя.

Сразу уточним, что печка будет издавать сильный звук только при нарушении правил эксплуатации – рев двигателя получается при попадании в топку лишнего воздуха.Ракетная печь нормально будет издавать тихий шорох. Он работает на дровах и других видах топлива и отличается высокой эффективностью.

Ракетная печь пришла к нам из США и до сих пор малоизвестна даже профессиональным печникам, хотя однозначно заслуживает внимания.

Как работает ракетная печь:

  • Прямое сжигание. Топливные газы свободно проходят по каналам топки, не увлекаясь тягой, создаваемой дымовой трубой.
  • Дымовые газы, которые всегда выделяются при сжигании дров, догорают.Это называется пиролиз.

Простейшая струйная печь состоит из двух труб, одна из которых проходит горизонтально, а другая вверх. Можно использовать одну гнутую трубу, если есть такая возможность, в противном случае применяется сварка.

Топливо в ракетной топке заливается прямо в трубу. В этом случае раскаленные газы будут стремиться вверх, по вертикальному сечению. На срезе трубы можно разместить емкость, которая будет использоваться для приготовления пищи или кипячения воды.Обязательно, чтобы между емкостью и трубой оставался зазор, чтобы продукты горения могли свободно выходить наружу.

Что еще нужно знать о струйной печи:

  • Можно использовать как для приготовления пищи, так и для обогрева.
  • Вполне можно оснастить «ракету» лежанкой, примерно как в русской печи, но такая конструкция будет гораздо менее громоздкой.
  • Время работы на одной закладке топлива в ракетной печи составляет около шести часов, а при отделке металлоконструкции глинобитной штукатуркой она сохраняет тепло до 12 часов.
  • Изначально ракетная печь предназначалась для использования на природе, в полевых условиях. Переносные металлические конструкции по-прежнему занимают первое место по популярности, но появились стационарные печи, работающие по тому же принципу, из кирпича или глины.

Плюсы ракетной печи:

  • Простота самой конструкции, которую можно сделать самому, материалы доступные.
  • Возможность использовать различные виды топлива. В такой печи сгорит даже некачественное топливо, сырые тонкие ветки и прочее.
  • Энергетическая независимость.
  • Высокая эффективность работы, меньший расход топлива.

Минусы струйной печи:

  • Придется управлять вручную. Процесс горения необходимо постоянно контролировать и регулировать.
  • Некоторые элементы ракетной печи могут сильно нагреваться, особенно это касается простейших металлических конструкций. То есть велика опасность ожогов при прикосновении, следует быть особенно осторожным и не подпускать к ракетной печи детей.
  • Использовать печь такой конструкции в бане не получится, так как она просто не способна быстро нагреть помещение до нужной температуры.

Теперь самые простые схемы, как сложить ракетную печь из 20 кирпичей своими руками без раствора всего за три минуты, можно найти где угодно. Первый ряд будет сплошным, с горизонтальным выступом, второй – с отверстием над выступом для хранения топлива, остальные три ряда будут трубчатыми.Будет тепло, можно просто поставить казан или кастрюлю сверху.

Однако в более совершенных и эффективных вариантах дымовые газы пропускаются под лежанку, например, по специальным каналам. Второй вариант – установка водяного контура на простую ракетную печь.

Это примеры биоконструкции печей, работающих по “ракетному” принципу, но гораздо более сложных и модернизированных, с лежанками. Строительством таких глиняных печей занимается немецкая компания Lehm und Feuer.

Отметим, что ракетная печь имеет множество преимуществ, среди которых простота монтажа, возможность использования ее в полевых условиях или летом во дворе для приготовления различных блюд на живом огне. Нужно просто понимать принципы работы и конструктивные особенности.

К сожалению, в нашей стране о ракетной печи почти никто не знает. Между тем такая конструкция в ряде случаев чрезвычайно полезна благодаря практически полному отсутствию копоти при работе и высокой температуре горения.

Сегодня мы поговорим о том, как делается ракетная печь своими руками.

Горячие газы вместо дымохода попадают в специальный колпак, где и догорают (отсюда отсутствие копоти). При этом температура еще больше повышается, а давление, наоборот, снижается. Цикл постоянно повторяется и вскоре топка переходит в режим горения с максимальной тягой (сила последней зависит от конструктивных особенностей и качества монтажа).

Температура в колпаке может достигать 1200ᵒС, в результате чего все отходы сжигаются практически без остатка, а выхлоп состоит в основном из углекислого газа и паров воды.

Внимание! Благодаря этому дымоход можно проложить под полом или через какую-либо отопительную конструкцию (кушетки, например, или скамейку). Кроме того, вытяжной колпак можно использовать для нагрева воды, приготовления пищи, сушки фруктов и т. д.

Преимущества:

  • высокая эффективность;
  • без копоти;
  • высокая температура;
  • возможность использования в качестве топлива шишек, влажных веток, сухих стеблей растений – почти все сгорает при температуре 1200ᵒ;
  • низкий расход топлива – примерно в четыре раза ниже, чем у стандартной конструкции.

Типы ракетных печей

Существует несколько типов ракетных (или реактивных, как их еще называют) печей.

  1. Переносные конструкции из жестяной тары (банки из-под краски, ведра и т.п.). Отличные помощники на стройке или в походе, которых можно смастерить всего за несколько часов.
  2. Печи из огнеупорного кирпича и металлических бочек, предназначенные для нагрева теплоемких масс. Их отличает горизонтальный дымоход, установленный под землей, и внешний стояк для обеспечения тяги.
  3. Полностью кирпичные конструкции используются для воздушного обогрева пола. Состоят из нескольких дымоходов сразу.

Внимание! Из-за сложности третьего варианта в этой статье будут рассмотрены только первые два.

В этом случае работа традиционно начинается с подготовки всего необходимого.

Этап 1. Материалы и оборудование

Для строительства вам понадобится:


Этап 2.Препарат

Шаг 1. В полу вырывается яма (по возможности) глубиной около 30-50 см. Это необходимо для того, чтобы уровень горизонтального дымохода не слишком поднимался.

Шаг 2. Стальная бочка послужит крышкой для духовки. Сначала ствол обжигают и очищают от копоти металлической щеткой, после чего окрашивают огнеупорной краской.

Внимание! Краска наносится только после установки выходного фланца дымохода.

Этап 3. Фундамент

Шаг 1. Подготовка опалубки для будущего фундамента.

Шаг 2. В месте, где будет топка, несколько кирпичей углубляются в землю.

Шаг 3. На дно укладывается стальная арматура.

Этап 4. Кирпичи кладутся вокруг нижней точки топочной камеры.

Шаг 5. Основание заливают бетонным раствором.

Этап 4. Прокладка

После высыхания раствора можно приступать к кладке ракетной печи.

Внимание! Для этого используйте только огнеупорную глину.

Шаг 1. На первом ярусе кладка поднимается вверх, оставляя только проем для камеры сгорания.

Шаг 2. На втором уровне формируется нижний канал печи.

Шаг 3. На третьем канал перекрывается кладкой так, чтобы получилось два отверстия – для камеры сгорания и вертикального канала.

Внимание! После укладки кирпичей обрезать их нельзя – их еще придется прятать саманом и керамзитом.

Этап 4. Подготовка к укладке вертикального швеллера. Помимо самой бочки для этого потребуется старый водонагреватель примерно на 150 литров.

В ствол встроен фланец для подключения дымохода. Сюда же целесообразно установить тройник для прочистки дымохода.

Шаг 5. Восходящая часть конструкции укладывается «сапожным» способом.Внутреннее сечение этой детали должно быть примерно 18 см.

Шаг 6. На восходящую часть кладут кусок горячей воды, а пустоты между стенками заполняют перлитом. Верхняя часть перлита заделана шамотной глиной.

Шаг 7. Основание печи засыпается мешками с песком, основание кожуха обмазывается глиной. Пустоты между мешками и корпусом заполняются керамзитом, после чего той же глиной отделывается основание.

Шаг 8.Подсоединяется дымоход, на восходящую часть надевается перевернутая стальная бочка.

Шаг 9. Проводится пробный пуск печи, после чего бочка окрашивается огнеупорной краской.

Этап 5. Футеровка дымохода

Шаг 1. Дымоход обложен мешками с песком и засыпан керамзитом.

Шаг 2. Конструкции придается соответствующая форма с помощью шамотной глины.

Внимание! Ракетная печь при работе требует много кислорода, поэтому воздуховод рекомендуется прокладывать с улицы.

Осталось установить старый мангал в горловину топки и закрыть крышкой. Швы заполнены глиной. Вот и все, печь-ракета из кирпича готова к использованию.

В этой конструкции, как и в описанной выше, принцип работы заключается в изоляции огня и направлении тепловой энергии в нужное место.

Этап 1. Подготовьте все необходимое

Для изготовления переносной ракетной печи вам понадобится:

  • две жестяные емкости разного диаметра;
  • пара уголков;
  • стальные хомуты ø10 см;
  • труба из нержавеющей стали
  • для дымохода;
  • мелкий щебень;
  • болгарский;
  • ножницы по металлу.

    Во втором ведре – днище ракетной печи, вырезать отверстие для трубы

    Варочную плиту выгибаем из проволоки

Этап 2.Сборка конструкции

Шаг 1. Крышка для конструкции делается из ведра меньшего размера. Для этого в нем проделывается отверстие для дымохода (крышка при этом не снимается). При этом «лепестки» лучше загнуть внутрь – так труба будет надежнее зафиксирована.

Болгаркой срезана нижняя половина ковша.

Шаг 2. На дне другой емкости прорезается отверстие для подсоединения топки. Жесть разрезается ножницами на «лепестки» и загибается внутрь.

Шаг 3. Прямоток собирается из трубы и пары уголков. Затем труба вставляется в ведро и соединяется там с «лепестками» стальным хомутом. Все, прямоток ракетной печи готов.

Этап 4. Пространство между прямотоком и стенками ковша засыпается мелким щебнем. Последний будет выполнять в конструкции сразу две функции – теплоизоляционную и теплоаккумулирующую.

Шаг 5. Второе ведро (крышка) ставится на струйную печь.

Шаг 6. Из стальной проволоки сгибается варочная панель.

Внимание! Вместо конфорки можно установить три кирпича.

Шаг 7. Осталось только покрасить конструкцию термостойкой краской (лучше серой или черной). Для плавления будет использоваться прямоточная выпускная труба.

Правила эксплуатации ракетных печей

Ракетные печи

, как и другие конструкции длительного горения, нужно запускать на теплую трубу.И если для второго варианта печи это не столь важно, то для первого холодный дымоход приведет лишь к лишнему сгоранию топлива. По этой причине конструкция нуждается в предварительном прогреве – обогрев опилками, бумагой и т.п.

Также стоит отметить, что струйная топка не способна к саморегулировке, поэтому сначала поддувал открывается полностью, и прикрывается только после того, как конструкция начинает сильно гудеть. В дальнейшем доступ кислорода постепенно снижается.

О ракетной печи в бане

Реактивная дровяная печь с лежаком

Многих наверное интересовал вопрос – можно ли использовать струйную печь в бане? Казалось бы, возможно, ведь оборудовать обогреватель на покрышке достаточно просто.

На самом деле для бани такая конструкция не подходит. Для легкого пара сначала нужно прогреть стены, а уж потом, через некоторое время, воздух. Для последнего печь должна быть очагом конвекции и теплового излучения (ИК). Вот в чем проблема – в топке ракеты четко распределена конвекция, а конструкция вообще не предусматривает потерь на тепловое излучение.

выводы

Как бы то ни было, но сегодня в изготовлении ракетных печей больше интуиции, чем реальных точных расчетов, поэтому это практически безграничное поле для творчества.

Также предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по изготовлению печи-ракеты.

Видео — Струйная печь своими руками

Простое отопительное устройство, по популярности мало чем уступающее буржуйке – ракетная печь. Он работает на дереве, а схема конструкции настолько проста, что возможно изготовление своими силами. Печку можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет.Есть схемы, работающие на тлении дров (пиролиз), а значит экономичные при одинаковом КПД.

Почему ракета и почему реактивная

Такую печь часто называют “ракетой”, но не потому, что дрова в ней горят с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант ракетной печи сделан из двух кусков железных труб, сваренных вместе. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Использование упрощенной формы позволяет сделать ее менее чем за сутки.Прилагательное «реактивный» используется и для печи, но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топку она начинает сильно гудеть, как бы включается турбонаддув форсунок в двигателе.

Гудение топки – неэффективный и расточительный режим горения. При нормальной работе издает тихий шорох.


Любой владелец дачи или загородного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и авторемонтных инструментов.Здесь помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические ящики, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивную печь делают переносной или стационарной, например, для обогрева дома или бани.

Если стационарная струйная печь будет обогревать дом, то ее размещают вдоль наружной стены. Правильно спроектированный и оборудованный, он может обогреть дом площадью до 50м 2 .Также печь устанавливается на открытой местности – на приусадебном участке, и используется как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печь ракетного типа

Устройство самое простое – два принципа сжигания топлива, заимствованные из других печей:

  1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печи – стандартное решение, т.к. в печке.
  2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) с ограничением доступа кислорода в камеру сгорания.

Схема простейшей струйной печи, которая предназначена только для приготовления пищи, использует естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания несгоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию ракетно-ракетной печи прямого сжигания, которую традиционно устанавливают во дворе на открытой площадке. С его помощью можно быстро нагреть воду или приготовить ужин для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуются два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединяются сваркой под углом 90 0 .


Горизонтальный срез металлического ящика выполняет роль камеры сгорания – туда закладываются дрова. Также загрузку топлива можно организовать вертикально – добавьте поверх горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, у вас получится конструкция из трех труб или коробов, самая нижняя из которых (горизонтальная) будет работать как топка. В стационарной схеме самой простой конструкции печи часто используется красный кирпич, который укладывается на глиняный раствор.

Работоспособность конструкции нельзя назвать удовлетворительной, поэтому мастера придумали, как повысить эффективность ее работы.Дополнительным элементом является еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба стояка печи (основной дымоход). Это увеличивает общий нагрев и продолжительность сохранения тепла.

На схеме:

  1. Внешний кожух.
  2. Труба, служащая топкой.
  3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
  4. Изолированная зона между корпусом и стояком.Та же зола может служить утеплителем.

Как топить

Реактивная печь Робинзона топится по принципу разжигания костра – сначала кладут бумагу, сено, солому или другой быстро горючий материал, затем мелкую щепу или крупную стружку. Последние поленья укладываются по размеру топки. Горячие продукты сгорания поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый конец трубы (2) можно поставить кастрюлю или резервуар для воды.

Для того чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо предусмотреть зазор между выпускным патрубком (2) и поддоном с водой с помощью специальной решетчатой ​​металлической опоры.

На приведенной ниже схеме показано простое устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Тяга воздуха образуется за счет наличия специального канала, образованного нижней поверхностью топки и приваренной на расстоянии 8-10 мм от камеры сгорания железной пластиной. Такая конструкция будет принудительно нагнетать воздух, даже если дверь полностью закрыта. Из схемы видно, что конструкция также рассчитана на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «вторичного» воздушного потока будет сжигать выхлопные газы.Но чтобы дожигание было 100%, необходимо обустроить теплоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить требуемые температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

  1. Принудительный канал для подачи воздуха при закрытой дверце топки.
  2. Зона активного горения.
  3. Отработанные газы.

Усовершенствованная схема обеспечивает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовление пищи, для чего и предназначена верхняя варочная поверхность.Итого: к простейшему варианту «ракеты» можно добавить внешний кожух, который будет дополнительно обогревать помещение, топочную дверку, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для приготовления пищи. Эту схему можно реализовать уже в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выведена наружу. Это незначительное обновление значительно улучшает производительность модели. Итак, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, имеет следующие возможности:

  1. За счет заделки наружного кожуха из трубы большего диаметра и ее утепления, создающего тепло -теплоизоляционный слой для стояка, а также за счет возможности герметично закрыть верхнюю трубу, горячий воздух остывает гораздо дольше.
  2. В нижней части печи добавлен отдельный дутьевой канал, позволяющий организовать пиролизное горение.
  3. Дымоход при такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а внизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печи, обеспечивая быстрый нагрев топки варочная поверхность и весь кузов утеплен.

В топке (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, это режим «А», которым можно управлять с помощью заслонки (3).Горячие, но не сгоревшие от пиролиза газы подаются в концевой участок топочного канала (5), в котором происходит их догорание. Дожигание обеспечивает качественную теплоизоляцию и постоянный приток «вторичного» воздуха в режиме «В» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний стояк (7), поднимается к варочной поверхности (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух поступает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, изолированный слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение.Наконец, охлажденный воздух идет вниз, входит в дымоход (11) и выходит наружу.

Стабильно высокая температура в стояке (7) обеспечивает максимальную теплоотдачу и создает условия для полного сгорания газов за счет помещения стояка в более крупную трубу – обечайку (8). Свободное пространство заполняют золой или другим огнеупорным веществом (9) для футеровки – это может быть и раствор обычной глины с песком в пропорции 1:3.

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон». ” – это простая, но надежная конструкция.Имея такую ​​мобильную печь, можно быстро приготовить еду или нагреть воду на даче или в походе. Конструктивно это перевернутая Г-образная труба, как показано на схемах ниже.

Дрова укладываются в горизонтальном сечении топливоприемника, а розжиг осуществляется со стороны входа вертикальной трубы. В Г-образной трубе из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, а интенсивность горения будет только возрастать по мере нагрева корпуса топки.Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой.

Печь работает по принципу потребления энергии естественным потоком горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает сгорать активнее и камера и варочная поверхность нагреваются быстрее. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что конфорка в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет ставить в топку подушки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы дольше сохранять тепло в помещении. В такой печке сгорание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса горения дров одинаковое – подача воздуха ограничена. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижней части вертикальной трубы или воздуховода, куда вторичный воздух подается отдельно.

Горячий газ, оказавшись наверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем в дымовую трубу.Это выглядит так:

  1. Силы гравитации заставляют более холодные и, следовательно, более тяжелые дымовые газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
  2. Этому способствует постоянно поддерживаемое давление от подложенных дров и стабильно высокая температура газов.
  3. Естественная тяга в дымоходе.

Все это создает эффективные условия для горения дров и появляется возможность присоединить к «ракете» дымовой канал произвольной геометрии.В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогревать помещение.

Основным недостатком всех твердотопливных печей является невозможность удерживать большую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нейтрализовать отрицательные стороны – высокая скорость газоотвода дает возможность организовать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализацией этого принципа на практике является русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом можно оборудовать и теплую лежанку, как показано на схеме ниже.

Ракетная печь-вариант отопления дома, дешевле которой только подарок. Человек, знакомый с основами строительства, может сложить кирпичную комбинированную печь по конструкции, подходящей к любому интерьеру дома. Главной задачей по облагораживанию внешнего вида будет украшение железного колпака и крышки топки – всего остального не будет и в помине.

Комбинированная печь-бочка кирпично-металлическая

Является стационарной, т.к. конструкцию нельзя перемещать. Топливная камера и дымоход выложены из шамотного кирпича, задвижки и дверцы выполнены из металла.Кирпич очень медленно отдает тепло, поэтому в помещении будет тепло долгое время.

