Рейсмус своими руками из электрорубанка чертежи: Делаем рейсмус из электрорубанка своими руками: чертежи, видео, фото
alexxlab | 22.03.2023 | 0 | Разное
Приспособление для рейсмусного станка | Мастер в доме
Skip to content
Evgeni
Рейсмусный станок, это фуганок с расположенными вверху режущими ножами. На станке есть подающие валики и нижняя гладкая поверхность, по которой идет деревянная деталь при обработке. Основная задача станка — выстрагивать доски одинаковой толщины.
На обычном электрофуганке достаточно сложно выстрогать доску с параллельными сторонами. Как ни старайся, все равно окажется что в разных местах толщина детали будет отличаться. Для окончательного выстрагивания заготовки и придуман рейсмус.
Нижняя сторона доски идет по ровному металлическому основанию, что и позволяет выстрагивать нужную толщину. При этом доску необходимо подготовить, то есть как минимум строгануть нижнюю пласть. Я говорю как минимимум, потому что для маломощного рейсмуса желательно пристрогать с небольшим запасом и верхнюю сторону.
То есть технология понятна, строгаем доску на фуганке и доводим до нужной толщины на рейсмусе. Но что делать если фуганка нет, а рейсмус наоборот есть?
Прогнать кривую доску сразу не получится, нет ровного основания и возникнут проблемы. Близко к теме знакомство с ручным электрорубанком.
Есть простой выход из положения, для этого понадобится сделать дополнительное основание.
Площадка из куска МДФ или ЛДСП (ламината), собирается в два слоя, это необходимо для большей жесткости каретки. С одного торца прикручиваем поперечный брусок — упор. Высота упора должна быть меньше нужной вам толщины заготовок, чтобы упор не зацепили ножи.
Длина площадки не меньше длины доски, ширина соответственно чтобы входила в станок.
Укладываем кривую доску на каретку, а под большие зазоры подкладываем плотный картон, ДВП, или что будет под рукой. Надо добиться того, чтобы в рейсмусе доска не прогибалась.
Замеряем самую толстую часть доски и по ней выставляем высоту ножей, с захватом в 1-3 мм.
получаем одну ровную строганную сторону.
Дальше в обычном порядке, переворачиваем доску строганной стороной вниз, замеряем максимальную толщину и за несколько проходов выстрагиваем деталь.
Похожий способ работы используется и в другом случае, если необходимо выстрогать планки толщиной 2-4 мм. . Опускать ножи на такую высоту не рекомендуется, есть риск зацепить ножами металлический стол рейсмуса. Да и просто ограничители могут не позволить.
Для сборки приспособления берем кусок ламината длиной 500-600 мм. и шириной меньше ширины захвата рейсмуса. С одной стороны притягиваем поперечный брусок, заподлицо с торцом ДСП.
В этом случае укладываем приспособление поперечным упором вниз, чтобы он зацепился за металлический столик станка. Так у нас получается дополнительная высота +16 мм. .
Обратите внимание на разницу в подходах.
Для выстрагивания кривых досок нижняя площадка движется в рейсмусе вместе с деталью.
А для строгания тонких реек площадка остается на месте, а движется только заготовка.
Похожие статьи:
Инструменты и приспособленияКак строгать необработанный пиломатериал (сделай сам)
Обновлено: 16 декабря 2020 г.
Изучите основы правки необработанных пиломатериалов
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Расширьте свои навыки работы с деревом и получите доступ к широкому ассортименту отечественной и импортной древесины для своих мебельных проектов, научившись выравнивать и строгать грубо распиленные пиломатериалы.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
Видео: Правка необработанных пиломатериалов
Расширьте свои навыки работы с деревом и получите доступ к широкому ассортименту отечественной и импортной древесины для своих мебельных проектов, научившись выравнивать и строгать необработанные пиломатериалы.
Процесс выравнивания
Фото 1: Разметьте детали
Используйте мел, чтобы разложить детали, которые вы хотите получить из доски. Обработайте сучки, трещины и края глубокой корой дерева. Если из одной доски выходит несколько деталей, нарисуйте себе набросок на бумаге, чтобы напомнить себе расположение. Затем отрежьте доску по длине, соответствующей деталям. Отрежьте каждую часть как минимум на 2 дюйма длиннее конечной длины. Делайте это, даже если сучки, щели или трещины являются частью отходов на концах. Это позволит вам удалить любые чеки на концах досок или бекасы (выемки), оставшиеся от рубанка. Не работайте с длинными досками, если они не требуются; Короткие доски выравнивать намного проще.
