podelki-doma.ru

Стойкий оловянный солдатик – Домашнему мастеру – Сборник – Познавательный Интернет-журнал “Умеха

Кто из нас в детстве не хотел перенестись на Чудское озеро или Бородинское поле, Малахов курган или батарею Раевского? Кто хоть на миг не представлял себя Александром Невским, Суворовым, Кутузовым, чтобы послушные его воле полки двинулись в наступление и обратили врага в бегство? Детство прошло, но и сейчас, увидев хорошо исполненные оловянные солдатики, мы воскрешаем в памяти сверкающие линии штыков русской пехоты, нарастающий топот лошадей кирасирских эскадронов, мерную поступь римских легионов.

Этот мир открывается нам в произведениях военно-исторической оловянной миниатюры. Фигурки «стойких оловянных солдатиков» собрали под свои знамена приверженцев во многих странах. Во Франции, в Польше, Швеции, Германии, Англии и т. д. любители объединились в кружки и общества, выпускают журналы и каталоги, сотрудничают с известными специалистами и художниками-баталистами. Регулярно проводятся национальные и международные выставки, привлекающие внимание коллекционеров всего мира.

Увлечение военно-исторической миниатюрой объясняется тем, что экспонаты коллекций — пеших и конных солдатиков, батареи, тачанки и прочее — можно сделать своими руками в домашних условиях. Коллекционер сам создает свое собрание, изучая при этом историю родины, развивая чувство формы, цвета и композиции, постигая азы художественного литья.

Родословная маленького солдатика уходит в глубокую древность.

В XVI веке начинается массовое производство оловянных солдатиков, главным образом для детской забавы. С конца XVII столетия фигурки приобретают художественно-историческую точность. Их одевают в подлинные костюмы, появляются портреты королей и знаменитых полководцев, создаются целые жанровые сцены. В то время особенно славились своим искусством немецкие и итальянские мастера. Нюрнбергский мастер Эрнст Генрихсен первым поднял художественное исполнение фигурок на высокий профессиональный уровень. Ему же принадлежит инициатива в достижении договоренности производителей о размерах плоских фигур (пешая — высотой 32 мм, конная — 44 мм, не считая головных уборов). Этот вид фигурок стал называться с тех пор «нюрнбергским». Именно таким был знаменитый оловянный солдатик из сказки Андерсена.

Фигурки другого вида — объемные, родиной которых была Франция,— появились в 40-х годах прошлого столетия и стали непременной принадлежностью собраний коллекционеров и музеев в разных странах. Наиболее распространены фигурки высотой 50—60 мм, то есть в масштабе 1:32 или 1:30, считающемся международным стандартом. Этот размер в сочетании с объемностью формы позволяет достаточно полно воспроизводить мелкие детали обмундирования и вооружения и даже передать портретные черты исторических личностей.

Массовый выпуск фигурок из олова к 1950-м годам заметно сократился. Их стали изготовлять из других, более современных материалов. Однако среди любителей осталось немало приверженцев старого доброго оловянного солдатика.

Русская, историческая фигурка берет истоки из давних традиций крестьянской резьбы по дереву, а также изделий из папье-маше, которые имели очень широкое распространение. До революции выпускали и коммерческие оловянные солдатики, грубо сделанные, ярко раскрашенные, хрупкие, но все-таки передающие колорит российских войск разных эпох.

В советское время в 30-е годы прошлого столетия в Москве началось изготовление солдатиков из алюминиевых сплавов. Они были легкими и прочными, раскрашенными в соответствии с формой и вооружением Красной Армии. Позже в Ленинграде выпустили объемные фигурки из штампованной жести, скрепленные из двух половинок, окрашенные в один цвет. В 1950-е годы появились наборы, напоминающие довоенные — автоматчики, мотоциклисты, пулеметчики, кавалеристы. Они экспонировались на Лейпцигской выставке игрушек в 1957 году. В начале 60-х годов увидели свет первые пластмассовые фигурки.