Высокий КПД не является сильной стороной таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться, регулируя подачу воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть». “.

Чтобы хоть как-то минимизировать потери тепла при эксплуатации этой нехитрой конструкции, многие умельцы встраивают в топку водяной контур и подключают бак для горячей воды.Также конструкция грядки с многоканальным горизонтальным дымоходом способствует сохранению тепла в помещении. Отрицательные качества “ракетных” моделей, которые нельзя свести к минимуму или убрать:

  1. Необходим постоянный контроль и регулировка тяги – никаких устройств автоматики не предусмотрено.
  2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую партию дров.
  3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

Самый простой и дешевый вариант – это модель Robinson, которая представлена ​​на рисунке ниже.Для его изготовления потребуются обрезки труб или короб из прямоугольного профиля, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Его размеры выбирают исходя из габаритов заготовок. Главное придерживаться соблюдения принципа действия, а не размера.

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер максимально приближены к задуманному. И то, и другое используют для изготовления внешнего корпуса, а внутренние элементы делают из труб меньшего диаметра или выводят кирпичами — половинками, четвертинками или целыми.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печи не существует, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу подобия схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему отапливаемого помещения. Например, для гаража подойдет газовый баллон, для загородного дома – двухсотлитровая бочка. Примерный подбор внутренних элементов показан на схеме ниже.

Печь железный цилиндр

  1. Баллон – газ, кислород, углекислый газ.
  2. Труба ≥ 150 мм для топливной и загрузочной камер.
  3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
  4. Трубы 150 мм – для отвода дымохода.
  5. Изоляция любого типа, обязательно негорючая.
  6. Заготовки из листового металла H = 3 мм.

Верх баллона срезан сваркой. В целях безопасности перед резкой лучше всего открыть на нем запорный кран и заполнить его водой.По бокам нужно вырезать отверстия для топливной камеры и дымохода. Труба топки соединяется с вертикальной трубой дымохода снизу цилиндра.

После установки внутренних элементов срезанный верх приваривается. Швы проверяются визуально, подключается основной дымоход. Если есть водяной контур, он тоже присоединяется. После этого ракетная печь может быть испытана.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымохода – он должен быть приподнят над топкой не менее чем на 4 метра.

Как выложить топку из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу треснет. Кладка осуществляется на глиняный раствор, пропорции состава указаны выше. Под основание печи выкапывается котлован, грунт на дне утрамбовывается и заливается бетоном. Размер фундамента 1200х400х100 мм.

После застывания основания его защищают листом базальтового картона, затем начинают выкладывать топку, вертикальный дымоход и загрузочную камеру.С лицевой стороны топки крепится дверца для удаления золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба необходимого диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует заполнить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим негорючим материалом, например, асбестом.

Теперь на кладку ставится крышка Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед установкой в ​​нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход.Надев эту заглушку, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где он нужен. Затем выводят дымоход – либо прямо на улицу, либо через устройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выложить обычным силикатным кирпичом, так как температура газов уже будет низкой.

Самодельная походная печь – варианты своими руками. Походная ракетная печь Походная пиролизная печь своими руками

Подробности Категория: Рыбак-конструктор Опубликовано: 25 сентября 2014 Просмотров: 28885

Походные печи.
Константин Гацкалов

В качестве готового вентилятора я использовал недорогие компьютерные кулеры размером 40х40х10мм. Их номинальное питание 5 вольт, но они продолжают работать даже при снижении напряжения питания до 3 вольт. Стоят они в зависимости от модели от 17 до 37 грн. Их мощность 0,8 -1,1Вт, ток потребления 0,11 – 0,22А. Кулер крепится к пластине с помощью набора болтов и гаек, которая в свою очередь также крепится с торца коробки.

Если нет возможности купить компьютерный кулер, то вполне можно использовать моторчики от сломанных детских игрушек, плееров и т.п.с питанием 1,5 – 3 вольта. Работают они не так тихо, как компьютерные кулеры, но выигрывают в питании, вам понадобятся 1 или 2 батарейки типа АА. Единственная сложность в изготовлении вентилятора из такого мотора – припаять к оси жестяную крыльчатку и точно отбалансировать ее.

Лично мне никогда не удавалось сделать последнее. Вместе с жестяным корпусом коробки вентиляторы с моторчиком от игрушки работали пугающе шумно из-за вибрации тонкого корпуса. В остальном к работе такого импровизированного вентилятора претензий не было.Немного снизить уровень шума можно, вырезав крыльчатку из алюминиевой пластины от пивной банки. При этом крыльчатку необходимо прикрепить к оси электродвигателя с помощью эпоксидного клея. Есть и некоторые другие особенности использования алюминиевой крыльчатки, но всего в рамках одной статьи не осветишь. В общем, этот вариант тоже имеет право на жизнь. Кроме того. Вентилятор с жестяной или алюминиевой крыльчаткой можно поставить ближе к корпусу печки, он не так боится жары.Таким образом можно уменьшить длину коробки до 5-6 см, что положительно скажется на компактной транспортировке печи. Да и не только. Короткий вентиляторный блок уже можно повесить сбоку от плиты, сделанный из двух кружек из нержавеющей стали, без риска сделать его менее устойчивым. Кроме того, такое расположение вентиляторного блока субъективно лучше для нормального распределения подаваемого воздуха между верхними отверстиями и нижней частью камеры сгорания (колосниковой решеткой.) Но только если есть регулировка силы обдува! Видео.

Но вернемся к нижнему положению вентиляторного блока. Питаю вентиляторный блок либо от трех батареек АА (без электронного регулирования), либо от четырех батареек АА. Кулер с электронным блоком управления может питаться от 4-х батареек типа АА или от 6-вольтовой батареи. Простых солевых батарей хватает на 10-18 часов работы в зависимости от мощности кулера. Для подключения блока питания к вентилятору я сделал самое простое — с помощью проводов с зажимами типа «крокодил».

А еще лучше выполнить подключение отдельными проводами с двусторонними зажимами. Это позволит при необходимости подключиться к любому источнику питания 3-6 вольт, например, к фонарику или к отдельному аккумулятору.

Что еще можно добавить к сказанному? В транспортном положении турбопечь из банок не занимает много места, ее можно перевозить даже в собранном виде. Помещается в боковой карман рюкзака вместо термоса. Я бы мог сделать для нее какой-нибудь жесткий чехол, но мягкий меня пока устраивает.Масса турбопечи с венчиком из банки с решеткой и «поддувалом» с жестяным коробом всего 260 г. (без батареек). При использовании короны с крестовиной и вентиляторного блока из нержавеющей стали масса турбопечи из банок увеличена до 340 г. Турбокомпресс из двух кружек (нержавейка) несколько тяжелее – его общий вес 460 г. Независимо от влажности топлива, печи дают устойчивое и ровное пламя, направленное к центру посуды. Время закипания литра воды в армейской кастрюле около 10-12 минут.Регулировать величину пламени можно как количеством топлива, так и уменьшением мощности воздушного потока при принудительном обдуве. Также можно “поиграться” с некоторыми конструктивными особенностями печки, но я, наверное, уже буду это делать в следующих моделях. Это если до этого дойдут руки. Пока мне хватает для моих целей и таких простых конструкций. Я верю, что они будут служить мне верой и правдой долгое время. Попробуйте и вы сделать нечто подобное. Я уверен, вам понравится. И вполне возможно, что даже самые простые двухстенные печи станут для вас шагом к обретению личной энергетической независимости.

П.С. Понятно, что в рамках одной, даже такой объемной статьи, всех моментов не охватить и всего не объяснить. Поэтому задавайте вопросы на форуме.

Ваш полковник.

При подготовке материала использовались личные фотографии и изображения из Интернета.

Автор видео создал конструкцию печи и в небольшом обзоре объясняет ее основные особенности и моменты, связанные с изготовлением.В холодные осенние дни эта пиролизная печь (с выделением горючего газа и его использованием) станет спасательным средством для туристов и рыбаков, благодаря ей можно разжечь и поддерживать сильный огонь для приготовления походной еды. Его особенность в том, что тяга создается естественным путем без применения устройств принудительного обдува вентилятором или др. Посмотрите в этом китайском магазине, там такие печки дешевые и красивые.

Что такое авторская находка?

К стандартной модели банки добавляется префикс, или, как его называет сам автор, расширение.Он создает дополнительную тягу, которой не хватает в базовой модели. В то же время это дополнение позволяет обойтись без поддува.

Прямой поток пламени попадает прямо в центр кастрюли. Создается хорошая тяга, пламя ровное и сильное. Одна банка краски использовалась для внешней оболочки. Другая, с разрезами, подошла к верхней вставке. Небольшая банка с краской ушла во внутреннюю часть этой конструкции.

Дрова довольно быстро прогорают при сильной тяге, поэтому не стоит делать печь слишком высокой.Либо необходимо предусмотреть в конструкции заслонку, ограничивающую поток воздуха.
Итак, вам не нужны ни наддув, ни батарея, ни вентилятор. Кислород, необходимый для сжигания древесины, поступает естественным путем.

Недостатки этой печи.

С наддувом мы получаем более высокую эффективность и очень хорошее тепловыделение. С наддувом дыма почти нет, сырые дрова можно подкинуть. В этой же печке хорошо заметен дым с копотью, видимо дрова не очень сухие.Духовка несколько меньше, даже с учетом необходимости крепить блок с вентилятором и аккумулятором сбоку.

Комментарий.

Расстояние сковороды от отверстия должно быть не меньше площади этого отверстия, иначе сковорода будет сильно прокопчена, как в этом варианте. Другими словами – прорезанные отверстия для выхода огня должны быть намного больше!

Преимущества.

Тяги достаточно для приготовления пищи без нагнетателя.Батарейки не расходуются. Легче сделать. Легче по весу.

Если вы увлекаетесь походами, то знаете, как важно в дороге иметь возможность обеспечить себя эффективным и надежным источником огня. Без него нельзя ни приготовить еду, ни вскипятить воду для питья, ни согреться в непогоду.

С древних времен люди решали эту проблему, разводя огонь. Однако этот способ требует довольно большого количества дров, наличия некоторых навыков и не очень хорош с точки зрения экологии и безопасности.Поэтому им на смену пришли современные газовые и бензиновые конфорки, позволяющие максимально комфортно решать все проблемы с приготовлением пищи. Однако и у этого решения есть свои недостатки. Например, если предстоит многодневный поход, то вес газовых баллонов или емкостей с бензином может быть довольно значительным, а таскать лишний вес никому не хочется. Или, например, вам предстоит перелет на самолете, где, как известно, такие вещи провозить нельзя, поэтому возникает необходимость приобретать газ и бензин уже на месте, что не всегда возможно.

Поэтому все большее количество туристов обращаются к дровяным печам.

Они сочетают в себе все преимущества костра с предельной простотой и комфортом горелки. Для использования такой печки вам понадобится минимальное количество топлива практически любого вида: дрова, ветки, шишки, листья и даже сухая трава. Поэтому использовать дровяную печь можно в любой местности, за исключением разве что пустыни и ледяных торосов. А самое главное, он обладает отличным КПД, что позволяет вскипятить литр воды всего на нескольких сухих чипсах.Это связано с особой конструкцией такой печи, в которой используется явление пиролиза древесины.

Если вам интересно подобное устройство, то вы можете купить одно из готовых изделий… Или же вы можете потратить один час и сделать дровяную туристическую печь самостоятельно, ведь вам понадобится всего три банки разного размера и наша инструкция.
Итак, первое, что вам нужно сделать, это получить три банки разного размера. Первая, самая большая, будет служить ракушкой. Вторая банка меньше, потому что она должна свободно помещаться в первой.И последний, самый маленький, пригодится как выжигатель. Кроме того, нам понадобится маркер, дрель, ножницы по металлу и небольшой деревянный брусок.

1. Изготовление вспомогательного устройства

Этот деревянный блок не является частью печи, но используется для ее изготовления. Это облегчит вам сверление отверстий и выполнение других операций. Вставьте блок в банку и проведите маркером две линии примерно на уровне крышки.

Расстояние между линиями должно быть примерно 7-8 миллиметров.

Аккуратно вырежьте прямоугольную выемку. В это углубление должен свободно входить верхний край банки.
Деревянный брусок расположим так, чтобы он надежно поддерживал банку. При этом верхний край должен удобно входить в сделанное нами углубление.

2. Проделывание отверстий в дне большой банки

Сначала проведите линию по нижнему краю банки. Эта линия используется для обозначения точек для вентиляционных отверстий.В этом случае для разметки используется специальный краситель, но ничего не получится, если делать это простым маркером.

Просверлите отверстия вдоль линии, которую мы отметили. Их количество и размер имеют большое значение для работы печи. Если их будет слишком мало, то не будет тяги, если слишком много, то дрова сгорят очень быстро. Поэтому здесь лучше не переусердствовать, чтобы иметь возможность просверлить больше отверстий после пробы.

3.Просверлите ряд отверстий в верхней части средней банки

Примерно такие же манипуляции проделываем со второй банкой (меньшего размера). Обратите внимание, что здесь ряд отверстий расположен вверху, а не внизу, как в предыдущем случае.

4. Сверлим дно средней банки

Делаем много отверстий в дне банки. Их размер и количество должны быть такими, чтобы через них не могли вывалиться дрова. Результат должен быть примерно таким.

5. Сборка конструкции

Вставляем среднюю банку в большую.
В итоге наша печка состоит из двух банок, жестко вставленных одна в другую. При этом между их стенками остается небольшой зазор, необходимый для движения воздуха.

6. Изготовление конфорки

Тип горелки в разных исполнениях может незначительно отличаться. В данном случае используется вариант с круглыми отверстиями в боковой стенке.Вы уже научились делать их хорошо из предыдущих операций.

Отрежьте дно небольшой банки ножницами по металлу.

Кромки можно выровнять молотком и отшлифовать.

7. Проводим испытания

Основная часть дровяной печи состоит из двух жестяных банок, вставленных одна в другую. В среднюю банку загружаем горючий материал, который можно использовать как щепки, ветки, шишки.На деревьях лучше всего использовать сухие ветки, потому что ветки, лежащие на земле, могут быть в разной степени влажными.

Поджигаем и ждем, пока он вспыхнет. Поначалу это может вызвать некоторые трудности, но после нескольких тренировок получится с одного матча.

Когда началось устойчивое интенсивное горение, поставьте сверху горелку, которую мы сделали из небольшой баночки.

А уже сверху водружаем чайник или кастрюльку.

Если вы досмотрели процесс изготовления до конца и ничего не поняли или он показался вам слишком сложным, то ознакомьтесь с другим вариантом.Видео ниже демонстрирует, как сделать такую ​​печку без каких-либо инструментов, кроме обычного ножа. Получается, может быть, не так аккуратно, но не менее практично.

В длительном походе часто не хватает горячей еды. Конечно, костер можно развести где угодно, но не все с этим согласятся – костер иногда либо становится источником возгорания, либо не разгорается из-за только что закончившегося дождя. Не всем хочется таскать с собой газовую горелку с баллоном для приготовления пищи, а значит, подойдет и самодельная печь, работающая на тех же дровах.

Преимущества и недостатки

Чтобы разжечь мини-печь, не нужна большая охапка крупных дров – подойдет все, от камыша до щепок и смолистой коры мертвых хвойных… Тепло такой печи расходуется максимально эффективно – эффект сравним с газовой горелкой и даже электрической плитой.

Угли, которые не полностью сгорели в предыдущем пожаре, также будут работать для поддержания огня: пока куски дерева не превратились в пепел, они все еще пригодны для производства тепла.Для приготовления пищи на костре потребуется как минимум в несколько раз больше дров. То есть с количеством дров, идущим на один костер, можно без проблем накормить горячей едой 10 человек, используя щепочную печь.

Главное требование – духовка нагревает емкость с приготовляемой пищей, а не воздух вокруг нее, чего нельзя сказать об открытом огне.

Разновидности походной печи

По количеству стен печи делятся на одностенные и двустенные.

На месте привала собирается печная конструкция либо из подручных материалов, либо кастрюли, большой банки консервов, листов старого (возможно, ржавого) металла, например, из-под крыши и т.п., используются заранее. Будучи простой в изготовлении, такая печь считается по-настоящему туристической.

Как должна работать щепа?

Чтобы угли долго тлели и выделяли тепло, конструкция без дна располагается на земле.При этом тепло не рассеивается в окружающем пространстве, а остается в основном в тлеющих углях, при этом тяга воздуха сводится к минимуму, не позволяя закрытому огню погаснуть; при добавлении новых дров огонь быстро разгорается.

Если в конструкции печи предусмотрена подкладка под днище, тяга возрастает настолько, что приготовление пищи, на которое требуется час и более, срывается, дрова быстро прогорают. С печи необходимо заранее снять дно, а саму конструкцию со стен поставить на землю.Тем не менее, такая печь экономно расходует топливо, не подвержена влиянию погоды, занимает очень мало места, почти не образует дыма (пока тлеют угли). Печь удобна в переноске (легко раскладывается).

Возможно, древесина, еще не полностью прогоревшая, хорошо изолирует тепло, поэтому стены не успевают перегреваться, их можно даже переносить голыми руками… Это не отменяет необходимости осторожность при обращении с огнем.

Варианты дизайна

Чертеж такого изделия очень прост. Выполните следующие шаги, чтобы сделать походную печь из консервной банки.

  1. Проделайте небольшие отверстия в дне банки. Сама банка должна быть высотой со стакан (например, банка из-под консервированного горошка или сгущенки).
  2. Кусочки веток, коры и т. д. (каждый толщиной с палец) уложите вертикально, как в индийской свече. Вытащите деревяшку, расположенную в центре, — это уступит место воздушному потоку.
  3. Вставьте лист бумаги или охапку сухой травы в освободившееся место и подожгите.

Огонь вспыхнет, и такой “костер” будет гореть 20-25 минут. Этого достаточно, чтобы заварить чай, разогреть консервы, сварить суп или лапшу из пачки или даже сделать небольшую порцию каши. При этом дыма почти не будет.

Если в поход отправилось хотя бы несколько человек, рекомендуется использовать банку из-под краски, например, или даже металлическое ведро на 2-3 литра. Суммарная мощность такой «консервной банки» составит не менее часа горения, а из купленной накануне курицы можно сварить полноценный домашний суп.

Двухслойная конструкция резервуара

Кастрюли из нержавеющей стали (одна немного меньше другой) стоят недорого, продаются в любом хозяйственном магазине. Вся конструкция не тускнеет – в отличие от обычной стали, на ней не образуется накипь, она без проблем проработает несколько лет даже при трехдневном использовании.

Чтобы сделать двухуровневую печь, сделайте следующее.

  1. Вырежьте прорезь в большом горшке, чтобы древесина шла ровно.
  2. Проделайте небольшие отверстия в той же кастрюле, чтобы создать сквозняк.
  3. Поместите меньшую кастрюлю в большую – она ​​будет нагреваться от кастрюли, в которой горят дрова. Ингредиенты для горячего приготовления можно загружать в кастрюлю меньшего размера.
  4. При этом потребление тепла еще более эффективное – нагревается не только дно меньшей кастрюли, но и все по бокам.