Фото 2. Выровняйте одну сторону
Сначала осмотрите доску, чтобы узнать, есть ли на ней лук. Установите глубину соединения на 1/32 дюйма или около того и протолкните доску через ножи изогнутой стороной вверх. Вы услышите, как ножи срезают высокие точки, когда вы проталкиваете его.
Не беспокойтесь о том, чтобы крепко прижать его к забору. Держите большую часть давления вниз на доску над входной станиной фуганка, с небольшим давлением или без давления на стороне выхода. Продолжайте делать проходы, пока вся доска не станет плоской. Когда вы делаете последние пару проходов, приложите немного больше давления на стороне подачи.
Фото 3: Выровняйте противоположную сторону
Сначала пропустите через рубанок самые высокие точки (с обоих концов) доски, сделав очень маленький надрез. Подкрасться к глубине резания; там, вероятно, будут выступы, которые могут остановить рубанок, когда они проходят через ножи. После первого прохода вы можете резать немного глубже, но более мелкие проходы будут менее требовательны к инструменту и с меньшей вероятностью приведут к отрыву, остановке и пригоранию. Как и в случае с фуганком, поверните доску и пропустите другой конец, если у вас есть надрыв. Прежде чем вы доберетесь до окончательной толщины, выровняйте все надрывы на первой стороне.
Фото 4. Сгладьте один край
Осмотрите доску, чтобы найти луки. Приложите доску к забору изогнутой стороной вверх и пропустите ее через фуганок точно так же, как вы это делали с боковыми сторонами. Остановитесь, когда край станет плоским.
Фото 5: Удалите отходы
Приложите соединенный край к упору настольной пилы и распилите доску в пределах 1/8 дюйма от конечной ширины.
Фото 6: Соедините любой край до окончательной ширины
Если толщина доски составляет 1-1/2 дюйма или больше, для этого шага можно использовать рубанок. Или, если у вас есть несколько более тонких досок одинаковой толщины, вы можете «состругать» их все сразу. Держите доски вместе, когда они входят и выходят из станка. Отрежьте доски до окончательной длины, и вы готовы начать свой проект!
Если вы начинающий плотник, который хочет перейти к более сложным проектам, есть только один путь. Это обучение тому, как выравнивать необработанную древесину. Продолжая покупать S4S (гладкие со всех четырех сторон) в домашнем центре, вы ограничите свой портфель проектов по двум причинам.
Во-первых, вы застряли на заготовке толщиной 3/4 дюйма. Передовая деревообработка требует множества толщин, доступных только в грубой форме. Во-вторых, сплющивая сухую грубо распиленную древесину, вы получите идеально ровные, прямые и ровные доски, что редко встречается у досок, купленных в магазине.
Однако для выравнивания дерева нужны инвестиции. Без фуганка, фуганка и настольной пилы этого не сделать. Вы можете потратить кучу денег на фуганок, но базовый 6-дюймовый. фуганок сделает почти все, что вам нужно; цены начинаются примерно от 400 долларов. Если вы занимаетесь только небольшими проектами, вам может сойти с рук 4-дюймовый. фуганок за меньшие деньги, но более широкие доски не получится расплющить. Стоимость строгальных станков начинается от 350 долларов. Но вы не добьетесь хороших результатов ни с одним из инструментов, если не снабдите их острыми ножами. Что касается настольной пилы, подойдет любой тип, в том числе портативный.
У всех столяров есть свои системы правки древесины, некоторые из которых довольно сложны.
Это один простой метод, который поможет вам начать. Когда вы освоитесь со сглаживанием, вы обязательно разработаете свое собственное.
Фуганок Smarts
- Будьте привередливы и подгоните забор к кровати перед любым соединением. Это единственный способ обеспечить прямоугольность сторон.
- Полированная станина и упор без ржавчины дадут вам гораздо лучшие результаты.
- При стыковке кромок перемещайте направляющую примерно каждые дюжину проходов, чтобы распределить износ по всей кромке каждого ножа.
От чернового пиломатериала к плоскому, прямому и правильному
Грубый пиломатериал
Грубый пиломатериал не менее 1/4 дюйма. толще, чем эквивалентная древесина S4S из домашнего центра, что позволяет сглаживать и выпрямлять ее. Это также дешевле.
Соединение с одной стороны
Пропустите через фуганок изогнутой стороной вверх.
Рубанок с противоположной стороны
Пропустите через рубанок только что соединенной стороной вниз.