К сожалению, в дальнейшем солдатики становились все хуже, все менее интересными по исполнению: статичные, одноцветные, с большими искажениями пропорции и формы обмундирования, бедные по тематике. В настоящее время можно выделить лишь работы московского автора Б. Д. Савельева, создавшего несколько интересных работ: «Первая конная» (Ленинград), «Древние воины» (Астрецовская фабрика), «Всадники 1812 года» (завод «Малыш», Москва). Однако небрежности в униформе несколько снижают их художественные достоинства.

Так сложилось, что советскую военно-историческую миниатюру представлли главным образом работы коллекционеров-любителей. Из них следует отметить ленинградцев М. В. Люшковского н А. И. Любимова. В коллекции первого насчитывалось свыше 50 тысяч фигурок всех времен и государств, второго — около 20 тысяч. Замечательные миниатюрные произведения почти 50 лет выходили из рук Л. А. Майдановича из Загорска. Успешно работали В. Ф. Мезенев в Ленинграде и большая группа коллекционеров в Москве и Подмосковье. Фигурки, композиции, целые диорамы переносят нас в дружины Дмитрия Донского, в осажденный Севастополь, на санкт-петербургский плац или редуты Полтавы.

А теперь перейдем к практической части статьи.

Каждому, кто хочет стать автором и коллекционером оловянных солдатиков, до начала создания своей армии необходимо решить, какой период истории, страну он собирается представить своей коллекцией.

Прежде чем дело дойдет до изготовления форм, нужно провести довольно долгую изыскательскую работу: штудировать исторические книги, собирать информацию о деталях униформы и вооружения, опираясь при этом на современные рисунки, музейные экспонаты и специальные издания. Особо ценное пособие для изучения униформы — фундаментальный 34-томный труд русского военного историка XIX века А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». Помогут в работе также истории полков, иллюстрированные периодические издания, уставы и т. д. Если в коллекции будут конные фигурки, необходимо иметь иллюстрированные книги по кавалерийскому делу. Вообще пригодится любая информация по выбранной теме — журнальные вырезки, репродукции с картин, открытки. При исторической секции московского городского отделения Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) создана комиссия по памятникам русской военной истории, которая располагает исчерпывающей информацией по вопросам, касающимся униформы, снаряжения, знамен, уставов, то есть все по русской армии.

Мотоциклист, регулировщик, барабанщик, матрос (выпуси 1960-х — 1970-х годов). Тачанка (1970-е годы). Автор Б. Д. Савельев.

Как ни мала оловянная фигурка, всего трех или пяти сантиметров высотой, а нельзя забыть ни одной детали, доступной изображению. И несть им числа. Петлица размером 1/3 мм не менее различима, чем украшенные бахромой швы, узор на стоячем воротнике, кольца кольчуги и маленькие пряжки на ремнях доспехов. Только при соблюдении исторической точности деталей фигурка заживет и доставит настоящую радость своим рождением.

Когда объект моделирования выбран, исторические материалы изучены, можно приступать к эскизу будущей фигурки. Если это всадник, важно соблюсти правильные пропорции человеческого тела и лошади. Здесь могут помочь фотоснимки, отпечатанные в заранее выбранном масштабе. Рисованная фигура с помощью кальки и измерителя «одевается» в желаемый мундир. Для плоских фигурок достаточно двух проекций (виды спереди и сзади), а для объемных — изображения в нескольких ракурсах.

Технологии изготовления форм для литья плоских и объемных фигурок значительно отличаются друг от друга.

Для изготовления формы плоской фигурки нужно приготовить две гипсовые пластины толщиной 15—20 мм одинакового размера (приготовление гипсовых форм и приемы литья описаны в книге Б. Н. Зотова «Художественное литье»). Рабочие поверхности пластин должны быть идеально ровными, для чего их лучше делать на стекле, вылепив на нем из пластилина рамку (три стороны из пластилина, а четвертая — линейка: один из торцов должен быть ровным). Через 2—3 суток после полного высыхания пластины плотно подгоняют друг к другу. В верхней пластине просверливают два сквозных отверстия, а на нижней делают под ними два конусообразных углубления диаметром около 10 мм. Затем пластины складывают вместе и в отверстия заливают расплавленный металл. Застыв, он зафиксирует обе половинки формы.