Преимуществом такой печи является простота переноса под навес палатки (например, в тамбур) – это позволит скрыть печь и готовящуюся пищу от внезапного дождя.

Складная печка с петлями

Помимо самих петель и листовой стали (от старого холодильника, боковины неиспользованного корпуса системного блока, подрезки кровельного железа и т.д.), вам потребуются инструменты и расходные материалы: дрель и сверла, болгарка и диск для него, отвертка и «биты» к ней, рулетка, напильник, плоскогубцы, велосипедные спицы.

Пошаговая инструкция выглядит так.

  1. По эскизу конструкции разметить и вырезать листы стали с помощью болгарки.
  2. В стене, служащей дном, просверлите небольшие отверстия, сгладив образовавшиеся заусенцы напильником.
  3. Прикрепите петли к сторонам конструкции и соедините их, чтобы получился ромб.
  4. Подкладное дно под скрепленные между собой стенки, у которых края заранее загнуты к другим краям в нижней части стенок. Эти канавки образуют нечто вроде металлического капилляра, в который вставляются иглы, что позволит в готовом к использованию виде установить печь на необходимую жесткость.При необходимости спицы легко снимаются, а печь транспортируется или убирается на хранение.
  5. Вырежьте с одной из сторон отверстие, в которое укладываются новые дрова.
  6. На такой печи можно начинать готовить – будучи квадратной и одновременно представляющей собой трансформер (она складная, стенки ромб, а не просто квадрат), она же послужит и мангалом.

Духовка из нескольких банок

Вам понадобится:

  • 3 банки, две поменьше и одна побольше;
  • ножницы для металла и асбеста.

Примите необходимые меры.

  1. Меньшую банку прикрепите к большой банке на расстоянии 20 см от дна и обведите карандашом или маркером, образуя плавную круговую линию.
  2. По этой линии прорежьте отверстие, чтобы меньшая банка вошла в него с заметным усилием.
  3. Вырежьте 2-3 см прорези на одной стороне банки.
  4. В крышке большой банки прорезать отверстие для маленькой, зачистить заусенцы.
  5. Сделать вертикальные прорези 1.5-2 см в стенке меньшей банки.
  6. Пустое пространство, образовавшееся между банками, заполнить асбестом, затем закрыть крышкой и соединить края, загнув их.
  7. Изготовьте деревянную подставку из куска жести и закрепите ее.
  8. Прикрепите ручку для переноски ко всей конструкции.

Полученная конструкция будет очень экономичной в плане расхода топлива, а тепло не будет перегревать ее наружные стены. Допускается покраска печи.

Печка Бонда отличается от обычной, сделанной из трех банок, наличием ускоренного обдува – вместо полки для дров в топку ставится вентилятор с батареями, а дрова загружаются сверху.

Ракетная печь

Для самодельной ракетной печи потребуется баллончик с гелием или другим сжатым/сжиженным аэрозолем. Следующие шаги должны быть предприняты.

  1. Выпустить весь газ из баллона.
  2. Отрежьте верхнюю часть цилиндра и вырежьте боковое отверстие. Чем больше укладывается дров, тем шире требуется отверстие.
  3. Делаем в профильной трубе дополнительную прорезь для более надежного контакта с самим цилиндром.
  4. Обеспечьте беспрепятственную тягу, просверлив дополнительные отверстия в цилиндре.
  5. Прикрепите опорные ножки ко дну банки, чтобы плита не упала во время приготовления.
  6. К верхней части баллона прикрепите лист металла с отверстием или решетку от какого-нибудь прибора, или старый поддон – это позволит ставить на плиту более крупные металлические кружки и кастрюли, что значительно расширяет применение таких печь.

Ракетная печь готова к использованию; он будет потреблять не больше дров, чем щепка.

Разновидность ракетной печи – печка из старого термоса – внешне вторая напоминает первую, при этом не пропускает тепло от пламени наружу. Внутренняя емкость термоса должна быть металлической: ни стекло, ни пластик не выдерживают огня.

Эта печь имеет хороший КПД, так как топливо в камере сгорания сгорает без остатка, а также выгорает угарный газ и печь практически не дымит, что опять же улучшает ее свойства.Нет дыма – потенциальный противник вас не заметит 😉 Кстати, для армейских разведывательных подразделений печи такого типа очень бы подошли при выполнении задач в лесной местности, как говорится, Война есть Война, а обед по расписанию ))

Для сборки печи понадобится всего 4 банки, а в упрощенном варианте всего 2 штуки, но автор довел печь до совершенства и сделал подставку, ручку и горелку) Камера сгорания банка из-под сгущенки, в дне и в верхней части сверлятся отверстия так, что отверстия сверлятся с отступом от края 7-10 мм.Кожух представляет собой банку из-под тушенки на 500 г, в дне прорезано отверстие для вкладыша камеры сгорания. Две другие банки — это горелка и подставка.

Материалы (правка)

1) банка сгущенки
2) банка тушенки 500 г
3) банка обычных рыбных консервов
4) банка тушенки стандартная
5) проволока алюминиевая
6) деревяшка

Инструменты

1) ножницы по металлу
2) дрель
3) нож

Пошаговая инструкция сборки пиролизной походной печи из консервных банок своими руками.

И так первым делом делаем оболочку из банки тушенки 500 гр. В днище вырезается отверстие для вставки камеры сгорания.
В нижней части корпуса отверстия просверлены в шахматном порядке.


Затем из банки из-под сгущенки делаем камеру сгорания, дно просверливаем не менее чем в 10 точках, а также в верхней части просверливаем отверстия, отступив от края 7-10 мм.


Вставляем камеру сгорания в кожух топки.


Вот что происходит.


Сейчас ВНИМАНИЕ! Важный момент, этого еще никто не делал, автор приделал к корпусу удобную ручку из алюминиевой проволоки – это чтобы не обжечь руки)


Горелка сделана из консервной банки, а именно борта полностью выбраны и остались только стойки.


Печь в разобранном виде.


Собираем печь и разводим огонь.




Печка маленькая, компактная, КПД хороший, не дымит, бесплатная, хватает на 5-10 походов.Дополнительно можно посмотреть видео испытаний и сборки пиролизной походной печи. Приятного просмотра.

Чертежи печи пиролиза своими руками. Схема и принцип работы печи пиролиза длительного горения

Попробуем разобраться, что такое кирпичная пиролизная печь, как построить ее своими руками.

Свернуть

Устройство и принцип действия

Строительство начинается с разработки проекта.

Схема такой печи представлена ​​на фото №1 (ниже).Такая печь способна обогреть до 1300 м2 площади. Подходит для большого загородного дома. Затраты на его строительство не маленькие.

Но они полностью окупаются со временем. Его эффективность составляет более 90%. Кроме того, он эффективно аккумулирует и аккумулирует тепло. Одной закладки дров хватает более чем на 30 часов. Если к этому добавить накопленное тепло, то становится понятно, почему такую ​​печь можно топить раз в два дня.

Фото №1 Кирпичная печь пиролиза в секции

Печь для пиролиза кирпича своими руками – непростая задача.Внутри все перегородки из шамотного кирпича. Это связано с высокой температурой горения – до +1200 0 С.

В целях экономии сама печь будет из простого огнеупорного керамического кирпича. С эстетической точки зрения такая печь не уступает аналогам. Такая печь пиролиза может выглядеть как камин и занимать центральное место в интерьере.

Фото №2 Принцип работы и схема кирпичной пиролизной печи

Из-за высокой температуры и недостатка кислорода топливо разлагается на твердый углеводород и смесь газов.Происходит более полное сгорание, повышается КПД. Одной заправки хватит больше чем на сутки. Часто печи пиролиза для бани имеют такую ​​конструкцию.

Такая печь в сауне – настоящая находка. Не боится воды, эффективно расходует топливо, долго сохраняет и отдает тепло. Кроме того, в качестве топлива часто используют отходы: опилки, мусор. Это еще больше увеличивает экономию.

Материалы для работы

Чтобы построить кирпичную пиролизную печь длительного горения своими руками, нам потребуются следующие материалы:

  • Кирпич огнеупорный керамический – 400 шт;
  • кирпич шамотный
  • – 100 шт;
  • Листовая сталь
  • 6х1.5 м, толщина не менее 4 мм – 9 м 2
  • решетка чугунная типоразмера – 3 шт;
  • бетон B12,5 – 0,12 м 3
  • вентилятор
  • , минимальная мощность – 300Вт;
  • термостат;
  • дверца поддувала;
  • дверца топки;
  • металлические трубы;
  • металлический профиль
  • ;
  • смесь готовая высокотемпературная для кладки – 470 кг;
  • электроды
  • ;
  • Датчик высокой температуры.

Необходимые инструменты

Необходимый инструмент есть у каждого домашнего мастера.Нам нужно:

  • Сварочный инвертор,
  • Угловая шлифовальная машина,
  • Бетономешалка,
  • Дрель,
  • Дрель,
  • Уровень,
  • Отвес,
  • Металлический квадрат,
  • Другие инструменты.

Инструкция по изготовлению

Заказ кирпичной печи пиролиза

  1. Воспользуемся схемой, выполним разметку, прежде чем приступить к строительству пиролизной печи своими руками.
  2. Делаем фундамент. Укладываем гидроизоляцию на прочное основание. Сверху насыпать 10 мм песка. Принимаем фундаментную плиту размерами 1200х1000 мм. Высота – 100 мм. Вымесить и наполнить.
  3. Приступаем к укладке. Начальный ряд самый важный. Будьте особенно внимательны и осторожны. Построить такую ​​печь пиролиза своими руками – задача не из легких. Все углы делаем строго перпендикулярно. Ориентируйтесь на порядок обычной кирпичной печи. Завершить кладку до топки.В качестве связующего используйте готовые растворы для кладки печей. Их несложно приобрести в любом магазине строительных материалов.
  4. Выполняем устройство топки. Обратите внимание, что здесь 2 камеры. В первом загружается топливо. Второй получает вторичный воздух и газы в процессе пиролиза. Это основной принцип при изготовлении печи для пиролиза своими руками. Ориентируйтесь на размеры, указанные на фото №1.
  5. Устанавливаем решетку. Не забудьте оставить небольшой зазор, так как металл расширяется от нагрева.
  6. Устанавливаем наш вентилятор. Его функция заключается в создании дополнительного потока воздуха для активизации процесса конвекции. Интенсивность горения будет регулироваться заслонкой в ​​дымоходе, что позволяет увеличивать или уменьшать тягу по вашему усмотрению.
  7. Монтируем дверцы на топку и поддувал.
  8. Выкладываем остатки печи. Особое внимание уделите дымоходу. Важно строго придерживаться выбранной схемы. Любые отклонения могут привести к задымлению помещения.
  9. Тщательно загерметизируйте все щели, стыки и т. д.
  10. Теперь нашу печь надо испытать, потом просушить. Используйте небольшое количество мелких дров. Около получаса горит. Зажгите его и следите за запахом угарного газа. Для сушки нагревайте духовку по 2-3 часа два раза в день в течение недели.

Пиролиз – это процесс, при котором происходит термическое разложение топлива. То есть топливо в этом случае сгорает не сразу, а разлагается на твердые остатки с выделением пиролизных газов.Далее эти газы смешиваются с кислородом, в результате чего практически полностью сгорает как сам газ, так и остальное топливо.

Важно! Получается, что сжигание топлива по этой технологии происходит в две стадии. А если на первом этапе провести отделение твердых остатков, то можно получить готовое коксохимическое производство. Однако основной нагрев происходит в результате смешения пиролизных газов с воздухом, что наблюдается уже на второй стадии.

Как работает печь пиролиза

Чтобы лучше понять, что представляют собой такие конструкции, необходимо подробно рассмотреть принцип работы пиролизной печи. Высокий КПД и экономичность таких отопительных приборов обусловлены их конструктивными особенностями. Классические пиролизные печи имеют следующий принцип работы:

  1. В корпус устройства встроена топка, в которую закладываются дрова … Особенность конструкции печи в том, что поток воздуха здесь очень мал.Для этого топка имеет герметичную дверцу, закрывающуюся герметично, а также приточно-вытяжной вентилятор.
  2. Дрова помещаются в топку , которую можно разжечь как встроенной горелкой, так и вручную.

  1. Отводится некоторое время, чтобы дрова как следует прогорели, после чего доступ воздуха в топку ограничивается.
  2. Ввиду недостатка кислорода происходит обугливание древесины, в результате чего выделяется газ поступающий в другую камеру сгорания по специальному воздуховоду.Здесь поступающий газ смешивается с воздухом, при сгорании которого выделяется большая часть тепла.

На видео показана конструкция печи пиролиза и принцип ее работы.

Важно! Существуют различные конструкции второй камеры. Он может предполагать наличие отдельного приточно-вытяжного вентилятора, а может обслуживаться вентилятором горения. Также есть варианты функционирования на естественной тяге. В этом случае дымоходная система предполагает наличие нескольких герметичных заслонок.

  1. Для добычи угля в промышленных и кустарных печах имеется вращающаяся реторта. Чаще всего имеет круглую форму.
  2. Если уголь не вынут из топки, то его тоже сжигают, поддерживая постоянный температурный режим в первой топке. В результате в топке практически не остается золы, загруженное топливо полностью сгорает, что является одной из ключевых особенностей данного типа печей.

Важно! Печь пиролиза нуждается в удалении золы примерно раз в неделю.

Преимущества и недостатки

Установка пиролиза имеет ряд преимуществ, среди которых следует выделить следующие:

  • За счет полного сгорания дров и продолжительности работы на одной загрузке такие печи отличаются высокой экономичностью.
  • Довольно быстро нагревается, обеспечивая эффективный обогрев помещения.
  • Высокий КПД около 85% (выше, чем у обычных печей).
  • Экологическая безопасность.Продукты горения таких печей содержат небольшое количество грязных и вредных веществ, поэтому такие установки называются бездымными.
  • Возможность работы в широком диапазоне тепловой мощности (5-100%).
  • К этому типу установки можно подключить любой отопительный контур.
  • Пиролизные печи требуют минимального контроля во время работы. Загрузка топлива осуществляется примерно раз в сутки, а выгрузка золы примерно раз в неделю без остановки работы установки.
  • В топку можно загружать различное топливо. Он может быть как твердым, так и жидким. Сюда входят сырые дрова и различный мусор (даже покрышки от автомобиля). Также были разработаны специальные конструкции для сжигания отработанного моторного масла.

Недостатки у таких конструкций для длительного горения есть, но их значительно меньше, чем достоинств:

  • Они очень большие по размеру.

  • Для размещения топлива требуется специальная площадка.
  • Так как при работе печи выделяются некоторые примеси и запахи, помещение, где она будет установлена, нуждается в проветривании.
  • Поскольку выхлопные газы имеют низкую температуру, это приводит к накоплению конденсата. Он присутствует в дымоходе и вытяжном канале. Для его сбора часто предусмотрен встроенный привод.

Совет! Из-за образования конденсата необходимо предусмотреть больший диаметр как самого дымохода, так и отводящего патрубка, который необходимо изолировать от улицы.Это предотвратит его замерзание из-за падения температуры окружающей среды.

  • Чтобы обеспечить систему отопления действительно качественной работой, необходимо установить в топку вентилятор, а саму систему отопления предусмотреть насос. Все это приводит к зависимости строения от электрической сети.

Как сделать маломощную печь для пиролиза?

Несмотря на относительную сложность конструкции пиролизных печей, изготовить такой нагреватель можно самостоятельно.Варианты изготовления агрегата из кирпича или из газового баллона достаточно распространены, однако наибольшей эстетичностью и экономичностью в эксплуатации обладает конструкция из листового металла.

Печи пиролиза малой мощности (до 25 кВт) прекрасно подходят для загородных домов, гаражей, теплиц и любых помещений площадью не более 100 м 2 . Данная конструкция отличается от обычной печи пиролиза следующими особенностями:

  1. Не подключается к системе отопления.
  2. Нет необходимости устанавливать дымосос, так как в этом случае камера сгорания просто располагается над камерой газификации.Таким образом, создается естественная тяга.
  3. В связи с тем, что конструкция не автоматизирована, необходимо периодически регулировать режим горения и контролировать работу оборудования.

Совет! Для эффективной работы такой печи необходимо выполнение следующих условий: воздух в камеру газификации подается в ограниченном количестве. Для этого используется специальный лоскут. Камера, в которой сжигается газ, должна быть оборудована воздуховодом, по которому в систему будет подаваться необходимое количество свежего воздуха.

Инструкция по изготовлению такой печи включает несколько этапов:

  1. По схеме корпус конструкции сварен из жаропрочной стали, в котором предусмотрены отверстия для дверки зольника и камеры сгорания. При этом топочная камера должна располагаться над зольником, отделяясь от него чугунной решеткой.

Важно! Подача воздуха в камеру сгорания регулируется дверкой зольника.

  1. Камера сгорания расположена точно над топкой. Между ними расположена отсечная пластина, изготовленная из жаропрочной стали. Печь должна иметь специальный канал, по которому будет подаваться воздух с возможностью его перекрытия с помощью специальной заслонки.
  2. Для изготовления дверей используется тот же листовой металл, дополнительно усиленный уголком. Двери должны быть заперты.

Совет! При желании можно купить в магазине двери из чугуна.Они доступны в различных размерах.

  1. Внутри топочную камеру следует обложить шамотным кирпичом, что не только убережет конструкцию от выгорания, но и будет способствовать лучшему распределению тепла.

Совет! Также можно обложить печь кирпичом, что исключит возможность получения ожогов.

  1. Дымоход должен быть изготовлен из теплоизолированной трубы. Для регулирования тяги в конструкции предусмотрена заслонка.

Заключение

Печь пиролиза пользуется большой популярностью благодаря ряду преимуществ перед аналогами. Основными из них являются экономичность, высокий КПД и возможность использования любого вида топлива. При желании и наличии чертежей такую ​​печь можно изготовить самостоятельно.

Перед владельцами загородных домов всегда стоит выбор системы отопления. Решающим фактором является тип источника энергии из-за стоимости и обслуживания. Пиролизная печь – это альтернатива отопительным котлам, природному газу и отличный вид отопления, который становится все более популярным.Пиролизные печи работают на твердом топливе, поэтому такие обогреватели в настоящее время считаются достаточно экономичными и отлично подходят для дачи и загородного дома. Предлагаем вам более подробно рассмотреть принцип работы пиролизной печи, ее устройство, особенности эксплуатации, а также технологию создания такой печи своими руками.

Принцип работы печи пиролиза

Пиролиз – технологический Процесс сжигания газа … В результате сжигания твердого топлива, такого как пеллеты, уголь, дрова, торфяные брикеты, происходит отопление помещения. Принцип работы такой же, как у сухого перегонного котла. Пиролиз носит экзотермический характер и характеризуется способностью нагревать поступающий воздух за счет вырабатываемого тепла

Загруженное топливо воспламеняется, и вентилятор включается при закрытии дверцы. Высокотемпературный режим (200-800 градусов) и низкое содержание кислорода в топке приводят к химическому процессу – древесина разлагается на пиролизный газ и древесный кокс.При горении древесина склонна к образованию метилового спирта, ацетона, уксуса и смолы.