Соединение одной кромки
Соединение изогнутым краем вверх.
Разрыв до черновой ширины
Разрыв на 1/8 дюйма шире, чем готовая ширина.
Соединить до конечной ширины
Затем обрезать до конечной длины.
Превратить корявые, изогнутые и искривленные пиломатериалы в красивую мебельную древесину просто, быстро и выгодно. Вот основные шаги.
Поиск необработанных пиломатериалов
Если рядом с вами есть продавец твердой древесины или поставщик деревообрабатывающих изделий, это прекрасно. Если нет, вы можете делать покупки в Интернете. Многие сельские столяры, в том числе профессионалы, покупают всю древесину через Интернет. Выполните поиск «поставщики лиственных пород», чтобы найти множество источников.
Толщина платы всегда указывается как «X/4». Доска 4/4 имеет размер 4 на 1/4 дюйма или 1 дюйм. Всегда делайте толщину на 1/4 дюйма больше, чем конечная толщина, которую вы ищете. Например, если вам нужна окончательная толщина 1 дюйм, вам следует заказать доску 5/4.
Выберите ширину, которая на 1/2 дюйма или около того шире, чем готовая ширина.
Борьба с вырывом
Вырыв
Вибрация и выдирание происходят, когда направление волокон наклонно вверх к ножам рубанка, а не от них. Некоторые леса более подвержены этой проблеме, чем другие; Обычно помогает изменение направления подачи и установка фуганка или рубанка как можно глубже.
Если во время стыковки у вас появились разрывы или дребезжание, поверните доску и сначала проденьте другой конец. Если надрыв все еще присутствует после того, как сторона была выровнена, отпустите ее и пропустите эту сторону через рубанок после того, как другая сторона будет выровнена. Рубанок дает более гладкий срез, чем фуганок. Если этого не произойдет, вам просто нужно будет отшлифовать свой путь из варенья.
Посмотрите в действии!
Необходимые инструменты для этого проекта
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.
- Защитные очки
- Квадрат
- Настольная пила
- Рулетка
Вам также понадобятся фуганок и рубанок.
Необходимые материалы для этого проекта
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
- Пиломатериалы
Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.
Похожие проекты
6 способов уменьшить рубанок Snipe
Если вы когда-либо использовали рейсмусовый станок в своей работе по дереву, то вы, вероятно, имели дело с бекасом. Что ж, сегодня я покажу вам 6 способов уменьшить бекасы рубанка и помочь вам выиграть битву с этим неприятным явлением. Если у вас нет рейсмусового станка, но вы думаете о его приобретении, то этот пост также поможет вам познакомиться со станком.
Прежде чем мы начнем, подпишитесь на меня в Instagram, Facebook, YouTube и Pinterest, чтобы быть в курсе всех моих последних сборок и бесплатных проектов!
На этой странице используются партнерские ссылки.
См. мою страницу раскрытия информации о партнерских программах.
Начинаем! Рубанок, который я использую, называется рубаном «коробка для завтрака». Это более старая модель RIDGID (вот новая модель), и технически она портативна, хотя я бы не хотел часто носить ее с собой. Мои друзья из RIDGID Power Tools попросили меня составить несколько советов для людей, использующих рубанки, но эти методы будут работать с любым портативным рубанком в стиле коробки для завтрака.
Так что же такое бекас?
Бекас – это просто более глубокий надрез в начале или конце доски при прохождении через строгальный станок. Обычно это происходит из-за того, что доска поднимается в режущую головку, в то время как она удерживается только одним из прижимных роликов. Вот хороший рисунок из статьи Highland Woodworking о строгальном бекасе, который хорошо это показывает. Прижимные ролики находятся снаружи, а режущая головка — посередине.
Я пропустил доску через свой рубанок и провел карандашом по ее концу, чтобы показать вам, как это выглядит.
Высокие пятна затемняются свинцом, а нижние остаются белыми. Я буду использовать этот метод, чтобы показать вам, насколько хорошо работает каждый метод для уменьшения бекасов.
6 способов уменьшить количество бекасов
- Обрезать бекас с концов
- Отрегулируйте столы подачи/разгрузки вверх
- Использование жертвенной доски до и после
- Используйте жертвенные боковые направляющие для склеивания
- Пропустите доски под углом
- Поднимите доску внутрь и наружу строгального станка
#1 – Обрежьте бекас с концов
Первый способ избавиться от бекаса – самый простой, но самый расточительный. Можно просто обрезать концы досок, где бекас. Проблема с этим методом заключается не только в том, что он расточительный, поскольку вам придется покупать более длинные доски, но и в том, что он занимает гораздо больше времени. Вам нужно будет сделать еще 2 надреза на каждой доске, которую вы пропускаете через рубанок.
#2 – Регулировка входных/выходных столов вверх
Большинство строгальных станков типа «коробка для завтрака» имеют регулируемые столы на входной и выходной сторонах, которые складываются на устройство для хранения. Второй способ уменьшить укорочение строгального станка — отрегулировать столы таким образом, чтобы передняя часть стола подачи и задняя часть стола разгрузки были немного выше станины строгального станка. Часть, которую я касаюсь на фотографии ниже, — это передняя часть стола подачи.
Чтобы отрегулировать столы, вы можете поднять их в положение для хранения, а затем получить доступ к механизму регулировки внизу. На этом рубанке RIDGID это установочный винт со стопорной гайкой. Может варьироваться в зависимости от вашей модели.
Отрегулируйте стол так, чтобы, если вы положили поверочную линейку через входной и выходной столы, она была на 1/16″ выше станины строгального станка.
#3 – Использование жертвенной доски до и после
Третий способ уменьшить количество бекасов рубанка – использовать жертвенную доску до и после обрабатываемой детали.
Идея здесь в том, что снайпер будет происходить с ведущей и ведомой досками, а все между ними будет чистым. Для этого просто возьмите 2 доски достаточной длины, чтобы их можно было безопасно строгать (~ 12 дюймов для большинства рубанков, см. руководство для своей модели). Сначала отправьте одну короткую доску.
Затем положите хороший кусок прямо сзади так, чтобы он касался направляющей доски, и проталкивайте его, пока подающие ролики не захватят его.
Следуйте за доской другой жертвенной фигурой, используя тот же метод. Если у вас есть несколько досок для строгания, вы можете подать их в стиле поезда чу-чу, а затем закончить жертвенной доской. Тук-тук!
Вот результат использования этого метода. Вы заметите, что карандашные линии доходят до конца, показывая, что поверхность имеет одинаковую высоту. Это отличный способ уменьшить бекас.
#4 – Использование жертвенных боковых направляющих для склейки
Четвертый метод уменьшения бекаса строгального станка лучше всего подходит для склейки по сравнению с отдельными досками.
Я видел, как это делается с помощью разделочных досок или других подобных клеев. Техника заключается в том, чтобы приклеить боковые полозья к меньшему клею вверх. Боковые полозья должны выступать дальше типичной длины ваших досок (2-3 дюйма). После строгания по размеру вы отрезали направляющие на настольной пиле.
Я был немного удивлен результатами этого теста. Это не полностью устранило бекас, как я думал. Здесь вы можете увидеть выемку, оставшуюся на переднем крае доски. Я думаю, это потому, что ролики резиновые, и хотя они зацепились с полозьями, они все равно ударяются о переднюю кромку и вызывают небольшой отскок ножевого вала.
Я также думаю, что после этого отдирать боковые стороны циркулярной пилы будет мучением. Я не буду использовать этот метод, так как есть намного лучше.
#5 – Прогон досок под углом
Пятый метод уменьшения бекасов рубанка – это прогон досок под углом. Идея здесь заключается в том, что вместо того, чтобы подающие ролики одновременно ударяли по переднему краю, они ударяют только по переднему углу доски и «облегчают» остальную часть доски.
Наклоните доску от 15 до 30 градусов, входя в рубанок.
Я не думал, что этот будет работать так хорошо, как он работал, но, как вы можете видеть по маркировке свинца, на самом деле у него был только небольшой бекас на углу, где вы и ожидали. Это прекрасно работает для минимальных усилий, необходимых для этого.
#6 – Подъем доски в строгальный станок и из него
Последний проверенный мной способ уменьшения бекасов строгального станка заключается в подъеме доски, когда она входит в строгальный станок и выходит из него. Метод здесь заключается в том, чтобы поднять заднюю часть доски, когда она входит в рубанок, и поднять переднюю часть, когда доска выходит из рубанка. Подняв один конец, вы предотвратите качание другого конца доски в режущую головку. Лифт составляет всего от 1/16″ до 1/8″, так что это немного.
Этот метод сработал очень хорошо, но оставил на доске небольшую ямку. Не крупного бекаса, а просто дерна. Я был немного удивлен этим, но я думаю, что это все еще хороший метод, так как эта ямка была очень мелкой.