Рисунок с эскиза переводят на одну из пластин так, чтобы подставка приходилась на торец, сделанный по линейке. Изображение переносят в зеркальном виде, процарапывая острой гравировальной иглой. После этого начинается работа над рельефом. Штихелями сперва выбирают плоские места, затем по порядку вырезают в гипсе все детали фигуры, а также пояс, сапоги, шляпу, оружие, сумку, кружева. В процессе гравирования форму постоянно сравнивают с рисунком. Размеры уточняют измерителем. Пробные оттиски на пластилине позволяют судить о ходе работы, показывают, как будет выглядеть фигурка. Глубина рельефа одной половины формы не должна превышать 1—1,5 мм.

Когда первая половина формы готова — подставку делают позже,— ее не затронутые иглой поля коптят до тех пор, пока они не почернеют. При совмещении обеих пластин на второй половине формы отпечатаются точные очертания фигуры, которые остается лишь прочертить на гипсе гравировальной иглой. Затем штихелем выбирается рельеф.

Подставку гравируют в ровном торце после соединения обеих половинок формы. К подставке прорезают литник, по которому металл потечет в пустоты формы. К торцу со стороны литника и подставки резинкой или проволокой прикрепляется линейка, обернутая для плотного прилегания в 2—3 слоя газетной бумаги. Линейка составляет третью часть литейной формы.

От длины и ширины литника зависит давление, под которым жидкий металл будет вытеснять из формы воздух, и скорость, с которой он заполнит все части формы. Для выхода нужно сделать каналы — выпоры, иначе в отливке возникнут раковины и дыры. Выпоры процарапывают от внешних контуров фигурки до края формы. Когда форма готова, можно приступать к литью.

Чистое олово (плавится при 232°С) для литья не годится, отливка из него имеет массу раковин и дыр, непластична, хрупка. Состав сплава всегда был главным секретом мастеров оловянного литья. Как правило, применяют сплав из 60 частей олова и 40 частей свинца, так называемый третник, но допустимы и другие варианты. При большем количестве свинца (плавится при 327°С) есть опасность, что тонкие детали фигур — длинные копья, перья на шляпах, эфесы шпаг — полностью не отольются, потому что металл застынет, не успев заполнить все пустоты формы. Во избежание этого профессиональные мастера добавляют сурьму или висмут (не более 4%). Сплав становится более пластичным, совмещая в себе мягкость свинца и жесткость олова, детали фигур при сгибании не отламываются. Любителям же на первых порах надо браться за фигурки с меньшим числом тонких деталей.

Чтобы жидкий металл дольше не застывал и быстрее заполнял все части формы, надо ее внутреннюю поверхность перед каждой отливкой коптить. Слой копоти играет двоякую роль: как хороший теплоизолятор он не дает остыть металлу и в то же время предохраняет от перегрева форму.

Чтобы изготовить гипсовую форму объемной фигурки, надо сделать пластилиновую модель солдатика. По предварительному эскизу изготавливают проволочный каркас. На каркас накладывают пластилин и с помощью измерителя и маленьких стеков, которые можно сделать из спиц, вылепливают фигурку воина со всеми возможными подробностями.

Для работы используют твердый скульптурный пластилин, который можно приобрести в художественных салонах. Перед заливкой гипсом готовую модель помещают на некоторое время в холодильник, чтобы пластилин затвердел.

Форма должна быть многоразового использования, для чего ее делают из нескольких частей. На модели надо наметить будущие разъемы формы и по ним мягким детским пластилином, очень кропотливо вылепливают площадку — основу первого куска формы. Площадку окружают бортиками и в получаемую ванночку-опоку заливают сметанообразный гипс. Через 30 минут, когда гипс затвердеет, мягкий пластилин убирают, часть модели остается покрытой гипсом. Затем вылепливают вторую опоку. Одной из ее сторон будет край первого куска формы. Чтобы куски формы не слились, смажьте края опоки мыльной пеной или вазелином. Обычно форма состоит из 2—5 кусков, однако при большой сложности модели бывает и до полутора десятков. В основном эти сложности создаются оружием. Поэтому его часто делают отдельно, а затем напаивают или наклеивают на место. Оловянный сплав позволяет гнуть руки и ноги фигурок, и это тоже дает возможность сократить число разъемов и кусков.

Форма для объемной фигурки.