Выделившийся газ соединяется с кислородом и переходит в стадию горения. Дым, образующийся при сгорании , не содержит вредных канцерогенов и других опасных веществ. Сгоревшее топливо выделяет тепловую энергию, которая используется для обогрева помещения. Горячая вода в котле поступает в систему отопления с одновременной обраткой. Охлаждающая жидкость также используется в качестве охлаждающей жидкости. Так работает котел с нижней камерой.

Верхние котлы

Появились экземпляры котлов, работающих в обратном направлении. Народные конструкторы спроектировали газификационную камеру внизу, вторую вверху. Модели таких котлов пока не так популярны, но преимущества очевидны:

  1. Исключено потребление электроэнергии.
  2. Система работает с естественной тягой благодаря новому решению в устройстве воздуховодов.
  3. « Перевернутая конструкция ».

Принцип работы основан на направлении пиролизного газа в верхнюю камеру и смешивании его с вторичным воздухом.

Разреженный воздух просачивается в котел через отверстие внизу, соединяется с кислородом и создает условия реакции окисления … Горючий газ сгорает в нижней камере и отдает тепло воде.

Специальная закаленная сталь котла обеспечивает прозрачный дым из трубы. Правильно установленная система может работать на одной порции заправки до 14 часов.

Топочное устройство

В конструкции предусмотрены две камеры сгорания , необходимые для поддержания пиролиза. Одна из камер предназначена для топлива и наглухо закрывается для предотвращения поступления кислорода извне. Образовавшийся газ проходит в камеру дожигания, куда для улучшения горения подается вторичный воздух.

Камеры разделены решеткой с уложенными друг на друга брикетами. Приточно-вытяжная вентиляция или продувка является особенностью технологического процесса.Включение принудительной тяги является необходимым условием снижения аэродинамического сопротивления.

Важные моменты безопасности

Уместно напомнить, что качественная эксплуатация требует сочетания строгих пропорций топливовоздушной смеси, иначе сгорание будет неравномерным и будет образовываться много дыма. При конструировании печи своими руками важно иметь подробный чертеж, иметь навык работы со сварочным аппаратом.

Газообразование неравномерное, поэтому так важно обеспечить контроль соотношения газа и воздуха. Электронная система всегда автоматически реагирует на все происходящие процессы, следит за нагревом теплоносителя. Одна камера системы создает давление, другая уравновешивает состав топливно-воздушной массы. В этом отличие печи собственной разработки от заводского изделия.

Если вы решили построить печь своими руками, вам не обойтись без качественных материалов таких как, легированная сталь и современная электроника для управления. Процесс пиролиза нерегулируемый, и этот факт требует контроля электронной начинки, иначе котел будет повторять функции буржуйки.Протекающие процессы требуют выполнения ряда условий, без которых печь не сможет эффективно работать.

Инструменты и материалы для работы

  • Сварочный аппарат.
  • Электродрель.
  • Угловая шлифовальная машина Ø230. Не обязательно, но желательно использовать машинку для стрижки Ø125.
  • Листовой металл 4 мм – 7,5 м². При бюджетном варианте допустим установку внутренних деталей из листа 4 мм, корпуса – из 3 мм.
  • Электроды – 5 уп.
  • Кирпич огнеупорный – до 15 шт.
  • Отрезные круги диаметром 230 мм – 10
  • Шлифовальные круги диаметром 125 мм – 5
  • Вентилятор.
  • Датчик температуры.
  • Решетка
  • 2 двери
  • диаметром 57 мм и толщиной 3,5 мм – 7-8 м.
  • 15,9 мм X 4,5 мм – 0,5 м
  • 32 мм X 3,2 мм – 1 п.м.

Трубы профильные:

  • 60×30 и толщиной 2 мм – 1,5 м. П.
  • 80×40 со стенкой 2 мм – 1 м. стр.

Лента стальная:

  • шириной 80 мм и толщиной 5 – 1 м.п.
  • 20 мм X 4 мм – 7,5 м. P.
  • 30 мм X 4 мм – 1,5 м. стр.

Металлоконструкция

Размеры будущей конструкции рассчитываются исходя из желаемой мощности. Если у вас нет мозгов инженера, во избежание накладок лучше обратиться за теплотехническими расчетами к профессионалам.

Общая схема выглядит так:

  1. Процесс начинается со сварки … Необходимо сварить стальной корпус и 2 камеры: сгорания и дожигания.
  2. Внутренние работы предусматривают устройство фундамента из шамотного кирпича.
  3. Далее по чертежу делаются отверстия, и системы подачи воздуха в камеры.
  4. Окно топки вырезано и опломбировано дверца .
  5. Начинается установка водяной рубашки.
  6. Вставляется в выходной патрубок вентилятора .

Домашняя технология основана на покупке материалов у компаний, торгующих металлом. Разовые покупки обойдутся немного дороже, чем покупка по списку.

Основание котла – топка или камера сгорания , в которых температура превышает 1000 градусов. При отсутствии специальной стали можно использовать имеющуюся, но при таком решении стены следует делать двойными.

  1. Стенки для будущего котла вырезаются из листа стали УШМ по размерам чертежа, на котором всегда есть точные размеры деталей. Их переносят на металлопрокат с помощью линейки и вспомогательных измерительных инструментов.
  2. После резки стен следует приступать к перерезке стен только из профилированной трубы … Они нужны для ребер жесткости.
  3. Теперь нужно сварить усилителей для стыков между секциями печи из стального листа.
  4. Делаем прямоугольное отверстие в передней стенке, по размерам дверей топочных камер и зольника. Совет: чтобы вырезать требуемое отверстие, сначала на металл наносят разметку, а обводят острым предметом.

С помощью дрели лист просверливается по углам и крепится. И снова в дело вступает шлифовальная машина, которая поможет сделать сквозное отверстие посередине. Линия реза плавно движется от центра к краю листа. Такой прием защитит лист от механических повреждений.

  1. Делаем емкость для воды. Для бака предусмотрен лист из нержавеющей стали. Он требует сварки и определенного навыка. При отсутствии первого и второго условия контейнер можно заказать в мастерской.
  2. Конструкция теплообменника представляет собой набор водопроводных труб. Сваркой они организованы в проточный контур с широкой наружной поверхностью, способный обеспечить максимальную теплоотдачу к теплоносителю.

Сборка конструкции

Сборка металлоконструкции производится непосредственно на месте установки во избежание дополнительных усилий по перемещению габаритного узла.

Совет : необходимо засыпать чистый песок, без органических примесей.Его нужно хорошо прокалить. Этот прием устранит неприятный запах при работе котла.

На этом этапе двери камеры запечатаны. К контурам подключается емкость с водой. Металлическая конструкция готова.

Котел разжигается твердым топливом, после чего пламя фиксируется дверцей. Ровное сгорание может быть только в случае регулируемой подачей воздуха камеры. Это требует крепления специальной системы рычагов и клапанов.

Считается, что организация котла менее 15КВ нецелесообразна. А что делать владельцам, у которых небольшая площадь? Соберите пиролизную печь, которая напоминает работу котла и основана на том же принципе работы.

Строим печь

Для печи мощностью 25 кВт и отопления площадью 60 м2 потребуется:

  • Кирпич – 400 шт.
  • Кирпич шамотный – 100 шт.
  • Стальной лист толщиной 4 мм 6 × 1.5 метров.
  • Вентилятор.
  • Решетки чугунные – 3 шт.
  • Термостат.
  • Двери камеры и зольника.

Приготовление раствора для работы с кирпичом

Берем глину , песок чистый (промытый) и воду … Песок нужен мелкий с зернами не менее 1 мм. Воду желательно брать мягкую. Глина берется та же, что и для лепки кирпичей. Для повышения плотности раствора для кладки добавляют портландцемент (1 кг на 10 л воды).

Раствор: 4 части глины +8 ч. песок + 1 ч. л. вода. Такой «рецепт» точно выдерживает до 1000°С без изменения своих качественных характеристик. Коэффициент теплового расширения аналогичен кирпичу, что исключает деформацию при циклах охлаждения-нагрева.

Существует несколько способов приготовления растворов. Один из них: в глину, замоченную на сутки, необходимо добавить количества воды, равного глине. В результате получается консистенция, напоминающая густые сливки.Выдержанный раствор необходимо пропустить через сито и смешать с песком. Регулируем консистенцию. Лужа, образовавшаяся на поверхности, будет свидетельствовать о недостатке песка.

Немного о кирпиче

Мастера используют для облицовки топки шамотный кирпич . Такой материал может прослужить не более сезона. Металл для 5мм форточек от выгорания не спасет – потребуются специальные стали.

Иностранные производители изготавливают их керамические , но ссылаясь на опыт эксплуатации, можно уверить начинающих мастеров, что неостывшие металлические зоны быстро деформируются при контакте с горящими газами.Можно наладить процесс, используя металл толщиной – от 10 мм или сделать двойные стальные стенки.

Начало работы

Делаем из шамотного кирпича теплообменник разделенный на две камеры. Один для газификации, второй – перед сжиганием выбрасываемых газов. При позиционировании желательно исходить из того, что подача первичного воздуха идет сверху, а летучие движутся вниз и догорают в камере.

Решетки свободно устанавливаемые – при нагревании расширяются и заполняют допустимые зазоры.

На последнем этапе с помощью проволочных “ушек” дверцы камеры … Так же вставляются дверки для управления воздухом и клапаны печки, отвечающие за тягу.

Настраиваем вентилятор. Механизм необходим для сопротивления аэродинамическому сопротивлению и без него не обойтись.

Конструкция печи готова и заслуживает похвалы. Сдаем работу семье. Возможно, представленная схема позволит вам самостоятельно собрать недорогую, но функциональную систему отопления и I.О результате своей работы можно будет судить по окончании отопительного сезона.

Пиролизная печь определенно требует больших знаний, если у вас есть идея для пиролизной печи своими руками. И появится первая цифра списка знаний – понимание процесса пиролиза. Использование твердотопливных газогенераторных котлов в частных домовладениях стало популярным. Однако покупателям предлагаются лишь расчеты эффективности и достоинств установок. Следует знать, что термическое разложение древесины происходит практически во всех случаях ее сжигания.

Процесс пиролиза

Печи для эффективного сжигания продуктов разложения органического топлива могут отличаться друг от друга по конструкции и материалам изготовления. В первую очередь их отличают конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения. Устройства с форсажными камерами внизу явно требуют дополнительного насосного оборудования. При этом некоторые производители предлагают устройства, работающие с естественной тягой. Обычно их называют печами медленного горения.

Летучие соединения, образующиеся при разложении органики, воспламеняются посредством языков пламени основной камеры сгорания и возможен тлеющий режим. Встречаются и неординарные частные решения в виде кирпичных конструкций. Говорить о рациональности и энергоэффективности таких разработок сложно из-за отсутствия точных и объективных замеров. В остальных случаях чаще всего используют легированную конструкционную сталь разной толщины.

Какой должна быть печь

Итак, для себя можете определить, пиролизом можно назвать агрегат, в котором процессы разложения древесины и сжигания их продуктов физически максимально разделены. В этом случае синтез-газ происходит в условиях определенной температуры и пониженного содержания кислорода.

  1. Для начала нам необходимо определить мощность отопительного агрегата для необходимой площади. Вы можете использовать усредненные значения.
  2. Для обогрева 10 квадратных метров помещения со средней теплоизоляцией необходим 1 кВт удельной мощности.
  3. Если необходимо произвести расчет по объему, используется определенный коэффициент, равный 40 – для утепленного помещения и 60 – для слабоутепленного помещения. Таким образом, для помещения площадью 100 кв.м и высотой потолков 2,6 с хорошей теплоизоляцией:
    100х2,6х40 = 10400Вт~11кВт.
  4. Теперь стоит определиться с размером печи. Для расчета следует знать, что при сжигании 3,6 килограмма дров можно получить 10 кВт тепла в час. Это означает, что в нашем случае требуется топка, способная вместить аналогичный объем примерно в 10 раз.Например, вес плотного куба дуба, влажность воздуха, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см, сложенных в поленницу, коэффициент будет 0,75, получаем 525 «рассыпных» килограммов на куб. 3,6 килограмма за 11 часов работы получаем 39,6 кг дров.
    39,6х0,75 = 29,7 525 / 29,7 = 17,7 1000 / 17,7 = 56,5 литров. Это значит, что размер топки у нас «чистый», 0,35х0,4х0,4 м.
  5. Однако на данном этапе мы будем учитывать уровень КПД таких печей и соответствующее отношение полезного объема к мощности.Поэтому к объему камеры пиролиза прибавляем 30 – 35%, в итоге требуемые киловатты можно получить из ~70 – 80 литров.

Отрицательное влияние пониженных нагрузок

Кроме того, при расчетах следует учитывать отрицательное влияние на всю топливную систему, работу с пониженной нагрузкой.

  • При превышении мощности происходит повышенная конденсация влаги на теплообменниках и поверхностях дымоходов, на более медленных режимах.Следовательно, установка должна быть выбрана таким образом, чтобы подавляющее большинство времени горение происходило с максимально эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80 – 90°С. Использование такого агрегата нерегулярно или для периодического нагрева в стране будет совсем не рационально.
  • Не меньшее влияние на расчеты оказывает тип используемого топлива. Калорийность которого, как и его влажность, существенно влияет на получаемую мощность и создает определенную дельту до 25 -30%.
  • При использовании угля особо теплонагруженные поверхности вторичной камеры дожигания должны быть защищены футеровкой, как правило, шамотным кирпичом.
  • В качестве основного материала следует использовать чугун из-за его устойчивости к выгоранию и деформации. Но, как известно, работать с ним в кустарных условиях практически невозможно, поэтому изготовление печи таких параметров своими руками исключено.
  • Для домашних мастеров основным материалом является конструкционная сталь, желательно с жаростойкими характеристиками, иначе недостаток жаростойкости придется компенсировать толщиной стенок.

Базовый заказ сборки

  1. Итак, так как мы стремимся рассмотреть конструкцию, имеющую право называться печью пиролиза, то на первом этапе следует позаботиться об изготовлении внутренних каналов, подаче первичного и вторичного воздуха и обвязке горелки . Футеровка горелки выполнена из шамотного кирпича. Собственно из него и сделаны термостойкие насадки самих форсунок.
  2. Далее из листового металла нужно вырезать и сварить, камеру первичной газификации – она ​​же бункер, и камеру дожигания вторичного газа.Он должен быть хорошо защищен от высокотемпературного пламени и иметь выход к конвекционным каналам.
  3. На практике используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большую толщину, чтобы избежать коробления и преждевременного выхода из строя из-за коррозии.
  4. Готовый – верхняя и нижняя секции горения объединены обвязкой форсунок и воздушных теплообменников соединены по принципу булерьяна.
  5. После этого можно переходить к промежуточному этапу, приварке креплений, препятствующих гидравлическим деформациям наружного корпуса.Это металлические штыри, которые будут усиливать внутренние и внешние элементы котла.
  6. Сварку проводят с элементами корпуса с одновременной стыковкой всех отверстий воздуховодов.
  7. Также необходимо заранее предусмотреть отверстия для рычагов, заслонки дымохода и заслонки вторичной камеры.
  8. После сварки наружных элементов короба устанавливаются двери, труба наружной подачи воздуха, к которой будет крепиться нагнетательный насос и люк для прочистки конвекционных дымоходов.

Буржуйка

Таким примером может служить простая буржуйка с раздельной топкой. Если честно, эта печь выполняет функцию псевдопиролиза, так как простая конструкция очень далека от описанной теории термического разрушения органического сырья с раздельным сжиганием его продуктов. Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность протекания двух отдельных процессов: газообразования и дожигания. Наличие в этом случае форсунок для подачи дополнительного воздуха, дает весьма сомнительную возможность полноценного сжигания продуктов тления.Это происходит из-за основного пламени, либо его не бывает вовсе.

Для изготовления такой «газовой» плиты требуются минимальные переделки конструкции. В пространство топки вварена металлическая пластина и можно считать себя «впереди планеты всей». Некоторое улучшение за счет таких переделок, конечно, возможно. Но она будет заключаться в банальном удлинении пути, проходимого горячими газами. Необходимость пиролиза в кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна.Среднегабаритная отопительно-варочная шведка, со встроенными в стену каналами, имеет очень хорошие ТТХ, в чем могу убедиться как пользователь. Строительство такой конструкции из кирпича требует больше знаний и дополнительных материалов. Нестандартные размеры и опасность проникновения угарного газа не предполагают его размещение в жилом помещении. Совсем другое дело применение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или закалка металла. Внутри есть большая полость для хранения керамики, а высокая температура может поддерживаться длительное время.

Преимущества

Для того чтобы решиться на изготовление пиролизной печи своими руками, необходимо хорошо представлять себе пользу и возможные проблемы, которые она принесет.
1. Одним из основных преимуществ называется экономия, которая может быть достигнута при соблюдении определенных технических требований. Но, к сожалению, далеко не всегда удается выполнить необходимые условия.
2. Чистота выхлопа. Достигается сжиганием продуктов газообразования при высокой температуре пламени.
3. Высокая эффективность, достигаемая за счет поддержания низкого уровня влажности топлива.
4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощности установки, но при этом приобретая некоторые неприятные последствия.
5. Хорошо смазанная система, способная к качественному сжиганию резины, пластика и других отходов, трудно поддающихся сжиганию в форсированном режиме.
6. Одним из основных преимуществ являются большие интервалы между загрузками дров и автономность.
К сожалению, перечисленные преимущества не являются однозначными.Для получения всех преимуществ одновременно необходимо соблюдение ряда параметров и характеристик, как по топливу, так и по режимам использования.

недостатки

1. Многие факторы, избежать которых практически невозможно, вызывают образование конденсата на теплообменных поверхностях. Смесь конденсата и сажи образует вязкое дегтеобразное кислое покрытие, трудно поддающееся очистке.
2. Энергичная работа дымососа или поддувала может «съесть» значительную долю приносимой устройством экономии.Кроме того, нестабильность может привести к аварийным ситуациям при отключении электроэнергии. Требуются дополнительные меры по охлаждению котла и его отключению.
3. КПД напрямую зависит от режима горения. Это заставляет вас сжигать лишнее топливо или иметь другие проблемы.
4. Требуется постоянный, частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка выходов дымовых газов, которые имеют тенденцию зарастать продуктами конденсата.
5. Относительная сложность изготовления и необходимость электронных компонентов управления.
6. Особое внимание следует уделить дымоходу, он должен быть большего диаметра и лучше изолирован.
7. Влажное топливо легко снижает эффективность работы.
8. Высокая стоимость, иногда достигающая 1,5 и 2 кратных значений.

Перед каждым владельцем загородного дома встает вопрос о выборе системы отопления.

Основным критерием выбора является энергоресурс, а также стоимость строительства и обслуживания системы. Альтернативный вариант на сегодня есть.Популярность таких конструкций стремительно растет с каждым годом.

