Сарай из профлиста: Сарай из профлиста – технология строительства + видео

alexxlab | 12.08.1975 | 0 | Разное

Как построить хозблок из профнастила быстро и недорого

Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Какой профлист выбрать для строительства хозблока

Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.

Можно ли использовать профнастил С8?

Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.

Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.

Виды полимерных покрытий профнастила

Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.

Где на участке лучше поставить хозпостройку

Хозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:

1. Расстояние до межи — 1 метр и более.
2. Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
3. Постройка не должна затенять соседний участок.
4. Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
5. Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.

Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.

Чертеж хозблока из профнастила

Для того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.

Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.

При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.

Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Даже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.

Два способа сделать фундамент

Хозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.

Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.

Обязательно ли ждать?

Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.

Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.

Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.

Пол для хозблока из профлиста

Для хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.

Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.

Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиля

Каркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.

Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.

Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.

В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.

Не забудьте о двери

Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.

Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.

Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.

Изготовление двери и ее установка

Профнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.

Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под 45 °С. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.

Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.

Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.

Обшивка стен и кровли хозблока профлистом

Для крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.

Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.

Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:

• 100–150 мм при уклоне больше 30°;
• 150–200 мм при уклоне 15–30°;
• 200 мм и более при уклоне 12–15°;
• 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.

Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.

Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.

Виды герметиков для профнастила

Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.

После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.

Дополнительно: утепление и внутренняя обшивка

Хозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.

В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.

Какой утепленитель выбрать?

В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.

Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.

Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.

Что в итоге

Хозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

из профильных труб и металлопрофиля своими руками, как построить хозблок с односкатной крышей, чертеж

Сарай – важная постройка, которую можно встретить практически на всех дачных участках. Хозяева возводят сараи в разных целях, но они никогда не оказываются лишними или бесполезными. Хороший и вместительный сарай можно построить из разных материалов. Из этой статьи мы узнаем, как соорудить качественное строение из профнастила.

Особенности

Дача – это постоянная работа. И связана она не только с садово-огородными заботами, но и со строительными вопросами. Редко встречаются дачные участки, не оборудованные достаточным количеством бытовок, навесов и, разумеется, сараев. Последние строят из самых разных материалов. Чаще всего для строительных работ хозяева выбирают податливое дерево, но более износостойкими и практичными оказываются конструкции из металла.

Сарай из профнастила – удачное и долговечное решение. Он может прослужить очень много лет, не доставляя хозяевам никаких хлопот.

В качественно построенном сарае из профнастила дачники могут хранить разнообразный инвентарь для сада и огорода, инструменты и другие полезные вещи.

Придомовая постройка, сделанная из профлиста, всегда выстраивается на основе крепкого и надёжного каркаса, который, в свою очередь, собирают из другого материала. Обшивку с грамотно сваренной каркасной основы можно легко демонтировать, если в этом появляется необходимость. Крышу подобных сараев обычно тоже создают из профнастила. В большинстве случаев такие придомовые строения делаются разборными. Их устанавливают только на время тёплых сезонов в условиях неохраняемых территорий. Когда сезон заканчивается, конструкцию разбирают и отправляют на хранение.

Современные сборно-разборные сараи из профнастила можно беспроблемно транспортировать в другое место, где они так же легко устанавливаются. Существуют и капитальные сараи, которые во многом отличаются от таких мобильных конструкций.

Одной из самых важных составляющих сараев из профнастила является их каркасная основа. Чаще всего её конструируют из крепкого и долговечного металлопрофиля. В итоге получаются весьма практичные сооружения, имеющие массу положительных характеристик.

• Хозяйственные постройки, возведённые на каркасе из металлического профиля, могут похвастаться высокой надёжностью. Если установить подобную основу на идеально ровном и плотном участке, то она сможет прослужить очень много лет, не подвергаясь деформации.
• Рассматриваемые конструкции на придомовых участках отличаются полной пожарной безопасностью. Они не только не подвержены воспламенению, но и не поддерживают горение в случае его возникновения. Того же нельзя сказать о сараях, построенных из древесины.
• Качественно выполненные хозяйственные постройки из металлопрофиля, обшитые профлистом, могут иметь весьма эстетичный внешний вид. Дизайн подобного возведения может быть абсолютно любым.
• Надворные постройки из металлического профиля и профнастила не будут нуждаться в регулярном и сложном уходе. Домовладельцам не придётся тратить на подобные процедуры лишнее время.
• Рассматриваемые типы сараев являются безопасными с экологической точки зрения. Они не выделяют опасных веществ, не имеют резких химических запахов, поэтому не способны навредить здоровью людей, животных и растений.
• Весомый плюс – подобное сооружение можно построить своими руками. Совсем не обязательно приобретать в специализированном магазине готовую конструкцию, ведь домашний мастер может сам её изготовить. Нельзя назвать эту работу запредельно сложной.

Сарай из профнастила, выстроенный на каркасе из металлопрофиля, имеет и свои недостатки.

• Один из важнейших минусов – возможность промерзания строения. Если речь идёт о постройке, в которой не запланировано содержание домашних животных, то этот недостаток не окажется существенным. В рассматриваемых надворных строениях нельзя оставлять на хранение те материалы, которые запрещается замораживать. К примеру, масляную краску здесь оставлять нельзя ни в коем случае.
• Ещё один серьезный недостаток – появление ржавчины на металлических основаниях. Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, хозяевам всё равно придётся прибегать к дополнительной обработке материалов специальными защитными составами. Антикоррозийные средства продлят срок службы металла. Вместо этого также можно задействовать специальные грунтовочные смеси или эмали.

Прежде чем браться за самостоятельное строительство сарая из профнастила, хозяевам нужно взвесить все плюсы и минусы подобных возведений, подумать, готовы ли они столкнуться с проблемами, которым подвержен любой металл.

Если пункты «за» перевесили пункты «против», можно начинать планирование будущей хозяйственной постройки на своём участке.

Виды

Как указывалось ранее, современные сараи из профнастила бывают разными. На участках можно повстречать и мобильные, и капитальные постройки. Каждая из названных конструкций имеет свои отличительные черты и параметры, которые обязательно надо учитывать при выборе оптимального варианта.

Капитальный

На многих участках встречаются капитальные сараи, сделанные из профлиста. Для строительства подобных возведений приходится особенно тщательно подбирать идеально подходящее место. Это обусловлено тем, что при необходимости демонтажа капитальной постройки не удастся избежать её разрушения. Сараи всегда устанавливают на полностью сухом месте, которое никогда не подтопляется талыми водами. Кроме того, в этих сооружениях продумывается очень удобный подход к дверям, чтобы можно было пройти в них с крупногабаритными предметами.

Чем более крупной запланирована капитальная постройка из профлиста, тем более крупный диаметр труб понадобится для выстраивания каркасного основания. Чтобы построить стационарный тип сарая, мастеру придётся пользоваться сварочным аппаратом.

Мобильный

Существует ещё один интересный вид сараев, размещаемых на дачных участках. Речь идёт о мобильных конструкциях, которые обычно делаются без фундамента. Часто такая хозпостройка имеет разборное устройство, и её убирают на зиму.

Мобильный сарай строится гораздо проще и быстрее, нежели его капитальный аналог стационарного типа. Разборные и легко транспортируемые конструкции можно собрать буквально в пределах пары часов, особенно если мастер имеет большой опыт в таких работах.

Мобильные сараи из металлопрофиля и профнастила можно не только сделать своими руками, но и приобрести в готовом виде. Обычно это более лёгкие сооружения, которые отличаются высокой устойчивостью. Они стоят относительно недорого.

Среди подобных вариантов встречаются не только сезонные, но и круглогодичные хозяйственные постройки хорошего качества.

Проекты

Прежде чем строить качественный и надёжный сарай из профнастила, мастер должен подготовить его детальный план с указанием всех размерных параметров и особенностей будущей постройки. Конечно, разработать хороший проект со всеми чертежами гораздо легче, если есть опыт в подобных делах. Если же такового не имеется, целесообразно воспользоваться готовыми схемами будущих возведений.

Рассмотрим несколько примеров.

• Добротный и вместительный сарай можно сделать, собрав крепкий и износостойкий каркас из профильной трубы. Сооружение может иметь двускатную крышу и параметры 3х4 м. В такой постройке можно будет разместить очень много вещей и предметов, которые будут полезными на даче.

• Универсальное решение – стандартный сарай с односкатной крышей. В возведении такие постройки оказываются более простыми. Размеры подобных хозпостроек могут быть как очень скромными, так и более внушительными. Выбор оптимального экземпляра напрямую зависит от количества свободного пространства на участке, а также целей, для которых хозяева решили построить сооружение.

• Из металлоконструкций и профлиста можно возвести маленький сарай, который не займёт много места на участке, но окажется не менее полезным и функциональным. Это может быть компактное строение с размерами 1,52х2,26 м с высотой в 1,95 м. На рассматриваемой схеме предусмотрена двускатная крыша.

Разумеется, проект сарая для вашего дачного участка может быть совершенно иным. На этапе проектирования будущей хозяйственной постройки также следует продумать её внешнее оформление.

Многие люди недооценивают роль дизайна сараев, а ведь это возведение тоже нередко привлекает к себе очень много внимания.

Где возвести?

Важный этап работ по возведению сарая – выбор подходящего места для его монтажа. Зона, в которой будет располагаться будущая конструкция, подбирается исходя из качества и уровня ровности площадки. Кроме того, надворная постройка не должна «отнимать» полезные территории, отведённые под различные посадки – сарай не должен «вмешиваться» в зону сада и огорода.

Надворную постройку желательно установить на подходящем расстоянии от жилого дома. Домочадцам должно быть удобно пользоваться новой хозпостройкой, легко до неё добираться. Озаботиться этими вопросами стоит на подготовительных этапах перед началом основных работ.

Как построить?

Когда план готов, и место под постройку выбрано, можно переходить непосредственно к монтажным работам. Действовать нужно строго поэтапно, не торопясь. Разберём по пунктам, как нужно правильно строить каркасный сарай из профнастила и металлического профиля.

Каркас

Первое, что нужно будет сделать своими руками домашнему мастеру – это подготовить качественную каркасную основу под обшивку листами профнастила. Вне зависимости от того, каким будет фундамент строения, его основание всегда будет иметь нижнюю обвязку, представленную 4 нарезанными трубами, соединёнными в виде прямоугольника. Если конструкция будет удерживаться на точечных опорах, то нужно задействовать материалы с сечением не менее 40-70 мм при толщине стали в 4 мм.