Практика показала, что удобнее всего заливать в форму металл через ноги или подставку фигурки, для чего гипсовая форма делается на несколько сантиметров длиннее самой модели. В удлинении прорезается желоб — литник — к одной ноге и второй желоб большего сечения ко второй ноге для выхода воздуха (выпор). Кроме того, устраивают дополнительные тонкие каналы-выпоры от выступающих частей модели к краям формы. Изготовление формы с пластилиновой модели требует сноровки, поэтому сначала поупражняйтесь на готовых фигурках, выпускаемых промышленностью.

Самостоятельное вылепливание модели солдатика требует навыков в этом искусстве. Тем, кто считает себя недостаточно подготовленным, советуем использовать метод, предложенный О. Н. Литовченко. Он заключается в следующем: берется готовая (изготовленная промышленностью или другим мастером) фигурка, снимается с нее копия, затем с копии срезается мундир и «обнаженная» фигурка одевается в новый, вылепленный из пластилина. По обновленной модели делают гипсовую форму. Ее высушивают и штихелями прорабатывают мелкие детали — пуговицы, пряжки, галуны. Такая форма позволяет сделать 5—7 отливок.

Отливку-полуфабрикат надо тщательно обработать, убрать швы, подчеркнуть шнуры, кисти, перевязи. Из отливок, полученных с одной формы, можно создать несколько вариантов фигурок, изгибая руки и ноги, меняя вооружение. С помощью паяльника можно менять даже головы.

Итак, фигурка собрана, склеена, спаяна и готова к росписи. Прежде всего ее надо укрепить на подставке, чтобы не прикасаться во время этой ответственной процедуры. Для росписи применяют преимущественно масляные краски, а чтобы они крепче держались на металле, фигурку грунтуют. Обычно грунт — это тонкий слой олифы, который после высыхания покрывают вторым слоем олифы с добавлением белил. Наконец приступают к росписи, фигурка постепенно оживает под кистью. Надо не упустить, что мундир, сделанный из сукна, должен оставаться матовым, а коже и металлу необходимый блеск придаст лак. Роспись фигурки — сложное, но, пожалуй, и самое увлекательное дело. Мастерство придет с опытом. Перед вами откроется увлекательный мир военно-исторической миниатюры.

Изготовление плоской «нюрнбергской» фигурки. Гравировка формы. Изготовление литниковой системы. Литье в форму. Извлечение готовой отливки.

Разработка эскизов для плоских (нюрнбергских) фигурок. Солдаты 30-летней войны 1618—1648 гг.
Рядовой лейб-гвардии гусарского полка 1812 г. (справа), ленб-кирасир 1786 г. (в центре), рядовой Сумского гусарского полка 1812 г. (слева).
Проработка эскиза фигурки гренадера русской армии 1812 г.

umeha.3dn.ru

Как сделать форму для оловянных изделий

Сделать форму для оловянных изделий – это, пожалуй, самый сложный вопрос, с которым сталкивается новичок. Однако и здесь нет особых трудностей. Перед тем, как приступать непосредственно к изготовлению формы для литья, следует заранее запастись необходимыми материалами и инструментами.

Гипс или алебастр, равно как и силиконовый термостойкий герметик, вы можете купить в любом строительном магазине. Скальпель или острое лезвие достать несложно. Пластилин – это вообще легче легкого. Простой карандаш, жидкость для мытья посуды или жидкое мыло есть в любом доме.

Прежде всего, на заранее приготовленную для этой цели модель изделия, начните наносить силиконовый герметик. Силикон наносят в несколько слоев. Каждый следующий слой накладывайте на предыдущий только после полного высыхания. Время высыхания герметика должно быть указано на упаковке.

Самый первый слой силикона наносите особенно внимательно, чтобы не осталось просветов. Более тщательно обработайте все неровности и впадинки. После высыхания первого слоя, изучите его на предмет брака. Если есть просветы, замажьте их, нанесите следующий слой, высушите его и т.д.

В конце у вас должна получиться довольно толстая силиконовая оболочка, через которую сама модель уже едва просматривается. Не забудьте, что в силиконовой и гипсовой формах должны быть одно или несколько отверстий конической формы. Эти отверстия располагаются широким концом наружу « в ногах» фигурки и служат для заливки олова внутрь формы.