Особенность печи пиролиза в том, что она работает на твердом топливе, которое на сегодняшний день признано самым экономичным энергоресурсом. Эти печи – подходящий вариант для обогрева загородного или частного дома. Кроме того, пиролизную печь можно легко построить своими руками.

Принцип работы и преимущества

В основе конструкции лежит пиролиз – процесс сгорания газогенератора. При сгорании топлива помещение нагревается.

По принципу работы такие печи напоминают котел сухой перегонки. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, используется для нагрева воздуха.

Твердое топливо воспламеняется и покрывается в топке. В этом случае включается вентилятор, в результате чего горение происходит с минимальным количеством кислорода.

Это приводит к разложению топлива на древесный кокс и пиролизный газ. При соединении с кислородом газ начинает интенсивно гореть, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии.Его будет достаточно как для обогрева помещения, так и для нагрева воды.

К достоинствам пиролизной печи относятся:

  • высокий КПД, что выражается в контроле силы и продолжительности горения;
  • экономия топлива;
  • использование отходов деревообрабатывающей промышленности в качестве топлива;
  • отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания.

Все эти преимущества объясняют растущую популярность современных печей пиролиза.Главное преимущество конструкции в том, что ее можно сделать своими руками. Главное иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Каждый мастер сможет облагородить и обогреть свой дом с помощью такой печи.

Схема и комплектующие

Конструкция печи достаточно проста. Он состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер поддерживается пиролиз в процессе горения.

Первая камера предназначена для загрузки твердого топлива, она герметично закрыта, что предотвращает попадание кислорода в зону горения.

При сгорании топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который переносится в следующую камеру. Именно в нем осуществляется дожигание газа. Для улучшения процесса горения во вторую камеру вводят вторичный газ.

Печь традиционная состоит из следующих функциональных элементов и узлов:

  • камеры газификации;
  • решетка решетка металлическая;
  • камеры, в которых дожигается топливо;
  • системы подачи воздуха.

При сборке пиролизной печи своими руками стоит учитывать наличие всех конструктивных элементов. Если в системе отсутствует хотя бы один из перечисленных узлов и камер, то печь не будет работать как надо.

Варианты самостоятельной сборки

Пиролизные печи стоят достаточно дорого, поэтому многие владельцы задумываются над тем, как сделать их своими руками.

Самодельные конструкции можно делать из различных материалов, таких как газовые баллончики, канистры, бочки, кирпичи и многое другое.

В зависимости от материала изготовления все печи условно делятся на:

Каменные или кирпичные печи применяются редко. Это связано с тем, что на его строительство потребуются большие вложения и время.

Разумеется, за последние годы такие конструкции претерпели некоторые модификации, что значительно повысило их эффективность. Что касается металлических печей, то они пользуются особой популярностью. Дело в том, что их можно сделать даже из старого газового баллона или бочки.

В зависимости от принципа действия, используемого топлива и материала все печи делятся на следующие типы:
  • печь на масле;
  • Печь Кузнецова;
  • Лачинянка;
  • Бубафоня.

Принцип работы всех этих конструкций одинаков – дожигание газа, который выделяется из топлива. Но, выбирая дизайн, стоит учитывать некоторые особенности каждого вида.

Так, печи, работающие на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях.Они идеально подходят для обогрева гаражей и других нежилых помещений.

Конечно, стоит учитывать, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, отличаются высокой производительностью. Для работы вам понадобится всего лишь кружка масла.

Кирпич

Для строительства печи из кирпича вам потребуется:


Имея под рукой такие материалы и инструменты, вы сможете построить печь своими руками. Конечно же, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность отопительной конструкции.

Если вы остановили свой выбор на кирпичной печи, то процесс строительства будет выглядеть так:

При необходимости можно украсить конструкцию. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, выдерживающие высокие температуры.

Из газового баллона

Металлическая пиролизная печь часто делается из старых газовых баллонов, и называется она Бубафоня.

Особенность печи Бубафоня в том, что она может работать на разных видах топлива.

Чтобы сделать такую ​​конструкцию своими руками, вам потребуются инструменты:

  • молоток;
  • болгарский;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • плоскогубцы.

Процесс изготовления печи Бубафоня осуществляется в следующей последовательности:

  1. Отрезать верхнюю выпуклую часть баллона.
  2. Будьте осторожны: срежьте верхнюю часть цилиндра ниже или выше сварного шва, так как соединение усилено изнутри металлической пластиной, что может затруднить резку.

  3. В центре расположено отверстие для воздуховода.
  4. В верхней части корпуса цилиндра сделано отверстие для дымохода.
  5. Изготовить газораспределитель с трубой, по которой кислород будет подаваться во вторую камеру.
  6. Приварить дымоход.

Как видите, сделать печь из газового баллона своими руками несложно. Но стоит уделить особое внимание разделке цилиндра. Перед началом работы с болгаркой нужно убедиться, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполняется водой.

Для обеспечения надлежащего функционирования духового шкафа следует придерживаться некоторых профессиональных советов:

  1. Для отопления используется твердое топливо, влажность которого не должна превышать 20%.
  2. Дымоход металлической печи должен быть съемным, что позволит легко очистить его от копоти и конденсата.
  3. При работе печь нагревается до высоких температур, поэтому рядом с ней не должно быть горючих предметов и конструкций.
  4. Изучите режимы работы печки, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Соблюдение всех этих советов позволит обеспечить длительный срок службы печи. И не забывайте, что особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности.

Посмотрите видео, в котором специалист объясняет, как сделать маленькую печь пиролиза своими руками из консервных банок:

границ | Каталитический пиролиз пластиковых отходов: переход к биоперерабатывающим заводам на основе пиролиза

Введение

Производство и потребление пластиковых отходов растет угрожающими темпами в связи с ростом населения, быстрым экономическим ростом, непрерывной урбанизацией и изменениями в образе жизни.Кроме того, короткий срок службы пластика ускоряет ежедневное производство пластиковых отходов. Мировое производство пластика оценивается примерно в 300 миллионов тонн в год и ежегодно увеличивается (Miandad et al., 2016a; Ratnasari et al., 2017). Пластмассы изготавливаются из нефтехимических углеводородов с добавками, такими как антипирены, стабилизаторы и окислители, которые затрудняют биоразложение (Ma et al., 2017). Переработка пластиковых отходов осуществляется по-разному, но в большинстве развивающихся стран общепринятой практикой обращения с пластиковыми отходами является захоронение на открытом воздухе или на полигонах (Gandidi et al., 2018). Вывоз пластиковых отходов на свалки обеспечивает среду обитания для насекомых и грызунов, которые могут вызывать различные виды заболеваний (Александра, 2012). Кроме того, стоимость транспортировки, рабочей силы и технического обслуживания может увеличить стоимость проектов по переработке (Gandidi et al., 2018). Кроме того, из-за быстрой урбанизации земли, пригодные для свалок, особенно в городах, сокращаются. Пиролиз — это распространенный метод, используемый для преобразования пластиковых отходов в энергию в виде твердого, жидкого и газообразного топлива.

Пиролиз — это термическое разложение пластиковых отходов при различных температурах (300–900°C) в отсутствие кислорода с образованием жидкого масла (Rehan et al., 2017). Различные типы катализаторов используются для улучшения процесса пиролиза пластиковых отходов в целом и для повышения эффективности процесса. Катализаторы играют очень важную роль в повышении эффективности процесса, нацеливании на конкретную реакцию и снижении температуры и времени процесса (Serrano et al., 2012; Ratnasari et al., 2017).В процессах пиролиза пластика используется широкий спектр катализаторов, но наиболее широко используемыми катализаторами являются ZSM-5, цеолит, Y-цеолит, FCC и MCM-41 (Ratnasari et al., 2017). Каталитическая реакция при пиролизе пластиковых отходов на твердокислотных катализаторах может включать реакции крекинга, олигомеризации, циклизации, ароматизации и изомеризации (Serrano et al., 2012).

В нескольких исследованиях сообщалось об использовании микропористых и мезопористых катализаторов для преобразования пластиковых отходов в жидкое масло и полукокс.Уэмичи и др. (1998) осуществили каталитический пиролиз полиэтилена (ПЭ) на катализаторах HZSM-5. Использование HZSM-5 увеличило добычу жидкой нефти с составом ароматических и изоалкановых соединений. Гака и др. (2008) провели пиролиз пластиковых отходов с модифицированными MCM-41 и HZSM-5 и сообщили, что использование HZSM-5 дает более легкие углеводороды (C 3 –C 4 ) с максимальным содержанием ароматических соединений. Лин и др. (2004) использовали различные типы катализаторов и сообщили, что даже смешивание HZSM-5 с мезопористым SiO 2 -Al 2 O 3 или MCM-41 привело к максимальному производству жидкой нефти при минимальном образовании газа.Агуадо и др. (1997) сообщили о получении ароматических и алифатических соединений в результате каталитического пиролиза ПЭ с помощью HZSM-5, в то время как использование мезопористого MCM-41 уменьшило образование ароматических соединений из-за его низкой каталитической активности в отношении кислот. Использование синтетических катализаторов ускорило общий процесс пиролиза и улучшило качество получаемой жидкой нефти. Однако использование синтетических катализаторов удорожало процесс пиролиза.

Катализаторы NZ можно использовать для решения экономических проблем каталитического пиролиза, связанных с использованием дорогих катализаторов.В последние годы Новая Зеландия привлекла значительное внимание своими потенциальными экологическими приложениями. Естественно, НЗ встречается в Японии, США, Кубе, Индонезии, Венгрии, Италии и Королевстве Саудовская Аравия (КСА) (Sriningsih et al., 2014; Nizami et al., 2016). Месторождение NZ в Саудовской Аравии в основном находится в Харрат-Шаме и Джаббал-Шаме и в основном содержит минералы морденита с высокой термостойкостью, что делает его пригодным в качестве катализатора в пиролизе пластиковых отходов. Шринингсих и др. (2014) модифицировали NZ из Сукабуми, Индонезия, путем осаждения переходных металлов, таких как Ni, Co и Mo, и провели пиролиз полиэтилена низкой плотности (LDPE).Гандиди и др. (2018) использовали NZ из Лампунга, Индонезия, для каталитического пиролиза твердых бытовых отходов.

Это первое исследование по изучению влияния модифицированного саудовского природного цеолита на качество продукта и выход в результате каталитического пиролиза пластиковых отходов. Саудовский природный цеолитный катализатор был модифицирован с помощью новой термической активации (TA-NZ) при 550°C и кислотной активации (AA-NZ) с помощью HNO 3 для улучшения его каталитических свойств. Каталитический пиролиз различных видов пластиковых отходов (ПС, ПЭ, ПП и ПЭТФ) по отдельности или в смеси в различных соотношениях в присутствии модифицированных природных цеолитных (НЦ) катализаторов в малом пилотном пиролизном реакторе был проведен в течение первый раз.Исследованы качество и выход продуктов пиролиза, таких как жидкая нефть, газ и полукокс. Химический состав жидкого масла анализировали с помощью ГХ-МС. Кроме того, обсуждались потенциал и проблемы биоперерабатывающих заводов на основе пиролиза.

Материалы и методы

Подготовка сырья и запуск реактора

Пластиковые отходы, используемые в качестве сырья для процесса каталитического пиролиза, были собраны в Джидде и включали продуктовые пакеты, одноразовые стаканчики и тарелки для сока, а также бутылки для питьевой воды, которые состоят из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полистирола (ПС), и полиэтилентерефталатные (ПЭТ) пластмассы соответственно.Выбор этих пластиковых материалов был сделан на основании того факта, что они являются основным источником пластиковых отходов, производимых в Саудовской Аравии. Для получения однородной смеси все образцы отходов были измельчены на более мелкие кусочки размером около 2 см 2 . Каталитический пиролиз проводили с использованием отдельных или смеси этих пластиковых отходов в различных соотношениях (табл. 1). Использовали 1000 г исходного сырья со 100 г катализатора в каждом опыте. Саудовский природный цеолит (NZ), собранный в Харрат-Шаме, расположенном на северо-западе города Джидда, Саудовская Аравия (Nizami et al., 2016), был модифицирован термической и кислотной обработкой и использован в этих экспериментах по каталитическому пиролизу. NZ измельчали ​​в порошок (<100 нм) в шаровой мельнице (Retsch MM 480) в течение 3 ч при частоте 20 Гц/сек перед модификацией и использованием в пиролизе. Для термической активации (ТА) НЗ прогревали в муфельной печи при 550°С в течение 5 ч, а для кислотной активации (АК) НЗ выдерживали в 0,1 М растворе азотной кислоты (HNO 3 ) в течение 48 ч и непрерывно встряхивали на цифровом шейкере IKA HS 501 со скоростью 50 об/мин.После этого образец промывали деионизированной водой до достижения нормального pH.

Таблица 1 . Экспериментальная схема.

Эксперименты проводились в небольшом экспериментальном реакторе пиролиза при температуре 450°C, скорости нагрева 10°C/мин и времени реакции 75 мин (рис. 1). Полученный выход каждого продукта пиролиза рассчитывали по массе после завершения каждого эксперимента. Характеристика добываемой жидкой нефти была проведена для исследования влияния состава сырья на качество жидкой нефти, полученной в присутствии модифицированного НЦ.ТГА проводили на сырье для получения оптимальных условий процесса, таких как температура и время реакции (75 мин) в контролируемых условиях. В ТГА брали по 10 мкг пластиковых отходов каждого вида и нагревали со скоростью 10°С от 25 до 900°С в непрерывном токе азота (50 мл/мин). Авторы этого исследования недавно опубликовали работу о влиянии состава сырья и природных и синтетических цеолитных катализаторов без модификации катализатора на различные виды пластиковых отходов (Miandad et al., 2017б; Рехан и др., 2017).

Экспериментальная установка

Небольшой пилотный реактор можно использовать как для термического, так и для каталитического пиролиза с использованием различного сырья, такого как пластик и материалы из биомассы (рис. 1). В этом исследовании модифицированные NZ-катализаторы добавляли в реактор вместе с сырьем. Реактор пиролиза может вмещать до 20 л сырья, а максимальная рабочая безопасная температура до 600°C может быть достигнута при желаемой скорости нагрева.Подробные параметры реактора пиролиза были опубликованы ранее (Miandad et al., 2016b, 2017b). При повышении температуры выше определенных значений пластиковые отходы (органические полимеры) превращаются в мономеры, которые передаются в конденсатор, где эти пары конденсируются в жидкое масло. Система непрерывной конденсации с водяной баней и охлаждающей жидкостью ACDelco Classic использовалась для поддержания температуры конденсации ниже 10°C и обеспечения максимальной конденсации паров в жидкое масло.Произведенная жидкая нефть была собрана из резервуара для сбора нефти, и была проведена дальнейшая характеристика, чтобы выявить ее химический состав и характеристики для других потенциальных применений.

Аналитические методы

Пиролизное масло было охарактеризовано с использованием различных методов, таких как газовая хроматография в сочетании с масс-спектрофотометрией (ГХ-МС), инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FT-IR),

Бомбовый калориметр и ТГА (Mettler Toledo TGA/SDTA851), применяя стандартные методы ASTM.Функциональные группы в пиролизном масле анализировали с помощью прибора FT-IR, Perkin Elmer’s, Великобритания. ИК-Фурье-анализ проводился с использованием как минимум 32 сканирований со средним значением 4 см -1 ИК-сигналов в диапазоне частот 500–4000 см -1 .

Химический состав нефти изучался с помощью ГХ-МС (Shimadzu QP-Plus 2010) с детектором FI. Использовали капиллярную колонку ГХ длиной 30 м и шириной 0,25 мм, покрытую пленкой толщиной 0,25 мкм из 5% фенилметилполисилоксана (HP-5).Печь устанавливали на 50°С на 2 мин, а затем повышали до 290°С, используя скорость нагрева 5°С/мин. Температуру источника ионов и транспортной линии поддерживали на уровне 230 и 300°С, а инжекцию без разделения применяли при 290°С. Библиотека масс-спектральных данных NIST08 использовалась для идентификации хроматографических пиков, а процентное содержание пиков оценивалось по общей площади пиков на ионной хроматограмме (TIC). Высокая теплотворная способность (HHV) полученного жидкого масла, полученного из различных видов пластиковых отходов, была измерена в соответствии со стандартным методом ASTM D 240 с помощью прибора Bomb Calorimeter (Parr 6200 Calorimeter), в то время как производство газа оценивалось с использованием стандартной формулы массового баланса. , учитывая разницу масс жидкой нефти и полукокса.

Результаты и обсуждение

ТГА-анализ сырья

ТГА

проводили для каждого вида пластиковых отходов в индивидуальном порядке для определения оптимальной температуры термической деструкции. Все виды пластиковых отходов демонстрируют сходное поведение при деградации с быстрой потерей массы углеводородов в узком диапазоне температур (150–250°C) (рис. 2). Максимальная деградация для каждого вида пластиковых отходов достигается в пределах 420–490°С. Полистирол и полипропилен показали разложение в одну стадию, в то время как ПЭ и ПЭТ показали двухстадийное разложение в контролируемых условиях.Одноступенчатое разложение соответствует наличию углерод-углеродной связи, которая способствует механизму случайного разрыва при повышении температуры (Kim et al., 2006). Разложение полипропилена началось при очень низкой температуре (240°C) по сравнению с другим сырьем. Половина углерода, присутствующего в цепи полипропилена, состоит из третичного углерода, который способствует образованию карбокатиона в процессе его термического разложения (Jung et al., 2010). Это, вероятно, является причиной достижения максимальной деградации ПП при более низкой температуре.Начальная деструкция ПС начинается при 330°С, максимальная деструкция достигается при 470°С. PS имеет циклическую структуру, и его деградация в термических условиях включает в себя как случайные, так и концевые разрывы цепей, что усиливает процесс его деградации (Demirbas, 2004; Lee, 2012).

Рисунок 2 . Термогравиметрический анализ (ТГА) пластиковых отходов ПС, ПЭ, ПП и ПЭТФ.

PE и PET показали двухстадийный процесс разложения; начальная деградация началась при более низких температурах, за которой последовала другая стадия деградации при более высокой температуре.Первоначальная деградация ПЭ начиналась при 270°С и распространялась медленно, но постепенно, пока температура не достигла 385°С. После этой температуры наблюдалась резкая деградация, и при дальнейшем повышении примерно на 100°С была достигнута 95%-ная деградация. Аналогичная двухстадийная картина деградации наблюдалась для ПЭТ-пластика, причем начальная деградация начиналась при 400°С с резким снижением потери массы. Однако вторая деградация началась при несколько более высокой температуре (550°С). Первоначальная деградация полиэтилена и полиэтилентерефталата может быть связана с присутствием некоторых летучих примесей, таких как добавка-наполнитель, используемая при синтезе пластика (Димитров и др., 2013).