Углы полученного контура должны составлять 90 градусов. Выставить их правильно поможет специальный столярный угольник.

Следующим этапом надо будет выставить 4 угловые стойки. Их понадобится выровнять в соответствии с вертикальным уровнем с 2-х сторон. До того, как столб будет зафиксирован, его нужно будет придержать, поэтому без помощника тут обойтись не удастся.

Делая соединение сварного типа, деталь сперва нужно прихватить точечно, а потом перепроверить её расположение. Если всё хорошо, то можно приварить её до конца.

Далее нужно смонтировать верхнюю обвязку. Она будет укреплять столбы, а также сформирует крепкую опору для кровельной составляющей. Можно задать форму конструкции, сразу выводя её под устройство крыши. Потом на стеновых основах, где не будет дверных проёмов, нужно приварить горизонтально направленные перемычки. Они не должны выходить за пределы стоек.

При формировании крыши можно добавить ещё перемычек – спереди и сзади, а вместе с ними и центральную опорную деталь. Таких компонентов будет вполне достаточно, чтобы каркас мог беспроблемно выдерживать вес профильных листов, которые будут прикрепляться впоследствии.

Потом монтируют основные вертикали каркасного основания, а вместе с ними и откосы дверного проёма. Для дверей тоже нужно будет подготовить свой каркас. Его прикрепляют исключительно на мощные и крепкие петли. Внутри рамы делают горизонтальную перемычку для дополнительного усиления конструкции. На свободной стороне приваривается коробка для установки замка с рукояткой либо петли.

Крыша

Чаще всего установка профлиста на завершённый каркас начинается не со стен, а с крыши. Чтобы конденсат, что собирается на металле, не попадал на голову, сперва на каркасное основание целесообразно постелить гидроизоляционную плёнку. Её нужно укладывать с нахлёстом.

При фиксации профнастила на крышу будущего сарая очень важно правильно зафиксировать стартовый лист материала. Далее тщательно вымеряются имеющиеся выступы с помощью угольника и линеек. Как только листовой материал будет установлен, его прикручивают на саморезы.

Их надо ставить в волну – выступ. По такому принципу покрывается вся крыша конструкции.

Стены

Теперь можно смело переходить к сооружению стен металлического «скелета». Монтируются они так же, как и крыша, посредством обшивки оснований профильным листом. Для его крепления используют специальные саморезы для работы по металлу с прорезиненной шайбой. Головка подобных саморезов делается шестигранной. Материал лучше всего разрезать посредством болгарки с кругом по металлу.

Боковые листы, которые будут играть роль стен постройки, нужно монтировать по тому же принципу, что и в случае с крышей. Правда, из-за ската верхние листы нужно будет правильно и аккуратно подрезать. Первый лист важно выставить идеально ровно и правильно, а все остальные будут монтироваться, как по маслу.

Если запланировано утепление постройки, то стыки между листами обшивки нужно будет запенить.

Пол

В маленьком сарае из профлиста можно соорудить деревянные полы, в которых отсутствуют лаги. Для таких работ изначально требуется сделать обвязку из уголка, толщина которого составит примерно 4-6 мм. Полка уголка будет выполнять функцию опоры для досок. Для обустройства пола рекомендуется использовать деревянную доску с толщиной не менее 40 мм.

Очень часто пол в сарае делается бетонным. Это более практичное решение.

Как сделать ворота?

Рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению ворот для сарая из профлиста.

• Посредством сварки делаются 2 перемычки между опорными основаниями наверху и внизу. Если есть фундамент, от него надо отступить не менее 5 см.
• Перемычки можно соединить при помощи 4-х стоек. Две из них потребуется разместить плотно вдоль опорных деталей, а ещё 2 – вдоль оси ворот.
• Далее нужно будет приварить петли к опорам и 2-м стойкам.
• Используя шлифовально-отрезную машину, нарезаются горизонтальные перемычки в 6-ти местах. Делать это надо в промежутке между стойками, зафиксированными на линии вдоль оси ворот, а также между опорными элементами и стойками с приваренными петлями. Участки, где был сделан срез, обязательно нужно довести до единой плоскости со стойками, а также тщательно отшлифовать.
• Потом надо будет приварить «ушки» для навесного замка. Делать это надо на средние стойки. После этого конструкцию можно будет покрасить.
• Завершающий шаг – монтаж профлиста. Надо взять 2 листа и вырезать пазы под замок. Первый лист следует установить в качестве одной створки. Начинать нужно от стойки. Второй лист устанавливают так, чтобы он лёг внахлёст на первую створку. Потом монтируют оставшиеся листы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками построить на участке хороший сарай из профнастила, стоит вооружиться некоторыми полезными советами и рекомендациями.

• Мастер обязательно должен помнить о том, что при использовании листов профнастила с маркировкой C8 или C10, такие же материалы можно использовать и для внутренней отделки построек. Для наружной облицовки больше подойдут листы всех остальных марок.
• Если сарай запланировано сделать тёплым, то установку пароизоляции и утепляющего материала целесообразно провести только после завершения сборки каркасного основания. Промежутки, оставшиеся между стойками каркаса, будет очень легко заполнить утеплителем, к примеру, минеральной ватой или пенопластом.
• Прежде чем устанавливать обшивку на готовый каркас, рекомендуется абсолютно все сварные швы хорошенько отшлифовать, а после этого нанести специальную грунт-эмаль, чтобы обеспечить нахождение декоративно-защитного пласта на материалах.
• Нужно учитывать тот факт, что бетонные полы хоть и можно сочетать с каркасными сараями, но делается это не повсеместно. Больше подойдёт деревянный настил или укладка других материалов-аналогов, к примеру, листов ОСП, ДСП и других.
• Для изготовления сарая необходимо использовать исключительно высококачественные материалы. На листах профнастила не должно быть никаких дефектов и вмятин. Материал для сборки металлокаркаса тоже должен быть в безупречном состоянии. Если пренебречь этим правилом, постройка получится некачественной и долго не простоит.

Красивые примеры

Качественно и обдуманно изготовленный сарай на дачном участке может стать не только его функциональной, но и декоративной составляющей. Нередко привлекательно исполненные сооружения становятся интересным, ярким акцентом приусадебной территории. Рассмотрим несколько оригинальных и привлекательных примеров.

• Очень красиво и аккуратно на участке будет смотреться небольшой сарай, обшитый нежно-кремовыми листами профнастила. Крыша рассматриваемой конструкции имеет 2 ската и отделана контрастной тёмно-коричневой черепицей, выглядящей очень презентабельно. Сооружение оснащено входной дверью под цвет кровли (отличается на пару тонов). В результате получилась очень эстетичная, красивая надворная постройка, которая выглядит совсем не так, как среднестатистический сарай.

• Привлекательно и сдержанно на придомовой территории будет смотреться просторный односкатный сарай, обшитый профнастилом шоколадного оттенка. Сооружение смотрелось бы скучно и однообразно, если бы его не дополняли контрастные белые линии, обрамляющие края сооружения и предусмотренные в нём ворота. В рассматриваемом случае в качестве кровельного материала тоже использован профнастил.

• Сарай из профнастила совсем не обязательно должен быть очень большим и просторным. Весьма симпатично будут смотреться и скромные сооружения, предназначенные для хранения садового инвентаря или инструментов. Так, рассматриваемая конструкция имеет односкатную крышу, отделанную профнастилом, и стены из того же материала приятного зелёного цвета. Как и в предыдущем случае, постройка выглядит более живо и интересно за счёт контрастных белых линий, очерчивающих входную зону в строение.

Как сделать сарай из профлиста своими руками, смотрите в видео.

Сарай из профнастила: подготовка и строительство

Все, у кого есть дача или дом за городом, знают, что обойтись без хозпостроек, в частности без сарая, на участке никак нельзя. Там мы храним инвентарь, нужные, ненужные вещи. Посему эта постройка просто обязана быть удобной, долговечной. Неплохо также, чтобы постройка вписывалась в общий стиль двора, а его возведение не требовало вложения больших денег, затрат времени. Оптимальным вариантом может стать сарай для дачи из профнастила. Этот материал по сравнению с более традиционными, из которых до недавнего времени возводили хозпостройки, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Он легок, прочен, прост в использовании, легок в плане монтажа, долговечен. И, что очень важно, вы сможете самостоятельно заняться строительством, даже если не являетесь специалистом. Мы с удовольствием расскажем вам о главных этапах такого строительства, подскажем, где лучше поставить сооружение, как сделать так, чтобы он прослужил вам не один десяток лет.

Бюджетный вариант сарая, строительство которого не займет много времени

Выбираем место

Выбирая место, учтите, что постройка не должна находиться в непосредственной близости от главного сооружения на вашем участке – дома. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, следует учесть, что в сарае нередко хранятся химикаты, удобрения, другие вредные вещества.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка – миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Когда определитесь с местом, очистите площадку. Для этого уберите с земли все лишнее (мусор, листья, траву), снимите верхний слой грунта (примерно 50 см). Если вы желаете сделать погреб (хотя бы небольшой, в котором можно хранить консервацию), предварительно следует вырыть яму, облицевать ее. Только после этого можно заниматься строительством самого сарая из профнастила.

Подготовка материала

При возведении сарая из профнастила, отдайте предпочтение материалу с толщиной 0.4 мм. Лучше, если это будет стеновой профнастил – он более прочный, отлично подходит для строительства.

Что качается количества профилированных листов, то оно высчитывается, исходя из размеров будущей постройки. Как правило, стандартные размеры профлистов составляют метр на два.

Обязательно подготовьте брусья из дерева, сечение лучше выбирать 100-150 мм, обрезные доски. Не обойтись без балочных креплений, кровельных саморезов для профлистов, фундаментных блоков, арматуры, крепежных уголков. Заранее приготовьте двери, окна, материал, которым желаете обшить сарай изнутри.

При расчете материала важно учесть размер будущей постройки, возможные перегородки в ней. Приготовить следует утеплитель.

Схема устройства и строительства

Строим сарай из профлиста своими руками

Строительство сарая из профнастила включает в себя несколько основных этапов, но всегда начинается с подготовки чертежа, в котором указываются все параметры, размеры будущего строения. Далее работа обычно происходит по такой схеме: делаем основание, сооружаем фундамент, укладываем пол, возводим каркас, стены, крышу. Завершающим этапом становится установка двери, утепление постройки, отделка сарая внутри и снаружи.
Возводим основание

Вы помните, что после определения места расположения сарая из профнастила, мы обязательно снимаем верхний слой грунта. На углах следует установить фундаментные блоки – по одному в середине каждой длинной стороны. Обязательно проверяйте, насколько ровно вы сделали это.