Когда силиконовая форма хорошо просохла, смастерите опалубку для заливки гипса. Опалубка представляет собой прямоугольную рамочку, которую кладут на лист стекла. Чтобы гипсовый раствор не вытекал через зазоры между стеклом и опалубкой, их замазывают пластилином.

Теперь в небольшое количество холодной воды постепенно, непрерывно размешивая, засыпайте гипс. Полученная смесь по консистенции должна походить на жидкую сметану. Этот гипсовый раствор залейте в приготовленную опалубку. Сразу после того фигурку в оболочке из силикона утопите в еще не застывшем гипсе наполовину по всей длине. Это будет половина формы для оловянного изделия.

К изготовлению второй половинки гипсовой формы приступайте уже после того, как первая половина формы застыла. Это легко определить по повышению температуры гипса. Теперь, не вынимая из гипса фигурку в силиконовой оболочке, смажьте готовую половинку формы жидким мылом и залейте сверху следующей порцией гипсовой смеси.

После этого подождите, когда и вторая половина формы застынет. Далее, когда гипс затвердел, смело разбирайте опалубку и осторожно разъедините половинки гипсовой формы.

Силиконовую оболочку модели аккуратно разрежьте острым скальпелем и выньте модель так, чтобы не повредить силикон. Также желательно дождаться полного высыхания гипсовой формы прежде, чем приступать к литью олова.

Непосредственно перед заливкой форму внутри обильно смажьте графитной пылью, сдувая излишки. В завершение форму для литья соберите воедино и скрепите двумя палочками с тугими резинками.

Теперь форма для оловянного изделия полностью готова. Приступайте к литью.

www.prodetey.ru

оловянные солдатики изготовление – Смотреть видео

Смотрите топовое видео

• Главная
Больше видео: https://prikoly2019.ru/

videokokon.ru

Стойкие оловянные солдатики: szhaman

Знаете что это? Не поверите…

Это – оловянные солдатики!

Но прежде почему меня вообще заинтересовала тема оловянных солдатиков?

Дело в том, что в процессе поиска картинок к посту о игрушках конца XIX – качала ХХ века, я наткнулся на очень интересную иллюстрацию.
Оцените наборчик “сделай сам” 🙂

В пост ее вставлять тогда не стал – подумав, что она заслуживает отдельного поста. Но, к сожалению, отдельный пост написать не получилось.
Вот я и решил, найдя забытую картинку, выложить хотя бы подготовленные картинки – дополним их статьёй из “Популярной механики”.

Строго говоря, оловянных солдатиков делали не всегда из олова, да и сейчас в чистом виде этот металл используют редко – обычно речь идет о его сплавах. Но уж очень памятна всем с детства сказка Ганса Христиана Андерсена. Помните: «У старой оловянной ложки было двадцать пять сыновей»?

Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов – например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!

Оловянная чума

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок – его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно – на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур – быстрее всего процесс идет при –33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок – в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров – массово ее теперь почти не производят.

Проволочные кости

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза – ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина – он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции..

Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5–2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно – и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще – кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.

Пластилиновые мышцы

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек – пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру – где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя – велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья – ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные – на полах длинной одежды, шинели или накидки.

Куда отлить

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное – отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы – тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления – они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать – отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например – процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т.д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги – иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.

Приделать руки

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т.д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит – нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки – одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое – 54 или 30 мм.

Make-up

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать – иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например – фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке – иначе за что его держать?

<
По клику на картинку – подробные этапы раскраски

Самое сложное – роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска – так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки – нос, щеки, лоб, подбородок – наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом – чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять – это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков – как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской – только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.

Одеваем

Главное требование при окраске униформы – матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство – сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» – выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок – выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги – самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом – пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой – для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.

---

szhaman.livejournal.com

Технология литья оловянных солдатиков Образование Бизнес и карьера Subscribe.Ru

Знакомство с технологией производства. Просветительский ликбез про то, как появляются на белый свет наши творения.