Различные исследователи сообщают, что для разложения полиэтилена и полиэтилентерефталата требуются более высокие температуры по сравнению с другими пластиками (Dimitrov et al., 2013; Rizzarelli et al., 2016). Ли (2012) сообщил, что ПЭ имеет разветвленную структуру с длинной цепью и что его разложение происходит путем случайного разрыва цепи, что требует более высокой температуры, в то время как разложение ПЭТ следует за случайным разрывом сложноэфирной связи, что приводит к образованию олигомеров (Dziecioł and Trzeszczynski, 2000). ; Lecomte and Liggat, 2006).Первоначальная деградация ПЭТ, возможно, была связана с присутствием некоторых летучих примесей, таких как диэтиленгликоль (Димитров и др., 2013). В литературе сообщается, что присутствие этих летучих примесей дополнительно способствует процессу деградации полимеров (McNeill and Bounekhel, 1991; Dziecioł and Trzeszczynski, 2000). Различие кривых ТГА различных типов пластиков может быть связано с их мезопористой структурой (Chandrasekaran et al., 2015). Кроме того, Лопес и соавт. (2011) сообщили, что использование катализаторов снижает температуру процесса.Таким образом, 450°С можно было бы принять в качестве оптимальной температуры в присутствии активированного НЦ для каталитического пиролиза вышеупомянутых пластиковых отходов.

Влияние сырья и катализаторов на выход продуктов пиролиза

Исследовано влияние термической и кислотной активации НЗ на выход продукта процесса пиролиза (рис. 3). Каталитический пиролиз индивидуальных пластмасс ПС с использованием катализаторов ТА-НЗ и АА-НЗ показал самые высокие выходы жидких масел 70 и 60% соответственно по сравнению со всеми другими изученными видами индивидуальных и комбинированных пластиковых отходов.О высоком выходе жидкой нефти в результате каталитического пиролиза полистирола также сообщалось в ряде других исследований (Siddiqui and Redhwi, 2009; Lee, 2012; Rehan et al., 2017). Siddiqui and Redhwi (2009) сообщили, что полистирол имеет циклическую структуру, что приводит к высокому выходу жидкого масла в результате каталитического пиролиза. Lee (2012) сообщил, что деградация полистирола происходила за счет разрывов как случайных, так и концевых цепей, что приводило к образованию стабильной структуры бензольного кольца, что способствует дальнейшему крекингу и может увеличить добычу жидкой нефти.Кроме того, в присутствии кислотных катализаторов разложение ПС происходило по карбениевому механизму, который далее подвергался гидрированию (меж/внутримолекулярному переносу водорода) и β-расщеплению (Serrano et al., 2000). Кроме того, разложение полистирола происходило при более низкой температуре по сравнению с другими пластиками, такими как полиэтилен, из-за его циклической структуры (Wu et al., 2014). С другой стороны, каталитический пиролиз полистирола дает большее количество полукокса (24,6%) с катализатором AA-NZ, чем с катализатором TA-NZ (15,8%).Ма и др. (2017) также сообщили о высоком образовании полукокса в результате каталитического пиролиза полистирола с кислым цеолитным (Hβ) катализатором. Высокие показатели производства полукокса были обусловлены высокой кислотностью катализатора, что способствует образованию полукокса за счет интенсивных вторичных реакций сшивания (Serrano et al., 2000).

Рисунок 3 . Влияние ТА-НЗ и АА-НЗ на выход продуктов пиролиза.

Каталитический пиролиз полипропилена дает более высокое жидкое масло (54%) с катализатором AA-NZ, чем с катализатором TA-NZ (40%) (рис. 3).С другой стороны, катализатор ТА-НЗ дает большое количество газа (41,1%), что может быть связано с более низкой каталитической активностью катализатора ТА-НЗ. Согласно Ким и др. (2002) катализатор с низкой кислотностью и площадью поверхности БЭТ с микропористой структурой способствуют начальной деградации полипропилена, что может привести к максимальному образованию газов. Обали и др. (2012) провели пиролиз полипропилена с катализатором, содержащим оксид алюминия, и сообщили о максимальном образовании газа. Более того, образование карбокатиона во время разложения полипропилена из-за присутствия третичного углерода в его углеродной цепи также может способствовать образованию газа (Jung et al., 2010). Сиамсиро и др. (2014) также сообщили, что каталитический пиролиз полипропилена и полистирола с активированным кислотой (HCL) природным цеолитным катализатором дает больше газов, чем процесс с термически активированным природным цеолитным катализатором, из-за его высокой кислотности и площади поверхности по БЭТ.

Каталитический пиролиз ПЭ с катализаторами ТА-НЗ и АА-НЗ дает одинаковое количество жидкого масла (40 и 42%). Однако наибольшее количество газов (50,8 и 47,0%) было получено из ПЭ с использованием AA-NZ и TA-NZ соответственно по сравнению со всеми другими исследованными видами пластика.Производство полукокса в этом случае было самым низким, 7,2 и 13,0% с AA-NZ и TA-NZ соответственно. В различных исследованиях также сообщалось о более низком образовании угля при каталитическом пиролизе ПЭ (Xue et al., 2017). Лопес и др. (2011) сообщили, что катализаторы с высокой кислотностью усиливают крекинг полимеров во время каталитического пиролиза. Увеличение крекинга в присутствии высококислотного катализатора способствует образованию газов (Miandad et al., 2016b, 2017a). Zeaiter (2014) провел каталитический пиролиз PE с цеолитом HBeta и сообщил о 95.Выход газа 7% из-за высокой кислотности катализатора. Батул и др. (2016) также сообщили о максимальном образовании газа в результате каталитического пиролиза ПЭ с высококислотным катализатором ZSM-5. Согласно Lee (2012) и Williams (2006), PE имеет длинноцепочечную углеродную структуру, и его расщепление происходит случайным образом на более мелкие молекулы в результате случайного разрыва цепи, что может способствовать образованию газа. При пиролизе ПЭ, который содержит только связи С-Н и С-С, вначале происходит разрыв основной цепи макромолекулы с образованием стабильных свободных радикалов.Далее происходили стадии гидрирования, приводящие к синтезу вторичных свободных радикалов (новая стабильная связь C-H), что приводило к β-расщеплению и образованию ненасыщенной группы (Rizzarelli et al., 2016).

Каталитический пиролиз ПП/ПЭ (соотношение 50/50%) не показал существенной разницы в общем выходе продукта при использовании как AA-NZ, так и TA-NZ. Жидкое масло, полученное каталитическим пиролизом ПП/ПЭ, составляло 44 и 40% от катализаторов ТА-НЗ и АА-НЗ соответственно. Незначительное снижение выхода жидкой нефти из AA-NZ могло быть связано с ее высокой кислотностью.Сиамсиро и др. (2014) сообщили, что AA-NZ с HCl имеет более высокую кислотность по сравнению с TA-NZ, дает меньший выход жидкой нефти и имеет высокий выход газов. Общий каталитический пиролиз полипропилена/полиэтилена дал максимальное количество газа с низким содержанием полукокса. Высокая газообразованность может быть связана с наличием ПП. Разложение полипропилена усиливает процесс карбокатиона из-за присутствия третичного углерода в его углеродной цепи (Jung et al., 2010). Кроме того, разложение ПЭ в присутствии катализатора также способствует образованию газа с низким выходом жидкой нефти.Однако при раздельном каталитическом пиролизе ПП и ПЭ с ПС наблюдалась существенная разница в выходе продукта.

Наблюдалась существенная разница в выходе жидкого масла 54 и 34% при каталитическом пиролизе ПС/ПП (соотношение 50/50%) с катализаторами ТА-НЗ и АА-НЗ соответственно. Точно так же наблюдалась значительная разница в выходе полукокса 20,3 и 35,2%, тогда как высокий выход газов составлял 25,7 и 30,8% при использовании катализаторов ТА-НЗ и АА-НЗ соответственно.Лопес и др. (2011) и Seo et al. (2003) сообщили, что катализатор с высокой кислотностью способствует процессу крекинга и обеспечивает максимальное производство газа. Кроме того, присутствие полипропилена также увеличивает образование газа из-за процесса карбокатиона во время разложения (Jung et al., 2010). Ким и др. (2002) сообщили, что при разложении полипропилена образуется максимальное количество газа в присутствии кислотных катализаторов.

При каталитическом пиролизе ПС с ПЭ (соотношение 50/50%) в присутствии катализатора ТА-НЗ получено 44% жидкого масла, однако при использовании катализатора АА-НЗ получено 52% жидкого масла.Киран и др. (2000) провели пиролиз полистирола с полиэтиленом при различных соотношениях и сообщили, что увеличение концентрации полиэтилена снижает концентрацию жидкого масла при увеличении концентрации газа. Присутствие ПС с ПЭ способствует процессу деградации за счет образования активного стабильного бензольного кольца из ПС (Miandad et al., 2016b). Ву и др. (2014) провели ТГА ПС с ПЭ и наблюдали два пика, первый для ПС при низкой температуре, за которым следует разложение ПЭ при высокой температуре.Кроме того, деградация ПЭ происходит в результате свободнорадикального цепного процесса и процесса гидрирования, в то время как ПС следует за радикально-цепным процессом, включающим различные стадии (Kiran et al., 2000). Таким образом, даже при рассмотрении явления разложения PS приводил к более сильному разложению по сравнению с PE и образовывал стабильные бензольные кольца (McNeill et al., 1990).

Каталитический пиролиз ПС/ПЭ/ПП (соотношение 50/25/25%) показал несколько меньший выход жидкого масла по сравнению с каталитическим пиролизом всех отдельных типов пластика.Выход масла с обоих катализаторов, ТА-НЗ и АА-НЗ, в данном случае одинаков и составляет 44 и 40% соответственно. Производство полукокса было выше (29,7%) с катализатором AA-NZ, чем (19,0%) с катализатором TA-NZ, что может быть связано с реакциями полимеризации (Wu and Williams, 2010). Кроме того, добавление ПЭТФ к ПС, ПЭ и ПП (соотношение 20/40/20/20%) снизило выход жидкого масла до 28 и 30% в целом при использовании катализаторов ТА-НЗ и АА-НЗ, соответственно, с более высокой доли угля и газа. Demirbas (2004) провел пиролиз полистирола/полиэтилена/полипропилена и сообщил об аналогичных результатах по выходу продукта.Аднан и др. (2014) провели каталитический пиролиз PS и PET с использованием катализатора Al-Al 2 O 3 в соотношении 80/20% и сообщили только о 37% жидкого масла. Более того, Yoshioka et al. (2004) сообщили о максимальном производстве газа и полукокса при незначительном производстве жидкого масла в результате каталитического пиролиза ПЭТФ. Кроме того, сообщалось о максимальном образовании полукокса при каталитическом пиролизе ПЭТ с другими пластиками (Bhaskar et al., 2004). Более высокое образование полукокса при пиролизе ПЭТФ было связано с реакциями карбонизации и конденсации во время его пиролиза при высокой температуре (Yoshioka et al., 2004). Кроме того, присутствие атома кислорода также способствует высокому образованию полукокса в результате каталитического пиролиза ПЭТФ (Xue et al., 2017). Тилакаратне и др. (2016) сообщили, что производство свободных радикалов бензола с двумя активированными углями является предшественником каталитического кокса при разложении ПЭТ.

Влияние катализаторов на состав жидкой нефти

Химический состав жидкого масла, полученного каталитическим пиролизом различных пластиковых отходов с использованием катализаторов ТА-НЗ и АА-НЗ, был охарактеризован методом ГХ-МС (рис. 4, 5).На состав полученной жидкой нефти влияют различные типы сырья и катализаторов, используемых в процессе пиролиза (Miandad et al., 2016a,b,c). Жидкое масло, полученное из отдельных типов пластика, таких как полистирол, полипропилен и полиэтилен, содержало смесь ароматических, алифатических и других углеводородных соединений. Содержание ароматических соединений в масле из ПС и ПЭ было выше, чем в ПП при использовании катализатора TA-NZ. Содержание ароматических соединений увеличилось в масле из полистирола и полипропилена, но уменьшилось в ПЭ при использовании катализатора AA-NZ.Мезопористый и кислотный катализатор приводит к производству углеводородов с более короткой цепью благодаря его высокой способности к крекингу (Lopez et al., 2011). Однако микропористые и менее кислотные катализаторы благоприятствуют получению углеводородов с длинной цепью, поскольку процесс крекинга происходит только на внешней поверхности катализаторов. В целом, в присутствии катализаторов PE и PP следуют механизму случайного разрыва цепи, в то время как PS следует механизму расстегивания или разрыва концевой цепи (Cullis and Hirschler, 1981; Peterson et al., 2001). Разрыв концевой цепи приводит к образованию мономера, в то время как случайный разрыв цепи приводит к образованию олигомеров и мономеров (Peterson et al., 2001).

Рис. 4. (A,B) ГХ-МС жидкого масла, полученного из различных видов пластиковых отходов с помощью TA-NZ.

Рис. 5. (A,B) ГХ-МС жидкого масла, полученного из различных видов пластиковых отходов с помощью AA-NZ.

Жидкое масло, полученное в результате каталитического пиролиза ПЭ, при использовании обоих катализаторов дает в основном нафталин, фенантрен, нафталин, 2-этенил-, 1-пентадецен, антрацен, 2-метил-, гексадекан и т. д. (рис. 4А, 5А). ).Эти результаты согласуются с рядом других исследований (Lee, 2012; Xue et al., 2017). Производство производного бензола показывает, что TA-NZ усиливает процесс ароматизации по сравнению с AA-NZ. Сюэ и др. (2017) сообщили, что промежуточные олефины, полученные в результате каталитического пиролиза ПЭ, дополнительно ароматизируются внутри пор катализатора. Тем не менее, реакция ароматизации дополнительно приводит к образованию атомов водорода, которые могут усиливать процесс ароматизации. Ли (2012) сообщил, что ZSM-5 производит больше ароматических соединений по сравнению с морденитовым катализатором из-за его кристаллической структуры.

Существует два возможных механизма, которые могут включать разложение ПЭ в присутствии катализатора; отщепление гибридного иона за счет присутствия сайтов Льюиса или за счет карбениево-ионного механизма за счет присоединения протона (Rizzarelli et al., 2016). Первоначально деградация начинается на внешней поверхности катализаторов, а затем продолжается с дальнейшей деградацией во внутренних порах катализаторов (Lee, 2012). Однако микропористые катализаторы препятствуют проникновению более крупных молекул, и поэтому соединения с более высокой углеродной цепью образуются в результате каталитического пиролиза ПЭ с микропористыми катализаторами.Кроме того, в присутствии кислых катализаторов по карбениевому механизму может увеличиваться образование ароматических и олефиновых соединений (Lee, 2012). Лин и др. (2004) сообщили об образовании высокореакционноспособных олефинов в качестве промежуточных продуктов во время каталитического пиролиза ПЭ, что может способствовать образованию парафинов и ароматических соединений в добываемой жидкой нефти. Более того, присутствие кислотного катализатора и свободного атома водорода может привести к алкилированию толуола и бензола, превращению промежуточного алкилированного бензола в производство нафталина за счет ароматизации (Xue et al., 2017).

Жидкое масло, полученное каталитическим пиролизом ПС с ТА-НЗ и АА-НЗ, содержит различные виды соединений. Альфа-метилстирол, бензол, 1,1′-(2-бутен-1,4-диил)бис-, бибензил, бензол, (1,3-пропандиил), фенантрен, 2-фенилнафталин и т. д. были основными обнаруженными соединениями. в добываемой жидкой нефти (рис. 4А, 5А). Жидкое масло, полученное каталитическим пиролизом полистирола с обоими активированными катализаторами, в основном содержит ароматические углеводороды с некоторым количеством парафинов, нафталиновые и олефиновые соединения (Rehan et al., 2017). Однако в присутствии катализатора достигается максимальное образование ароматических соединений (Xue et al., 2017). Рамли и др. (2011) также сообщили о производстве олефинов, нафталина с ароматическими соединениями в результате каталитического пиролиза полистирола с Al 2 O 3 , нанесенного на катализаторы Cd и Sn. Разложение полистирола начинается с растрескивания на внешней поверхности катализатора, за которым следует реформирование внутри пор катализатора (Uemichi et al., 1999). Первоначально крекинг полимера осуществляется кислотным центром Льюиса на поверхности катализатора с образованием карбокатионных промежуточных продуктов, которые в дальнейшем испаряются или претерпевают реформинг внутри пор катализатора (Xue et al., 2017).

Каталитический пиролиз полистирола в основном дает стирол и его производные в качестве основных соединений в получаемой жидкой нефти (Siddiqui and Redhwi, 2009; Rehan et al., 2017). Превращение стирола в его производное увеличивалось в присутствии протонированных катализаторов благодаря гидрированию (Kim et al., 2002). Shah and Jan (2015) и Ukei et al. (2000) сообщили, что гидрирование стирола увеличивается с повышением температуры реакции. Огава и др. (1982) провели пиролиз ПС с алюмосиликатным катализатором при 300°С и обнаружили гидрирование стирола в его производное.Рамли и др. (2011) сообщили о возможном механизме деградации полистирола на кислотных катализаторах, который может происходить из-за атаки протона, связанного с кислотными центрами Бренстеда, что приводит к карбениево-ионному механизму, который далее подвергается β-расщеплению, а затем следует перенос водорода. Более того, реакции сшивания способствовали сильные кислотные центры Бренстеда, и когда эта реакция происходила, завершение крекинга может в некоторой степени уменьшаться и увеличивать образование полукокса (Серрано и др., 2000). Кроме того, алюмосиликатные катализаторы не имеют сильных кислотных центров Бренстеда, хотя это может не улучшать реакцию сшивки, но способствовать процессу гидрирования. Таким образом, это может быть причиной того, что стирол не был обнаружен в жидкой нефти, однако его производное было обнаружено в больших количествах (Lee et al., 2001). Сюэ и др. (2017) также сообщили о деалкилировании стирола из-за задержки испарения внутри реактора, что может привести к усилению процесса риформинга и получению производного стирола.TA-NZ и AA-NZ содержат большое количество оксида алюминия и кремнезема, что приводит к гидрированию стирола до его производного, в результате чего вместо стирола образуются мономеры стирола.

Каталитическим пиролизом полипропилена была получена сложная смесь жидкого масла, содержащая ароматические, олефиновые и нафталиновые соединения. Бензол, 1,1′-(2-бутен-1,4-диил)бис-, бензол, 1,1′-(1,3-пропандиил)бис-, антрацен, 9-метил-, нафталин, 2-фенил -, 1,2,3,4-тетрагидро-1-фенил-, нафталин, фенантрен и др.были основными соединениями, обнаруженными в жидкой нефти (рис. 4А, 5А). Эти результаты согласуются с другими исследованиями, в которых проводился каталитический пиролиз полипропилена с различными катализаторами (Marcilla et al., 2004). Кроме того, разложение ПП с помощью AA-NZ привело к максимальному образованию фенольных соединений. Более высокая продукция, возможно, была связана с наличием высококислотных центров, так как это способствует образованию соединений фенола. Кроме того, наличие высокого кислотного центра на катализаторах усиливало механизм олигомеризации, ароматизации и дезоксигенации, что приводило к получению полиароматических и нафталиновых соединений.Давуд и Миура (2002) также сообщили о высоком образовании этих соединений в результате каталитического пиролиза полипропилена с высококислотным модифицированным HY-цеолитом.