Далее устанавливается на блоки рама – основа для пола. Ее можно соорудить из каркасов и поперечных брусков, с шагом между брусками около 40 см. Соединить детали можно кровельными саморезами по профнастилу. Зафиксировать раму можно стальными уголками.

Когда рама полностью готова, на нее следует уложить деревянные листы, плотно укрепить их, избегая образования щелей и зазоров.

Делаем каркас

Мы уже отмечали, что металлический сарай из профнастила возводится по предварительно составленному чертежу. Так вот, он необходим для отчетливого представления размеров стен сооружения, понимания, как будут располагаться окна и двери. На основании этого чертежа будет выполняться каркас.

Заранее следует подготовить деревянные бруски, из которых следует сделать вертикальные каркасные стойки нужной высоты. Шаги между такими стойками от 60 см до метра.

Помните: понадобятся не только вертикальные, но и горизонтальные бруски для проемов, прикрепления листов. Они обеспечат жесткость будущего сарая из профнастила.

В первую очередь следует закрыть профлистом стены на самых длинных сторонах сарая. Если вы хотите утеплить постройку, заблаговременно подготовьте утеплитель, пароизоляционную пленку. Утепление происходит так. Сперва обшиваем стены с внешней стороны, далее заполняем утеплителем межстоечное пространство. Внутри вы можете сделать простую обшивку пластиковой вагонкой или влагостойкой фанерой. Это еще больше утеплит постройку, а по деньгам обойдется намного дешевле, чем обшивка профнастилом.

Делаем кровлю

Крыша сарая из профнастила также может выполняться из данного материала. Сарай из профнастила не требует какой-то сложной крыши, оптимальным вариантом станет односкатное перекрытие, но здесь самое главное – выбрать правильной наклонный угол. Помните, что если крыша будет плоской, она может не выдержать зимой нагрузки от осадков. А при наклонной крыше снег на ней будет задерживаться минимально.

Этапы строительства

Перед началом работы с крышей, сделайте обрешетку под нее. Для этого можете использовать деревянные доски, обрешеточный шаг должен составлять не более 60 см. Утеплить крышу можно минеральной ватой, просто выстелите ее под профнастил. Ее обязательно нужно укладывать на пароизоляционный слой, и делать герметичное перекрытие. Внутри кровля зашивается фанерой или деревянными плитами.

Устанавливаем пол, окна и двери

В качестве напольного перекрытия для сараев из профнастила обычно применяют обычные доски. Их следует обстругать перед применением и обязательно покрыть антисептиком. Толщина досок должна составлять около 40 мм. Однако некоторые хозяева предпочитают цементный пол – он более прочный и не подвержен гниению или другим негативным явлениям, как это может быть в случае с деревянным покрытием.

Проемы для окон, дверей на такие сараи изготавливаются из дерева. Также по желанию вы можете установить металлопластиковые оконные конструкции, двери выполнить из металла. Количество окон выбирается по предпочтениям владельца, также в зависимости от размеров конструкции.

Как видите, построить сарай из профнастила – совершенно не сложно. Главное – заранее подготовить все необходимое, правильно произвести замеры и следовать инструкции! Вы непременно будете гордиться своим сараем. Удачи в ваших начинаниях!

как выбрать материал и как построить своими руками

Профнастил в настоящее время широко применяется в строительстве. Особенно это касается построек на частных владениях – сараев, гаражей, заборов, заграждений, навесов. Профлисты уверенно вытесняют из обихода деревянные материалы – ведь стальные листы особой жесткости гораздо надежнее, могут служить десятилетиями и не подвергаться коррозии или разрушению. К тому же, сооружения из профнастила выглядят аккуратно и ухоженно, а большой выбор цветов материала дает возможность удачно вписать строение из профнастила в общий интерьер участка.

Сарай из профнастила на участке

Без хозяйственных построек не обходится ни одно обжитое владение, и рано или поздно старому дощатому сараю приходится искать достойную замену. Хорошим решением станет возведение нового сарая из профнастила – материал отличается прочностью и долговечностью, доступной стоимостью и несложным монтажом.

Как выбрать подходящий профнастил?

Практически все партии выпускающихся профилированных листов имеют защитное оцинкованное покрытие. Поэтому, если критерии, касающиеся эстетичности материала, для вас отсутствуют, можно ограничиться выбором оцинкованного профлиста. Такие листы имеют стандартный, стальной оттенок и могут различаться только по габаритам и высоте гофры. Также можно остановить свой выбор на цветном профнастиле – большая палитра красок легко позволит подобрать материал, вписывающийся в облик территории, или построить сарай, подходящий по цвету к забору или к другим строениям на участке. Если бюджет позволяет потратить приличные средства, можно приобрести профлисты с полимерным покрытием, имитирующим каменную кладку или деревянный настил. Такой дизайн требует значительных затрат в процессе производства, поэтому просто не может стоить дешево. Тем, кто знает, что профнастил надежнее дерева и выгоднее натурального камня, замена натуральных материалов на профлист с подобными рисунком покажется наиболее подходящим вариантом. Кроме внешних параметров, обязательно стоит ознакомиться с обозначениями маркировки – это поможет определить назначение продукции и избежать лишних трат. Профнастил разделяют на кровельный, стеновой, несущий и несуще-стеновой. Нет смысла переплачивать за листы, предназначенные для кровли, если для возведения стен будет достаточно и обычного стенового профлиста. Листы кровельного и несущего настила обладают наивысшими показателями прочности, они выдерживают максимальную нагрузку и долгое время могут противостоять различным негативным воздействиям. Если профлист не будет подвергаться серьезной нагрузке и внушительной проверке на прочность, можно ограничиться наиболее простыми вариантами, обладающими минимальной высотой гофры, и, соответственно, низкими показателями прочности.

Какие стройматериалы понадобятся для строительства?

Постройка сарая начинается с возведения несущего каркаса. Для его создания обычно используют металлопрокатные изделия – круглые или прямоугольные трубы. При монтаже конструкции используют сварку или болтовые крепежи. Возведение сарая на таком каркасе, включая облицовку профнастилом, не требует значительных усилий и займет минимум времени. С такой же легкостью сарай можно будет демонтировать и перенести в другое место – при этом материалы останутся в первозданном состоянии и не потребуют никакой замены. В качестве несущих опор фундамента часто применяют и деревянный брус – его стоимость ниже и он довольно прост в обращении, однако, не так долговечен и стоек к нагрузкам, в отличие от металлических конструкций. Для возведения каркаса сарая отлично подходят болтовые соединения. Для деревянного – могут использоваться гвозди или подходящие для дерева саморезы. Конструкция из металлических профилей часто возводится с помощью сварки. Для крепежа профнастила подходят болтовые соединения малого размера, а также специальные саморезы – для деревянного и металлического каркаса соответственно.

Как можно построить сарай своими руками?

Сараи и гаражи, которые считаются временными хозяйственными постройками, могут возводиться и без фундамента. Но для обеспечения своей постройке надежности и долгого срока службы стоит все же возвести облегченную версию фундамента, которая и станет опорой строения. Фундамент в таком случае будет играть и роль каркаса, и выступать основой для создания пола.

Какие операции включается в себя постройка сарая?

Прежде всего, необходимо пробурить четыре ямки метровой глубины по краям предполагаемого фундамента. Если каждая стена будет длиннее трех метров, понадобятся дополнительные ямы, пробуренные через каждые два метра. Далее в каждую яму устанавливаются металлические трубы и заливаются бетонным раствором. Сваривается металлический каркас, создаются направляющие для кровли, заливается пол – и конструкция готова к монтажу профлиста.

 

Получи свою скидку на профнастил

Все статьи

Как построить крепкий сарай из профнастила своими руками? + Видео

Сарай из профлиста – подбираем подходящий!

Профилированный лист или профнастил с момента его изобретения в ХIХ веке использовался как в качестве кровельного, так и в качестве стенового строительного материала. Для сарая лучше всего подойдет стеновой тип толщиной 4 мм. Как правило, размеры листов стандартные – 2 метра высоты и метр ширины, что для обычного сарая или хозблока вполне подойдет. Конечно же, сарай из одного профлиста будет очень холодным, но ничто не помешает нам его утеплить. Если же вас смущает тонкость листов материала – вдруг какой-то злоумышленник дырку в нем сделает, чтобы что-то украсть – то в этом плане вы также можете быть спокойными, поскольку профлист весьма шумный материал, и проделать какие-либо операции по его демонтажу тихонько попросту невозможно.

Помимо профлистов, нам также понадобятся деревянные брусья 100*150 мм, доски 50*150 мм, арматура, крепежный уголок, двери и окна, саморезы по металлу, шуруповерт, уровень, лопата, пила и ножницы по металлу. Брусья нужны для создания каркаса, хотя профнастил можно прикручивать и к металлическим профилям, но они обойдутся гораздо дороже деревянных стройматериалов.

Перед началом работ все деревянные элементы следует обработать антисептиком, чтобы уберечь их от гниения, не помешает обработка и антипиренами – средствами, которые уберегут древесину от возгорания.

Пока дерево будет обсыхать, вы можете продумать расположение будущего сарая на вашем участке. Самым оптимальным вариантом будет небольшой холмик или просто возвышение – благодаря этому решается проблема с обустройством канализационного стока, если в этом, конечно же, в принципе есть необходимость.

Как сделать сарай из профнастила – фундамент и пол

Как и в строительстве любого объекта, все начинается с закладки фундамента. В выбранном месте для начала расчистите площадку от дерна и верхнего слоя почвы – в общей сложности на глубину порядка 50 см. На этой площадке насыпьте подушку из гравия и песка, которая затем прижимается слоем щебня. После утрамбовки последнего слоя делаем армирование, опалубку и заливаем бетоном. Такой фундамент лучше всего строить, если вы планируете сделать сарай для животных.

Как только бетон полностью застынет, на что уйдет несколько дней, по периметру можно устанавливать блоки из бетона, которые станут прочным основанием для стен. Верхний край блоков должен быть строго в одной плоскости, поскольку вы также будете устанавливать на них пол. Раму для пола можно сделать из бруса – после того, как будет готов каркас, нужно будет уложить поперек нее перекладины через каждые 30-40 см. Для прочного соединения достаточно скрутить все детали саморезами и зафиксировать уголками.

Зашить подготовленную раму можно любым материалом, что есть под рукой, будь то фанера или обычные доски. Для закрепления используем все те же саморезы, стараясь не оставлять зазоров и щелей. Если вы используете доски, то они должны быть в обязательном порядке хорошо просушены – в противном случае они усохнут уже на месте, образуя щели.

Как построить сарай – каркас, стены и крыша!

Перед тем, как приступить к столь ответственному этапу, составьте на бумаге хотя бы примитивный чертеж, на котором будут указаны двери и окна – чтобы самому же потом не запутаться. Нарезку бруса лучше выполнять поэтапно, нарезая одинаковые детали, например, угловые и вертикальные стойки. Стойки необходимо устанавливать на расстоянии не более 70 см друг от друга. Высота стоек должна полностью соответствовать высоте будущего сарая. Для этого элемента выбирайте только цельный брус. Затем крепятся горизонтальные бруски – они выполняют функцию укрепления конструкции и служат непосредственной основой для профнастила. Пожалуй, в теме: «Как сделать сарай из профнастила», эти работы самые трудоемкие.

Начиная с самых длинных сторон, приступайте к монтажу профлиста. Закрепляя материал саморезами, используйте на 1 м² не меньше шести единиц. Листы следует крепить с нахлестом как минимум 2 см. Если планируется сделать теплый сарай из профлиста, то монтаж пароизоляции и утеплителя можно провести после основных каркасных работ. Пространство между стойками будет удобно заполнить утеплителем – пенопластом или минватой, которые укладываются изнутри. Зашить утеплитель можно как теми же деревянными досками, так и вагонкой – в зависимости от того, сколько вы готовы потратить на сарай средств.

После этого в самый раз приступить к сооружению крыши. Проще всего сделать односкатную крышу – на такую материала понадобится гораздо меньше. Но у такой есть существенный минус – у вас не будет чердака! Чтобы упростить процесс, в качестве кровли можно использовать все тот же профнастил. Правда, специалисты рекомендуют обратить внимание на материал с полиэстеровым покрытием, поскольку такие профлисты более устойчивы к ржавчине, да и вид у них более привлекательный.

Для крыши также нужно сделать обрешетку, располагая брусья или доски на расстоянии не менее полуметра друг от друга. В остальном, к такому типу кровли применимы все те же правила монтажа профлиста: монтировать с нахлестом, крепить саморезами, утеплять пенопластом и зашивать фанерой. Двери и окна – достаточно дорогое удовольствие, поэтому каждому хозяину нужно решать самостоятельно, как он поступит. Вариантов не особо-то и много: использовать старые окна и двери, заказывать новые или же купить готовое изделие из дерева, пластика или листов металла. Если в этом сооружении будет храниться ценное оборудование, то не поскупитесь и на хороший замок со сложной защитной системой – обычный амбарный можно сломать меньше чем за минуту.

Фото сарайчика из профнастила, s-taurus.ru

Фото сарайчика из профнастила, s-taurus.ru

На фото – профнастил для строительства сарая, ruscraft.net

На фото – профнастил для строительства сарая, ruscraft.net

На фото – сарай из профнастила своими руками, dv0r.ru

На фото – сарай из профнастила своими руками, dv0r.ru

На фото – односкатная крыша сарая из профнастила, smogu-sam.info

На фото – односкатная крыша сарая из профнастила, smogu-sam.info

Фото профнастила для строительства, proflist-krasnodar.ru

Фото профнастила для строительства, proflist-krasnodar.ru

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

с односкатной крышей, плюсы и минусы

На чтение 6 мин Просмотров 3.3к. Опубликовано 05.01.2021 Обновлено 22.12.2020

Хозяйственные постройки на даче стараются сооружать из доступных, легких в обработке материалов. Один из вариантов – сарай из металлопрофиля. Строение долговечное, надежное и практичное.

Сарай из профнастила компактен, недорог и долговечен

Металлическая постройка собирается из профилированной трубы и листового железа. Чаще используется профлист, так как благодаря рельефной поверхности он прочнее и лучше переносит ветровые нагрузки.

Преимущества хозблока из металлопрофиля:

• Для строительства используется оцинкованный лист железа, поэтому сарай не нужно окрашивать, грунтовать или защищать каким-либо другим образом.
• Постройка прочная, переносит высокие снеговые и ветровые нагрузки.
• Сарай прослужит несколько десятилетий.
• Хозблок выпускается в виде коробки, днища у него нет, поэтому его можно перенести на другое место в любой момент.
• Для стройки не нужен фундамент.
• Сборные металлические конструкции стоят даже меньше, чем пластиковые домики для дачи.

Недостатки следующие:

• Металл не держит тепло, поэтому сарай нужно теплоизолировать, если им пользуются в зимнее время.
• Отсутствие пола может стать недостатком.

Внешний вид сарая уступает деревянному. Однако строгий утилитарный дизайн современных конструкций неплохо вписывается в ландшафт дачного участка.

Технологии возведения сараев из профилей

Капитальная постройка с бетонным полом

Хозблок из профнастила сооружают по 2 основным технологиям.

• Капитальный – с полом. Под сарай делают и заливают бетоном площадку, она и служит полом. Вертикальные стойки углубляют в землю и приваривают к нижней раме. Если есть желание, в такой постройке можно сделать деревянный пол. Для этого в качестве нижней обвязки используют уголки или толстостенные трубы. На раму крепят металлические или деревянные рейки и обшивают досками.
• В мобильной конструкции пол не делают. Нижняя рама лишь служит основанием для каркаса. Чаще всего каркас разделен на несколько секций, которые скрепляются болтами. Затем стены бокса обшивают профлистом. Такой вариант можно разбирать и переносить в другое место или же хранить в разобранном состоянии.

Готовые хозблоки разных размеров относятся к сборно-разборным конструкциям.

Выбор места для постройки и разметка территории

Сарай можно пристроить к дому

Сарай из профнастила не имеет фундамента, а значит не относится к капитальным строениям. Нормы СНиП к нему неприменимы. А так как металл не горюч, то и правила пожарной безопасности для него крайне просты.

Требования к выбору места ограничиваются удобством обитателей дачи и здравым смыслом.

• Установить металлический блок можно вплотную к дому. Но если бокс служит автомастерской, шум будет мешать жильцам. Поэтому лучше все же перенести постройку на 4 м.
• Расстояние от забора регламентируется – 1 м. Впритык к ограждению сарай можно построить, достигнув договоренности с соседом.
• Участок под сарай должен быть ровным. Металлическая конструкция никак не компенсирует неровности грунта.
• Предпочтительнее возвышенные участки, чтобы исключить затопление.
• Металлический бокс сильно нагревается на солнце. Лучше установить его в тени деревьев.

Сарай не должен мешать свободному передвижению людей и транспорта.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить сарай своими руками, потребуется сварочный аппарат

Чтобы сделать дачный сарай из профильной трубы своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

• профильная труба сечением в 60*60 или 60*40 мм;
• уголок в 4–5 мм;
• профлист – универсальный, толщиной в 0,4–0,8 мм;
• щебень, песок, цемент и песок для бетона;
• доски для отделки пола, если он есть;
• сварочный аппарат;
• ножовка по металлу, болгарка;
• шуруповерт и дрель;
• лопата и корыто;
• отвес, угольник, рулетка, строительный уровень.

Если сарай нужно утеплить, в список включают пенопласт или пеноплэкс, гидроизоляцию, а также материал для отделки, например, вагонку.

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Чертеж сарая с односкатной крышей

Собрать сарай из профлиста и металлопрофиля своими руками не так и сложно, особенно при наличии чертежа. Однако если блок выполняется самостоятельно целиком, требуется умение работать со сварочным аппаратом.

1. Размечают участок с помощью деревянных колышков. Землю на площадке утрамбовывают.
2. По периметру площадки в углах и вдоль будущих стен с шагом в 1,5 м делают углубления. Стойки для будущего входа располагают ближе – на дистанции в 1,2 м, соответственно и ямы копают на таком расстоянии. Глубина – до 60 см.
3. Устанавливают в углубления вертикальные стойки и бетонируют. После схватывания бетона приваривают нижнюю обвязку.
4. Если конструкция не капитальная, сначала собирают нижнюю раму, а к ней приваривают вертикальные стойки. В этом случае основная нагрузка приходится на нижнюю обвязку.
5. Верхние концы стоек стягивают верхней обвязкой. Приваривают поперечины в заранее размеченных местах.
6. Если предусматривается пол, на нижнюю обвязку кладут поперечные лаги: железные приваривают, деревянные прикручивают болтами.
7. Обычно сарай оборудуют односкатной крышей. Для этого стены сооружают разной высоты. Затем приваривают лаги от самой высокой стены до низкой. Если же делают двускатную крышу, она собирается на земле. Сначала сваривают фермы. Затем ставят их на горизонтальные перекладины, а затем всю конструкцию поднимают и устанавливают на верхнюю обвязку.
8. После сварочных работ металлоконструкция прогрунтовывается.

Обшивают стены профлистом. Устанавливают лист так, чтобы рельефные полоски были размещены вертикально – это облегчает отвод воды. Прикручивают листы саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Настил выставляют по волне.

Таким же образом настилают крышу.

Если сарай для своей дачи из металлопрофиля хотят утеплить, делают это изнутри. Между стыками каркаса крепят утеплитель, гидроизолируют, а затем обшивают вагонкой, досками, фанерой.

Полезные советы и рекомендации

Кровельный профнастил

Чтобы хозблок прослужил долго, нужно учитывать рекомендации специалистов:

1. Для кровли покупают специальный кровельный профнастил. Он немного тоньше, поэтому его легче монтировать.
2. Для крепления профлиста используют специальный крепеж: саморезы с резиновой прокладкой, которые препятствуют протеканию.
3. Первый лист фиксируют, ставя саморезы в выступ волны.
4. Если делают двухскатную крышу, стык листов закрывают коньком.
5. При стыковке на углах постройки нередко появляются щели. Их закрывают металлическим уголком. Он может служить декоративным обрамлением.

Металлический сарай прост в сборке, долговечен и не нуждается в особом уходе. Его главный недостаток – высокую теплопроводность – легко компенсировать, утеплив строение.

Особенности выбора места под подстройку

Необходимым атрибутом любого загородного участка является сарай. Он необходим для хранения садового инвентаря, инструментов, техники. В последнее время очень популярен среди дачников и владельцев приусадебных участков сарай из профлиста.

Заметка: Профлист используют для строительства заборов, стен или перекрытий, а профнастил при монтаже кровли. Все эти названия одного материала.

Такая постройка выйдет экономичнее кирпичной

 Сарай может быть капитальным  строением  или сборным. Капитальное выполняется  с залитыми полами из бетона, а также  на  деревянных лагах. В случае дощатого пола, для верхней  обвязки используются  толстотелые  профильные трубы. На обвязку кладутся половые лаги.

Каркас для сарая сваривается отдельно. Обшивку легко можно как смонтировать, так и демонтировать. Крыша выполняется из этого же материала.

В основном такие постройки делаются разборными и устанавливаются на лето на неохраняемых дачах. После окончания сезона строение демонтируется и складывается на хранение.

В продаже имеются готовые металлопрофильные хозблоки, собираемые по типу конструктора. Однако, строительство такой конструкции самостоятельно не составит большого труда.

Схема строения профильного сарай заключается в следующем:

• Выбор подходящего места для постройки;
• Очистка площадки. Для этого снимается верхний слой земли на пятьдесят сантиметров;
• Рисуется схема сарая по размерам;
• Подготавливаются необходимые материалы;
• Монтажные работы.

Особенности выбора места под подстройку

По санитарным нормам хозяйственные постройки должны располагаться не ближе двенадцати метров от жилого здания. А также должны учитываться: максимально допустимый уклон местности, удаленность от газовых труб, колодца, скважины и линий электропередач.

Важно учитывать и удобство подхода к постройке в случае заноса тяжелых грузов и т. п. Не целесообразно его располагать на участке, пригодном для посадки овощей и цветов. В основном, собственники стараются спрятать такую постройку за домом, ближе к огороду или в глубине сада.

Разметка участка производится с помощью колышков и натягивания шпагата.

Список материалов

При выборе профлиста особое внимание нужно уделить маркировке изделия. Так, листы идущие для отделки фасадной части имеют числовой индекс 8-21 и маркируются буквой С.

Важно: Металлопрофильные листы С8 и С10 идут только для работ по внутренней отделке стен, а все остальные могут быть использованы для наружней.

При устройстве сарая рекомендуют использовать 0,4 мм стеновой профлист.

Для самостоятельного изготовления понадобятся еще такие материалы как:

• Доски обрезные;
• брус сечения от 10 до 15 см;
• крепежи;
• утеплитель;
• обшивочный материал;
• цемент и гравий на случай строительства монолитного основания.

Устройство фундамента

Строения из профилированных листов, как правило, имеют небольшую массу, следовательно, они могут устраиваться на блоках либо на бетонной ленте с незначительным заглублением. Если вы решили делать монолитный фундамент, то размер плиты должен делаться немного большего размера площади самого сарая. По углам основания выкапываются ямы глубиной 0,5 м, на дно которых насыпается щебень и хорошо трамбуется. Затем монтируется в эти ямки монтируются вертикальные стойки из металла и заливаются смесью цемента и песка в расчете 1:3. Делается опалубка по периметру плиты, используя доски с шириной 0,8 м.

Важно: Металлические стойки должны располагаться внутри опалубки.

Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы.

Устройство каркаса и обшивка

После высыхания раствора к стойками крепятся брусья и уголки, а затем устанавливаются кровельные прогоны. Все крепления должны быть надежными, чтобы каркас под профлисты получился прочным.

Низовая обвязка служит основой для настила пола и держит вертикальные опоры. Брус крепится пазами и шипами, усиливается металлическими уголками. Полы стелются с поперечным шагом до 0,6 м.  Оконные и дверные проемы являются составными частями каркаса и строятся одновременно с ним.

При возведении стен в них помещаются паронитные прокладки для термического разрыва. Утеплительные плиты монтируются дюбелями, которые сверху закрываются пленками для предотвращения попадания влажности и ветра. Для выравнивания лицевой поверхности используют направляющие п-образной формы присоединенные к кронштейну. Между этими направляющими и пленкой должен оставаться воздушный зазор. Затем приступают к присоединению профилей по вертикальным направляющим по горизонтали.

Конструкция крыши, как правило, делается односкатной. На каркас крыши расстилается гидроизоляционный материал. Листы кладутся  внахлест и склеиваются двусторонним скотчем.

Главное здесь правильно выставить первый лист. Поэтому нужно все тщательно отмерить с помощью угольника и уровня. Он ставится волной в выступ, прикручивается саморезами.

Заметка: Использовать обычную полиэтиленовую пленку не желательно т. к. она прослужит не больше пяти лет.

После устройства крыши делается обшивка строения профлистами. Для этого желательно использовать вертикальные целые листы, не имеющие горизонтальные стыки. Сначала также стелиться гидроизоляционный материал.

Если выполняется обрешетка горизонтальными листами, то монтаж следует начинать с низу вверх, и обязательно с нахлестом на предыдущие. Там, где отдельные изделия соприкасаются необходимо использовать герметик для предотвращения протечек.

Дверной каркас сваривается с применением профильной трубы 40*20 миллиметров, с навариванием петлей. Она обшивается отдельно, а затем устраивается на каркасе.

По углам сарая делаются металлические уголки, закрепляемые заклепками. Это помогает скрыть небольшие щели на стыках и служит декоративным элементом.

Профилированный лист является отличным материалом помимо строительства сарая еще для множества разнообразных построек. Достаточно практичную беседку можно построить из профилированных листов, а также летний душ, навес для машины, крыльцо и т. п. Такой навес можно собрать своими руками за несколько часов.

Профильный лист с цветным покрытием Tata, профили Kang

Профильный лист Tata с цветным покрытием, профили Kang | ID: 14341730312

Спецификация продукта

Марка	Tata
Толщина листа	0.От 40 мм до 1,00 мм
Длина	По требованию заказчика.
Характеристики	Водонепроницаемость, защита от вскрытия, долговечное покрытие
Техника	Холоднокатаный
Обработка поверхности	Оцинкованный, с покрытием, с пленочным покрытием, с цветным покрытием

Описание продукта

Профили MegaShine с цветным покрытием изготавливаются с использованием самых передовых технологий, которые предлагают высокоэффективные и надежные решения для ваших жилых и промышленных нужд.Производственный процесс мирового класса, превосходная стальная основа и несколько слоев антикоррозионных покрытий обеспечивают листам MegaShine более DURABLE и отделку ELEGANT .

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

---

О компании

Год основания 2012

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот Rs.25-50 крор

Участник IndiaMART с июня 2015 г.

GST03AAMFK2261P1Z2

Kang Profiles заработал свою репутацию, предлагая широкий спектр продукции, изготовленной из оцинкованной стали с цветным покрытием. Компания производит и продает листы для кровли и стен с цветным покрытием, гофрированные листы с цветным покрытием, гофрированные листы GI, дверные рамы, профили лайнера, профили для карандашей, прогоны и полный спектр аксессуаров для навесов.Kang Profiles предлагает долговечные и элегантные кровельные решения для жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Как я заменил свою односкатную крышу – гостевой блог

Недавно один клиент прислал нам свою историю о том, как он приступил к установке своей новой односкатной крыши, поставляемой Cladco Profiles.Мы думали, что эта информация была очень полезной для всех, кто рассматривает новую односкатную крышу, поэтому решили поделиться.

Недавно я приступил к замене моей небольшой односкатной крыши с использованием листового материала Cladco Profiles 34/1000 Box Profile. Во-первых, мне нужно было подтвердить количество листов, которые мне потребуются, и их длину. Cladco Profiles будет обрезать их по размеру от моего имени, поэтому мне нужно было убедиться, что это было как можно точнее.

Первое, что я сделал, – измерил вдоль линии гребня, получилось 5.8 метров, и поскольку каждый используемый кровельный лист будет покрывать 1 метр в ширину при наложении, я знал, что мне потребуется 12 листов (шесть с каждой стороны, притирка последнего листа по дополнительному ребру, чтобы избавиться от лишнего).

Затем я измерил расстояние от конька (самая высокая точка крыши) до карниза (линия водостока), чтобы подтвердить необходимую мне длину листов, я добавил дополнительные 50 мм, чтобы моя пленка могла выступать в желоб, принимая габаритный размер до 3050мм.

После подтверждения размеров и количества листов, моим следующим шагом было подтвердить, требуются ли мне какие-либо накладки.Было рекомендовано установить гребень, который будет располагаться вдоль середины вершины, чтобы перекрыть это, они имеют ширину 200 мм x 200 мм, внутреннюю часть 130 ° и длину 3 метра, поэтому я заказал два из них.

Затем я заказал 4 створки баржи, это углы 90º, которые закрывают боковые края крыши, они имеют длину 3 метра и снова 200 мм x 200 мм (хотя такие, как гребень “> перекрытие гребня”, могут быть изготовлены по индивидуальному заказу разной ширины, если бы мне потребовалось).

Поскольку я уложил деревянные прогоны поперек каркаса крыши на расстоянии 1000 мм, мне потребовались деревянные крепления.Cladco очень любезно предоставила винты TEK различной длины, это саморезы, а это означает, что мне нужно было только вставить их в гнездо для сверла (гнездо 5/16), прежде чем закрепить их непосредственно через листовой материал в древесину, без предварительного сверления требуется! Они были длиной 32 мм.

Я также заказал комплект небольших 22-миллиметровых шурупов для оконных проемов (чтобы прикрепить их к листам крыши) и цветных колпачков, подходящих к выбранным мною антрацитовым листам. Мне также посоветовали использовать пенопласты, это куски пенополиэтилена, которые сидят между коньковой крышкой и листом.Они также потребуются в нижней части защитного покрытия. Они нацелены на то, чтобы вода не попадала обратно под колпачок или не допускала появления каких-либо авантюрных насекомых!

Когда мои материалы и крепления были доставлены, я начал процесс установки. Это было на удивление просто. Я положил свой первый лист на крышу, закрепил его через плоскую часть листа прямо в деревянных прогонах внизу.

Я использовал четыре крепления поперек листа вверху, посередине и внизу, итого 12 на лист.Затем я бы продолжил этот процесс исправления по мере продвижения. Там, где каждый лист накладывался на следующий, я протянул немного мастичной ленты по длине каждого листа, это помогло запечатать стыки и нахлест (это было бы только одно ребро или «профиль»). Винты сшивателя также использовались, чтобы сшить там, где листы были внахлест, пояс и скобы!

После того, как каждый лист был наложен внахлест и закреплен, я начал укладывать и закреплять гребневую накладку, она просто сидела на листе и фиксировалась с помощью шурупов через гребневую крышку в высокой ребристой части пленки.(Я установил их каждые 300-400 мм в соответствии с рекомендациями и перекрыл две мои гребневые накладки на 200 мм).

Затем между гребнем и листами поместили пенопластовые наполнители. Я использовал небольшое количество силикона, чтобы они удерживались на месте. Покрытие баржи фиксировалось так же, как и гребень, с помощью винта сшивателя снова, чтобы зафиксировать их на месте. Затем мои наполнители карниза были сдвинуты под мои простыни внизу (над линией водосточного желоба), снова был использован силикон, чтобы удерживать их на месте.

В целом, это был очень простой процесс, который меня немного удивил, и я очень обрадовался тому, как теперь выглядит моя односкатная крыша.

Это сообщение в блоге любезно предоставлено для профилей Cladco.

Для получения информации о том, как установить новую крышу или для любой помощи с вашим заказом, пожалуйста, позвоните в нашу дружную команду продаж по телефону 01837 659901.

www.cladco.co.uk

комплектов зданий | навесы стальные

Здания из оцинкованной стали

Наше время работы:
С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00

0191 2672900

Это стальное здание, включая всю крышу и облицовку стен, стоило около 5600 фунтов стерлингов

Этот металлический навес был возведен за два дня тремя людьми, стальная рама, включая стропила, прогоны z и боковые перила c-образного профиля, была возведена в первый же день, и на нем были установлены кровельные листы, потолочные светильники, облицовка боковых стен и рольставни. на второй день это был гараж на две машины / складское здание, возведенное на травяном основании, которое было неровным и неровным, однако немного изобретательности здание было выровнено, закреплено, а затем закреплено на якоре

День 1, утро

Первое, что нужно было сделать, это разложить все холоднокатаные профили на земле, разделив и обозначив все стропила, z прогоны, боковые перила, стальные планки, подпятники и т. Д., Чтобы упростить идентификацию секций для возведения, затем, чтобы разметить колышками примерное положение стального сарая, оно должно быть как можно ближе к его окончательному положению, так как здание будет очень тяжелым после того, как все стальные секции будут скреплены болтами, Концевые секции фронтона i.е. Затем на земле были уложены две вертикальные колонны и два стропила крыши, чтобы можно было установить кронштейны и подвесные пластины. После того, как все они были скреплены болтами М12, вся фронтальная оконечная рама могла быть поднята в вертикальное положение, как показано на фото , (в данном случае у стены) оконечная рама фронтона затем была временно закреплена в ее окончательном положении, затем рама противоположного фронтона была закреплена вместе таким же образом, как и первая, затем она была поднята вертикально в отмеченное положение и закреплена , были выбраны прогоны карниза для каждой стороны рамы и установлены на стальные кронштейны, которые уже были прикреплены к стальной раме, а затем оставшиеся прогоны крыши, после того как все прогоны крыши были прикручены к стальной раме, распорки крыши были устанавливается от угла к углу, убедившись, что здание ровно по отвесу и ровно перед установкой.

Следующими структурными элементами, которые должны были быть установлены, были облицовочные рельсы c-секции и дверные стойки, они легко устанавливаются, поскольку кронштейны и планки уже установлены ранее, когда фронтон был на земле, а также здание теперь довольно гребенчатое, поскольку оно было закреплено после того, как все направляющие облицовки c-образного профиля были установлены и прикручены болтами, было выполнено окончательное выравнивание, установив ленточные распорки по всем углам, теперь рама готова для кровельных листов коробчатого профиля и боковых стенок

День 1 после полудня

Теперь, когда стальное здание полностью возведено, можно установить кровельные листы, на этом конкретном стальном навесе кровельные листы были оливково-зеленого цвета, коробчатые профилированные кровельные листы с пластиковым покрытием ICS / 36/1000, они были уложены листами полной длины с конька. к карнизу и полностью закреплен шурупами, подходящими по цвету, 20% дневного света в здание было обеспечено с помощью прозрачного профилированного кровельного листа из стеклопластика, они имеют тот же профиль, что и стальные кровельные листы, и по одному потолочному фонарю был установлен на каждом скате, давая более достаточно дневного света для дневного использования, они были полностью закреплены с помощью больших крепежных шайб.

День 2

Затем боковые стены были облицованы профилированным облицовочным листом ICS / 36/1000, настенное покрытие было предварительно нарезано до точного размера на заводе, а фронтальные листы были разрезаны в шахматном порядке, что сводило к минимуму любые обрезки на месте, все боковые листы были фиксировались самосверлящими шурупами, соответствующими цвету, и были легко прорезаны для дверей для персонала и рольставен, передний фасад был облицован вместе с установкой для персонала и двери для рольставен, (другими) двери были собраны на заводе для упрощения на месте они просто навешивались на дверные стойки c-образной конструкции из конструкционной стали, которые образуют часть стального каркаса, на крыше были установлены окантовки с пенопластом, чтобы птицы не могли попасть внутрь здания, оклады были также установлены на всех углах, краях и дверях. .

Завершение второго дня после полудня

Это стальное здание было построено в саду на заднем дворе клиента и использовалось в качестве гаражной мастерской и садового складского сарая, заказчик потребовал, чтобы все кровельные листы коробчатого профиля, облицовка боковых стен, оклады и рольставни были изготовлены из оливкового дерева. зеленый пластизол, чтобы помочь зданию гармонировать с окружающей средой, здания с каркасом из холоднокатаной стали, подобные этому, являются отличным соотношением цены и качества для гаражей, мастерских или используются в качестве садовых навесов, это легкое стальное здание имело однослойную крышу и конструкцию боковых стен, но может быть изолированным с использованием двойной системы кровли и облицовки или облицовки изолированными композитными панелями по разумной цене, пожалуйста, позвоните по телефону 0191 2672900, если это интересно.

Предварительно окрашенный стальной лист коробчатого профиля / оцинкованный металлический кровельный лист для сарая

Предварительно окрашенный коробчатый профиль Стальной лист / оцинкованный металлический кровельный лист для сарая

Оцинкованный металлический кровельный лист обычно используется в качестве строительного материала для сарая, склада, мастерской, теплого дома и т. д. Их можно использовать в качестве кровли, стеновых панелей, потолков, облицовки стен и т. д. У нас есть многолетний опыт производства и экспорта, наша продукция продается в Америку, Германию, Францию, Ирландию, Египет, Африку, Индию, и т.п.наши клиенты довольны нашей продукцией, так как мы можем предложить нашим клиентам продукцию хорошего качества по конкурентоспособной заводской цене.

Характеристики кровельного листа PPGI / PPGL:

1. Устойчивость к кислотам и щелочам, хорошая стойкость к кислотам и щелочам, коррозионная стойкость. Доказано экспериментом, соответственно, при pH = 1 в растворе серной кислоты и 10 % Раствора NaOH в течение 72 часов, отсутствие коррозии даже в среде с высоким pH также может быть легко использовано.

2.Сильная водонепроницаемость: хорошая водостойкость, сам материал продукта плохо растворяется в воде, уровень библеза составляет 9% или меньше, что намного выше, чем национальный стандарт (12%) или меньше.

3. Сверхвысокая изгибающая сила. Его продукт – поперечная изгибающая сила 4229 н., Продольная изгибающая сила 486 н. выдерживает давление 100 кг.

4. Морозостойкость к холоду: содержание оксида магния в магниевой плите достигает 50%, коэффициент теплопроводности всего 0.070, а в условиях холода – 40 ºC без деформации.

5. Огнестойкость к высоким температурам: изоляция этого продукта может достигать 10 ~ 12 ºC (разница температур в помещении и на улице), причиной является оксид магния, порошок с высоким содержанием кальция, неорганические материалы, такие как белый аморфный порошок оксида магния, нетоксичный, безвкусный , без запаха, относительная плотность 3,85 (25 ºC), точка плавления 2852 ºC, точка кипения 3600 ºC, относится к национальным негорючим материалам класса А, обычно используемым при производстве огнеупорного кирпича и огнеупорных труб, тиглей, печей , печи для плавки цветных металлов, цементные печи и т. д. относятся к огнеупорам высшего качества (национальный стандарт выше 2000 ºC).

6. Хороший антивозрастной эффект. замедляя скорость старения материала и стойкость к атмосферным воздействиям, увеличивайте срок службы материала, внешний вид красивый и качественный.

Технические характеристики:

Технология производства	Двойная окраска и двойной процесс выпечки Двойная окраска и один процесс выпечки
Стандарт	AISI, ASTM, GB, JIS
Материал	Материал	SGCC, DX51D, DX52D, DX53D
Марка	TIGA Сталь
Толщина	0.14-0,3 мм (также доступны 0,14-1,2 мм)
Ширина	665-1070 мм
Длина	2000-5000 метров (общий)
Допуск	“+/- 0,02 мм
Цинковое покрытие	30-275 г / м2
Окраска	Верх: 15-25 мкм (5 мкм + 12-20 мкм) задняя часть: 7-25 мкм
Тип покрытия поверхности	PE (обычный), SMP, HDP, PVDF
Цвет покрытия поверхности	ALLColors in RAL Cards
Вес упаковки	2-5 тонн
Покрытие поверхности Тип покрытия	PE, SMP, HDP, PVDF
Вес рулона	3-8 тонн
Сертификация	ISO 9001-2008, SGS, CE, BV
MOQ	20 тонн (в одном 20 футов FC L)
Доставка	15-25 дней
Ежемесячный выход	10000 тонн
Платеж	T / T, LC, Western Union, Paypal
Примечания	Страхование все риски и принять сторонний тест

1. Популярный размер
Сырье от 762 мм до 665 мм (после гофрирования) и 9 волн
Сырье от 914 мм до 800 мм (после гофрирования) и 11 волн
Сырье от 1000 мм до 900 мм (после гофрирования) и 12 или 14 волн
Мы также можем производить в соответствии с требованиями клиентов

2. Упаковка

Стандартная морская экспортная упаковка: 3 слоя упаковки, внутри крафт-бумага, водная пластиковая пленка посередине и снаружи стальной лист GI, покрытый стальными полосами с замком, с внутренняя втулка змеевика.

Наши услуги для вас

Предпродажное обслуживание

1. Образец может быть предложен покупателем с оплатой образца и курьерской службой.

2. У нас есть полный запас, и мы можем доставить в кратчайшие сроки. Многие стили на ваш выбор.

3. Заказы OEM и ODM принимаются, возможны любые виды печати или дизайна логотипа.

4. Хорошее качество + заводская цена + быстрая реакция + надежное обслуживание, это то, что мы стараемся лучше всего предложить вам

5.Все наши продукты производятся нашим профессиональным мастером, и у нас есть высокопроизводительная внешнеторговая команда, вы можете полностью поверить в наши услуги.

6. У нас 8-летний опыт проектирования, производства и продажи нижнего белья, мы дорожим каждым заказом от нашей чести.

После того, как вы выберете

1. Мы посчитаем самую дешевую стоимость доставки и сразу выставим вам счет.

2. Проверьте качество еще раз, затем отправьте вам в течение 1-2 рабочих дней после оплаты,

3.Отправьте вам номер отслеживания по электронной почте и помогите преследовать посылки, пока они не прибудут к вам.

После продажи выберите

1. Мы очень рады, что покупатель дал нам несколько предложений по ценам и продуктам.
2. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или телефону.

Строительство сарая – металлическая кровля

Строительство сарая – металлическая кровля

Строительство сарая – металлочерепица

Я решил использовать кровлю из листового металла как для крыши, так и для стен, этот сарай.Кровля из листового металла немного дороже, чем использование OSB с битумной черепицей и виниловый сайдинг, но он идет намного быстрее, и я мог бы получить его в зеленом цвете, который лучше сочетается с окружающей растительностью. Я заказал этот листовой металл через The Home Depot. Позже я понял, что домашнее оборудование (в Канаде) – лучшее место заказать его (то же самое, но гораздо дешевле).

Я накинул J-образную кромку на концы ремня, чтобы она выглядела лучше. J-образный профиль на самом деле предназначен для закрытия краев листового металла. когда он используется в качестве сайдинга вокруг окон, но и для этого он тоже очень хорошо работает.

Продолжается первый лист. Это намного проще сделать с крыша на козлах. Не требуются подмости или лестницы.

Я выровнял первый лист так, чтобы гребень был чуть выше концов обвязка. Остается небольшой выступ, который может служить краем для капель. я удостоверюсь выступающий край немного загибается вниз.

Я всегда так начинал. Просто поискал в сети, чтобы увидеть каков “правильный” способ, но большая часть материалов в сети замечательно бесполезно в этом отношении.Вроде большая часть инструкций написана людьми кто никогда не делал кровли, поэтому нет даже упоминания о том, что делаем по краям.

Это не значит, что то, что я делаю, – лучший способ. Существуют разные виды отделка доступна для каждого края крыши, но для сарая на заднем дворе это не так критический.

Винты имеют очень заостренный конец, который самонарезается по металлу, хотя им может потребоваться довольно много ходов, чтобы попасть внутрь, а иногда и Я поскользнулся дрелью и сделал вмятину на крыше.

Что касается саморезов, я всегда начинал их с прогнать их по металлу, ударив их молотком, затем вкрутите его до конца.

Когда мой отец накрыл крышу своей мастерской, он просто закрутил винты до упора. молотком, не прикручивая их (я тогда учился в школе). я думал так было плохой идеей, но потом я поэкспериментировал, насколько сильно винты вытаскивают из дерева молотком, а забитые удерживают почти а также ввинченные.

Шурупы на ребра против лыски спорят
Ставлю винты на ребра. Раньше всегда должно быть сделано с помощью шурупов (или гвоздей, наоборот) на ребрах, но в настоящее время производители Часто рекомендуют вкладывать саморезы в плоскую часть рядом с нервюрами.

Я думаю, что причина установки шурупов на плоскую часть заключается в том, что расширяющиеся и сжатие крыши не приведет к ослаблению болтов, а резина шайба на винтах должна удерживать стекающую воду через отверстия для винтов.Еще одно преимущество размещения шурупов рядом с нервюрами заключается в том, что, если вы переусердствуете с винтами, вы не сломаете ребра.

В любом случае я не очень верю в то, что шайбы останутся плотно затянутыми, поэтому я бы предпочел иметь винты на нервюрах. Вода стекает с ребер с обеих сторон и течет вниз по плоским частям крыши. Отверстие в ребре пропускает только проливной дождь прямо на лунку или сразу над ней. Дыра в плоской части крыши потенциально впустит всю воду, которая попадает между отверстием и верхом крыша.

Слева – кровельный гвоздь, похожий на те, что раньше использовали для листового металла. кровли, хотя они обычно были длиннее и имели деформируемую шайбу, наверное из свинца.

В центре кровельный саморез для листового металла, без саморезов, и более толстая шайба. (хорошо для прикручивания ребер)

Справа винты, которые идут в комплекте с моей крышей. Это саморезы, хотя сам кран работает не так хорошо. У него гораздо более тонкая шайба, вероятно, потому, что это означает идти по плоской части рядом с ребрами жесткости.Я вкрутил их в ребра тем не менее.

Давным-давно, с алюминиевой кровлей и кровельными гвоздями вместо шурупов, тепловое расширение и сжатие алюминия в конечном итоге расшатывать ногти. В идеале вы бы возвращались на крышу каждые десять лет или около того и снова забейте гвозди. Когда гвозди откручиваются, ветер в конце концов сдирает алюминиевую кровлю. старые сараи. Если бы не расшатывание гвоздей, алюминиевая кровля прослужила бы практически навсегда. Неокрашенная кровля из оцинкованного листового металла со временем может ржавчина, как только цинковое покрытие стирается, но оно, безусловно, должно длиться более 50 лет тоже.

Я не видел, чтобы винты со временем откручивались, даже после 25 лет эксплуатации папина мастерская и сарай для пиломатериалов. И немного из этих винтов были забиты только молотком. Кровля из листового металла – это немного больше дороже, чем битумная черепица, но, учитывая ее долговечность, я задаюсь вопросом, почему мы возиться с черепицей, которая прослужит только 20 лет.

Слева: заброшенный старый сарай – крыша начинает ржаветь, но все еще в порядке.

Для последнего края с этим профилем вы можете перекрывать листы внахлест. некоторое количество ребер на конце.Но мне понадобилось ровно два ребра на конце. Не желая покупать больше материалов, чем необходимо, пришлось разрезать последний лист. прямо посередине ребра. Я бы не стал срезать углы как для дома, а вот для сарая риск протечки от срезанных углов более приемлемо.

Я видел, как кровельщики делают продольные надрезы в кровельном металле, надрезав линию канцелярским ножом, затем несколько раз согнув металл вперед и назад, пока он не сломается по линии с очками. Оглядываясь назад, я должен был это сделать, но у меня уже было угловая шлифовальная машина для выполнения угловых поперечных пропилов остроконечных концов, поэтому угол болгарка была первым, что пришло в голову.

После того, как последний тестовый лист установлен на место, отмечая, как далеко он проходит вдоль обвязки …

… затем перенос линии обратно на 1 1/6 дюйма (в дюймах, потому что квадрат я используя только дюймы)

Затем обрежьте обвязку до ее окончательной длины, затем прикрутите последний лист.

Установлены финальные листы, сейчас работаем над установкой коньковой заглушки. Это намного проще с крышей на козлах вплотную к земле!

Мне было нелегко красиво надеть эту гребешок.

Думаю, отчасти проблема заключалась в том, что я решил немного расширить сарай после . Заказал листовой металл. Из-за того, что кровля не простирается так далеко ниже конька конька, Мне удалось расширить сарай на 15 см, не получая более длинных листов. Но из-за этого мне не хватило опора для коньковой заглушки, поэтому было сложно поставить ее прямо. В итоге я подложил под него несколько деревянных досок для поддержки.

Еще одна проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что выемки на гребне крышка не совсем совпадала с нервюрами на крыше.Номинально предполагается, что панели имеют ширину 31 дюйм (78 см), но в зависимости от от того, как они установили станок при прокатке профиля, это может быть немного более или менее номинального. Моя на самом деле покрывала только 29,85 дюйма каждая. Пазы в гребневой крышке предполагают номинальную ширину листа, поэтому ребро интервал составлял 0,3 дюйма по длине 5 футов или 0,15 дюйма с каждого конца. В метрической системе это примерно 3,5 мм на любом конце 1,5 метра.

Я купил только 10 футов конька, но с выступом крыши с обоих концов, линия конька крыши была немного длиннее.Я использовал кровельные отходы от другого работа, чтобы сделать колпачок гребня, чтобы покрыть остальную часть. Это действительно хорошо сработало, и это заставило меня задуматься, почему я вообще вообще потрудился купить готовую гребешок.

Когда крыша была построена на козлах, а стены – на земле, пришло время подготовить «фундамент».

Вот только у этого сарая не будет фундамента. Я просто положу его на золу блоки, которые закапываются в землю всего на несколько сантиметров.Это значит, что сарай будет возможны морозные пучения, но с блоками просто отдыхая на земле, по крайней мере, я могу рассчитывать, что сарай вернется туда, где это было после каждой зимы вместо того, чтобы фундамент постепенно работал из дыр.

Готовый сарай должен весить около полутонны, поэтому, если мне понадобится возиться с опорами после этого будет достаточно легко поднять его с помощью 2х4.

Дополнительная информация о металлической кровле:

Использование Google для поиска информации об установке металлической кровли чаще всего встречается бесполезные сайты вроде eHow.com со статьями профессиональных писателей, которые никогда не были на крыше.

Наиболее полными источниками информации являются руководства по установке некоторых производителей. Хотя глядя на все кусочки герметик, обшивка и переплет в этих мануалах немного устрашает. Каким-то образом все крыши, которые мы сделали, были сделаны не со всеми причудливая отделка (и винты на гребнях) держались очень хорошо, не протекая.

Тем не менее, ни на одной из тех крыш, которые мы сделали, не было впадин.Я полагаю, что долины могут сделать это намного сложнее, когда снег скользит по крыше по ребрам, и все заклинивание в долине и образование дамбы.

Вот некоторые из лучших руководств, которые я нашел:

Инструкция по установке MasterRib от гофрокомпании Union

Руководство по установке R-Panel от Best Buy Metal

Далее: Возведение навеса за 30 минут

Выбор правильных материалов для профнастила

Компания EQC гордится широким выбором предлагаемых нами материалов для профнастила.

Однако при таком выборе может возникнуть путаница, какой материал лучше всего подходит для вашего конкретного проекта.

Итак, мы составили это краткое руководство, которое поможет вам выбрать подходящий материал для ваших нужд.

Профнастил для содержания животных

EQC всегда рекомендует двусторонний Colourfarm® 20 от Tata для содержания животных. Наш Colorfarm® 20 поставляется с металлическим покрытием Galvalloy® в соответствии с EN 10346: 2015 для обеспечения превосходной коррозионной стойкости.Он был разработан специально для удовлетворения высоких требований сельскохозяйственных зданий, включая высокую устойчивость к аммиаку и удобрениям, а также гарантированный 20-летний срок службы.

Мы также настоятельно рекомендуем строго соблюдать рекомендации, изложенные в документе S101 Министерства сельского хозяйства (Минимальные технические требования к конструкции сельскохозяйственных зданий).

Colorfarm®20 доступен с толщиной 0,6 мм в полном ассортименте профилей MW5, гофрированных и MM10 в цветах можжевельник зеленого и сланцевого серого.Мы также сохраняем оба цвета толщиной 1 мм для водостоков, дверных колпаков и т. Д.

Профнастил для промышленных складов и сухих сельскохозяйственных складов

Для зданий с внутренне сухими, неагрессивными условиями мы предлагаем ряд продуктов, в том числе:

• Colorcoat®LG
• Ruralclad®
• Цветное покрытие HPS200 Ultra®
• Цветное покрытие Prisma®

Colorcoat®LG – пластизоль с тиснением под кожу, подходящий для складских помещений, промышленных и сельскохозяйственных зданий.Он отлично подходит там, где требуется хорошая внешняя коррозионная стойкость и гарантированный срок службы до 25 лет. Доступные в размерах 0,5 мм и 0,7 мм, мы предлагаем широкий выбор цветов, включая серый гусиный крыло, серый мерлин, грибной, антрацитовый, оливково-зеленый, коричневый и черный.

Ruralclad® – это готовый продукт, ориентированный на стоимость, разработанный для сельскохозяйственных зданий сухого хранения. Мы предлагаем оцинкованную основу Z225 с номинальной системой окраски 25 мкм на внешней стороне.

Colorcoat HPS200 Ultra® разработан, чтобы противостоять даже самым требовательным и агрессивным средам. Предварительно обработанная сталь Colorcoat HPS200 Ultra® обеспечивает сверхпрочность и устойчивость к коррозии.

Каким бы ни был ваш тип здания, от складов до жилых домов, от торговых точек до перерабатывающих предприятий, Colorcoat HPS200 Ultra® демонстрирует проверенную производительность и надежность. На Colorcoat HPS200 Ultra® действует расширенная гарантия сроком до 40 лет.

Colorcoat Prisma® предлагает идеальное сочетание долговечности и эстетической привлекательности.С Colorcoat Prisma® также доступна сверхпрочная, гарантированная работа, расширенная гарантия до 40 лет.

Профнастил для садовых навесов

Colorcoat® LG из-за обширной цветовой гаммы и долговечности наиболее часто используется в садовых навесах. В последние годы мы наблюдаем растущую популярность ламината под дерево Golden Oak, используемого для боковых сторон и фронтонов.

Профнастил для навесов привокзальной площади

Белый А.Р.С. (Система защиты от истирания) преимущественно используется на нижней стороне навесов заправочных станций. Этот легкий окрашенный алюминий обеспечивает хорошую стойкость к агрессивным испарениям, присутствующим в таких местах. Отлично смотрится в нашем профиле MM10!

Colorcoat LG или Ruralclad в наших профилях MW5RS или 13,5 / 3 также являются хорошими вариантами для кровельного листа.

Капельница

Противоконденсатная мембрана

Dripstop – чрезвычайно эффективный способ борьбы с конденсацией при соблюдении условий.Dripstop применяется к листу в процессе профилирования наших гофрированных профилей MW5RS и 13,5 / 3.

• Должна быть обеспечена соответствующая вентиляция для высыхания Dripstop – для этого необходимо обеспечить доступ воздуха в здание на уровне стен и карниза, а конек должен оставаться беспрепятственным для выхода влажного воздуха через самая высокая точка
• Минимальный рекомендуемый уклон крыши для Dripstop составляет 10 °, оптимальный угол наклона крыши составляет 15-20 °
• Не рекомендуется использовать потолочные светильники – если требуется естественное освещение, мы рекомендуем встраивать листы стеклопластика или поликарбоната в стены или фронтоны
• При использовании деревянных прогонов важно, чтобы полоса DPC была прикреплена к верхней части древесины, чтобы создать барьер между деревом и Dripstop

Светильники

Мы всегда предоставляем нашим клиентам возможность выбора, и когда дело доходит до фонарей, здесь нет исключения! Мы предлагаем два профиля, MW5RS и 14/3 Corrugated, из двух различных полупрозрачных материалов: поликарбоната и стеклопластика.

Поликарбонат – чрезвычайно прочный, но гибкий материал, который обеспечивает высокую ударопрочность (до 200 раз больше, чем у стекла). Он обеспечивает прозрачность до 90% и выглядит прозрачным, как стекло. Защита от ультрафиолета обеспечивается и со стороны погодных условий.

GRP (армированный стекловолокном полиэстер) , или стекловолокно, как его часто называют, также прочен, но при этом более жесткий, чем поликарбонат. Он обеспечивает прозрачность около 80%. Проходящий свет рассеивается, поэтому под светом нет тени.Защита от ультрафиолета также обеспечивается атмосферной стороной листа.

Итак, у вас есть наше краткое руководство по выбору правильного материала для профнастила независимо от вашего проекта.

Откройте для себя всю нашу профильную металлическую пленку здесь, и если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.

---

Решения EQC для кровли и облицовки

Наши профильные листы – это лишь одно из решений в нашем ассортименте кровельных и облицовочных материалов.

Узнайте больше о том, что мы предлагаем, или поговорите с одним из наших опытных технических специалистов.

свяжитесь с нами

Другие новости от EQC:

Лучшие односкатные кровельные материалы

	Рулонная кровля	Гофрированные листы	Черепица композитная
Основы	Рулонная бумага битумная	Крупные металлические или пластиковые листы	Битумная черепица
Плюсы	Быстрая установка	Простота установки	Лучший внешний вид по сравнению с другими вариантами
Минусы	Трудно водонепроницаемые	Может быть ветром	Медленнее устанавливается
Установка	Кровля раскатывается и прибивается внахлест	Листы прибиваются продольно (лицевой стороной вниз) внахлест	Каждая черепица прибита индивидуально и перекрыта черепицей в верхнем ряду

Рулонная кровля

Рулонная кровля, также называемая рулонной кровлей с минеральным покрытием или MSR, имеет такой же состав, как и обычная битумная черепица, но поставляется в широких рулонах.Кроме того, он тоньше, дешевле и проще в установке, чем черепица. Рулонная кровля может быть установлена ​​с помощью гвоздей, если крыша имеет некоторый уклон (уклон) к ней. Для плоских кровель его обычно устанавливают методом факельного опускания.

Стандартный рулон рулонной кровли имеет ширину 36 дюймов и покрывает 100 квадратных футов, площадь, которую кровельщики называют квадратом. В большинстве случаев одного или двух рулонов должно хватить для покрытия среднего сарая или мастерской.

Плюсы и минусы

В большинстве случаев рулонная кровля MSR – самый дешевый материал для односкатной кровли, который вы можете купить.Рулонная кровля также является самой простой в установке односкатной крышей, потому что вы можете быстро покрыть большие площади, просто раскатав ее и прибив гвоздями.

Рулонная кровля не считается очень привлекательной и никак не повлияет на повышение стоимости вашей собственности при перепродаже. Рулонная кровля тонкая, поэтому 5 лет – это комфортный срок службы рулонной кровли до ее замены.

Рулонная кровля Стоимость

Сам кровельный материал стоит от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут, что делает его установку экономичной.Стоимость крепежа для рулонной кровли составляет около 6 долларов за 400 штук крупногабаритных коррозионно-стойких кровельных гвоздей 11-го калибра.

Профнастил

Гофрированные кровельные панели бывают трех распространенных материалов: металл (оцинкованная сталь или алюминий), стекловолокно или поликарбонатный пластик. Металлический вариант – это классическая кровля, которую часто называют жестяной крышей.

Гофрированные кровельные панели имеют длину 8 футов и ширину около 2 футов и устанавливаются очень быстро. Их края перекрывают швы, чтобы не пропускать воду, а панели устанавливаются специальными гвоздями или шурупами с неопреновыми прокладками или шайбами ​​для создания водонепроницаемого уплотнения.

Гофрированные стальные панели – это , а не , как фальцовая металлическая кровля. Стоячий фальц – более дорогая кровля с герметизированными краями, которую устанавливают только квалифицированные кровельщики, а не домовладельцы.

Плюсы и минусы

Для некоторых изделий из гофрированной стали доступны целые кровельные системы, которые включают заглушки, впадины, коньковые заглушки, набедренные заглушки и другие аксессуары, используемые для кровли дома.

Профнастил может сорваться при сильном ветре.Ржавая металлическая гофрированная кровля может стать бельмом на глазу. Товарищества собственников жилья могут запретить использование профнастила для кровли.

Профнастил Стоимость

Гофрированная кровля стоит около 1 доллара за квадратный фут, исходя из 8-футовых панелей из оцинкованной стали и шириной 25-3 / 4 дюйма. Стоимость крепежа составляет около 15 долларов за каждые 250 штук для деревянных креплений Galvalume № 9 со встроенными шайбами.

Битумная черепица

Стандартная битумная черепица с тремя выступами представляет собой компромисс между утилитарным (оцинкованная сталь или рулонный асфальт) и великолепным (галька из кедра).Вы можете купить битумную черепицу в местном магазине в ограниченном диапазоне цветов. Для сарая достаточно обычной черепицы, если только вы не хотите выглядеть как более толстый материал премиум-класса.

Плюсы и минусы

Композитная черепица означает, что вы можете установить односкатную крышу, которая соответствует цвету и внешнему виду крыши вашего дома или достаточно близка к ней. Битумная черепица, как правило, придаст вашему сараю лучший вид, поскольку она меньше похожа на сарай и больше похожа на дом.

Установка черепицы с тремя выступами немного сложнее, чем установка гофрированной и рулонной кровли.Каждую черепицу необходимо устанавливать индивидуально и в правильном порядке.

Черепица композитная Стоимость

Композитная черепица стоит около 1 доллара за квадратный фут для стандартной черепицы с 3 выступами. Крепеж стоит около 25 долларов за тысячу кровельных гвоздей.

.