Литье оловянных солдатиков доступно детям, т.е. каждому. Для этого нужна обычная плита и ковшик, потому что олово плавится при 240 С. Форму можно выдавить даже в земле, но сейчас есть специальный герметик, который в жидком виде заливаешь на мастер-модель и через несколько часов получается упругая форма с очень точными повторениями оригинала. Такая форма позволяет многократно делать заливки (мы называем «шлепок»). Особое преимущество такой формы – это возможность отливать обратные углы без повреждения формы. Такая форма может прослужить и 5 заливок и 150. Потом надо делать новую форму. Фигуры бывают сложные (до 25 деталей – руки, ноги, голова, оружие, доспехи, подставка …) и форм на одну фигуру может быть 5-8. После остывания металла (3-10 мин. В зависимости от массы металла) форму раскрывают и достают отливку, которую надо приготовить к росписи. Если все детали отлились хорошо – литейщик свою работу выполнил. Кусачки, напильник, паяльник, скальпель и золотые руки – вот что нужно обработчику для того, чтобы каждая деталь нашла свое место в фигуре, а фигура стала красивой и прочной в местах соединения.

Важное звено для получения готовой фигурки – мастерство художника. Роспись – очень тонкая и специфическая работа. Главные критерии – кропотливость и аккуратность. Если человек имеет терпение, то он добьется результата, но времени может пройти много. У нас был случай, когда женщина пенсионерка, которая всю жизнь проработала на заводе, стала красить фигуры – очень плохо. Но она была мамой одного из наших коллег, и мы терпели. Прошло 2 года, и результат превзошел ожидания. Практически из ничего, благодаря терпению и каждодневному труду вырос прекрасный мастер.

Фигура сначала обезжиривается, затем покрывается грунтом, чтобы краска не слетала. Краски используются темперные и акриловые. В готовой фигуре ценится матовость, с помощью которой передается фактура тканей или других материалов. Ценится плавность переходов и глубина передачи жизненной реальности. Для иллюстрации сложности такой пример – для росписи лица используют иногда до 6-7 разных оттенков, а все лицо занимает общую площадь 0,3-0,4 кв.см. Сложная фигура требует до 1 месяца работы. Фигуры простые можно красить несколько штук в день.

Ну и конечно важное для творческого процесса – рождение идеи, разработка эскизов с использованием исторического материала и работа скульптора. Если что-то недоработали – результат «мимо». Главное в этом деле не торопиться. Спешка признак искушения. Идея, как вино должна пройти выдержку временем, и мы следуем этому принципу. Мы должны обсуждать и рассуждать, думать и спрашивать друг друга, кто что думает. Важен каждый человек, независимо от его прямых рабочих функций. Если атмосфера в коллективе напряженная, ничего хорошего не может родиться на свет. Мы это понимаем и стараемся беречь наш мир. Это самое трудное и самое важное.

Скульптор берет медную проволоку, скручивает каркас фигуры и облепляет пластикой. А дальше – убирает все лишнее. Сказать просто, а сделать трудно. Поэтому работе скульптора уделяется особое внимание. От результатов его работы зависит вся жизнь фигуры. Скульптор это такой человек, который может убить идею или из ничего сотворить чудо. И мы наши идеи стараемся доверять только мастерам. Работа над одной мастер-моделью может занимать очень долгое время, но в среднем это 1 месяц.

Заключение.

С виду простенькая фигурка, какого-нибудь солдата или рыцаря, на поверку является продуктом труда большого количества взрослых дядь и теть (в душе детей), каждый из которых – это мастер своего дела.

У нас этот бизнес утратил корни после 1917 года, но в запасниках Эрмитажа хранится несколько тысяч оловянных фигурок, в которые игрались не только дети. В Европе это развитая индустрия со своими планами международных выставок и большими мануфактурами. В Германии в городе Кульмбах, главной достопримечательностью является замок, в котором расположен крупнейший в мире музей оловянной миниатюры. Коллекционирование оловянной миниатюры – это удел людей увлеченных и знающих историю, людей образованных и небедных, людей способных оценить красоту, труд, мысль. Россия сейчас заново знакомиться с этим направлением ремесла, а иногда и искусства. И появляются ценители. Даже у нас…

Сергей Земсков

subscribe.ru