В состав масла, получаемого в результате каталитического пиролиза полипропилена с полиэтиленом, входят соединения, обнаруженные в масле из обоих отдельных исходных материалов пластикового типа. Миандад и др. (2016b) сообщили, что состав сырья также влияет на качество и химический состав нефти. Полученное жидкое масло каталитическим пиролизом ПЭ/ПП содержит ароматические, олефиновые и нафталиновые соединения.Основные найденные соединения были; бензол, 1,1′-(1,3-пропандиил)бис-, моно(2-этилгексил) сложный эфир, 1,2-бензолдикарбоновая кислота, антрацен, пентадекан, фенантрен, 2-фенилнафталин и т. д. (рис. 4B, 5B) . Юнг и др. (2010) сообщили, что производство ароматических соединений в результате каталитического пиролиза полипропилена/полиэтилена может происходить по механизму реакции Дильса-Альдера, за которым следует дегидрирование. Кроме того, каталитический пиролиз ПП и ПЭ, проводимый по отдельности с ПС, в основном дает ароматические соединения из-за присутствия ПС.Полученное жидкое масло из ПС/ПП содержит бензол, 1,1′-(1,3-пропандиил)бис, 1,2-бензолдикарбоновую кислоту, диооктиловый эфир, бибензил, фенантрен, 2-фенилнафталин, бензол, (4-метил- 1-деценил)- и так далее (Фиг.4А, 5А). Каталитический пиролиз PS с PE в основном дает жидкое масло с основными соединениями азулена, нафталина, 1-метил-, нафталина, 2-этенила, бензола, 1,1′-(1,3-пропандиил)бис-, фенантрена, 2-фенилнафталина. , бензол, 1,1′-(1-метил-1,2-этандиил)бис-, а также некоторые другие соединения (рис. 4Б, 5Б).Мишкольци и др. (2006) провели пиролиз ПС с ПЭ при соотношении 10 и 90% соответственно и сообщили о максимальном производстве ароматических соединений даже при очень низком соотношении ПС. Миандад и др. (2016b) сообщили, что термический пиролиз ПЭ с полистиролом без катализатора привел к превращению ПЭ в жидкое масло с высоким содержанием ароматических соединений. Однако термический пиролиз единственного ПЭ без катализатора превратил его в воск вместо жидкого масла из-за его прочной длинноцепочечной разветвленной структуры (Lee, 2012; Miandad et al., 2016б). Ву и др. (2014) провели ТГА ПС с ПЭ и сообщили, что присутствие ПС способствует разложению ПЭ из-за образования стабильных бензольных колец.

Химический состав пиролизного масла по различным функциональным группам изучен с помощью FT-IR. Полученные данные выявили наличие в масле ароматических и алифатических функциональных групп (рис. 6, 7). Очень сильный пик при 696 см -1 наблюдался в большинстве жидких масел, полученных с использованием обоих катализаторов, что соответствует высокой концентрации ароматических соединений.Еще два очевидных пика были видны около 1456 и 1495 см -1 для С-С с одинарными и двойными связями, соответствующих ароматическим соединениям. Кроме того, в конце спектра сильные пики при 2850, 2923 и 2958 см 94 369 -1 94 370 наблюдались во всех типах жидких масел, кроме PS, что соответствует цепи C-H соединений алканов. В целом жидкое масло, полученное в результате каталитического пиролиза различных пластиковых отходов с использованием катализатора AA-NZ, показало больше пиков, чем образцы с катализаторами TA-NZ.Эти дополнительные пики соответствуют ароматическим соединениям, алканам и алкеновым соединениям. Это указывает на то, что, как и ожидалось, AA-NZ обладает лучшими каталитическими свойствами, чем TA-NZ. Различные исследователи сообщали об аналогичных результатах, согласно которым жидкое масло, полученное из полистирола, преобладало над ароматическими соединениями. Текин и др. (2012) и Panda and Singh (2013) также сообщили о присутствии ароматических соединений с некоторыми алканами и алкенами в результате каталитического пиролиза полипропилена. Кунвар и др. (2016) провели термический и каталитический пиролиз ПЭ и сообщили, что полученное жидкое масло содержит алканы и алкены в качестве основной функциональной группы.В целом, ИК-Фурье-анализ позволил лучше понять химический состав жидкого масла, полученного в результате каталитического пиролиза различных пластиковых отходов с использованием модифицированных NZ-катализаторов, и дополнительно подтвердил наши результаты ГХ-МС.

Рисунок 6 . ИК-Фурье-анализ жидкого масла, полученного в результате каталитического пиролиза с помощью ТА-НЗ.

Рисунок 7 . ИК-Фурье-анализ жидкого масла, полученного каталитическим пиролизом с AA-NZ.

Возможное применение продуктов пиролиза

Жидкое масло, полученное в результате каталитического пиролиза различных видов пластикового сырья, содержит большое количество ароматических, олефиновых и нафталиновых соединений, которые содержатся в нефтепродуктах.При этом ВТС добываемой жидкой нефти находится в диапазоне 41,7–44,2 МДж/кг (табл. 2), что очень близко к энергетической ценности обычного дизельного топлива. Самая низкая ВТС 41,7 МДж/кг была обнаружена в жидкой нефти, полученной из ПС с использованием катализатора ТА-НЗ, тогда как самая высокая ВТС 44,2 МДж/кг была получена из ПС/ПЭ/ПП с использованием катализатора АА-НЗ. Таким образом, пиролизное жидкое масло, полученное из различных пластиковых отходов, может быть использовано в качестве альтернативного источника энергии. Согласно Ли и соавт.(2015) и Rehan et al. (2016), производство электроэнергии возможно с использованием пиролизного жидкого масла в дизельном двигателе. Саптоади и Пратама (2015) успешно использовали пиролитическое жидкое масло в качестве альтернативы керосиновой печи. Кроме того, полученные ароматические соединения могут быть использованы в качестве сырья для полимеризации в различных химических производствах (Sarker, Rashid, 2013; Shah, Jan, 2015). Кроме того, различные исследователи использовали полученную жидкую нефть в качестве транспортного топлива после смешивания с обычным дизельным топливом в различных соотношениях.Исследования были проведены для изучения потенциала производимого жидкого масла в контексте производительности двигателя и выбросов выхлопных газов транспортных средств. Нилешкумар и др. (2015) и Lee et al. (2015) сообщили, что соотношение смеси 20:80% пиролитического жидкого масла и обычного дизельного топлива, соответственно, дало такие же результаты работы двигателя, как и обычное дизельное топливо. Более того, при том же соотношении компонентов смеси выбросы выхлопных газов также были одинаковыми, однако выбросы выхлопных газов увеличивались с увеличением количества пиролизного масла в смеси (Frigo et al., 2014; Мукерджи и Тамотаран, 2014 г.).

Таблица 2 . Высокая теплотворная способность (ВТТ) пиролизного масла из различного сырья с использованием катализаторов TA-NZ и AA-NZ.

Остаток (уголь), оставшийся после процесса пиролиза, можно использовать для нескольких экологических целей. Несколько исследователей активировали полукокс с помощью паровой и термической активации (Lopez et al., 2009; Heras et al., 2014). Процесс активации увеличил площадь поверхности по методу БЭТ и уменьшил размер пор полукокса (Lopez et al., 2009). Кроме того, Бернандо (2011) модернизировал пластиковый уголь биоматериалом и провел адсорбцию (3,6–22,2 мг/г) красителя метиленового синего из сточных вод. Миандад и др. (2018) использовали полукокс, полученный в результате пиролиза отходов полистирола, для синтеза нового наноадсорбента из двухслойных оксидов углерода и металла (C/MnCuAl-LDO) для адсорбции конго красного (CR) в сточных водах. Кроме того, уголь можно использовать в качестве сырья для производства активированного угля.

Ограничения ГХ-МС анализа пиролизного масла

Существуют некоторые ограничения в проведении точного количественного анализа химических компонентов в пиролизном масле с помощью ГХ-МС.В этом исследовании мы использовали массовый процент различных химических веществ, обнаруженных в пробах масла, рассчитанный на основе площадей пиков, определенных с помощью колонки DP5-MS с нормальной фазой и FID. Идентифицированные пики были сопоставлены с библиотекой спектров NIST и банком масс. Соединения были выбраны на основе индекса сходства (SI > 90%). Дальнейшее сравнение с известными стандартами (CRM) позволило подтвердить идентифицированные соединения. Используемая колонка и детекторы ограничивались только углеводородами. Однако в действительности масло из большинства пластиковых отходов имеет сложную химическую структуру и может содержать другие группы неидентифицированных химических веществ, таких как сера, азот и кислородсодержащие углеводороды.Вот почему для полного понимания химии пиролизного масла необходим более глубокий и точный качественный химический анализ с использованием расширенной калибровки и стандартизации, а также с использованием различных МС-детекторов, таких как SCD и NCD, а также различных колонок для ГХ.

Потенциал и проблемы пиролизных биоперерабатывающих заводов

Заводы по биопереработке отходов привлекают огромное внимание как решение для преобразования ТБО и других отходов биомассы в ряд продуктов, таких как топливо, электроэнергия, тепло и другие ценные химические вещества и материалы.Различные типы биоперерабатывающих заводов, такие как биопереработка сельскохозяйственных отходов, биопереработка отходов животноводства, биопереработка сточных вод, биопереработка водорослей, переработка пластиковых отходов, биопереработка лесов, биопереработка промышленных отходов, биопереработка пищевых отходов и т. д., могут быть разработаны в зависимости от тип и источник отходов (Gebreslassie et al., 2013; De Wild et al., 2014; Nizami et al., 2017a,b; Waqas et al., 2018). Эти биоперерабатывающие заводы могут сыграть важную роль в сокращении загрязнения окружающей среды отходами и выбросов парниковых газов.Кроме того, они приносят существенные экономические выгоды и могут помочь создать экономику замкнутого цикла в любой стране.

Можно разработать биоперерабатывающий завод на основе пиролиза для переработки ряда отходов биомассы и пластиковых отходов с целью производства жидкого и газообразного топлива, энергии, биоугля и других более ценных химических веществ с использованием комплексного подхода. Комплексный подход позволяет достичь максимального экономического и экологического эффекта при минимальном уровне отходов производства. Существует множество проблем и возможностей для улучшения биоперерабатывающих заводов на основе пиролиза, которые необходимо решить и оптимизировать, чтобы обеспечить максимальные преимущества.Хотя пиролизное масло содержит больше энергии, чем уголь и некоторые другие виды топлива, сам пиролиз является энергоемким процессом, а для переработки нефтепродукта требуется больше энергии (Inman, 2012). Это означает, что пиролизное масло может быть не намного лучше, чем обычное дизельное топливо или другое топливо на основе ископаемого топлива с точки зрения выбросов парниковых газов, хотя для подтверждения этого необходимы подробные исследования баланса массы и энергии во всем процессе. Чтобы преодолеть эти потребности в технологической энергии, можно разработать более передовые технологии, используя интеграцию возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или гидроэнергия, с биоперерабатывающими заводами на основе пиролиза для достижения максимальных экономических и экологических преимуществ.

Доступность отходов пластика и биомассы в качестве сырья для биоперерабатывающих заводов на основе пиролиза является еще одной серьезной проблемой, поскольку переработка в настоящее время не очень эффективна, особенно в развивающихся странах. Газы, образующиеся при пиролизе некоторых пластиковых отходов, таких как ПВХ, являются токсичными, и поэтому технология очистки пиролизных выбросов должна быть усовершенствована для достижения максимальных экологических преимуществ. Пиролизное масло, полученное из различных типов пластика, необходимо тщательно очищать перед использованием в любых целях, чтобы обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду.Высокое содержание ароматических соединений в пиролизном масле является хорошим, и некоторые ароматические соединения, такие как бензол, толуол и стирол, могут быть очищены и проданы на уже сложившемся рынке. Однако некоторые ароматические углеводороды являются известными канцерогенами и могут нанести серьезный ущерб здоровью человека и окружающей среде. Поэтому в этом отношении необходимо серьезное рассмотрение.

Необходимо разработать и применить в процессах пиролиза другие аспекты оптимизации биоперерабатывающих заводов на основе пиролиза, такие как новые передовые катализаторы, включая нанокатализаторы, чтобы повысить качество и выход продуктов, а также оптимизировать процесс в целом.Рынок продуктов биопереработки на основе пиролиза должен быть создан/расширен для привлечения дополнительного интереса и финансирования, чтобы сделать эту концепцию более практичной и успешной. Точно так же необходимо уделять больше внимания проведению дальнейших исследований и разработок по обогащению концепции биоперерабатывающего завода и использованию его истинного потенциала. Кроме того, жизненно важно провести детальную оценку экономического и экологического воздействия биоперерабатывающих заводов на этапе проектирования с использованием специализированных инструментов, таких как оценка жизненного цикла (LCA).LCA может анализировать воздействие биоперерабатывающего завода и всех продуктов на окружающую среду путем составления подробных энергетических и материальных балансов на всех этапах жизненного цикла, включая добычу и переработку сырья, производство, распределение продукции, использование, техническое обслуживание и утилизацию/переработку. Результаты LCA помогут определить устойчивость биоперерабатывающих заводов, что имеет решающее значение для принятия правильного решения.

Выводы

Каталитический пиролиз — перспективный метод преобразования пластиковых отходов в жидкое масло и другие продукты с добавленной стоимостью с использованием модифицированного природного цеолитного (NZ) катализатора.Модификация катализаторов NZ осуществлялась путем новой термической (ТА) и кислотной (АК) активации, которая улучшала их каталитические свойства. При каталитическом пиролизе ПС получено самое высокое жидкое масло (70 и 60%) по сравнению с ПП (40 и 54%) и ПЭ (40 и 42%) с использованием катализаторов ТА-НЗ и АА-НЗ соответственно. Химический состав пиролизного масла был проанализирован с помощью ГХ-МС, и было обнаружено, что большая часть жидкого масла имеет высокое содержание ароматических соединений с некоторыми алифатическими и другими углеводородными соединениями.Эти результаты были дополнительно подтверждены ИК-Фурье-анализом, показывающим четкие пики, соответствующие ароматическим и другим углеводородным функциональным группам. Кроме того, жидкое масло, полученное из различных видов пластиковых отходов, имело более высокую теплотворную способность (ВТС) в диапазоне 41,7–44,2 МДж/кг, как и обычное дизельное топливо. Следовательно, он может быть использован в различных энергетических и транспортных приложениях после дальнейшей обработки и очистки. Это исследование является шагом на пути к разработке биоперерабатывающих заводов на основе пиролиза.Биоперерабатывающие заводы обладают большим потенциалом для преобразования отходов в энергию и другие ценные продукты и могут помочь в достижении экономики замкнутого цикла. Однако существует множество технических, эксплуатационных и социально-экономических проблем, которые необходимо решить, чтобы добиться максимальной экономической и экологической выгоды от биоперерабатывающих заводов.

Доступность данных

Все наборы данных, созданные для этого исследования, включены в рукопись и/или дополнительные файлы.

Вклад авторов

RM провел эксперименты по пиролизу и помог написать рукопись.HK, JD, JG и AH провели подробную характеристику продуктов процесса. MR и ASA проанализировали данные и письменные части рукописи. MAB, MR и A-SN исправили и отредактировали рукопись. ASA и IMII поддержали проект финансово и технически.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

MR и A-SN выражают признательность Центру передового опыта в области экологических исследований (CEES), Университету короля Абдулазиза (KAU), Джидда, КСА, и Министерству образования КСА за финансовую поддержку в рамках гранта № 2/S/1438. Авторы также благодарны деканату научных исследований (DSR) КАУ за финансовую и техническую поддержку CEES.

Ссылки

Аднан А., Шах Дж. и Ян М. Р. (2014). Исследования деградации полистирола с использованием катализаторов на медном носителе. Дж. Анал. заявл. Пирол . 109, 196–204. doi: 10.1016/j.jaap.2014.06.013

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Агуадо, Дж., Сотело, Дж. Л., Серрано, Д. П., Каллес, Дж. А., и Эскола, Дж. М. (1997). Каталитическая конверсия полиолефинов в жидкие топлива на МСМ-41: сравнение с ZSM-5 и аморфным SiO2–Al 2 O 3 . Топливо Ener 11, 1225–1231. дои: 10.1021/ef970055v

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Александра Л.С. (2012). Твердые бытовые отходы: превращение проблемы в отходы ресурсов: проблемы, стоящие перед развивающимися странами, специалист по городскому хозяйству . Всемирный банк. 2–4 р.

Батул М., Шах А. Т., Имран Дин М. и Ли Б. (2016). Каталитический пиролиз полиэтилена низкой плотности с использованием инкапсулированных цетилтриметиламмонием моновакантных кеггиновых блоков и ЗСМ-5. J. Chem. 2016:2857162. дои: 10.1155/2016/2857162

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Бернандо, М.(2011). «Физико-химическая характеристика углей, образующихся при совместном пиролизе отходов, и возможные пути повышения ценности», в Chemical Engineering (Лиссабон: Universidade Nova de Lisboa), 27–36.

Бхаскар Т., Канеко Дж., Муто А., Саката Ю., Якаб Э., Мацуи Т. и др. (2004). Исследования пиролиза пластмасс PP/PE/PS/PVC/HIPS-Br в смеси с PET и дегалогенирования (Br, Cl) жидких продуктов. Дж. Анал. заявл. Пиролиз 72, 27–33. doi: 10.1016/j.jaap.2004.01.005

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Чандрасекаран С.Р., Кунвар Б., Мозер Б.Р., Раджагопалан Н. и Шарма Б.К. (2015). Каталитический термический крекинг отходов пластмасс в топливо. 1. Кинетика и оптимизация. Энергетическое топливо 29, 6068–6077. doi: 10.1021/acs.energyfuels.5b01083

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Cullis, C.F., and Hirschler, M.M. (1981). Горение органических полимеров. Том.5. Лондон: издательство Оксфордского университета.

Давуд, А., и Миура, К. (2002). Каталитический пиролиз c-облученного полипропилена (PP) на HY-цеолите для повышения реакционной способности и селективности продукта. Полим. Деград. Удар . 76, 45–52. doi: 10.1016/S0141-3910(01)00264-6

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

De Wild, P.J., Huijgen, WJ, и Gosselink, RJ (2014). Пиролиз лигнина для прибыльных лигноцеллюлозных биоперерабатывающих заводов. Биотопливо Биопрод.Биопереработка 8, 645–657. doi: 10.1002/bbb.1474

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Демирбас, А. (2004). Пиролиз бытовых пластиковых отходов для извлечения углеводородов бензинового ряда. Дж. Анал. заявл. Пиролиз 72, 97–102. doi: 10.1016/j.jaap.2004.03.001

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Димитров, Н., Крехула, Л.К., Сирочич, А.П., и Хрняк-Мургич, З. (2013). Анализ продукции вторичной переработки ПЭТ-бутылок методом пиролизной газовой хроматографии. Полим. Деград. Удар. 98, 972–979. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.02.013

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Дзециол, М., и Тшещинский, Дж. (2000). Летучие продукты термодеструкции полиэтилентерефталата в атмосфере азота. J. Appl. Полим. науч. 77, 1894–1901 гг. doi: 10.1002/1097-4628(20000829)77:9<1894::AID-APP5>3.0.CO;2-Y

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Фриго, С., Седжиани, М., Пуччини, М., и Витоло, С. (2014). Производство жидкого топлива из пиролиза отработанных шин и его использование в дизельном двигателе. Топливо 116, 399–408. doi: 10.1016/j.fuel.2013.08.044

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Гака П., Джевецка М., Калета В., Козубек Х. и Новинска К. (2008). Каталитическая деструкция полиэтилена на мезопористом молекулярном сите МСМ-41, модифицированном гетерополисоединениями. Польский J. Environ. Стад. 17, 25–35.

Академия Google

Гандиди, И.М., Сусила, М. Д., Мустофа, А., и Памбуди, Н. А. (2018). Термально-каталитический крекинг реальных ТБО в биосырую нефть. Дж. Энергетический институт. 91, 304–310. doi: 10.1016/j.joei.2016.11.005

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Гебресласси Б.Х., Сливинский М., Ван Б. и Ю Ф. (2013). Оптимизация жизненного цикла для рационального проектирования и эксплуатации установок биопереработки углеводородов с помощью быстрого пиролиза, гидроочистки и гидрокрекинга. Вычисл. хим. англ. 50, 71–91.doi: 10.1016/j.compchemeng.2012.10.013

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Эрас, Ф., Хименес-Кордеро, Д., Гиларранц, М. А., Алонсо-Моралес, Н., и Родригес, Дж. Дж. (2014). Активация полукокса отработанных шин методом циклического жидкофазного окисления. Топливный процесс. Технол . 127, 157–162. doi: 10.1016/j.fuproc.2014.06.018

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Юнг, С.Х., Чо, М.Х., Канг, Б.С., и Ким, Дж.С. (2010). Пиролиз фракции отходов полипропилена и полиэтилена для извлечения ароматических соединений БТХ с использованием реактора с псевдоожиженным слоем. Топливный процесс. Технол. 91, 277–284. doi: 10.1016/j.fuproc.2009.10.009

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ким Х.С., Ким С., Ким Х.Дж. и Ян Х.С. (2006). Термические свойства полиолефиновых композитов, наполненных биомукой, с различным типом и содержанием агента, улучшающего совместимость. Термохим. Acta 451, 181–188. doi: 10.1016/j.tca.2006.09.013

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ким, Дж. Р., Юн, Дж. Х., и Пак, Д.В. (2002). Каталитическая переработка смеси полипропилена и полистирола. Полим. Деград. Удар. 76, 61–67. doi: 10.1016/S0141-3910(01)00266-X

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Киран, Н., Экинчи, Э., и Снейп, К.Э. (2000). Переработка пластиковых отходов методом пиролиза. Ресурс. Консерв. Переработка 29, 273–283. doi: 10.1016/S0921-3449(00)00052-5

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Кунвар Б., Мозер Б. Р., Чандрасекаран С.Р., Раджагопалан Н. и Шарма Б.К. (2016). Каталитическая и термическая деполимеризация малоценного бытового полиэтилена высокой плотности. Энергия 111, 884–892. doi: 10.1016/j.energy.2016.06.024

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Леконт, Х.А., и Лиггат, Дж.Дж. (2006). Механизм деградации звеньев диэтиленгликоля в терефталатном полимере. Полим. Деград. Удар. 91, 681–689. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2005.05.028

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ли, К.Х. (2012). Влияние типов цеолитов на каталитическую очистку пиролизного воскового масла. Дж. Анал. заявл. Пирол . 94, 209–214. doi: 10.1016/j.jaap.2011.12.015

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ли С., Йошида К. и Йошикава К. (2015). Применение отработанного пиролизного масла из пластика в дизельном двигателе с непосредственным впрыском: для небольшой электрификации вне сети. Энергетика Окружающая среда. Рез . 5:18. дои: 10.5539/eer.v5n1p18

Полнотекстовая перекрестная ссылка

Ли, С.Ю., Юн, Дж. Х., Ким, Дж. Р., и Пак, Д. В. (2001). Каталитическая деструкция полистирола на природном клиноптилолитовом цеолите. Полим. Деград. Удар. 74, 297–305. doi: 10.1016/S0141-3910(01)00162-8

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Лин, Ю. Х., Ян, М. Х., Йе, Т. Ф., и Гер, М. Д. (2004). Каталитическая деструкция полиэтилена высокой плотности на мезопористых и микропористых катализаторах в реакторе с псевдоожиженным слоем. Полим. Деград. Удар. 86, 121–128.doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2004.02.015

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Лопес А., Марко Д. И., Кабальеро Б. М., Ларесгоити М. Ф., Адрадос А. и Торрес А. (2011). Пиролиз бытовых пластиковых отходов II: влияние состава сырья в каталитических условиях. Управление отходами . 31, 1973–1983 гг. doi: 10.1016/j.wasman.2011.05.021

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Лопес Г., Олазар М., Артече М., Амутио М., Элорди, Г., и Бильбао, Дж. (2009). Паровая активация пиролитического автопокрышки при различных температурах. Дж. Анал. заявл. Пирол . 85, 539–543. doi: 10.1016/j.jaap.2008.11.002

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ma, C., Yu, J., Wang, B., Song, Z., Xiang, J., Hu, S., et al. (2017). Каталитический пиролиз огнестойкого ударопрочного полистирола на различных твердокислотных катализаторах. Топливный процесс. Технол. 155, 32–41. doi: 10.1016/j.fuproc.2016.01.018

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Марсилла, А., Белтран, М.И., Эрнандес, Ф., и Наварро, Р. (2004). Дезактивация HZSM5 и HUSY в процессе каталитического пиролиза полиэтилена. Заяв. Катал. Генерал 278, 37–43. doi: 10.1016/j.apcata.2004.09.023

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

McNeill, I.C., and Bounekhel, M. (1991). Исследования термического разложения сложных полиэфиров терефталата: 1. Поли (алкилентерефталаты). Деградация полимера. Удар. 34, 187–204. дои: 10.1016/0141-3910(91)

-C

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Макнил, И.К., Зульфикар М. и Кусар Т. (1990). Детальное исследование продуктов термической деструкции полистирола. Полим. Деград. Удар. 28, 131–151. дои: 10.1016/0141-3910(90)

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Миандад Р., Баракат М. А., Абуриазайза А. С., Рехан М., Исмаил И. М. И. и Низами А. С. (2017b). Влияние типов пластиковых отходов на жидкое пиролизное масло. Междунар. Биодекор. Биоразлагаемый . 119, 239–252. doi: 10.1016/j.там же.2016.09.017

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Миандад Р., Баракат М. А., Абуриазайза А. С., Рехан М. и Низами А. С. (2016a). Каталитический пиролиз пластиковых отходов: обзор. Окружающая среда, обеспечивающая безопасность процессов. Защитить . 102, 822–838. doi: 10.1016/j.psep.2016.06.022

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Миандад Р., Баракат М. А., Рехан М., Абуриазаиза А. С., Исмаил И. М. И. и Низами А. С. (2017a). Пластиковые отходы в жидкое масло путем каталитического пиролиза с использованием природных и синтетических цеолитных катализаторов. Управление отходами. 69, 66–78. doi: 10.1016/j.wasman.2017.08.032

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Миандад, Р., Кумар, Р., Баракат, М.А., Башир, К., Абуриазайза, А.С., Низами, А.С., и соавт. (2018). Неиспользованное преобразование пластиковых отходов в LDO углеродных металлов для адсорбции конго красного. J Коллоидный интерфейс Sci. 511, 402–410. doi: 10.1016/j.jcis.2017.10.029

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Миандад, Р., Низами А.С., Рехан М., Баракат М.А., Хан М.И., Мустафа А. и соавт. (2016б). Влияние температуры и времени реакции на конверсию отходов полистирола в пиролизное жидкое масло. Управление отходами . 58, 250–259. doi: 10.1016/j.wasman.2016.09.023

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Миандад Р., Рехан М., Низами А. С., Баракат М. А. Э. Ф. и Исмаил И. М. (2016c). «Энергия и продукты с добавленной стоимостью в результате пиролиза пластиковых отходов», в Recycling of Solid Waste for Biofuels and Bio- Chemicals , eds O.П. Картикеян, К. Х. Субраманян и С. Муту (Сингапур: Springer), 333–355.

Академия Google

Мишкольци, Н., Барта, Л., и Дик, Г. (2006). Термическое разложение полиэтилена и полистирола из упаковочной промышленности на различных катализаторах в топливоподобное сырье. Полим. Деград. Удар . 91, 517–526. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2005.01.056

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Мукерджи, М. К., и Тамотаран, П.С. (2014). Тест производительности и выбросов нескольких смесей отработанного пластикового масла с дизельным топливом и этанолом на четырехтактном двухцилиндровом дизельном двигателе. IOSR J. Мех. Гражданский инж . 11, 2278–1684. дои: 10.9790/1684-11214751

Полнотекстовая перекрестная ссылка

Нилешкумар, К. Д., Яни, Р. Дж., Патель, Т. М., и Ратод, Г. П. (2015). Влияние соотношения смеси пластичного пиролизного масла и дизельного топлива на производительность одноцилиндрового двигателя CI. Междунар. J. Sci. Технол. Eng .1, 2349–2784.

Академия Google

Низами А.С., Уда О.К.М., Рехан М., Эль-Маграби А.М.О., Гарди Дж., Хассанпур А. и др. (2016). Потенциал природных цеолитов Саудовской Аравии в технологиях рекуперации энергии. Энергия 108, 162–171. doi: 10.1016/j.energy.2015.07.030

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Низами А.С., Рехан М., Вакас М., Накви М., Уда О.К.М., Шахзад К. и др. (2017а). Биоперерабатывающие заводы: создание экономики замкнутого цикла в развивающихся странах. Биоресурс. Технол. 241, 1101–1117. doi: 10.1016/j.biortech.2017.05.097

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Низами А.С., Шахзад К., Рехан М., Оуда О.К.М., Хан М.З., Исмаил И.М.И. и др. (2017б). Развитие завода по биопереработке отходов в Мекке: способ преобразования городских отходов в возобновляемую энергию. Заяв. Энергия . 186, 189–196. doi: 10.1016/j.apenergy.2016.04.116

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Обали, З., Сезги, Н. А., и Догу, Т. (2012). Каталитическая деструкция полипропилена на мезопористых катализаторах с оксидом алюминия. Хим. англ. Дж . 207, 421–425. doi: 10.1016/j.cej.2012.06.146

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Огава Т., Куроки Т., Иде С. и Икемура Т. (1982). Восстановление производных индана из отходов полистирола. J. Appl. Полим. науч. 27, 857–869. doi: 10.1002/прил.1982.070270306

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Панда, А.К. и Сингх Р.К. (2013). Экспериментальная оптимизация процесса термокаталитической деградации отходов полипропилена в жидкое топливо. Доп. Энергия Eng . 1, 74–84.

Академия Google

Петерсон, Дж. Д., Вязовкин, С., и Уайт, К. А. (2001). Кинетика термической и термоокислительной деструкции полистирола, полиэтилена и полипропилена. Макромоль. хим. физ. 202, 775–784. doi: 10.1002/1521-3935(20010301)202:6<775::AID-MACP775>3.0.СО;2-Г

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Рамли М.Р., Отман М.Б.Х., Арифин А. и Ахмад З. (2011). Сеть поперечных связей полидиметилсилоксана посредством механизмов присоединения и конденсации (RTV). Часть I: синтез и термические свойства. Полим. Деград. Удар . 96, 2064–2070. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2011.10.001

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ратнасари, Д.К., Нахил, Массачусетс, и Уильямс, П.Т. (2017). Каталитический пиролиз отходов пластмасс с использованием ступенчатого катализа для получения углеводородных масел бензинового ряда. Дж. Анал. заявл. Пиролиз 124, 631–637. doi: 10.1016/j.jaap.2016.12.027

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Рехан, М., Миандад, Р., Баракат, М.А., Исмаил, И.М.И., Алмеелби, Т., Гарди, Дж., и соавт. (2017). Влияние цеолитных катализаторов на жидкое масло пиролиза. Междунар. Биодекор. биодеград. 119, 162–175. doi: 10.1016/j.ibiod.2016.11.015

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Рехан М., Низами А. С., Шахзад К., Уда О.К.М., Исмаил И.М.И., Алмеелби Т. и соавт. (2016). Пиролитическое жидкое топливо: источник возобновляемой энергии в Мекке. Источники энергии A 38, 2598–2603. дои: 10.1080/15567036.2016.1153753

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Rizzarelli, P., Rapisarda, M., Perna, S., Mirabella, E.F., La Carta, S., Puglisi, C., et al. (2016). Определение полиэтилена в биоразлагаемых полимерных смесях и в компостируемых мешках-носителях с помощью Py-GC/MS и TGA. Дж. Анал. заявл.Пиролиз 117,72–81. doi: 10.1016/j.jaap.2015.12.014

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Саптоади, Х., и Пратама, Н. Н. (2015). Использование отработанного масла пластмасс в качестве частичной замены керосина в кухонных плитах под давлением. Междунар. Дж. Окружающая среда. науч. Дев . 6, 363–368. doi: 10.7763/IJESD.2015.V6.619

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Саркер М. и Рашид М. М. (2013). Смесь отходов пластмасс полистирола и полипропилена в легкое топливо с использованием катализатора Fe2O3. Междунар. Дж. Продлить. Энергетика. Рез . 2, 17–28.

Академия Google

Сео, Ю. Х., Ли, К. Х., и Шин, Д. Х. (2003). Исследование каталитической деградации полиэтилена высокой плотности методом анализа типов углеводородных групп. Дж. Анал. заявл. Пирол . 70, 383–398. doi: 10.1016/S0165-2370(02)00186-9

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Серрано, Д.П., Агуадо, Дж., и Эскола, Дж.М. (2000). Каталитическая конверсия полистирола на HMCM-41, HZSM-5 и аморфном SiO 2 –Al 2 O 3 : сравнение с термическим крекингом. Заяв. Катал. Б: Окружающая среда. 25, 181–189. doi: 10.1016/S0926-3373(99)00130-7

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Серрано, Д.П., Агуадо, Дж., и Эскола, Дж.М. (2012). Разработка передовых катализаторов для преобразования отходов полиолефинового пластика в топливо и химикаты. ACS Катал. 2, 1924–1941 гг. дои: 10.1021/cs3003403

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Шах, Дж., и Ян, М.Р. (2015). Влияние полиэтилентерефталата на каталитический пиролиз полистирола: исследование жидких продуктов. Дж. Тайвань Инст. хим. англ. 51, 96–102. doi: 10.1016/j.jtice.2015.01.015

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Сиддики, М. Н., и Редхви, Х. Х. (2009). Пиролиз смешанных пластиков для получения полезных продуктов. Топливный процесс. Технол. 90, 545–552. doi: 10.1016/j.fuproc.2009.01.003

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Шринингсих В., Саэроджи М. Г., Трисунарьянти В., Армунанто Р. и Фалах И. И. (2014).Производство топлива из пластиковых отходов LDPE на основе металлов Ni, Ni-Mo, Co и Co-Mo на основе природного цеолита. Проц. Окружающая среда. науч. 20, 215–224. doi: 10.1016/j.proenv.2014.03.028

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Сиамсиро М., Ченг С., Ху В., Саптоади Х., Пратама Н. Н., Трисунарьянти В. и соавт. (2014). Жидкое и газообразное топливо из отходов пластмасс путем последовательных процессов пиролиза и каталитического риформинга на индонезийских природных цеолитных катализаторах. Утилизация отходов. 2, 44–51. doi: 10.12777/wastech.2.2.44-51

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Текин, К., Акалин, М.К., Кади, К., и Карагоз, С. (2012). Каталитическая деструкция отходов полипропилена пиролизом. Дж. Энерджи Инс . 85, 150–155. дои: 10.1179/1743967112Z.00000000029

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Тилакаратне, Р., Тессонье, Дж. П., и Браун, Р. К. (2016). Конверсия метокси- и гидроксильной функциональности фенольных мономеров на цеолитах. Зеленый хим. 18, 2231–2239. дои: 10.1039/c5gc02548f

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Уэмичи Ю., Хаттори М., Ито Т., Накамура Дж. и Сугиока М. (1998). Дезактивационное поведение цеолитовых и алюмосиликатных катализаторов при разложении полиэтилена. Индивидуальный инж. хим. Рез. 37, 867–872. дои: 10.1021/ie970605c

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Уэмичи Ю., Накамура Дж., Ито Т., Сугиока М., Гарфорт А.А. и Дуайер Дж. (1999). Преобразование полиэтилена в бензиновые топлива путем двухстадийной каталитической деструкции с использованием алюмосиликата и цеолита HZSM-5. Индивидуальный инж. хим. Рез. 38, 385–390. дои: 10.1021/ie980341+

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Укей Х., Хиросе Т., Хорикава С., Такай Ю., Така М., Адзума Н. и др. (2000). Каталитическая деструкция полистирола в стирол и разработка рециклируемого полистирола с дисперсными катализаторами. Катал.Сегодня 62, 67–75. doi: 10.1016/S0920-5861(00)00409-0

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Вакас, М., Рехан, М., Абуриазайза, А.С., и Низами, А.С. (2018). «Глава 17-Биопереработка сточных вод на основе микробного электролизера: возможности и проблемы», в прогрессе и последних тенденциях в микробных топливных элементах , редакторы К. Датта и П. Кунду (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Elsevier Inc.), 347 –374. дои: 10.1016/B978-0-444-64017-8.00017-8

Полнотекстовая перекрестная ссылка

Уильямс, П.Т. (2006). «Выход и состав газов и масел/парафинов при переработке сырья из пластиковых отходов». In Feeds Переработка и пиролиз отходов пластмасс: преобразование отходов пластмасс в дизельное и другое топливо , ред. Дж. Шейрс и В. Камински (Западный Сассекс: John Wiley & Sons Press), 285–309.

Академия Google

Ву, К., и Уильямс, П. Т. (2010). Пиролиз-газификация пластмасс, смешанных пластмасс и реальных пластиковых отходов с катализатором Ni-Mg-Al и без него. Топливо 89, 3022–3032. doi: 10.1016/j.fuel.2010.05.032

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Ву, Дж., Чен, Т., Луо, X., Хань, Д., Ван, З. и Ву, Дж. (2014). ТГ/ИК-Фурье анализ поведения при совместном пиролизе ПЭ, ПВХ и ПС. Управление отходами. 34, 676–682. doi: 10.1016/j.wasman.2013.12.005

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Сюэ Ю., Джонстон П. и Бай Х. (2017). Влияние режима контакта катализатора и газовой атмосферы при каталитическом пиролизе отходов пластмасс. Преобразователь энергии Управление 142, 441–451. doi: 10.1016/j.enconman.2017.03.071

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Йошиока Т., Граузе Г., Эгер К., Каминский В. и Окуваки А. (2004). Пиролиз поли(этилентерефталата) в установке с псевдоожиженным слоем. Полим. Деград. Удар. 86, 499–504. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2004.06.001

Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google

Зейтер, Дж.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *